Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Авто не заводится с первого раза

Двигатель заводится не с первого раза

У Калины довольно распространенная причина того, что она не заводится с первого раза. Это связано с конструкцией, износом и электрикой. Но, стоит разбить проблемы на категории и рассмотреть их детальнее. Итак, рассмотрим основные категории, на которые делится эта неисправность:

  • Проблема с топливной системой.
  • Причина в зажигании.
  • Выход из строя элементов ГРМ.
  • Проблема в работе электроцепей и ЭБУ.

Когда все разобрано на причины, стоит рассмотреть их более деталь и то, как устранить их на автомобиле.

Топливная система

Первой причиной того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостаточное количество топлива или слишком большая подача бензина становится проблемой. В этом случае стартер крутит, но запуск затруднён. Если стартер не крутит и мигает значок иммобилайзера, то проблема уже со стороны иммобилайзера.

Износ топливного насоса

Выход из строя бензонасоса или засоренность топливного фильтра могут послужить тому, что давление в топливной магистрали недостаточное и смесь получается бедная. Соответственно малое количество топлива в камерах сгорания недостаточно для пуска мотора. Если же подается слишком много топливной смеси, то свечи зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит причиной не запуска двигателя.

Зажигание

Второй причиной плохого пуска служит неисправность системы зажигания. Проблема может крыться в следующих узлах:

  • Неисправность замка зажигания.
  • Пробой в высоковольтных проводах.
  • Износ свечей или их загрязненность.

При рассмотрении проблемы необходимо, в первую очередь, обратить внимание на свечи, очистить их и отрегулировать зазоры при помощи щупа.

Далее, необходимо проверить провода зажигания, сопротивление и наличие повреждение изоляции. При необходимости стоит сменить вышедшие из строя изделия.

Износ или повреждение высоковольтных проводок сопровождается плохим сопротивлением

Газораспределительный механизм

Неоднократно в мануалах можно встретить, что запуск не с первого раза связан с неправильной работой газораспределительного механизма. В первую очередь, это связано с нагаром, который образуется на клапанах, а также неверной работой фаз распределения газов. Неисправность стоит искать в распределительных валах, а также положении коленчатого вала относительно распредвала.

Еще одной причиной может служить износ ремня и ролика ГРМ. Растянутый ремень может нарушить фазы газораспределения. Стоит проверить и при необходимости установить новый ремкомплект ГРМ.

Правильное расположение меток ГРМ, если оно не соответствует рисунку, то это причина плохого пуска двигателя

Электрика

Последней причиной, по которой может возникнуть такая неисправность становится электрические детали и цепи. Так, проблема может крыться в стартере, электронном блоке управления или проводке. Откидываем основную причину АКБ, поскольку если он сел, то автомобиль и со второго раза не заведется. Рассмотрим все причины по раздельности.

Стартер

Проблемы в работе и выходе из строя элементов этого узла может послужить причиной плохого пуска.

Так, выход из строя втягивающего реле или бендикса может послужить причиной того, что Калина не будет заводиться с первого раза. Также, стоит проверить провода, которые могут окисляться и пропускать контакты через раз.

Проводка

Пробои и проблемы в проводке могут послужить причиной того, что автомобиль не с первого раза будет заводиться. Так, стоит искать проблему между клеммами аккумулятора и стартером, а также катушкой зажигания и свечами.

Нагар на свечах может служить причиной плохого пуска двигателя

Электронный блок управления может послужить основной причиной того, что автомобиль не хочет заводиться с первого раза. Так, большое количество ошибок, может привести к выдаче неверных команд. Например, неправильное количество распределяемого топлива или обогащение смеси. В ЭБУ стоит лезть после того, как проверенная топливная система, зажигание и стартер. Устраняется причина обнулением ошибок или сменой прошивки.

Ошибки электронного блока управления

Машина не заводится с первого раза, начинает как бы троить и не реагирует на педаль газа. Со второго и с третьего уже заводится, набирает нормальное количество оборотов. На горячею все в норме. Свечи новые, инжекторы прочищены. подскажите в чем может быть дело??

если все промыто-прочищено и не помогает смена заправки, то выхода два — совет выше или кнопка-обманка.

У всех так или почти всех. Забил

А не может быть дело в топливном фильтре? Было что в +6 не заводится с первого

Проверь давление в топливной магистрали

а вообще-то ищите причину (супер алгоритма для неисправного движка не существует) — первая — подсос воздуха. потом дальше по поиску. все по порядку. что не требует вложений и по нарастающей.

У меня тож самое, — первый раз ключём хоть изжикайся бесполезно, второй раз жик — заводиться. Чё я ток не делал. Забил на эту тему. Завожу с брелка. Сигналка действует как я. первый раз пробует, ничего не выходит, второй раз с пол пинка заводится и выдаёт что «я авто завела» ))).

P.S. но так бывет только когда машина ночь отстояла, утром в холодную погоду. В тёплую или в течении дня такого нет.

Последний раз редактировалось il76r; 08.10.2010 в 23:41 .

У меня тож самое, — первый раз ключём хоть изжикайся бесполезно, второй раз жик — заводиться. Чё я ток не делал. Забил на эту тему. Завожу с брелка. Сигналка действует как я. первый раз пробует, ничего не выходит, второй раз с пол пинка заводится и выдаёт что «я авто завела» ))).

P.S. но так бывет только когда машина ночь отстояла, утром в холодную погоду. В тёплую или в течении дня такого нет.

ничего не надо делать. кроме починки сия автоагрегата.

Была такая хрень, доходило до 8 запусков в теплое время, в моем случае исправило ситуацию смена заправки. Да и недостаточное давление в системе способствует такой ситуации, наступал и на такие грабли, когда после смены топливного фильтра в баке не заменил большое уплотнительное кольцо, которое после обратной установки не обеспечило герметичность.

Последний раз редактировалось Karek; 09.10.2010 в 04:17 .

Быть может к диагностам если только заглянуть, так как свечи, фильра, грм, чистка БДЗ,кхх и т.д. и т.п. всё уже делалось))).

Сегодня Форика с утра хотел заснять и выложить на обозрение, так почуял Форек неладное видно стыдно стало. и завёлся с первого раза )))

Господи! Неужели еще кто то не знает, почему японские машины могут не заводится с первого-второго-третьего раза? Читайте самую длинную ветку этого форума — и не надо плодить ветки про запуск, их уже за сотню.

А если не то и не другое не помогает?

Impreza E-GF6
Forester SF5 мкпп (атмо)
Forester SG5 turbo акпп

TOYOTA Harrier MCU30

Я так понимаю проблема с запуском не в холодное время года а на холодную.. Тоже долго искал причину, свечи, мнжектор, дроссель, оба топл. фильтра, топл. насос. Остановился на мысле, из-за того что топл насос начинает работать только вместе с оборотами двигателя, значит на старте, в первый раз (пока мы маслаем стартером) ему не хватает мощности (напряжения) выйти на заданное давление в топл. системе. Думал-Думал.. Поменял аккумулятор и все прошло. :))) Повторюсь, это при условии что все прочее уже проверено. И при условии, что генератор тоже в поряде.. :)))

Последний раз редактировалось NEkit_; 09.10.2010 в 20:10 .

Не заводится с первого раза.

Машина плохо заводится с первого раза. Вообще она заводится, но двигатель как-бы троит. Сразу глушу, завожу снова — всё нормально. Летом такого не было. Подскажите что делать? В чем причина?

В этой теме 67 ответов

радуйся что вообще заводится

У многих машин есть такое явление что на холодную подтраивает. Может дело в проводах или еще в чем то, что при нагреве двигателя неисправность изчезает.

Как-нибудь избавился от этой напасти?

Unker пишет:
. при нагреве двигателя неисправность изчезает.

То же такой трабл возник, причем первоначально все нормально было после покупки, где то с неделю. Потом после ооочень длительной стоянки, ночью например, заводится, но обороты не набирает первые несколько секунд (15-20), после набирает обороты и все нормально. Началось по моим заметкам после замены масла, хотя ума не приложу чем оно может быть виновато. Если завести и сразу заглушить, а потом опять завести, то все нормально, набирает обороты сразу. ВВ нету, так что не виноваты они, а проверить надежность подсоединения катушек и сами свечи все руки не доходят. Пока не сильно беспокоит, но в уме держу в ближайшем будущем проверить свечи.

Расслабься и посмотри, сколько стоит новый насос. Ну и фильтр в придачу. Обратка не держит, за ночь давление на нуле.
У меня теперь такое, блин. После того, как добрая заправка плюхнула ночью под видом 92-го чистой соляры 35 литров. Саратовская область, славный город Маркс, провались он пропадом.

На виста-клубе одна из самых больших веток — УТТ- утренний трабл тоеты. Симптомы очень похожие. Посмотрите сами, может найдете что полезное для себя.

эээээ, это я так понимаю — типа насос давление не развивает? позвольте с вами немножко не согласится. Не заню как у зачинателя темы, но на моей машинке такой трабл если на улице прохладно, ниже +10. если на улице тепло, то даже если стоянка длительная, то машина все равно заводится нормально! а вот при понижении температуры начинает капризничать..

У меня тоже с утра тупит..заводиться как будто троит. и это только с утра..а остальное время всё нормально работает. я думаю тут связано с топливом дело. свечи и катушки все в норме. Еще утром слышно насос как он гудит. при запуске. а днем нет такого явления.

И так, вчера поменял свечи (поставил такие же, как рекомендуют в книжке, вдобавок родные оказались точно такие же, ДЕНСО), поменял масло в двигателе, в коробке (без замены фильтра) 100%. Итог — утром сегодня завелась нормально — обороты выросли до нужной велечины и устаканились.. Правда на улице уже время к обеду было.. Для пущей достоверности постараюсь завтра раньше машинку со стоянки забрать. Родные свечи — оказалось что зазор великоват (при норме 1,1 там было на глаз 1,5-1,8 мм), изоляторы имели красноватый оттенок. а в остальном все в норме, не стал их выкидывать, положил про запас..

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • zer0x

Исполнилось: 46 Возраст: 46

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Исполнилось: 30 Возраст: 30

Всего 27 именниников.
В списке наиболее активные.

буквально на днях участился случай , поставив вечером машину и каждое утро ехав на работу я не могу на холодный двигатель завести с первого раза только со второго сразу заводится . в чем может быть проблема?

имхо. для начало с промывки дроселя

та же ситуация, правда, иногда и на горячий бывает. грешу на бензин(заливаю на проверенной заправке-заводится с полпинка)

для запуска двигателя октановое число не важно.лишь бы не солярка была.я это к тому, что когда заведется ведь работает движек без проблемм? Значит и на бензин грешить не стоит.

Этот феномен давно известен и даже получил абреввиатуру УТТ . Утренний Трабл Тойоты .

Причины неоднократно описывались в инете ( просите, чтобы разбанили в поисковиках ) . основная суть в потере давления в системе питания из-за потери герметичности . и некоторых других причинах .

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь — там тебе ничего не надо .

у меня была такая проблема 2 мес не знал что делать в сервисах некто внятного сказать не мог поменял все что можно и свечи и чистил инжектор а оказалось все на много проще топливный фильтр

Не слушай никого ! У меня не заводилась с первого разу,приходилось крутить долго )) , прочитал на форуме ,что надо заменить топливный фильтр. Поменял и ВСЕ . Заводится с полоборота!!

Резинки все меняли или старые?

и заполните профиль по машине!

Очень похожая ситуация и у меня. Причем чаще на горячую. Приходится долго крутить стартером пока заведется авто. А может быть бензонасос? как проверить давление?
Топливный менял тыщ 20 назад, заводила всю зиму ок, а тут непонятное что-то.

Причина в потере давления в рампе. Как правило это «льют форсунки» — промыть качественно со снятием,чтобы убетиться в отсутствии течи на закрытой форсунке. Вторая причина — обратный клапан стал плохо держать (он как раз где то в фильтре кажется). Ну и третья — насос не выдаёт нужное давление. Всё! Если ,конечно,если у вас зажигание исправно,но там кроме пуска ещё будут проблемы вылазить. Удачи.

согласен . что дело в остаточном давлении в рампе. имхо. если бы форсунки не держали, то при запуске из трубы был бы черный дым.Насос? маловерятно. а вот обратный клапан? а скорее всего дело в фильтре тонкой очистки травит трубка или прокладки и не держит давления. имхо конечно.Ноя бы в первую очередь грешил на ФТО

Другие причины, влияющие на запуск двигателя автомобиля

Кроме вышеуказанных причин, влияющих на эффективный запуск двигателя, принято выделять, так называемые, сопутствующие факторы.

К ним относятся:

  • смазочные жидкости, несоответствующие эксплуатационным нормам;
  • нарушение работы датчика качества смеси;
  • недоброкачественное топливо;
  • поломка выключателя замка зажигания;
  • засорение топливоприемного фильтра в бензобаке;
  • слабый контакт массы двигателя с кузовом автомобиля.

Проведение диагностических действий по устранению вышеуказанных неисправностей не должно противоречить нормам по техники безопасности. В частности, при манипуляциях с рабочей катушкой зажигания, не стоит прикасаться к её выводам, особенно при повышенной влажности. Напряжение, индуцируемое в её вторичной обмотке, может привести к сильному электрошоку.

Эффективный запуск автомобиля — результат слаженной работы всевозможных систем и механизмов. Своевременная замена расходных материалов, систематическое обслуживание, и проведение диагностических мер при появлении первых признаков неисправностей позволят добиться бесперебойной работы двигателя в любых условиях, и существенно продлит срок его службы.

С первого раза не заводиться

Ребят у кого такое было или кто знает что это?
Первый раз вставляю ключ зажигания. все нормально загорается, никаких ошибок не пишет, завожу, двигатель завелся и сразу плавно заглох, вынимаю ключ из зажигания, вставляю снова, жду секунд 20 и машина заводиться и все нормально работает, едет не дергается, холостые не плавают. Бывало, что и с первого раза заводилось после 20-ти секундного ожидания. Что может быть?

Причины, блок ELV, топливный насос в баке, и тд.

Ты думаешь что блок ELV и здесь есть причина?
А насос я даже и не знаю, во время езды я не ощущаю ни каких проблем, не думаю, что если бы насос, то он бы влиял только на завод автомобиля.

Вот у меня абсолютно таже проблема. Незнаю чего делать

Интересно было бы узнать основную причину этого аномального явления

+5

Камарад, а ошибки опрашивал?

Если заводится и тут же плавно глохнет, то более всего похоже на работу эмобилайзера, но тогда на панели должно высвечиваться сообщение: либо Safe либо что то в этом роде.

Опрашивал у ОД, сказал, что ничего комп не показывает.

Сообщение добавлено в 12:59, предыдущее сообщение было в 12:43

если свечи не засраты то видимо есть проблемы с распылом.. толи недостаток давления толи форсунки нужно мыть..

то ли бензин сменить. Обратил внимание, что в такую жаркую погоду некоторые зебины страдают образованием паровых пробок в системе подачи топлива. Попросту подкипает бензин.

Подскажите а как проявляются проблемы с катушками зажигания. Возможно это из-за них.
Форсунки — вряд ли нет ни потери динамики, ни увеличенного расхода машина не клюет носом при резком втапливании педали в пол
ТНВД — тоже вряд ли у меня нет потери динамики, хотя есть ошибка (что-то типа «нижнее предельное значение не достигнуто») думаю поменять толкатель + ТНВД

Может быть правда смесеобразование, у меня такой незавод происходит в 90% случаев тв мокрую погоду. т.е. весной и осенью. Высокая влажность полагаю сказывается

Сообщение добавлено в 14:59, предыдущее сообщение было в 14:58

Давление топлива смотрел вагкомом в динамике — все нормально

форсунки помыть — хуже точно не станет.. я мыл у офов без разбора.. динамика даже изменилась.

спасибо всем кто откликнулся на проблему, сегодня был в Автосоюзе — подтвердилось, что это блок ELV. Предложили поменять как послегарантийн. т.к. машине 3 года и пробег до 100000 и главное все ТО у них проходил, я конечно согласился (Немцы оплачивают 100 % стоимости детали — это около 1100 грн. и 50% стоимости работы — это 200 грн., с меня только вторые 200 грн.). Поменяю, отпишусь стало ли все на место.

У меня подобная ситуация. Диагностика ничего не показала, ошибок комп не выдал. ОД заявил. всё в штатном режиме. Я тогда стал эксперементировать с бензином. Пришел к выводу, у меня причина в нем. Сейчас лью ЭКТО 95,
даблстарты практически пропали.

Пришел блок, в среду еду менять, после отпишусь как стала машина себя вести. По поводу бензина — я в Киеве испробовал около 5 заправок (ОККО, КЛО, ANP, Луккойл, WOG) проблема завода не решилась — или у нас в Киеве все заправки фуфло?

Проблема легко решается — по-русски «не заводится» пишется без ь знака.

Это немецкий авто и русский язык ему пох. Теперь подскажи товарищу от куда из авто ему «ь» знак удалить чтоб проблем не было, умник.

Заправляюсь исключительно на Укравто. Проблем с незаводом и другими глюками топливной не имею. Как индикатор, использую приятеля на Санта-Фе. Он заправляется на ОККО и изредка на WOG. После заправки на Укравто он побалдел, но потом опять поехал на ОККО (ближе ему видите ли). Плюётся, что частенько бывают паршивые партии бензина, но всё равно там заправляется. Маньяк.

На обычных установках по промывке форсунок рабочее давление не превышает 20 атм. Насос ТНВД, которым оборудован любой двигатель с непосредственным впрыском топлива, «давит» – около 120 атм. Соответственно, обычная установка для промывки форсунок окажется абсолютно бесполезной.
Выходит, чтобы промывать форсунки с двигателей, которые имеют непосредственный впрыск топлива, нужны установки, способные развивать давление не менее 140 атм.
Лично я, таких установок не то что не видел, даже не слышал о них.

Специалисты, длительное время изучавшие работу бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, уверяют, что необходимости в подобных установках нет. Дело в том, что форсунки в таких двигателях вообще не стоит промывать и очищать химическими материалами, поскольку форсунка, находящаяся под высоким давлением, практически не может загрязниться. Нужно учитывать еще и то, что на двигателях с непосредственным впрыском топлива установлены очень большие и емкие топливные фильтры. На некоторых моделях автомобилей стоит по два топливных фильтра: один – в топливном баке, другой – перед впускным коллектором. Очистка топлива получается многоступенчатой, и вероятность загрязнения форсунок очень мала.

Ультразвуком вообще не стоит соваться, риск повреждения обмоток катушек, а еще хуже пьезоэлементов на форсунках очень велик.

п.с. Интересно посмотреть на установку по промывке на которой тебе мыли форсунки ))), сколько там давление??

Двигатель не заводится и не прокручивается

Разряженный аккумулятор

Большинству транспортных средств для запуска двигателя требуется напряжение минимум 10,5 вольт, что примерно соответствует напряжению полностью разряженного аккумулятора. Если вы случайно не выключили внутреннее освещение или другие потребители электроэнергии, то напряжение аккумулятора запросто может стать менее 10 вольт. Чтобы быстро понять, что аккумулятор разряжен, можно измерять напряжение разомкнутой цепи аккумулятора. Например, если напряжение в автомобиле 12,8 вольт, но двигатель не заводится, то дело точно не в разряженном аккумуляторе. Если причина в разряженном аккумуляторе, зарядка займет 2–3 часа, также можно использовать интеллектуальное зарядное устройство . Чтобы аккумулятор прослужил долго, после глубокого разряда его необходимо полностью заряжать.

Плохое состояние аккумулятора

Плохое состояние аккумулятора может быть обусловлено рядом причин, среди которых качество, возраст, неправильное использование и неправильная зарядка. Две самые частые причины — сульфатация и замыкание элементов внутри аккумулятора. Сульфатация — это состояние свинцово-кислотных аккумуляторов, которое возникает, когда аккумулятор не получает полный заряд или остается незаряженным. С течением времени это состояние усугубляется, что приводит к уменьшению емкости аккумулятора. В конечном итоге из-за сульфатации аккумулятор не может удерживать заряд и сохранять напряжение, необходимое для запуска двигателя. Замыкание аккумуляторного элемента происходит тогда, когда две внутренние пластины вступают в контакт друг с другом. В результате замыкания элементов 12-вольтовый аккумулятор фактически становится 10-вольтовым. Внутренний контакт элементов имеет место при разрушении разделителей (материал между элементами аккумулятора). Это может происходить по разным причинам, чаще всего из-за высокой температуры, перезаряда, переразряда и слишком высокого тока зарядки. Самый простой способ выявить неисправный аккумулятор — провести испытание электрической нагрузкой.

Ослабление кабеля или соединения с аккумулятором ограничивает протекание тока. То же самое происходит при повреждении или износе аккумуляторного кабеля. Проверьте кабели аккумулятора на предмет рассыхания, трещин и отхождения пластиковой изоляции. Убедитесь в безопасности всех соединений аккумулятора, замените аккумуляторные кабели и клеммы при наличии повреждений.

Коррозия повышает сопротивление. Она может существенно ограничивать протекание тока. При обнаружении коррозии аккумулятора ее необходимо удалить. См. наше руководство по очистке аккумулятора от коррозии.

Неисправный стартер может оказывать такой же эффект, как неисправный аккумулятор или система зарядки. Поэтому сначала убедитесь в том, что аккумулятор исправен и полностью заряжен и вся система зарядки функционирует надлежащим образом. Если стартер неисправен, вероятнее всего двигатель будет прокручиваться очень медленно, а внутреннее и внешнее освещение ослабнет. Кроме того, эксперты заметили, что при неисправном стартере очень сильно нагреваются аккумуляторные клеммы и аккумуляторные кабели.

Неисправность системы зарядки

Если система зарядки работает правильно, напряжение зарядки составляет приблизительно 14 вольт. Это базовое напряжение, когда автомобиль работает на холостом ходу и все нагрузки «выключены». Напряжение зарядки от генератора будет варьировать в зависимости от состояния заряда подключенного аккумулятора, нагрузки на электрическую систему и температуры окружающей среды. В холодную погоду напряжение зарядки выше. В теплую погоду напряжение зарядки ниже. Например, диапазон напряжения зарядки при теплых температурах может составлять 13,9–14,4 вольт, при холодных — 14,9–15,8 вольт. Если система зарядки не обеспечивает нужное напряжение, проблема может быть в генераторе или регуляторе. Чтобы выявить неисправность, можно отключить регулятор. Если напряжение зарядки начинает увеличиваться, то проблема в регуляторе. Если напряжение зарядки не меняется, то проблема в генераторе. В большинстве случаев причина в генераторе. Один или несколько диодов генератора выходят из строя, и это приводит к падению напряжения зарядки. Генератор все еще генерирует ток, но выходное напряжение слишком низкое для того, чтобы восполнить утраченную емкость аккумулятора. При наличии осциллографа эту проблему можно обнаружить по форме волны генератора. Также для быстрой проверки генератора можно завести двигатель, после чего отсоединить положительный кабель от аккумулятора. Если автомобиль заглохнет, то проблема, скорее всего, в генераторе.

Неисправный переключатель сцепления

Иногда переключатель сцепления ломается или работает неправильно. Это переключатель, который позволяет завести автомобиль, после того как было выжато сцепление.

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Не заводится машина с дизельным двигателем

Дизельный двигатель работает иначе, чем бензиновый, поэтому он имеет свои проблемы при запуске. Самые популярные из них:

  • Падение компрессии в цилиндрах. Следствием этого является малая температура, из-за чего не происходит возгорание топливной смеси. Причина этого чаще всего заключается в износе цилиндров и уплотнительных колец. Для восстановления необходим капитальный ремонт двигателя.
  • Проблемы со свечами накаливания. Особенно это актуально в холодную погоду. Обычно при выходе из строя двух и более свечей завести двигатель на холодную невозможно. Однако проблемы могут быть и с реле включения свечей и с электронным блоком управления свечами.
  • Неполадки в топливной системе. Их может быть несколько. Первая — засорение форсунок подачи топлива. Оно может быть полным или частичным. В первом случае двигатель не будет работать вообще, во втором — “чихать” и “пыхтеть”. Если с форсунками все в порядке необходимо провести полную ревизию топливной системы (от топливного насоса до форсунок).
  • Парафинизация топлива. Эта проблема актуальна для холодного времени года. Под воздействием мороза топливо густеет, а входящие в его состав парафины забивают топливный фильтр. Выход из ситуации — очистка фильтра и использование зимней солярки.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector