Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем смазать стартер автомобиля

Чем смазать стартер при сборке — лучшие средства и способы их применения

Стартер относится к узлам, не очень требовательным к наличию и качеству смазки. В нём нет подшипников качения (относится не ко всем стартерам), а поверхности трения скольжения обеспечены втулками меднографитового типа, прекрасно работающими и без дополнительной смазки. Исключениями являются лишь стартеры редукторного типа, планетарный механизм которых нуждается в смазке. Но и там применяются пластиковые шестерни с низким коэффициентом трения.

Какие части стартера нужно смазывать

Смазка помогает металлическим контактируемым элементам стартера преодолеть силы трения при взаимодействии, уменьшить механические потери.

В стартере такими компонентами являются:

    Бендикс или обгонная муфта.

Владелец машины, заботясь об увеличении рабочего ресурса детали, должен смазывать её части, взаимодействующие друг с другом.

Это: задняя часть вала стартера, а также расположенная на нём обгонная муфта. Отсутствие смазки или её недостаточное количество чревато заклиниванием механизма, повреждением зубьев шестерни.

Есть группа экспертов, которая считает, что также нужно обрабатывать стартерные втулки, втягивающее реле. Однако такое мнение является спорным.

Автолюбители задают вопрос, как часто нужно проводить подобное обслуживание компонентов стартера.

Производители деталей не дают точного регламента проведения смазки. Специалисты советуют выполнять данное обслуживание через 50 тыс. км пройденного пути или один раз в два года.

Не все виды автомобильных стартеров оснащены редукторами. Это устройство помогает снизить усилия, возникающие при механической работе, соответственно уменьшить ток потребления.

При отсутствии в них смазывающего вещества возрастает нагрузка на компоненты узла, что в свою очередь может привести к преждевременному выходу из строя АКБ.

Расскажем о функциях смазки стартера автомобиля.

Она должна:

  • защищать металлические поверхности от коррозийных образований;
  • обеспечивать нормальную работу стартера в широком диапазоне температур;
  • обладать невысоким коэффициентом трения;
  • иметь большой рабочий ресурс.

Также смазка должна стойко выдерживать повышенные нагрузки, создаваемые при работе механизмов.

Смазка стартера

Бендикс в момент вхождения в зацепления с шестерней маховика испытывает большие поперечные нагрузки. Происходит постепенное смещение вала, износ втулок привода, увеличение зазора между зубьями бендикса и венчика. Возникает потребность смазки втулок, вала стартера с тем, чтобы облегчить перемещение обгонной муфты.

Смазка элементов стартера

Желательно наносить на якорь, тягового реле тонким слоем, если на нём прослеживаются следы коррозии.

Смазывается втулка привода, вал, якорь реле. Если стартер оснащён редуктором, то маслом покрываются его шестерни. Процедуру смазки можно выполнить руками водителя.

Чем смазывать (выбор)?

Бендикс стартера с другого ракурса. Следов износа практически не видно.

Связано с областью применения и характеристиками смазочного материала. Смазка должна не терять свойство вязкости при минусовых температурах, не коксоваться в жаркую погоду. То есть подбираются морозостойкие смазки, к которым относятся:

  1. Моторное синтетическое . Сохраняет свойства вязкости при низких температурах с длительным сроком удержания масляного покрытия на движущихся, вращающихся сочленениях.
  2. Смазка ШРУС . Используется в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей высокой проходимости (4х4), (6х6). Свойства масла сохраняются в условиях −30+90°C. Это пластичное, минеральное вещество, смешанное с литиевым мылом, присадками. Можно применять при −40+120 °C. Например, ШРУС отличается от ЦИАТИМ-201, так называемыми, трибологическими свойствами.

Смазка ШРУС может использоваться для смазки бендикса

Это означает, что смазка противодействует появлению задира, заусениц на теле трущихся деталей. То есть под чрезмерной нагрузкой, шестерня бендикса сильно прижимаясь к другой подобной детали, выдавливает масляную плёнку. Факт приводит к жёсткой притирке, создавая задиры на металле вплоть до сварки трением. В нашем случае, ШРУС-4 можно заменить ЛИТОЛом-24, имеющим более высокие смазочные свойства.
Кастрол . Выпускается с литиевой составляющей. Температурный диапазон составляет −35+140°C, с относительно низкой величиной вязкости. Включает в состав топливные присадки, трансмиссионные масла, консистентные смазки.

Смазка литиевой составляющей Castrol

Рабочий, температурный диапазон, например, ЦИАТИМ 201 −60+90°C. Применяется в червячных, зубчатых передачах, подшипниках качения, скольжения, узлах трения.

Как смазывать стартер

Рассмотрим этот процесс на примере смазки стартера ВАЗ классики. Для этого нужно в первую очередь снять агрегат с машины. Для этого используется ключ на 13. Для выполнения смазывания необходимо разобрать стартер, однако не полностью, как это делается при ремонте или профилактических работах. То есть, необходимо обеспечить доступ к валу стартера (у других машин также необходимо добраться и до редуктора). Работы проходят в такой последовательности:

Проверка и смазка стартера на ВАЗ 2114

Открутите гайку контактного болта и снимите вывод обмотки стартера.
Снимите втягивающее реле, предварительно открутив его три крепежных болта.
Возьмите в руки и извлеките из него пружину. После этого извлеките сам якорь из крышки.
Снимите с задней части стартера его крышку, предварительно открутив два крепежных болта. Снимите стопорное кольцо вала и шайбу, чтобы освободить вал якоря.
Открутите два крепящих болта и отсоедините ротор от корпуса. Отсоедините от якоря обмотки статора. После этого из внутренней части статора извлеките изолирующую трубку.
Разъедините между собой корпус и крышку статора. Извлеките из щеткодержателя перемычку. Снимите щетки статора и пружинки.
С помощью оправки выпрессуйте задний подшипник (другое название — задняя втулка). Чтобы снять муфту с передней части, необходимо достать якорь. Для этого выведите крепежные плечи из зацепления.
Снимите стопорную шайбу с помощью отвертки. Аналогично снимите стопорное кольцо с помощью двух отверток, разжимая его.
Снимите с вала ротора муфту. Можно переходить непосредственно к смазке червячного соединения.
Для этой цели можно использовать разные описанные выше средства

В данном случае вам важно знать, что перед смазыванием вам необходимо очистить поверхность от старой смазки, а само червячное соединение смазывать обильно, чтобы втягивающее реле работало в нормальном режиме даже в морозную погоду.

При разборке стартера и смазывании его деталей рекомендуем вам провести его полный профилактический осмотр.

Что надо смазывать

Когда работает стартер, возникают нагрузки, которые хоть и кратковременные, но довольно большие по своей величине. В момент вхождения шестерни стартера в зацепление с зубчатым венцом маховика, появляется сила, действующая в поперечном направлении к валу стартера. Такая направленность нагрузки со временем приводит к износу (истиранию) втулок, и они приобретают форму эллипса. При этом происходит смещение вала и зазор между шестернями увеличивается, т. е. происходит перекос зубьев. Стартер с трудом справляется с такой нагрузкой, повышается потребляемый им ток, чем обусловлен повышенный нагрев обмотки и силовых проводов. В этом случае страдает аккумулятор. В особо тяжёлых ситуациях износ втулок настолько велик, что стартер практически не в состоянии вращать коленчатый вал двигателя, и аккумулятор быстро разряжается. При многократных неудачных попытках возможен почти полный разряд батареи. Если нет возможности прикурить от другого авто или зарядного устройства, то ждать придётся долго. К тому же пластины батареи могут осыпаться, это чревато покупкой новой АКБ. Получается, что своими неразумными действиями его и погубили. Продлить жизнь втулкам и, соответственно, аккумулятору можно, если вовремя смазать стартер. Каждый может сделать это своими руками, не посещая автослесаря.

Смазать надо не только втулки, но и вал стартера, чтобы продольный ход обгонной муфты не был затруднён. Важно это потому, что при заклинивании муфты с шестерней есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно по характерному звуку.

Стартер может быть как с редуктором, так и без него.

Редуктор позволяет снизить потребление тока от аккумулятора. Разобрать его своими руками несложно. Практически весь стартер можно раскидать по запчастям. Наличие шестерён редуктора создаёт сопротивление, которое значительно больше, когда смазки внутри нет либо она превратилась в очень густую мастику.

Смазывание редуктора

Как правило, обращать внимание на стартер нужно раз в 45 000 км, в противном случае своими действиями (или бездействием) можно нарваться на неприятности.

Можно ещё смазать якорь тягового реле, если он заржавел. Перед этим, соответственно, очистить его поверхность от коррозии, чтобы она стала гладкой. Но, желательно, оставить эту деталь без смазки либо нанести её очень тонким слоем, чтобы не затруднить ход при низких температурах и не сделать пылесборником.

Итак, смазать при техническом обслуживании своими руками нужно:

  • Втулки;
  • Вал стартера;
  • Редуктор (если есть);
  • Якорь тягового реле.

Профилактика и смазка стартера

Сегодня разберем вопрос смазки стартера авто. Необходимо ли вообще его смазывать? Если вы не хотите более быстрого износа и поломки стартера, то очень важно, чтобы смазка всегда была на вале и редукторе. Какую же смазку использовать, как смазывать стартер?

Что смазываем и как часто?

Внутренние части стартера подлежат смазыванию, такие как:

  • обгонная муфта;
  • вал;
  • редуктор (если есть).

Некоторые специалисты еще рекомендуют смазывать втягивающее реле и втулки, мы же рассмотрим перечисленные в списке части стартера.

Важно! Аккуратнее со стартерным валом, чтобы не заклинила муфта с шестерней, смазывать можно только заднюю часть, тогда это не приведет в конечном счете к поломке зубьев.

Автовладельцам лучше придерживаться правила — смазывать элементы стартера через каждые 2 года эксплуатации машины или 40 — 50 тысяч км пробега.

Какую смазку для стартера выбрать?

Общие свойства у смазок соответствуют следующим критериям:

  • антикоррозийными свойствами
  • довольно широким температурный диапазоном для использования
  • низким коэффициентом трения
  • способностью к высоким нагрузкам
  • длительным сроком использования

Важный момент — каждая смазка обладает таким показателем, как кинематическая вязкость. Обязательно ее значение до 100 сСт (сантистокс), такие смазки можно использовать в условиях низких температур и высоких нагрузках при эксплуатации. Смазки же с показателями 100-200 сСт, не подходят для стартера.

Наиболее популярные смазки для стартера:

LIQUI MOLY Thermoflex или RAVENOL Arctic Green Grease AGG2 с отличными характеристиками по вязкости, широким диапазоном рабочих температур и возможностью работы даже с пластиковыми деталями.

Есть и более бюджетные варианты, такие как «Литол 24« (наиболее популярная смазка в России, но не подходящая для Крайнего Севера), графитовая смазка (используется в более жарких регионах из-за своих температурных возможностей), « Castrol LMX« (знаменита тем, что выдерживает высокие нагрузки и температурный режим от -35 до +170 градусов), « Циатим 201 (наиболее морозостойкая смазка) и смазки для ШРУС (большой температурный диапазон, но в зимних условиях желательно обходиться без сильных нагрузок) .

Грамотный выбор смазки во многом зависит от условий эксплуатации машины. В частности, от того, при каких морозах она ездит. Нужно следить за интервалом пробега (о котором мы писали выше) и чтобы смазка была всегда в нормальной консистенции.

Как смазывать стартер? Обслуживание машины своими руками

Каждый автомобилист самостоятельно решает, насколько сложно или легко ему выполнить те или иные работы по обслуживанию своего автомобиля. Одни считают, что лучше сэкономить, другие- что «скупой платит дважды».

Мы не будем описывать все процессы по снятию и разбору стартера для его смазки. Посмотрите видео и оцените свои силы, возможно, будет лучше обратиться в специализированный сервис.

Смазка стартера — как продлить ему жизнь?

  • Смазка стартера — как продлить ему жизнь?
  • Что надо смазывать?
  • Выбор смазки для стартера
  • Как нужно смазывать стартер?
  • Смазка стартера: вред или польза?

В момент запуска двигателя энергия стартера израсходуется не только на то, чтобы преодолеть сопротивление силового агрегата, но и на свои внутренние утраты, которые возрастают значительно, если не смазывать детали, которые постоянно трутся друг о друга. Стартеру необходимо регулярное сезонное техническое обслуживание, в которое входит как очистка старой смазки, так и нанесение новой.

  • Что надо смазывать?
  • Выбор смазки для стартера
  • Как нужно смазывать стартер?
  • Смазка стартера: вред или польза?

Что надо смазывать?

Во время работы стартера возникают, которые хоть и происходят достаточно короткое время, но довольно серьёзные в своей величине. Когда шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, возникает сила, что действует к поперечному направлению вала стартера. Такое направление нагрузки по истечении времени приведёт к износу втулок, в следствие чего они приобретут элипсоидную форму. В это время происходит смещение вала, что приводит к увеличению зазора вала между шестернями, тоесть зубья начинают перекашиваться.

Ко всему прочему аккумуляторные пластины могут осыпаться, что сулит покупкой аккумуляторной батареи. Получается так, что Вы попросту можете погубить важнейшую часть автомобиля, хоть и не интегрированную, своими действиями. Продлить эксплуатационный срок втулок и всего аккумулятора, соответственно, можно если своевременно смазывать стартер. И это в возможности каждого автовладельца и не стоит тратить ни время, ни деньги на автослесарей.

Смазывать необходимо не только втулки, но и стартерный вал, чтобы не затруднять продольный ход обгонной муфты. А важно это в случае клина муфты с шестернёй, ведь есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно руководствуясь характерным звуком.

В устройстве стартера может присутствовать редуктор, либо его механизм может быть лишён оного. Редуктор служит для снижения потребления электрического тока от аккумулятора. Самостоятельно разбирать его совершенно несложно. Практически весь механизм можно разложить по запчастям. Шестерни редуктора обеспечивают сопротивление, которое в разы превышает то, если внутри его нет смазки, либо она стала очень густой мастикой.

Как правило, стартер стоит диагностировать каждые 45 000 километров, в противном случае Вы наделаете неприятностей своим бездействием. Можно также смазать и якорь тягового реле в случае его заржавения. Прежде следует очистить его поверхность от проявлений коррозии, до её гладкого состояния. Но, важно знать один момент: смазку наносить следует очень тонким слоем, дабы в противном случае не затруднить её ход в очень холодное время и не сделать её пыльным магнитом. Итак, со всего вышесказанного следует, что смазывать необходимо следующие элементы:

— редуктор, если имеется;

— якорь тягового реле.

Выбор смазки для стартера

Интернет полнится форумами, на которых происходят споры касательно того, какая смазка для стартера лучше. Актуальность вопроса поднимается в том случае, если стартер приходится разбирать самостоятельно. Если же Вы это предоставляете мастерам в автосервисе, тогда выбирать не придётся. Для тех, кто всё же стремиться совершить это самостоятельно, есть несколько вариаций:

Для правильного выбора того или иного варианта смазки необходимо знать её характеристики и область применения. При воздействии низких температур на смазку, она становится очень вязкой, а при высоких возникает высокая вероятность закоксовывания. Прежде чем приступить к смазыванию стартера, необходимо подобрать морозостойкую смазку, которая в наибольшей степени сохраняет свои свойства.

Литол 24

Вполне работоспособен в экстремальных температурных диапазонах от -40 до 120 градусов. Его вязкость от 8 до 650 Па-с. Может применяться к шарнирам и трущимся деталям электрических элементов и механизмов автомобиля.

Графитовая смазка

Её применение широко распространено в диапазоне температур от -20 до 70 градусов по Цельсию. Её вязкость составляет 100 паскалей при температуре воздуха в 0 градусов. Её применяют к деталям, что подверглись большой нагрузке, зачастую это подвески тракторов и автомобилей.

Моторное масло

Применять лучше синтетическое моторное масло, ведь оно в значительной мере способно сохранять свою вязкость в диапазонах низких температур. Оно образует достаточно прочную плёнку на поверхности металлических элементов.

Кастрол

Castrol LMX изготавливается на литиевой основе. Диапазон температур составляет от -35 до 140. При 40 градусах по Цельсию вязкость составляет 83 Паскаля.

Циатим-201

Поставляется в виде масла, загущеного литиевым стеаратом. Используется в режимах температур от -60 до 90 градусов по Цельсию. При температуре в -50, его вязкость будет уже 1100 Паскалей.

Смазка ШРУС

Используется при диапазоне температур от -30 до 120 градусов. При температуре в -30 градусов будет 1800 Паскалей. Применяется на шарнирах равных угловых скоростей. При самостоятельном обслуживании стартера лучше смазывать вал и цапфы, в редуктор можно заложить Литол 24 или Castrol LMX. При этом всём имейте ввиду, что смазку следует приобретать только в проверенных местах, дабы не наткнуться на подделки.

Как нужно смазывать стартер?

1. Поставьте коробку в режим нейтралки, выжмите ручник, заклиньте колёса башмаками.

2. Откиньте клеммники от аккумулятора.

3. Изымите воздухофильтр в комплексе. Стартер в разных двигателях расположен по-разному, но в своём большинстве он размещается слева от мотора, если на него смотреть со стороны капота.

4. Отодвиньте резиновый предохранитель и отвинтите плюсовую клемму.

5. Отвинтите гайки с двух шпилек накидками на «15» и изымите непосредственно сам стартер.

6. Переходите к разборке, когда достали узел. Перед тем, как положить его на поверхность, хорошенько отчистите его от оставшихся загрязнений и других образований. Если есть такая необходимость, тогда используйте керосин, только локально нанося.

7. Накидкой на «13» снимите клеммник втягивающего клапана.

8. Отвинтите три болта, которые крепят лапан, шестигранником. Вполне вероятно, что могут возникнуть трудности такие, как вода и разнообразные погодные условия уже оставили на них свой отпечаток. Используйте для этого «WD-40». Если совсем всё уже так туго, не ломайте, иначе шпицы придут в непригодность.

9. Возьмите дрель и воспользуйтесь сверлом с потайной головкой. Приобретите две шпильки с маркировкой М4х35 или, если можно, длиннее.

10. При помощи накидок отвинтите болты и отсоедините две части корпуса. Подденьте стопорное кольцо на роторном валу, снимите упорную втулку, изымите бендикс. Возможно случиться так, что Вам нужно будет металлическое плечо, которое чуть больше вала в диаметре, дабы сбить втулку. Всё зависит от того, насколько велика степень изношенности.

11. Перед Вами открывается вал, три шестерни и редуктор. Тряпкой очистите их от старой смазки и отчистите их досуха.

12. Нанесите немного смазки, но трамбовать её не стоит, ведь излишнее её количество и морозы могут привести к заклиниванию.

13. Оденьте крышку редуктора и установите муфту, смазав её шлицы смазкой.

14. Во время того, как Вы будете его собирать, визуально диагностируйте щётки. Если видны заусенцы проводов, тогда замените модуль.

15. На роторный вал оденьте крышку и смажьте его.

16. Смажьте муфту совсем немного для того, чтобы она легко заходила в паз коленчатого вала и завинтите шпильки.

17. После обратной установки стартера верните назад воздушный фильтр.

18. Протестируйте автомобиль.

Основываясь на инструкции по эксплуатации Вашего транспортного средства, необходимо проводить технический осмотр каждые 50 000 километров пробега и проводить замену смазки. В зависимости от того, в каких условиях использовался автомобиль, может быть уменьшен интервал в три-четыре раза. Вариантов обслуживания может быть два: устранить всё своими силами, либо обратиться на СТО, для проведения квалифицированного ремонта.

Как видно из всего вышеописанного, процедура не требует какой-либо сложности, но терпения и определённых навыков точно. Относительно закупки комплектующих и запчастей, рекомендуется приобретать их только в специализированных магазинах или дилерских центрах. Ведь неоригинальной продукцией Вы обрекаете автомобиль и его узлы на последующий досрочный ремонт. Ну вот поэтапно тема и разобралась. Надеюсь наши советы Вам помогут.

Смазка стартера: вред или польза?

Однозначно ответить на этот вопрос попросту нельзя, ведь то, что может навредить одним элементам стартера, будет абсолютно безопасным для других частей. Давайте разберёмся по существу в этом вопросе. Вопреки мнению, что сложилось, смазка якорного вала в районе хода бендикса по большей части вредна, чем полезна. Графитовая смазка аккумулирует грязь и пыль в этом месте, а в время длительного простоя автомобиля может и вовсе воспрепятствовать свободному движению бендикса, в результате загустевания. Медно-графитные втулки на оси якоря тоже не нуждаются в смазывании, ведь их скольжению способствует графит, что нанесён порошковым методом непосредственно на втулки.

Единственное место, где смазывать можно от души – это планетарный редуктор. Для того, чтобы лучше можно было смазать редуктор, используйте смело «WD-40». Самое важное – следить за общим состоянием стартера.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Причины возникновения окислов на клеммах АКБ

Визуально окисление клемм можно наблюдать по появлению белого кашеобразного налёта, возникающего на самих клеммах и в местах их стыковки с электросетью авто.

Кроме клемм, такой налёт может появляться также в «плюсовой» цепи, например, в месте, где плюсовой провод батареи соединён с втягивающим реле и стартером, или при наличии тумблера отключения массы, в месте, где «минус» соединён с этим устройством. При окисленных клеммах пусковой ток слабый, плохо прокручивается стартер либо автомобиль вообще не заводится. Симптомы такие же, как и при разряженной аккумуляторной батарее. И если даже авто заведётся, то низкое напряжение будет негативно влиять на работу электроприборов, а постоянный недозаряд батареи приведёт к полному её разряду и выходу из строя. Косвенным показателем появления окисла может быть также слабый свет фар или габаритов.

Основными причинами окисления являются следующие:

  • ослабленный контакт на плюсовой или минусовой клеммах АКБ, проще говоря, недожатые, загрязнённые или деформированные контакты;
  • повышенная влажность воздуха, что характерно для межсезонья и зимних месяцев или при неисправной системе вентиляции авто;
  • использование контакта и проводника из разных металлов;
  • утечка электролита, который вступает в химическую реакцию с электродом, что может являться следствием некорректной работы генератора, проблем в цепи заряда АКБ, повреждения корпуса аккумулятора, неплотного крепления самих электродов АКБ либо замыкания ячеек внутри батареи;
  • неисправности в системе электрооборудования, например, проблемы с контактами в блоке реле или в других особо проблемных местах электропроводки;
  • засорённые вентиляционные каналы банок АКБ, что зачастую ведёт к резкому повышению давления и утечкам паров электролита через нештатные отверстия.

Как бороться с окислением?

Способы борьбы на самом деле просты. Надо тщательно очистить клеммы, особенно с внутренней стороны, установить и ликвидировать причину возникновения проблемы и принять профилактические меры в виде защиты клемм АКБ путём нанесения специальной смазки. При этом, если установлены серьёзные проблемы с аккумулятором, например, явные трещины в корпусе с подтёками электролита, которые невозможно запаять или залить эпоксидной смолой, или болтающийся в корпусе АКБ электрод, то лучше сразу поступить радикально – заменить АКБ. Во всех остальных случаях проблему можно решить самостоятельно без серьёзных финансовых вложений.

Дедовские» методы защиты клемм АКБ

В основу всех способов предотвращения появления окислов на клеммах аккумуляторной батареи лежит смазывание их специальным составом, образующим плёнку, которая препятствует окислению клемм при попадании на них влаги или паров электролита. Разница, и причём принципиальная, между ними в том, какие для этого средства используются. В прежние годы такую профилактическую смазку производили следующими составами.

Солидол. Первым и, пожалуй, по-настоящему «древним» методом смазки зажимов АКБ является солидол. Он представляет собой однородную пластичную смазку от светло-жёлтых до тёмно-коричневых цветовых оттенков, которая получается путём загущения индустриальных масел кальциевым мылом.

Солидол сложно вымывается водой, поэтому использовался для смазки узлов и механизмов, работающих в условиях повышенной влажности. В качестве смазки клемм его с успехом применяли ещё в 50-х годах прошлого столетия. До сих пор некоторые автомобилисты используют этот метод, рекомендуя выбирать не синтетический, а именно жировой солидол.

Технический вазелин. Ещё один, кажущийся сегодня довольно странным, способ обработки контактов АКБ, который применялся лет 20-30 назад, – это смазка вазелином. Он представляет собой мазь, состоящую из минеральных масел, парафинов и церезина.

При этом обычный аптечный вазелин не подходит. Надо выбирать специальный, технический, который в своё время был разработан для автомобилей ВАЗ. Даже небольшой слой такой смазки обладает хорошей адгезией, увеличивает влагостойкость и предотвращает коррозию металлических элементов в условиях повышенной влажности.

Литол. Наиболее популярным некогда способом защиты клемм было использование литола – однородной пластичной смазки, получаемой путём загущения нефтяных масел литиевым мылом. Он начал выпускаться ещё в СССР и в своё время широко использовался в качестве антифрикционного многоцелевого водостойкого материала.

Особой популярностью пользовалась смазка Литол 24, которая благодаря высокой степени влагостойкости нашла применение и для защиты клемм АКБ.

Машинное масло. Многие наиболее ленивые автовладельцы, не утруждая себя излишними хлопотами, каждый раз во время проверки уровня масла наносят небольшое его количество на клеммы.

Средство простое, но эффективность защиты клемм при этом невысокая. Даже водители, обслуживающие автомобили отечественного автопрома с большим пробегом и применяющие «дедовские» способы защиты, заниматься этим не рекомендуют. К тому же, горючесть машинного масла ещё никто не отменял.

Все эти «старые» средства защиты клемм хороши и могут использоваться в настоящее время. Однако надо понимать, что эти составы из-за неплотной, рыхлой структуры держаться недолго, легко смываются шампунями и в целом в сравнении с современной продвинутой автохимией образуют менее прочную плёнку. Самое плохое, что «старые» смазки, подсыхая, со временем превращаются в густую массу, становятся источником сильного загрязнения и препятствуют нормальному контакту, что усугубляет проблему.

К существенным недостаткам использования солидола, литола, вазелина и тем более машинного масла относится тот факт, что в результате температурного расширения эти смазки проникают внутрь контактных зон. Попадание их между клеммой и электродом-наконечником АКБ, превращает смазку в диэлектрик, что значительно увеличивает сопротивление и, соответственно, снижает силу пускового тока.

Чем смазать бендикс

Добро пожаловать! Стартер — вещь в автомобиле очень нужная, вить благодаря ней двигатель у машины и заводится, но в последнее время стартеры начинают подделывать и делать некачественными и поэтому многие автовладельцы, при установки нового стартера через очень короткий промежуток времени едут снова в сервис и меняют его на новый, хоть его можно вовсе и не менять, а просто самому хорошенько отремонтировать и при этом заложить в шестерёнки смазки, которую так мало кладут на заводе где изготавливают новые стартера для автомобилей.

Примечание! Для осуществления ремонта стартера, из инструментов понадобится взять: Ключи, а именно гаечные, торцевые, накидные, кроме этого разжимные пассатижи потребуются и отвёртка (Всё зависит от того что именно вы будете менять в автомобиле, если лишь одно втягивающее реле к примеру, то в этом случае кроме гаечных ключей больше вам ничего не понадобится)!

  • Ремонт стартера
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно ремонтировать стартер? Если у вас автомобиль перестал заводится или плохо заводится, то это говорит о том, что возможно стартер пришёл в негодность, но кроме него ещё и замок зажигания может вызывать проблемы и автомобиль заводится не будет или даже те самые провода, поэтому однозначно сказать что именно стартер сломался не так то просто, но всё же самые частые причины это когда при повороте ключа что то щёлкает и автомобиль не заводится, или когда стартер крутится но делает это очень слабо и двигатель завестись в связи с этим не может (В этом случае ещё аккумуляторная батарея может быть разряжена), ну и последнее, это когда при повороте ключа, слышаться посторонние звуки (Скрежет металла и тому подобное) если у вас слышны такие звуки, то вообще не рекомендуем в ближайшее время пользоваться автомобилем, а иначе в будущем венец у маховика менять придётся, снимая для этого сам маховик с автомобиля.

Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! В начале стартер снимается с автомобиля и после чего проверяется на работоспособность, всю эту информацию вы можете найти в статье под названием: «Замена стартера на ВАЗ», но всё же в дополнение, ознакомьтесь с видео-ролик ниже, в котором более подробно рассказывается о том как можно будет проверить снятый стартера на работоспособность!

Разборка: 1) Сперва выкрутите гайку которая указана синей стрелкой и снимите находящийся за ней провод который указан зелёной стрелкой, тем самым после проделанной операции втягивающее реле можно уже будет снимать с автомобиля и никакие провода препятствовать этому не будут (Но на счёт снятия реле, чуть позже всё объясним так как там ещё пару болтов выкрутить нужно, но если же вам именно его и нужно поменять, то сразу пропускайте все пункты и читайте внимательно пункт под номером 3 в котором всё и описано), теперь же выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками) стяжных шпилек которые удерживают статор и отсоедините его после чего от передней крышки.

2) Теперь три планетарные шестерни редуктора снимите со стартера (Все они стрелками указаны), но только их может у вас быть как три, так и четыре, если всё же четыре шестерёнки вы обнаружили, то сперва самую центральную отвёрткой подденьте и после чего снимите её, затем оставшиеся три и когда они будут сняты, проверьте их состояние, шестерни не должны иметь сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений, в противном случае они меняются на новые.

Примечание! После снятия всех шестерён, останется ещё одна единственная и большая, под названием коронная шестерня, она так же не должна иметь сколов и других дефектов, сниматься она может как отдельно для этого её нужно просто поддеть отвёрткой (см. большое фото), так и вместе с валом привода, рычагом привода и опорой рычага для этого её уже нужно поддеть той же отвёрткой, но уже не за саму шестерню, а за опору (см. маленькое фото), если вы вдруг полностью весь привод сняли, то первым делом осмотрите его и убедитесь что на приводе зубья не выкрашены в какой либо другой цвет и что на них нет забоин и деформации, мелкие же дефекты устраняются алмазным надфилем или абразивным бруском, при необходимости замените целиком привод или весь стартер на новый!

3) Что касаемо снятия втягивающего реле, у него есть два болта которые его крепят они ещё красными стрелками указаны, поэтому если вы хотите его снять, то эти болты выкручивайте и после чего потянув аккуратно за реле (Указано синей стрелкой), снимите его со стартера и кстати о его проверки, подсоедините к выводам тягового реле омметр и утопите после чего якорь во внутрь до упора, при этом показания омметра должны быть близки к нулю, если всё так у вас и есть, то реле исправно и не требует замены.

4) Затем возьмите гаечный ключ и молоток и при помощи них, сбейте кольцо ограничителя хода (см. фото 1, не забудьте под привод ещё деревяшку какую ни будь подложить или кусок плотной резины, чтобы она не деформировалась), как только кольцо будет сбито, при помощи отвёртки извлеките другое, стопорное кольцо из проточки и после чего его снимите и за ним кольцо ограничителя хода с вала тоже снимите (см. фото 2), затем привод снимите с вала и когда он будет снят, разжимными щипцами подденьте стопорное кольцо и его снимите (см. фото 3) и тем самым вы привод сможете разобрать и заменить изношенные в нём детали, ну и в завершение оставшуюся часть с валом тоже если будет нужно можно разобрать, для этого снимите точно такое же стопорное кольцо (см. фото 4) и с вала снимите упорную шайбу, а так же опору вала и так далее.

5) Следом при помощи плоской отвёртки, подденьте и тем самым снимите переднюю крышку (Она указана зелёной стрелкой), со статора и кстати, если на валу при снятии статора та самая центральная шестерня сидеть осталась которая ещё красной стрелкой указана, то вы её снимите, а иначе крышку снять не сможете, она в эту шестерёнку упираться будет (Не забудьте шестерню проверить, если на ней будут найдены следы деформации, то произведите её замену на новую).

6) И в завершение, отверните два винта крепления крышки статора (см. фото 1) и после этого её снимите, как только крышка будет снята, при помощи отвёртки, подденьте щёточный узел стартера (см. фото 2), затем снимите находящуюся за ним переднюю опору вала (см. фото 3) и упорную шайбу как это на четвёртом фото показано и в конце взявшись за вал (Он ещё для наглядности стрелкой указан), преодолевая усилие магнитов, выньте якорь из статора и после вынимания, осмотрите его коллектор и обмотку, следов обугливания и различного рода деформаций, на обмотки якоря найдено быть не должно, в противном случае якорь меняется на новый, но если же с обмоткой всё в порядке, то переходите к очистке коллектора якоря, а именно если он сильно загрязнён, то при помощи наждачной бумаги (Нулёвки) зачистите его, после чего промойте якорь стартера водой в которой моющее средство разведено будет и в самом конце, когда работа уже проделана будет, очистите чистой ветошью насухо от воды и грязи якорь и обдуйте его сжатым воздухом (Сжатый воздух могут подавать такие детали как компрессор, шинный насос и так далее).

Примечание! Кой о чём ещё мы вас предупредить хотели, когда щёточный узел будет снят, проверьте у него щётки, высота которых должна быть не менее 3.5 мм, а так же щётки не должны иметь повреждений и другого рода деформаций, кроме щёток детали редуктора (К ним относятся все шестерни) и привода уайт-спиритом ещё ко всему этому промойте и после чего можете приступать к обратной сборки стартера и к установки его на автомобиль!

Сборка: Во время сборки на детали редуктора нанесите пластичную смазку, а привод окуните в моторное масло и дождитесь пока оно стечёт с него, втулки же в которых валы якоря и привода стартера вращаются и ещё винтовые шлицы привода, смажьте моторным маслом, если вы снимали щётки для их замены, то на своё место их можно установить при помощи специальной оправки или если её нет, тогда следующим способом поступите, а именно двумя винтами закрепите щёточный узел к крышке, после чего смажьте конец вала якоря двумя каплями моторного масла и вставьте все (Четыре) щётки, в соответствующие щеткодержатели, но при этом пружины щёток не устанавливайте на свои места и после наденьте щеточный узел на коллектор якоря, после чего плоскогубцами разожмите наружные упоры пружин всех щёток (см. фото 1), далее вставьте в эти места пружины (см. фото 2) и удерживая каждую пружину по отдельности (В начале одну, затем вторую и так далее) там отвёрткой (Чтобы она не вылетела), загните плоскогубцами упоры пружины, таким же образом на свои места установите другие пружины и вставьте якорь в статор (Когда его вставлять будете, аккуратно делайте всё и старайтесь чтобы коллектор якоря не вышел из зацепления со щеточным узлом, а иначе повторно щёточный узел ставить придётся), при этом на якоре должен будет уже стоять щёточный узел и крышка, все оставшиеся детали соберите в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процедуру ремонта стартера, вы сможете в ролике ниже:

Примечание! В ролике выше не показывается ремонт бендикса он же привод, а показывается только частичная разборка стартера, более же подробно о том как снять и разобрать данный привод, смотрите в другом ролике, который расположен так же, ниже:

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Норма давления в цилиндрах
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector