Что будет если убрать абсорбер
вот этот клапан ссылка
может его выкинуть 🙂 и напрямую трубочки соединить ну или заглушить.
при попытке впрыснуть во впускной тракт «быстрого старта» отломал у этого клапата верхний штуцер — мороз был шелк и все.
а что тут сделаешь заткнул фантиком от жевачки
поставил новый аккумулятор — враз завелась.
так вот может без него ? а ?
как бы эту тему удалить так как уже разобрался
Самому никак, модератор или админ может
А зачем убирать? Сам и опиши, в чем и как разобрался, глядишь, кому-нибудь пригодится.
А носик легко приклеить, например, эпоксидкой.
это мне тоже приходило но все равно спасибо.
мне тут както попалась в продаже жидкось «дихлорэтан» кажется — редкая гадость — НО ей я както давненько клеял пластмаски разные как супер клеем вся разница только в том что в отличии от суперклея эта фигня на короткое время растворяет саму пластмассу и получается что если прислонить два куска пластика смазанные этой штукой друг с другом то они естественным способом склеются причем моментально :).
А по поводу клапана ситуация довольно проста как оказалось.
Насколько мне удалось выяснить то
1. электроклапан 🙂
2. предназначен для того чтоб открыватья при низких оборотах двигателя.
3. во время работы двигателя когда клапан открыт то впускной коллектор через трюбочку засасываются пары бензина из абсорбера, который в свою очередь представляет собой «антивонялку» — будучи соединенным с бензобаком абсорбер улавливает пары бензина и абсорбирует их находящимся в корпусе абсорбера реагентом (активированный уголь), поэтому что остается в абсорбере из паров сгорает во попадая в двигатель через впускной коллектор.
4. таким образом в салоне не пахнет бензином.
5. происходит своего рода вентиляция бензобака и выравнивание в нем давления.
6. при этом нет необходимости использовать крышку бензобака с клапаном.
7. ИМХО надо както в нем реагент «активированный уголь» обновить.
8. у автовладельцев нередки случаи когда на клапане ошибочно попутаны местами трубочки подходящие к нему от коллектора и от абсорбера.
9. бензо магистраль до абсорбера «умельцы» используют для монтажа вебасто, естественно убирая абсорбер и глуша трубочку от впускного коллектора.
что-то только у себя не припомню такого или не обращал внимания
ууу. этот клапан, и система улавливания паров вообще интересная штука:)
началось все с того, что мне рассказали, как один вот так же сломав клапан, соеденил трубки напрямую и по компу увидел снижения расхода. и я решил попробовать.
вот одни из моих наблюдений:
потом как то был такой опыт: взял банку вот такую: 
та что справа — в ней одна трубочка до дна, вторая нет (крышка герметична). к трубочке что не до дна подключал шланг, второй конец которого шел как раз во впускной коллектор (тот шланг, что идет на клапан абсорбера), наливал в банку 50 гр бенза, отключал бензонасос, заводил и машина РАБОТАЛА, БУКВАЛЬНО «НЮХАЯ БЕНЗИН» пары которого образовывались при прохождении воздуха через бенз (на холостых естественно, при приоткрытии заслонки тут же глохла). примечательно, что поработав некоторое время, двигатель все таки заглох, хотя в банке осталось еще какое то кол-во бензы (видимо кончились легкоиспаримые фракции). к сожалению не замерил сколько гр пара израсходовалось и какое кол-во бенза якобы прошло через форсунки за это время. можно было бы сопоставить.
потом как то я соединял шланги от бензобака и впускного коллектора через клапан, выводил проводки от клапана в кабину и открывал его в движении, смотрел — на сколько снижается мгновенный расход — и он снижался, причем экономия была даже учитывая то, что комп не считал пары.
потом сделал схемку, которая открывала клапан только при открытой заслолнке (зачем на ХХ тратить драгоценные пары?:)) и ездил так некоторое время. а так как время было зима, бенз испарялся плохо, то и экономия была незаметная, убрал. а летом уже некогда стало.
вот так вот развлекались:)
Решено седня буду клеить (все руки не доходили)
ууу. этот клапан, и система улавливания паров вообще интересная штука:)
началось все с того, что мне рассказали, как один вот так же сломав клапан, соеденил трубки напрямую и по компу увидел снижения расхода. и я решил попробовать.
вот одни из моих наблюдений:
потом как то был такой опыт: взял банку вот такую:
та что справа — в ней одна трубочка до дна, вторая нет (крышка герметична). к трубочке что не до дна подключал шланг, второй конец которого шел как раз во впускной коллектор (тот шланг, что идет на клапан абсорбера), наливал в банку 50 гр бенза, отключал бензонасос, заводил и машина РАБОТАЛА, БУКВАЛЬНО «НЮХАЯ БЕНЗИН» пары которого образовывались при прохождении воздуха через бенз (на холостых естественно, при приоткрытии заслонки тут же глохла). примечательно, что поработав некоторое время, двигатель все таки заглох, хотя в банке осталось еще какое то кол-во бензы (видимо кончились легкоиспаримые фракции). к сожалению не замерил сколько гр пара израсходовалось и какое кол-во бенза якобы прошло через форсунки за это время. можно было бы сопоставить.
потом как то я соединял шланги от бензобака и впускного коллектора через клапан, выводил проводки от клапана в кабину и открывал его в движении, смотрел — на сколько снижается мгновенный расход — и он снижался, причем экономия была даже учитывая то, что комп не считал пары.
потом сделал схемку, которая открывала клапан только при открытой заслолнке (зачем на ХХ тратить драгоценные пары?:)) и ездил так некоторое время. а так как время было зима, бенз испарялся плохо, то и экономия была незаметная, убрал. а летом уже некогда стало.
вот так вот развлекались:)
А где экономия? Просто часть потребного бензина (обсчитанная) проходила через форсунки, а часть (необсчитанная) в виде паров попадала непосредственно в впускной коллектор. А результат определялся по показаниям лямбды, затем часть через форсунки корректировалась.
Результат надо было оценивать по расходу из бака, за несколько заправок по известной методике.
Кстти, чем больше разрежение, передаваемое в бак, тем больше испарение бензина. А разных устройств, использующих испарение, предлагалось немало, с самого начала эры автомобилестроения.
Бачёк абсорбера — мои вопросы .
- Страница 1 из 2
- 1
- 2
- Вперед
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 ДРЭД
- Сообщений: 325
- 12 благодарностей
Регистрация: 23.01.14
- Имя: Андрей
- Страна:
- Город Одесса
- Авто: Opel Omega Caravan ’92 c20ne
1)Кто знает что будет если убрать абсорбер?
2)Что будет если заглушить просто его трубки?
3)Что будет если просто соединить эти трубки друг с другом?
4)Что происходит если не работает клапан трубок абсорбера над мотором (ц20не)?
Заранее всем спасибо!
- Наверх
- Имя или Цитата
#2
- Сообщений: 841
- 5 благодарностей
Регистрация: 16.08.12
- Имя: Александр
- Страна:
- Город Горловка
- Авто: Омега А 1992 г. GLS C20NE +чип(без лямбды) гбо-2
- Наверх
- Имя или Цитата
#3 Andersen
- Сообщений: 13 564
- 480 благодарностей
Регистрация: 20.02.12
- Имя: Андрей
- Страна:
- Город Белая Церковь
- Авто: Была ОOB2001г.Y26SE.караван
Я как то разбирал бачёк абсорбера и востанавливал его работоспособность,правда не на Опеле,но всё получилось и работает,там нет ничего сложного,вскрыть его,путём срезки ножовкой нижней части,вынуть тряпку-простирать её и высыпать и просушить уголь(можно уголь и заменить)Забей в гугле и посмотри
Вот к примеру,я по этому фотоотчёту ремонтировал абсорбер
- Наверх
- Имя или Цитата
#4 ДРЭД
- Сообщений: 325
- 12 благодарностей
Регистрация: 23.01.14
- Имя: Андрей
- Страна:
- Город Одесса
- Авто: Opel Omega Caravan ’92 c20ne
ДРЭД ,а у меня ваще такого нет
Видно кто то уже постарался
интересно что они делали, я думаю просто зять и выкинуть его нельзя.
- Наверх
- Имя или Цитата
#5 OLEG_K
- Сообщений: 7 512
- 338 благодарностей
Регистрация: 06.02.13
- Имя: Олег
- Страна:
- Город Бердянск
- Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
JAC S2 2018г вариатор.
интересно что они делали, я думаю просто зять и выкинуть его нельзя.
1)Кто знает что будет если убрать абсорбер? 2)Что будет если заглушить просто его трубки? 3)Что будет если просто соединить эти трубки друг с другом? 4)Что происходит если не работает клапан трубок абсорбера над мотором (ц20не)?
Я несколько лет назад, по незнанию, выкинул эту систему (до меня его еще от электроклапана отключили сняв трубку с последнего и заглушив её) Снял полностью, и сам абсорбер и все шланги до заливной горловины заглушив отверстия винтами, что бы в них не попадала грязь. Проблема только в том, что при неработающей вентиляции бака насос создавал в нем такое разряжение, что бак деформировался — дно втягивало (я не раз об этом писал в подобных темах). Потому , все же , в районе пробки горловины (там грязи нет) пришлось сделать маленькое отверстие примерно в 1 мм в диаметре (может чуть больше, не помню уже), дабы воздух мог проникать в бак по чуть чуть, по мере выработки топлива. На работе двигателя это абсолютно ни как не отразилось.
- Наверх
- Имя или Цитата
#6 ДРЭД
- Сообщений: 325
- 12 благодарностей
Регистрация: 23.01.14
- Имя: Андрей
- Страна:
- Город Одесса
- Авто: Opel Omega Caravan ’92 c20ne
Andersen , у меня такая беда приключилась. поменял вчера шланги возле бака (насос-фильтр -обратка-подача) в общем ревизия не большая просто, поставил Симплекс. шланги хорошие — проверено. ничего не перепутал 100% все соединения правильные и без заломов. вытащил абсорбер чтоб сделать его, трубки соединил через топливные фильтр чтоб пару раз прокатиться (в районе 10-15 км) ничего страшного по идее не случилось бы. НО! сегодня начал дико гудеть бензонасос после того как я проехал 5-8 км (а он новый вмасте с фильтром) меня это насторожило, сразу обратно в гараж, машину подал, колесо снял и под машину лёг, а там. я ох_ел. такого я ещё не встречал. у меня бензобак как будто вакуумом засосало. он ВПУКЛЫЙ стал, глаза на лоб полезли. ни каких ударов и царапин на нем нет, нигде не бился это точно та и следов нет. неужели его всосало клапаном который из абсорбера в рессивер дросселя сосет. ((( короче _опа просто. что делать даже не знаю. поставил на место абсорбер, хоть насос гудеть перестал — не сгорит и то хорошо. он походу гудел т.к. не мог при разряжении высосать топливо из бака. вообще капец. из-за чего так — точно не пойму, что не так.
Я несколько лет назад, по незнанию, выкинул эту систему (до меня его еще от электроклапана отключили сняв трубку с последнего и заглушив её) Снял полностью, и сам абсорбер и все шланги до заливной горловины заглушив отверстия винтами, что бы в них не попадала грязь. Проблема только в том, что при неработающей вентиляции бака насос создавал в нем такое разряжение, что бак деформировался — дно втягивало (я не раз об этом писал в подобных темах). Потому , все же , в районе пробки горловины (там грязи нет) пришлось сделать маленькое отверстие примерно в 1 мм в диаметре (может чуть больше, не помню уже), дабы воздух мог проникать в бак по чуть чуть, по мере выработки топлива. На работе двигателя это абсолютно ни как не отразилось.
та же фигня. я уже вряд ли бак отрихтую. уж больно сильно его втянуло. (((
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Авг | Окт » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Очень часто среди людей слышу фразы типа «Выкинул катализатор, он глушит мотор!» «Нахрен этот датчик кислорода нужен , без него лучше!» «Адсорбер мне не нравится, я его выкинул!»
и т.д. и т.п. Лично меня все эти фразы заставляют улыбаться. Иногда мне кажется, что люди совершенно не понимают зачем в автомобиле тот или иной элемент… Особенно смешно когда такие заявления звучат от людей, которые занимаются тюнингом.
Ниже попытаюсь рассказать что это такое, «с чем это едят» , от чего можно отказаться, а что действительно необходимо. Писать как всегда буду своими словами, поэтому заранее прошу простить за корявость изложенного материала. С другой стороны тем кто переходит с карба на инжектор думаю будет интересно это прочесть.
В карбюраторных системах ни одного этого элемента нет и при постройки как обычного инжектора, так и 16кл. возникает вопрос как быть, что делать, что нужно, а что нет.
Начнем с лямды.
Датчик кислорода, он же лямда зонд
фотка с чиптюнера 
Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах
Данный датчик стоит в выпускной системе и анализирует насколько правильно сгорает бензино-воздушная сместь в двигателе. Напомню , идеальное соотношение бензино-воздушной смеси это 14,7 . Т.е. по простому на 1 кг топлива приходится 15кг воздуха. Это оптимальное соотношение , при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика , так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обгащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Только стоит помнить, что излишнее обогащение, как и излишнее обеднение смеси ведет к ухудшению динамики двигателя. Т.е. обеднять или обогащеть смесь надо при определенных режимах. При соотношениях 19:1 или 5:1 бензин вообще не может воспламениться.
Короче — смесь должна быть всегда оптимальная. В нормальных режимах оптимал это 14,7. Под это соотношения заделанны ваши инжекторы.
Но так как инжектор это одно, а реальный двигатель это другое, то смесь может и не быть такой. к примеру если подтекает форсунка или откуда то идет подсос воздуха. Т.е. по данным других датчиков смесь оптимальна, а в движке почему то не очень хорошо сгорает… Вот для этого и нужен датчик кислорода. Он ориентируется по выхлопным газам насколько успешно сгорела наша бензино-воздушная смесь, какое количество бензина не сгорело. Он передает данные в инжектор , который подстраивается под эту работу. Т.е. датчик кислорда это реализации обратной связи в системе управления двигателем.
Поэтому сами посудите — нужен ли он вам или нет ? Я считаю , что да. Исключения составляют лишь форсированные тюнинг моторы, о них я напишу в самом низу этой статьи. Пока что мы рассматриваем обычные инжекторные системы.
Датчик кислорода устанавливается в приемной трубе глушителя. На первых инжекторах его не было. Но последнии 10 лет он есть на всех машинах, а на некоторых их даже два. Но об этом поговорим вместе с катализатором.
Катализатор
Когда то люди особо не парились на счет выхлопных газов… и экологии. Но это было достаточно давно, потом стали вводить разные нормы CO и т.д. Настраивать смесь под оптимальные показания выхлопа с точки зрения экологии. Но с изучением автомобилей пришло осознание что не все так просто и в любом случае, как бы не крутить показания лямды, все равно в выхлопе содержаться или те или иные вредные вещества.
Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Катализатор установлен после приемной трубы , перед резонатором. 
Перед катализатором стоит датчик кислорода о котором говорили выше. В дальнейшем с ужесточением норм токсичности машины стали переводить на нормы Евро-3.
В этих машинах стоят два датчика кислорода. Перед катализатором и после. Т.е. двойной контроль!
В современных системах на двигателях 1,6 катализатор соединен вместе с выпускным коллектором. туда же вставляется датчик кислорода. Вся эта штука получается достаточно дорогой. 
Почему люди не любят катализаторы
Потому что в виду того что мы живем в России катализаторы достаточно быстро умирают. Керамические элементы трясуться на наших дорогах и разрушаются. Так же соты катализатора засоряются нашим некачественным бензином.
В общем катализатор служит не очень долго, особенно если качество топлива вашей заправки оставляет желать лучшего. Плюс катализатор это еще одно звено в выхлопной системе, а как мы знаем из тюнинга «лучшая прямоток это отсутствие глутиля как такового »
Поэтому когда он умирает его просто выкидывают , а в замен этой дорогой вещи ставят вставку 
В случае в катализаторами которые совмещены с коллекторами, меняют все это скопом и ставят старые модели коллекторов. Все равно получается дешевле чем покупать новый катколлектор.
Конечно все это не очень хорошо для экологии, но если учитывать что у нас в стране до сих пор производят автомобили которые проектировались в середине века, совесть обычно не очень сильно мучает.
Только стоит помнить что когда убираете из рабочей системы катализатор нужно перепрошить инжектор. Особенно если в системе два датчика кислорода.
Для тех кто строит инжектор я советую строить систему без катализатора.
Адсорбер
Забавно слышать, как некоторые «недалекие» владельцы инжекторных авто говорят «Меня бесил этот боченок и я его выкинул»
Адсорбер служит для вентиляции топливного бака. В баке скапливаются пары бензина. Адсорбер осуществляет их вентиляцию, забирая пары себе и дальше при помощи клапана продувки адсорбера прыскает пары в дроссель, где они смешиваются с воздухом.
Если на инжекторной машине адсорбер исключить из системы, то вентиляция проходить не будет и что может случиться с баком , одному богу известно Советую поинтересоваться на форумах по инжекторам что бывает
C другой стороны, те кто строят инжектор из карба, у тех есть преимущество. Если они не трогают патрубки бака, то они не нарушают карбюраторную систему вентиляцию бака и адсорбер им не нужен.
Чтобы чек не загорался из-за адсорбера можно поступить двумя способами: 1 отключить продувку адсорбера в прошивке. 2 . купить а разборке старый адсорбер, отломать от туда датчик и поставить его в свой разъем. т.е. обмануть систему. Только не забудьте, что нужно заглушить отверстие на дросселе в которое должен приходить шланг от адсорбера, иначе дросель будет сосать воздух не учтенный ДМРВ
Надо ли менять выпуск и ставить датчик кислорода при строительстве форсированного мотора ?
— Любой нестандартный мотор по уму должен быть настроен индивидуально и иметь свою собственную прошивку. Настройщики настраивают мотор при помощи профессионального ПО, а так же Широкополосного датчика кислорода (Innovate MotorSports.). 
Обычный датчик кислорода имеет очень маленький диапазон работы, а ШДК имеет более широкий диапазон. С ним можно более точно посмотреть беднит или богатит смесь, где и на каких режимах. В общем по большому счету визуально это тот же датчик кислорода, просто более качественный. И для его использования для него нужно отверстие в выхлопе.
Т.е. при постройки мотора , особенно нестандартного, независимо от того будете ли вы использовать штатный датчик кислорода или нет, в любом случае стоит иметь отверстие для установки датчика.
Ну вот вроде и все что хотел сказать
Может коряво получилось, зато думаю все понятно
Как проверить клапан
Для того чтобы в дальнейшем не бороться с симптомами, периодически производится проверка клапана. Можно заметить, что он не исправен по характерным звукам. Многие думают, что цокающие звуки при работе двигателя внутреннего сгорания издают ролики или ремень ГРМ, но аналогичный звук может издавать и клапан адсорбера, когда функционирует неисправно. Для того чтобы проверить действительно ли он издает соответствующие звуки, достаточно надавить на педаль газа. Если при нажатии на педаль газа звук не меняется, то причина именно в нем.
Для того чтобы понять, как правильно продиагностировать устройство, нужно специальное оборудование.
Для того чтобы убедиться в том, что неисправен клапан адсорбера, можно обратить внимание на характерные симптомы:
- При работе двигателя в холостую заметные провалы;
- В салоне машины пахнет бензином;
- Когда открывается крышка бензобака, то слышно шипение;
- Двигатель плохо тянет.
Абсорбер воздушного фильтра
Речь шла о топливном абсорбере. Кроме него, на воздушном фильтре стоит свой абсорбер, который решает абсолютно другие задачи:
- Снижает уровень шума, гася звуковые волны от взрыва топливной смеси в камере сгорания.
- Распределяет и регулирует встречные и выходящие потоки воздуха, обеспечивая равномерный доступ воздуха и предотвращая завихрения.
- Предотвращает образование конденсата из-за разницы температур в горячем двигателе и холодном воздухе и попадание влаги в двигатель.
- Устанавливается непосредственно на воздушном фильтре. Эксплуатация авто без этого узла недопустима.
Итак, как удалить адсорбер из УАЗика?
Процедура простая. К адсорберу идёт два шланга и один провод.
Если просто отключить разъём — вылезет ошибка. Так что отковыриваем провод вместе с клапаном, пусть мозги думают, что всё штатно. Пусть щёлкают этим клапаном до потери пульса.
Шланг, идущий на двигатель, затыкаем болтом. Всё, подсос воздуха ликвидирован.
Желательно ликвидировать этот шланг под корень, но пока идёт эксперимент просто приматываем его куда-нибудь.
На шланг, идущий к баку, одеваем жигулёвский топливный фильтр, чтобы в бак не летела грязь.
Фиксируем провода и шланги на неподвижных частях подкапотного пространства. Радуемся образовавшейся нише, сюда можно и второй аккумулятор установить.
Хотите узнать, не зря ли я удалил адсорбер? Не пожалел ли о своём решении?
Вот, к примеру, поехали мы в Монголию. Хоть и самая северная, но пустыня. Постоянная жара, горы, перевалы.
Только в самых жёстких условиях (жара, большая высота над уровнем моря) из шланга вентиляции бака, который мы заткнули жигулёвским фильтром, немного пахло бензином.
Во всём остальном — полный порядок и кайфушки, которые Монголия дарит путешественникам.
В общем, удаляйте этот адсорбер и не парьтесь. Такое моё мнение.
Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение schut4x4 » 18 дек 2011, 00:31
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение Axen » 18 дек 2011, 04:51
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение schut4x4 » 18 дек 2011, 09:32
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение Parshmak1 » 18 дек 2011, 22:23
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение schut4x4 » 18 дек 2011, 22:27
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение Axen » 19 дек 2011, 07:16
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение Konst44 » 29 сен 2013, 15:47
Задолбал клапан продувки адсорбера.
А если точнее — не клапан, а сервисмены из ООО «Интей-Лада», Питер.
Крокодильчик 2131. Май 2013. Сейчас пробег 2600. До 2300 четырежды загорался индикатор «Проверьте двигатель» по причине клапана. Трижды сервис-мены просто сбрасывали память ЭБУ. Говорили — это из-за жары. Я на третий раз стал требовать более серьезной диагностики. Пообещали если опять вылетит та же неполадка — заменят клапан. В очередной раз сработало на пробеге 2200, на 2300 заменили клапан. Работу не контролировал, но в наряд — заказе написано. На 2500 опять та же картина. Тут уж жара не при чем, на улице было +6 градусов.
Вот думаю — если вправду меняли, так может не в клапане дело? От этих «умельцев» уже реального качественного ремонта не жду. Я бы и не ездил с этим клапаном, хрен с ним, но если горит индикатор неисправности — я же не знаю, какова причина?
Так вот, вопрос — как исключить из ЭСУД сигнал неисправности клапана? Тут выше совет — поставить резистор.
1.На каких проводах замерить R и соответственно его подсоединять?
2. Замерять R при выключенном зажигании? Видимо так, иначе спалим омметр?
Клапан 21214 — 1164042 — 40 ТУ 4542 — 004 — 67049760 — 2011 ЗАО НПФ «Витал»
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
А если сбросить (-) с аккумулятора — тоже сотрется информация от клапана?
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение schut4x4 » 30 сен 2013, 08:06
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение Stranger21 » 30 сен 2013, 08:45
какая КОНКРЕТНО ошибка выходит?
дело скорее всего не в электрическом контакте — эта ошибка бы вылетала практически сразу . а дело в самой работе системе улавливания паров .
например , забиты трубки , или порваны . тем самым , эбу открывая клапан , по МРВ должен видеть его работу и по ДК .. а не видит ! . вот и чек зажигает через какоето время километров .
мну видит такое развите событий .
вероятность что теряется контакт — мала , так как вы называете равные промежутки по КМ до включения ошибки . что с плавающим контаком быть не могло . а вот то что я описал выше — запросто .
Re: Адсорбер, клапан продувки адсорбера
Сообщение Konst44 » 30 сен 2013, 09:08
СПАСИБО за быстрый ответ!
1. Насчет бортового компьютера — видимо, придется, только я еще не врос в тему. Надо разбираться, что это такое, какой нужен для моей Нивки и т.д.
2. Не могли бы поподробнее насчет отключения клапана?
-«бочка» — это сам адсорбер?
-что значит «клапан притянул стяжкой»? Куда и как? Это про ту деталь внутри, которая перекрывает, или про весь клапан в сборе, который на фото?
— после этих манипуляций клапан выключен из работы и не влияет на показания ЭСУД?
Пожалуйста, разъясните! Всю жизнь ( ВУ с 1965 года)ездил на классике (начинал на ГАЗ-51), теперь впервые нарвался на отечественную автомобильную электронику и оказался совсем неподготовленным!
Выходили из сервис — центра мастера, подключались каким-то блочком к разъему и говорили, что была ошибка по клапану. Сбрасывали . Какой код ошибки был — не знаю, не говорили, да я и не знал еще, что есть какие — то коды.
Трубки внешне без повреждений. Вряд ли могли забиться на новой машине за первые 300 км, да и ошибка-то вылетала бы сразу? Это просто размышления вслух, я пока совсем не готов диагностировать, да и возраст такой, далеко запенсионный, уже сложно осваивать . НО я постараюсь. А пока вот хотел бы иметь возможность просто выключать клапан из ЭСУД, чтобы он мне за городом не мотал нервы. Я ведь причину загорания «Проверьте двигатель» не знаю, это напрягает. ПРиходится каждый раз из садоводства ехать в Питер в сервис — 110 км в один конец, я бензина на этих поездках сжег, наверное, на стоимость бортового компьютера. Вот и сейчас приехал, поставил в гараж и на неделе поеду в сервис. Гарантии еще много, машина майская, но, похоже, в Интей-Лада нет квалифицированного электрика (или двигателиста, уж не знаю кто нужен)
Почему необходимо следить за состоянием системы адсорбера на машине
p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
В системе рециркулируют легко воспламеняющиеся пары бензина, топливо в жидком состоянии. При утечке из топливопроводов, трещинах в корпусах фильтров, клапанов возможно попадание этих опасных веществ на горячие и искрообразующие элементы автомобиля, воспламенение со всеми тяжелыми последствиями. Поэтому данной системе следует уделять особое внимание при проведении регламентных работ.
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
Некоторые автолюбители воспринимают систему адсорбера, как бесполезный автомобильный рудимент. Это не совсем так, скорее такое мнение ошибочно.
p, blockquote 41,0,0,0,0 —>
Замена клапана абсорбера своими руками
Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
Порядок работы:
Маркировки старого и нового клапана должны совпадать.
- Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
- С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
- Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
- Ослабить крепление клапана.
- Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
- Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
- Новый клапан устанавливается в обратном порядке.
Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.
