Avto505.ru

Авто 505
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заклеить впускной коллектор

Друзья, помогайте. Чем заклеить запаять впускной коллектор.

Как то давно я писал что ремонтировал впускной коллектор www.drive2.ru/l/1763436/
Ситуация почти такая же. Нам сифонит, воздух забирает. Из за этого ошибку выдает 4 цилиндра.
Друзья, может быть кто-то ремонтировал, чем взять этот пластик ? В свое время пробовал паять, он не поддается. Клеил эпоксидкой, хватает не на долго…

Турбулентность во впускном коллекторе

Данный пункт не относится к моторам с непосредственным впрыском. Горючее попадает во впускной коллектор в мелкораспыленном виде, после чего смешивается с воздухом. Некоторая его часть может осесть на стенках впускного коллектора под воздействием электростатических сил. Это явление крайне нежелательно, поскольку в результате в цилиндры попадет намного меньше топлива, и рассчитанная электронным блоком управления пропорция «воздух-топливо» будет нарушена в сторону увеличения объемной доли воздуха.

Бороться с конденсацией горючего помогает турбулентность. Под ее воздействием горючее лучше распыляется, и происходит более полное его сгорание. Как следствие возрастает мощность мотора, и снижается риск детонации. Чтобы обеспечить появление турбулентности, внутреннюю поверхность впускного коллектора не полируют, а наоборот делают шершавой. Здесь важно добиться оптимального значения турбулентности, поскольку с ее усилением начинают возникать перепады давления внутри впускного коллектора, и мощность двигателя падает.

Температура во впускном коллекторе

  • Страница 1 из 13
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вперед
  • »
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

Добрый всем день. Ситуация нештатная и хочу услышать все возможные мнения.
Подчеркиваю, любые мнения.

И так собираюсь ставить обратно впускной коллектор на Н3 (от Н2 отличается, но мелочью)

Вместо штатной металической прокладки (она на фотке внизу валяется) хочу ставить три 2-х мм паранитовых.
Прокладка проходит над 6-ю отверстиями:
1. термостат (антифриз, самое, на мой взгляд, неприятное место.
2-5. впускные клапана для 4-х цилиндров (бензин, масл. выхлоп из под клапанов).
6. ЕГР ( выхлопные газы, очень удивился, но даже на двигуне, который позиционировался как новый, дырка под него есть).

6-пункт уже решил — забил алюминиевую заглушку в ГБЦ.

Мучающий меня вопрос:
Надо ли проходить герметиком между прокладками? 5 слоев герметика получается

Герметики американские уже есть: черный (допустимая температура 280град), красный (допустимая температура 350град)
Оба не любят бензина.

Какие видите плюсы и минусы?
Спасибо.

  • Наверх

  • Наверх

Отправлено 22 ноября 2012 — 15:24

Сообщение отредактировал Vik: 22 ноября 2012 — 15:24

  • Наверх

Саш,какой герметик,намазать графиткой и поставить,а эачем ставить 3 штуки ?

Хочу как можно дальше «отнести» впускной коллектор от двигуна, т.к. он его уж слишком сильно греет :((((
Самое слабое место в первой дыре, где антифриз, как он к графитке?

Лично я, на прокладки коллекторов никогда не наносил никаких герметиков

  • Наверх

  • Наверх

Графитка нужна чтобы прокладка не прикипала, а так все помпы на паронитовые прокладки ставятся и не текут

  • Наверх

А если только слевой стороны в районе дырки под термостат герметиком пройтись?

  • Наверх

Отправлено 22 ноября 2012 — 16:52

Да, но там затяжка какая. А корпус термостата всего на двух болтах. А потом сборная прокладка 6мм. Тянуть сильно нельзя, можно резьбу в люмене срезать :((((
А если только слевой стороны в районе дырки под термостат герметиком пройтись?

  • Наверх

Понял, большое спасибо
Пожалуй тогда буду примерно так:
— промазываю герметиком все прокладки и прижимаю к ГБЦ.
— руками стараюсь выдавить весь лишний герметик.
— потом совсем чуток герметика со стороны коллектора, вешаю и прижимаю.

Штатные болты М8, 1.25 длиной 27мм и 35мм, заменяю на 35мм и 42мм.
Кстати, насобирал их ржавых на улице :))))) сейчас в керосине отмачиваются, в автозапчастях не нашел :(((

  • Наверх

  • Наверх

Саша красный герметик на впуске- смерть лямбда зонда! Не спрашивайте почему- не знаю, но отложилось в памяти чётко.

Насторожил, черный-то от красного на этикетке только температурой отличается.
Лямбда у меня просто вкрученные про запас (не используются), но все равно жалко.

Подумаю, тогда только в районе термостата, возможно.

  • Наверх

  • Наверх

  • Наверх

А зачем 3 — 2мм , может одну из 5 -рки паронита постараться выдолбить?

И кроме паронита что материалов с подходящими свойствами нет?

Материалы обсуждались, как правило, большинство «текучи» — не держат форму при большом давлении.

А чем он плох? Было бы что-то другое я бы тоже самое спросил :))))

  • Наверх

  • Наверх

Саш,сделать можно любую прокладку из паронита,где то был у меня адресок,делал у них прокладку под головку

Да я разве спорю. Что нашли, из того и делали.
Паронит продается до 6мм.
Мне хочется и колется отрезать часть коллектора под термостат.
Но тогда по феншую желательно еще одну притягивающую дырку в районе 1-го цилиндра нарезать.

Напомню в двух словах, у нас температура воздуха в пробке до 100град, а минимальная 45град.
А это и уменьшение наполнения и существенное снижение УОЗ.
В идеале, конечно, нужен пластиковый коллектор, но где его взять?

  • Наверх

5мм не попался, потом это подручными средствами почти нереально, точнее уже близко к работе скульптора :))))
))

  • Наверх

Сообщение отредактировал -=Вован=-: 22 ноября 2012 — 20:04

  • Наверх

Отправлено 22 ноября 2012 — 20:05

В любой котельной в принципе должен быть. , а так да, долго и нудно, Узким зубильцем вырубить, потом дремелем доводить по контуру.

  • Наверх
Читать еще:  Удар колесом о бордюр последствия

Чтото я не прпомню, чтобы паронитовые прокладки герметиком мазали, это наверно новый способ извращений. Картонные да, было дело, но паронит, да еще если несколько слоев — да ну нафиг. А про графитку правильно говорят, шпильки надо помазать и кстати можно и сами прокладки но только те стороны которые соприкасаются с движком и коллектором, паронит имеет свойство местами пригорать, да так, что потом скаблить его задолбаешься, так что лучше промазать, ооочень тонким слоем графитки. Но чтото мне подсказывает, что 3 прокладки это очень много, тем более 2 мм и того 6мм, утягивается конечно он, но всеравно многовато. При затяжке может слегка погнуть проушины коллектора ибо ужиматся он будет сильнее в месте установки шпилек.

Все это мы знаем и к тому, что плоскость, конечно, пострадает и что резьбу легко сорвать при такой большой тощине — готовы.
Так же поймите, что хочется надеятся, что коллектор никогда больше сниматься не будет (если что, голова снимается вместе с ним)
Так что пусть прикипает или приклеивается навсегда.

Хочется услышать минусы при использовании герметика, а нужен он или ненужен — не так для меня важно.

Один вариант — растворение в бензине и вред для ДК я запомнил, еще есть?

ЗЫ
Я готов все это суперклеем намертво заклеить
Если скажете, что он держит температуру антифриз и бензин.

Some Title Here

Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток?

Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух. Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком фильтром , который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.

На высоких оборотах тяга выдвигалась, но уж очень лениво. Долгое время я этому не придавал абсолютно никакого значения, как оказалось напрасно. Боролся с повышенным давлением во впускном коллекторе, «накуривал коллектор» в поиске подсосов и т.

При этом двигатель ощутимо тупил, особенно если попытаться резко ускориться. Пока поиск не привел скорее от безполезности принятых ранее мер к этому вакуумному бачку.

Ради эксперимента притянул тягу максимально внутрь бачка проволокой и прокатился. Машину как подменили, очень явное улучшение тяги на низах. Начал проверку с управляющего клапана, стоит он на моторном щите.

Впускной коллектор. Заглушка. Ремонт

#1 nadymchanin

  • Пользователи
  • 7 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Тюмень
    • бензин автомат
    • Имя:Николай

    Всем привет. Хочу поменять вот эти резинки, они порядком потрепались. Но проблема в том что не на одной схеме их нет и что это я никак не пойму, может кто подсказать? Спасибо

    Перемещено в соответствующий раздел

    Прикрепленные файлы

    01.jpg78,63К 17 Количество загрузок:
    IMG_20160227_232516

    01.jpg84,54К 11 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал Олег03: 03 Март 2016 — 03:16

    • Наверх

    #2 kola140279

  • Пользователи
  • 38 сообщений
    • бензин механика
    • Имя:Николай

    Привет ! Соедини эти два штуцера кусочком шлага подходящего диаметра .

    • 2
    • Наверх

    #3 nadymchanin

  • Пользователи
  • 7 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Тюмень
    • бензин автомат
    • Имя:Николай
    • Наверх

    #4 OSOBIST75

  • Пользователи
  • 592 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Екатеринбург
    • дизель механика
    • Имя:Алексей
    • Наверх

    #5 nadymchanin

  • Пользователи
  • 7 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Тюмень
    • бензин автомат
    • Имя:Николай
    • Наверх

    #6 kola140279

  • Пользователи
  • 38 сообщений
    • бензин механика
    • Имя:Николай

    Думаю что раньше ( еще на мерседесах ) с этих штуцерков брался вакуум для управления системой впрыска топлива, может еще для чего. Сейчас они за не надобностью просто заглушены. Для душевного спокойствия можно взять два кусочка шланга и заглушить каждый болтиком с одной стороны а другой натянуть на штуцера. Искать эти заглушки считаю ненужной тратой времени а кататься с потрескавшимися не безопасно для движка (может насосать пылюки ) .

    • Наверх

    #7 Олег03

    Черный пиарщик клана

  • Пользователи
  • 14 189 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Улан-Удэ
    • бензин автомат
    • Имя:Олег

    Со временем (пробегом) трескаются, пропускают, соответственно нестабильная работа двигателя.

    Номер заглушек MERCEDES BENZ A0009871145 или SWAG 10907669

    Сообщение отредактировал Олег03: 18 Октябрь 2018 — 07:44

    • 2
    • Наверх

    #8 Бродяжник

  • Пользователи
  • 597 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: МО / Королев
    • бензин механика
    • Имя:Павел

    Со временем (пробегом) трескаются, пропускают, соответственно нестабильная работа двигателя.

    Номер заглушек MERCEDES BENZ A0009871145 или SWAG 10907669

    Febi 07669

    • Наверх

    #9 Starka

  • Пользователи
  • 64 сообщений
    • бензин автомат
    • Имя:Илья

    Яростно приветствую!
    Итак, у меня слева открутился болт на кронштейне подушки двигателя. Я прощелкал сей момент и вот кронштейн лопнул и двигатель «упал». Я и этот момент прощелкал. В итоге резко увеличился расход, а так же появился свист под капотом. Это уже не прощелкаешь и в результате я увидел, что двигатель упал на впускной коллектор и, видимо, пробил его. До самой дыры не добраться и её не осмотреть. Загнал машину в сервис, там сказали, что постараются коллектор собрать. Машину ещё не разбирали. У меня вопрос, это вообще возможно (собрать и заклеить) или нет? И как этот ремонт повлияет на двигатель. Новый коллектор ссска дорогой и покупать его не охота.

    Читать еще:  Тяга панара на классику

    Сообщение отредактировал Олег03: 29 Июль 2019 — 08:20

    Как и чем заклеить пластмассовые части радиатора в авто

    Вернемся к снятому радиатору. Если течь образовалась в пластиковой части, то считай пол дела сделано. Осталось подготовить поверхность, сбегать в магазин за специальным клеем или холодной сваркой.

    Подготовка поверхности

    Здесь никаких космических технологий применять не нужно. Просто надо удалить всю грязь и сверху протереть спиртом. Водка также подойдет. Главное, нужно помнить, что пластик тут очень тонкий и много силы прикладывать не стоит, иначе трещина может пойти дальше.

    Использование клеящего вещества

    Веществ для работ с пластиком в магазинах великое множество. Все они примерно одинаковые, так что заморачиваться с выбором не стоит, единственное, стоит обратить внимание, чтобы на нем было написано, что клей устойчив к воздействию агрессивных химических соединений.

    Технология работы также описана в инструкции к средству максимально подробно. Однако, стоит заметить, что, если пробоина достаточно большая или где-то затерялся кусочек корпуса, понадобятся дополнительные манипуляции. Например, некоторые наносят клей в несколько этапов, потихоньку наращивая утраченную часть.

    Большинство специалистов так делать не рекомендуют. Лучше найти кусок мягкого пластика и постараться засунуть его во внутрь трещины или приложить сверху и уже следом обклеивать это дело со всех сторон. Своеобразная латка.

    Обычно такие составы стоят не меньше 1000 рублей, так что стоит задуматься, целесообразен такой ремонт или проще поменять деталь полностью.

    Как пользоваться холодной сваркой

    Чаще всего для этих целей, конечно, берется холодная сварка. Работать с ней гораздо проще и внешне результат больше внушает доверия.

    Достаточно выдавить густую пасту на трещину и равномерно распределить любым плоским предметом (некоторые используют ватные палочки).

    В случае, если трещина большая. Лучше сначала нанести клеевую основу, наращенную поэтапно, а сверху закрепить результат холодной сваркой.

    Вакуум в клапанной крышке

    • Ответить

    #141 ser_platonov

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 994
    • Город: Коломна
    • Автомобиль: Meriva A, Z16XE, MTA
    • @Упоминание

    Просто масло вылетает из-за порванной мембраны в впускной коллектор и далее в камеры сгорания соответственно.

    Ну так что, помогло? Маслозаливная крышка на заведенном двигателе открывается?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #142 roman1967

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Город: Новороссийск
    • Автомобиль: Meriva 1.6
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #143 Vladko-spb

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 673
    • Город: СПб
    • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2007 MT, Chevrolet Lacetti Sedan 1.6AT 2010
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #144 nevus

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 836
    • Город: Королёв Моск обл
    • Автомобиль: meriva/cosmo 1.6 mta/iron heart/2008
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #145 roman1967

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Город: Новороссийск
    • Автомобиль: Meriva 1.6
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #146 Vladko-spb

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 673
    • Город: СПб
    • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2007 MT, Chevrolet Lacetti Sedan 1.6AT 2010
    • @Упоминание

    Не мучайте машинку, к диагносту езжайте. Скорее всего либо модуль зажигания, либо сцепление умерло либо по топливу проблемы — бензонасос или форсунки.

    Диагност определит есть ли лишний подсос воздуха если вдруг вы неправильно или негерметично собрали крышку и клапан — дыммашиной, а модуль зажигания на стенде проверит на искру или сканером.
    Бензонасос манометром проверит.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #147 sanyek33123sa

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 17
    • Автомобиль: opel
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #148 sanyek33123sa

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 17
    • Автомобиль: opel
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #149 flexspb

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 2
    • Автомобиль: Meriva А
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #150 Skulk

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 291
    • Город: Санкт-петербург
    • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #151 Orso

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 53
    • Город: Korolev
    • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
    • @Упоминание

    У товарища на Мериве с 16xep случилась такая же беда.
    Вообщем поменял клапан — купил у астравода с астраклуба.
    Цена вопроса -1500 плюс пересыл из Воронежа.
    Может кому поможет такое решение вопроса.
    http://www.drive2.ru/l/3738972/
    Его профиль на астраклубе:
    http://astraclub.ru/. /119567-Altegro

    p.s. как я не старался, но половину фиксаторов я все-таки потерял. Но и без них все отлично держится)

    Благодарю!
    Столкнулся с той же проблемой. Заказал у этого парня мембрану, жду когда придет, тогда отпишу как проводил замену по факту. В Экзисте крышка клапанов 12 т.р., ужас. Цена клапана озвучена 1200 рублей плюс пересыл.

    Сообщение отредактировал Orso: 11 Февраль 2015 — 21:26

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #152 Orso

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 53
    • Город: Korolev
    • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
    • @Упоминание

    Для тех у кого такая же проблема, пара рекомендаций дабы не перелистывать всю тему:

    Вообщем признаки у меня были следующие:
    — Подъедало немного масла
    — Повысились холостые обороты, расход топлива на холостую стал 1.2(сейчас 0.6-0.7)
    — Увеличился расход топлива до 11.8-12 л/100 км(сейчас 9)
    — Масляную крышку было не открыть, щуп засасывало.

    Читать еще:  Как варить днище автомобиля видео

    Временное решение проблемы до ремонта:

    — Заглушить шланг от дроссельной заслонки(я заглушил обмотав пакетом и обмотал монтажным скотчем)
    — Приделать к отверстию клапанной крышки, куда присоединялся шланг от дросселя, временный шланг или трубку и пустить вниз, а то будет вонять газами.

    Далее варианты ремонта описаны выше или покупка новой крышки!

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #153 AlexElz

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 10
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Uncle Bob: 16 Февраль 2015 — 13:47

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #154 AlexElz

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 10
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #155 mikeone

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 883
    • Город: Самара
    • Интересы: Машины,активный отдых,компьютеры
    • Автомобиль: Ford U2 FFE, there was Meriva 1.6 MTA 2008 Cosmo
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #156 AlexElz

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 10
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #157 mikeone

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 883
    • Город: Самара
    • Интересы: Машины,активный отдых,компьютеры
    • Автомобиль: Ford U2 FFE, there was Meriva 1.6 MTA 2008 Cosmo
    • @Упоминание

    Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

    Это самое слабое звено в этой цепи.

    Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

    Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры. Её можно назвать расходным материалом.

    Чтобы проверить целостность пружины и диафрагмы, достаточно отсоединить вакуумную трубку и вдавить шток. Шток должен войти без заеданий, а при отпускании — должен резко выдвинуться. Значит пружина цела и ось заслонок не заедает.

    Теперь вдавливаем шток и закрываем штуцер пальцем. Шток не должен выходить из пневмокамеры полностью. Если выходит — значит диафрагма порвана.

    Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

    Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.

    По достижении оборотов 4,5 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме диафрагмы.

    Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже большая проблема, но есть и ещё более серьёзная.

    Дело в том, что до 4,5 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу неучтённого воздуха во впускной коллектор! Из-за этого происходит нарушение корректной работы двигателя на малых и средних оборотах. Наблюдаются провалы, дергания, возрастание оборотов холостого хода и, соответственно расход топлива ещё больше бьёт по карману.

    Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

    Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:

    1. Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание. Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
    2. Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.

    Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.

    Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

    Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

    и отцепить шток

    Если новой пневмокамеры пока нет или будете ремонтировать старую, а ездить необходимо, тогда закручиваем шурупы на своё место и привязываем к одному из них ось заслонок

    А вот теперь самое интересное! После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое

    Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

    Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи

    Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

    Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

    Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

    Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так

    Пневмокамера стала работать лучше новой

    В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры

    А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

    А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector