Чем обезжирить лкп автомобиля

Мойка и обезжиривание поверхности перед началом ремонта

Покраска, как и Восток, — дело тонкое. Здесь нет ничего второстепенного. Только четкое соблюдение всех технологических требований на каждом из этапов работ может обеспечить высокое качество полотен, выходящих из под пера автомаляра. Самым первым из таких требований является чистота обрабатываемой поверхности.

Чистота — залог всего
В начале славных дел. Мойка автомобиля
Чистим дальше. Обезжиривание поверхности
Чем можно обезжиривать, а чем нельзя
Правило двух салфеток
Резюме

Зачем обезжиривать кузов перед покраской

Краска и другие вещества не смачивают жирные поверхности. Поэтому после высыхания некачественно обезжиренного кузова краска вздувается кратерами, появляются морщины.

Какой жир встречается на поверхности лакокрасочного покрытия?

отпечатки пальцев;
следы от наклеек и скотча;
остатки силиконовых спреев и защитных полирующих составов;
битумные пятна;
не полностью сгоревшая солярка или машинные масла.

К жирным участкам не прилипнет ни краска, ни защитная плёнка, ни клей. Если жир не удалить, то есть вероятность, что всю работу придётся переделывать.

Видео: как правильно обезжирить поверхность

Обезжиривание кузова своими руками

Если вы решили провести этот процесс самостоятельно, стоит помнить, что лучше приобретать для этого специальные обезжириватели, которые можно легко приобрести в магазине. Некоторые автолюбители рекомендуют также использовать уайт-спирит, однако, он имеет едкий керосиновый запах.

Для обезжиривания нельзя использовать ацетон, бензин, спирты и их эфиры, т.к. именно они способны повредить лаковый слой авто. Возможно, именно использование таких веществ породило слухи о вреде обезжиривания кузова.

Так же не рекомендуется использование солярки, дизельного топлива или керосина — они могут оставить за собой масляный налет.

Обезжиривание поверхностей автомобиля перед покраской

Если вы хотите сэкономить и провести покрасочные работы вручную, появляется необходимость в самостоятельном обезжиривании. Правильно покрасить машину возможно исключительно при следовании основной технологии и соблюдении ряда тонкостей процесса.

Если проводить полирование или окрашивание, обезжиривание является обязательной процедурой, хоть и не всегда очевидной для любителей. Покраска поверх жирного металла приведёт к отставанию верхнего слоя, краска потрескается и будет шелушиться.

Во избежании проблем

Казалось бы, процесс обезжиривания очень простой процесс, но и здесь нужно быть очень внимательным при неверном подборе жироудаляющего раствора можно, совершенно не желая того, повредить лакокрасочное покрытие авто. Поэтому выбор жидкости нужно осуществлять максимально ответственно и внимательно знакомиться с инструкцией и рекомендациями производителей.

Если целью является простая полировка машины, то некачественно проведённая очистка от жира не будет иметь фатальных последствий. А вот если допустить «огрехи» при подготовке к окраске кузова, проблем не избежать. Почти 100% придётся переделывать всё с самого начала, а на это нужны время и деньги.

Приступая к обезжириванию поверхности перед покраской или полировкой, важно не игнорировать технику безопасности. Работы такого типа в гаражных условиях могут быть небезопасны. Большинство из того, чем можно обезжирить кузов автомобиля, легко воспламеняется, пары этих средств вредны для здоровья человека. Учитывая это, при обезжиривании машины нужно обеспечить в помещении хорошую вытяжку и защитить органы дыхания, зрения и кожные покровы.

Во время и после мойки

Кузов автомобиля важно очищать обезжиривателем для мойки авто. Автошампунь не всегда способен удалить сложные загрязнения: здесь поможет универсальный обезжириватель и антисиликон. Качественное очищение кузова от жировых отложений необходимо проводить не реже 1 раза в год, даже если видимых пятен нет. При необходимости процедуру можно повторять чаще.

Пошаговая процедура обезжиривания:

Подготовить обезжириватель (развести в нужных пропорциях или использовать готовый раствор).
Нанести на полотно, используя распылитель.
Дать поверхности пропитаться в течение 20 минут. Так действующее вещество эффективнее растворит грязь и жировой слой.
Снять образовавшуюся субстанцию вискозными салфетками или микрофиброй, не оставляющей разводов и фрагментов ткани.
После обработки заново мыть машину не нужно, поверхность остается сухой.
По окончании обработайте поверхность восковым составом или полиролью.

Читать еще: Как проверить давление в топливной системе

В качестве альтернативы жидкому обезжириванию можно применять специальные салфетки с пропиткой (автоскрабы). Они эффективно справляются со своей задачей и ими удобно пользоваться. Единственный недостаток — высокая цена.

Чем не стоит обезжиривать?

С обезжириванием металлической поверхности отлично справятся различные виды топлива, например, бензин или солярка. И все же использовать их для этих целей нежелательно. Это касается и растворителей №№645 и 646, а также ацетона. Все эти вещества хорошо удалят жир, битум, различную органику, но также они могут растворить и лакокрасочное покрытие. Чтобы не навредить кузову своего авто, лучше от использования перечисленных средств отказаться. Ацетон можно использовать только при условии, что покраске будет предшествовать шпатлевание поверхности.

Если под рукой нет рекомендуемых средств, для обезжиривания можно использовать раствор уксусной кислоты. В него нужно добавить небольшое количество средства для мытья посуды.

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Читать еще: Приора цвет калифорнийский мак

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Читать еще: Какая коробка стоит на ларгусе

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

Технология обезжиривания

Перед началом работ необходимо позаботиться о технике безопасности. Обязательно надо надеть защитные резиновые перчатки, респиратор и очки. Нелишней будет и спецодежда. Помещение, в котором будет происходить обезжиривание, должно быть хорошо проветриваемым. Исключите возможность проведения этого вида работ вблизи открытого огня, так как все используемые жидкости легко воспламеняемы, что может привести к пожару.

Основные этапы:

Обезжиривание проводят в обязательном порядке перед грунтованием и окрашиванием. Перед шпатлеванием этого делать не обязательно.
В помещении не должно быть влажности, сквозняков, пыли.
Наносят раствор только безворсовыми тряпками или салфетками, смоченными в жидкости.
После обработки необходимо протереть поверхность сухой салфеткой.
Нельзя обработанную поверхность трогать руками.

Тест на качество обработки проверяем с помощью листа бумаги. Если обезжиривание произведено качественно, то жирных пятен на нем не останется.