Avto505.ru

Авто 505
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно смазывать в стартере

Стартер. Втягивающее реле. Чистка контактов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 koldun

  • Пользователи
  • 178 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: msk
    • Интересы: авто
    • Наверх

    #22 mygolf

  • Пользователи
  • 619 сообщений
    • Город: С-Пб. север города
    • Наверх

    #23 F0X

  • Пользователи
  • 442 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Украина, Луганск

    Спасибо за советы. Буду ковыряться )))

    • Наверх

    #24 mygolf

  • Пользователи
  • 619 сообщений
    • Город: С-Пб. север города
    • Наверх

    #25 mygolf

  • Пользователи
  • 619 сообщений
    • Город: С-Пб. север города
    • Наверх

    #26 Pafka

  • Пользователи
  • 1012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: ТАМБОВ
    • Интересы: JETTA2 1,8GX KE-Jetronic 5МКПП 1985г синий металик
    • Наверх

    #27 Pafka

  • Пользователи
  • 1012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: ТАМБОВ
    • Интересы: JETTA2 1,8GX KE-Jetronic 5МКПП 1985г синий металик

    говорят, что ось, по которой двигается шестерня, для зацепления с маховиком, смазывать нельзя. а то очень быстро снова будет залипать.
    С чем я согласен.

    • Наверх

    #28 mygolf

  • Пользователи
  • 619 сообщений
    • Город: С-Пб. север города

    Попробуй их нагреть паяльником, промфеном или ещё чем-нибудь.

    паяльником пробовал — хиловато. если паяльник не в 2 килловата!!

    Грел феном мах у него 650 градусов.
    Грел самой узкой насадкой. Корпус стартера нагрелся так, что держать горячо было.
    Но не помогло

    Втягивающее тоже дожно быть сухим и чистым. Если цилиндр смажешь, то будет на маховике зависать. Особенно на холодную

    Сообщение отредактировал mygolf: 11 March 2011 — 13:22 PM

    • Наверх

    #29 Dimentor-spb

  • Пользователи
  • 848 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: под Луганском родился.

    А может какой-нибудь силиконовой смазкой и имеет смысл смазать? (которая из балончиков)

    • Наверх

    #30 mygolf

  • Пользователи
  • 619 сообщений
    • Город: С-Пб. север города

    4е больших винтика все таки смог открутить. приварил к ним болтики и только тогда дело пошло. оказалось, что щетки совсем не под ними. а эти держат какие-то наполюсники. что такое — х.з. может можно было и не откручивать.

    Вопрос:
    А если на эти большие винтики приварить гайки, что бы легче было откручивать. будет ли тогда стартер вставать на место. не будут ли будут ли эти торчащие, приваренные гайки мешать?

    • Наверх

    #31 moover

  • Пользователи
  • 611 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Пенза

    4е больших винтика все таки смог открутить. приварил к ним болтики и только тогда дело пошло. оказалось, что щетки совсем не под ними. а эти держат какие-то наполюсники. что такое — х.з. может можно было и не откручивать.

    Вопрос:
    А если на эти большие винтики приварить гайки, что бы легче было откручивать. будет ли тогда стартер вставать на место. не будут ли будут ли эти торчащие, приваренные гайки мешать?

    • Наверх

    #32 mygolf

  • Пользователи
  • 619 сообщений
    • Город: С-Пб. север города

    Их вообще не надо откручивать. Щетки за задней крышкой, там надо открутить маленькую крышку по центру сначала, потом снять фиксатор на роторе, затем — крышку побольше (тоже сзади стартера) и все. Заодно проверь втулки в задней крышке и в коробке

    Спасибо.
    Но вопросы новые появились:
    0. как снять ограничительную шайбу с вала стартера? ту, что со стороны бендикса. не пойму из чего она сделана. боюсь сломать. Под ней еще будет стопорное кольцо, но пока его не вижу.
    1. Какой длины новая щетка? в книжке написано 13 мм — минимальная длина. у меня 15. раздумываю менять или нет.
    2. как дефектовать втулку? (сейчас спрашиваю, про ту, что в задней крышке) в книжке про это не написано ничего. у меня вал 12,4 мм. втулка с той стороны, что внутрь стартера 12,5 с другой сторны втулка чуть меньше 12,4. получается, что под конус она. на валу сидит без натяга. видать погрешность измерений. Особо не болтается если в вертикальной плоскости сдвигать. но если покачивать крышку на валу, то люфт гораздо сильнее. (из-за того, что под конус разношена)
    3. как дефектовать втулку, что в коробке? стартер еще не синмал, хочу быть готовым на момент снятия. (сейчас ковыряю купленный дефективный стартер.)
    4. осевой люфт написано надо выбирать до долей миллиметра. вроде 0,4. у меня гораздо больший. шайб подходящих под ругой нет, придется делать. вопрос: насколько важно соблюсти осевой люфт?

    5. у меня надорвана шина плюсового провода. Та что идет от втягивающего реле, через резиновый уплотнитель на обмотки стартера. вообще такие плетеные профодочки продаются? И, если нет, то от чего можно заменить, может от ваза?
    6. на токосъемнике (коллектор вроде. или ошибаюсь?) в пазах очень много угольной пыли. коротит она думаю. может в пазы эпоксидки залить, что бы угольная пыль не скапливалась?

    Сообщение отредактировал mygolf: 17 March 2011 — 11:00 AM

    • Наверх

    #33 moover

  • Пользователи
  • 611 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Пенза

    Спасибо.
    Но вопросы новые появились:
    0. как снять ограничительную шайбу с вала стартера? ту, что со стороны бендикса. не пойму из чего она сделана. боюсь сломать. Под ней еще будет стопорное кольцо, но пока его не вижу.
    1. Какой длины новая щетка? в книжке написано 13 мм — минимальная длина. у меня 15. раздумываю менять или нет.
    2. как дефектовать втулку? (сейчас спрашиваю, про ту, что в задней крышке) в книжке про это не написано ничего. у меня вал 12,4 мм. втулка с той стороны, что внутрь стартера 12,5 с другой сторны втулка чуть меньше 12,4. получается, что под конус она. на валу сидит без натяга. видать погрешность измерений. Особо не болтается если в вертикальной плоскости сдвигать. но если покачивать крышку на валу, то люфт гораздо сильнее. (из-за того, что под конус разношена)
    3. как дефектовать втулку, что в коробке? стартер еще не синмал, хочу быть готовым на момент снятия. (сейчас ковыряю купленный дефективный стартер.)
    4. осевой люфт написано надо выбирать до долей миллиметра. вроде 0,4. у меня гораздо больший. шайб подходящих под ругой нет, придется делать. вопрос: насколько важно соблюсти осевой люфт?

    5. у меня надорвана шина плюсового провода. Та что идет от втягивающего реле, через резиновый уплотнитель на обмотки стартера. вообще такие плетеные профодочки продаются? И, если нет, то от чего можно заменить, может от ваза?
    6. на токосъемнике (коллектор вроде. или ошибаюсь?) в пазах очень много угольной пыли. коротит она думаю. может в пазы эпоксидки залить, что бы угольная пыль не скапливалась?

    Чем пользоваться для смазки двигателя?

    Смазка для стартера может быть представлена такими вариантами:

    • «Литолом».
    • Графитовой смазкой.
    • Моторным маслом.
    • «Кастролом».
    • «Циатимом–201».

    Выбор оптимального типа смазки осуществляется в соответствии с ее характеристиками и сферами применения. Важно помнить о потере свойств смазки для стартера, если ее применяют при низкой температуре. Она приобретает повышенную вязкость. В условиях высокой температуры выделяется кокс. Для выполнения работ по смазке стартерных деталей важно изучить состав средства и подобрать оптимальный вариант с учетом морозостойкости.

    Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

    Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

    История появления стартера

    И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

    Читать еще:  Простой дымогенератор своими руками для авто

    Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

    На фото: Чарльз Кеттеринг

    Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

    Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

    Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

    Конструкция стартера

    Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

    Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

    На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

    Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

    Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

    Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

    В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

    В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

    Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

    Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

    «Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

    Пример ремонта стартера

    От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

    После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

    После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

    Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

    Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

    Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

    Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

    Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

    Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

    Читать еще:  Покраска авто при низких температурах

    Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

    В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

    Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

    Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

    Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

    Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

    Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

    Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

    Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

    Задержка включения стартера в мороз.

    С наступлением холодов при повороте ключа в положении старт происходит пауза секунд 5-10 , в зависимости от мороза. Все бы ничего, да из-за этого глюка не заводится с автозапуска, приходится идти держать ключ, выбирать эту паузу. Всё это происходит после длительной ночной стоянки при температуре от -10 и ниже. После запуска в течении дня никакой паузы нет, стартер крутит сразу при повороте ключа. Прежде чем искать причину хотел узнать может кто знаком с таким симптомом? Может кто нибудь сталкивался с этим. Помогайте.

    1. При заводе с автозапуска происходит жужание реле под рулевой колонкой(как выяслил реле сигнализации тамогавк. Снимал, чистил контакты. Все равно жужжит.
    2. При запуске с ключа треска этого реле нет. но пауза так же зависит от мороза, чем холоднее, тем длинней пауза, может доходить вплоть до минуты держания ключа в положении «Старт», после чего начинает крутить двигатель.

    В этой теме 14 ответов

    Добрый день, я подозреваю что втягивающее притормаживает что то в холод. Не дает сразу собрать цепь на стартер.

    Скорей всего надо разобрать и смазать стартер.

    Во-первых, идет ли ток на стартер вовремя паузы? Должно быть слышно как щелкает втягивающее реле. Может оно не срабатывает, например от загустевшей смазки (упоминалось выше). Еще б я попробовал применить теплый свежезаряженный аккум. Если стоит старый да еще промерзший, он может не давать нужный ток, пока на малом токе не прогреется.
    ЗЫ Если нет свежего аккума, можно перед запуском включить фары и другие потребители тока и подержать с полминуты. Аккум немного прогреется.

    Текст сообщения был изменен пользователем 19 фев 2018 в 14:29:21

    Если задержка времени разная раз от раза, то скорее всего кто-то смазал втягивающее (зачем!?) солидолом. Нужно снимать стартер разбирать, промывать и не смазывать обратно. Заодно бендикс промыть и смазать и щетки проинспектировать. Совместить приятное с полезным.

    У меня так же было недавно,снял разобрал почистил и смазал стартер,теперь жужжит как молодой

    Тема остается открытой. Летом полностью разобрал стартер , проверил, обслужил. лишней смазки нет . Сегодня мороз — проблемма снова ожила , опять эта пауза . проверил тестером при заводке с клеммы стартера — идет пульсирующий ток, нестабильный, то 5, то 9 то 12 вольт и срузу падает на 0. Попробовал провод от аккумулятора напрямую — крутит сразу. Я так палаг проблемма в электрике ? Что может быть? Реде стартера? Сигналка?

    Тема остается открытой. Летом полностью разобрал стартер , проверил, обслужил. лишней смазки нет . Сегодня мороз — проблемма снова ожила , опять эта пауза . проверил тестером при заводке с клеммы стартера — идет пульсирующий ток, нестабильный, то 5, то 9 то 12 вольт и срузу падает на 0. Попробовал провод от аккумулятора напрямую — крутит сразу. Я так палагаю проблемма в электрике ? Что может быть? Реле стартера? Сигналка?

    Текст сообщения был изменен пользователем 05 дек 2018 в 08:55:44

    Необходимо пробовать искать падение напряжения.Тем более на прямую крутит нормально.Масса на двигателе,клеймы аккумулятора посмотреть.Реле стартера маловероятно.Больше особо и нет причин.А вот сама сигналка это вполне.Жужать там нечему.Там внутри самой сигналки есть релюшка на стартер,она может.И сама схема томагавка может просадку сильно давать.Попробовать исключить сигналку из цепочки.Томагавки сильно завсисят от напряжения.С брелка может не заводить а с ключа отлично.
    Думаю,что сигнализация.

    Текст сообщения был изменен пользователем 05 дек 2018 в 06:55:27

    [email protected] пишет:. Попробовал провод от аккумулятора напрямую — крутит сразу. Я так палагаю проблемма в электрике ? Что может быть? Реле стартера? Сигналка?

    Да да, нв втягивающее, вытянул маленькую клемку и подал + от аккумулятора , сразу стал крутить стартер.

    Сейчас на сайте
    • ISP

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!
    • zer0x

    Исполнилось: 46 Возраст: 46

    Исполнилось: 40 Возраст: 40

    Исполнилось: 30 Возраст: 30

    Всего 27 именниников.
    В списке наиболее активные.

    Как правильно наносить смазку на клеммы аккумулятора

    Если водитель собрался нанести смазку на клеммы аккумулятора, нужно сделать это правильно, иначе эффект будет незаметен. Выполнять действия необходимо следующим образом:

    1. Первым делом требуется зачистить следы окисления с клемм и контактов;
    2. Далее нужно надеть клемму на контакт и закрутить ключом для достижения плотного соединения;
    3. Следом выбранное средство наносится на верхнюю и боковые грани клеммы – это позволяет избежать попадания воды внутрь соединения.

    Важно: Не следует наносить отдельно средство на клеммы и контакты.

    Если смазка на клеммы аккумулятора наносится аэрозолем, рекомендуем закрыть зону вокруг клемм и контактов малярным скотчем.

    Стартер разбирается с целью дефектовки и ремонта:

    • тщательно очистить деталь от грязи;
    • отвернуть винты, болты и ограничительную шайбу с задней крышки — защитного кожуха;
    • демонтировать тяговое реле — держится на двух винтах;
    • вытащить уплотнитель с помощью отвёртки;
    • потянуть и снять якорь, отсоединив его от рычага;
    • вытащить статор;
    • отсоединить щётки от держателя.
    Читать еще:  Типовые значения параметров 4216

    В чём заключается ремонт. Надо провести грамотный осмотр и заменить повреждённые детали.

    1. В первую очередь измерить обмотку контрольной лампой. Её надо подключить к напряжению в 220 вольт. Затем одной стороной подсоединить к любому выводу катушки статора, а другим концом — приложить к массе. Мигание индикатора укажет на повреждение изоляции. Это означает, что статор надо менять.
    2. Проверить якорь на загрязнения и царапины на ламелях. В этом случае поможет шлифовка мелким номером абразивной или стеклянной бумаги. Если на поверхностях много шероховатостей, выступает слюда между ламелями — коллектор следует обработать на станке и отшлифовать абразивом. Далее контролируется величина отклонения коллектора касательно шейки вала (норма 0,05 мм и меньше).

    Другие виды проверки:

    • ламели на жёлтый налёт от подшипника — отшлифовать;
    • надёжность пайки выводов якорной катушки к пластинам;
    • края обвивки — если толщина не в норме, ротор следует целиком заменить;
    • катушка с использованием прибора ЭТАЛОН на пробои — если имеется, якорь на замену;
    • ход привода на якорном валу — без люфтов;
    • бендикс — вращаться только по часовой стрелке;
    • обвивка тягущего с использованием омметра — нормальным считается показатель в 1 Ом и 0,3 Ом для первой и второй катушки соответственно;
    • обмотка через АКБ, подсоединяя минус к клемме номер 2, плюс — к клемме номер 1;
    • контакты и соединения — окислы затереть шкуркой или развернуть болты обратной стороной.

    Отдельно надо проверить щётки, которые быстрее остальных деталей стартера изнашиваются. В частности, они обязаны легко и без заеданий перемещаться внутри держателей. Далее контролируется надёжность фиксации держателей. Они не должны также замыкать на массу, что можно проверить индикаторным прибором. А используя динамометр, удастся протестировать усилие пружин, прижимающих щётки. Норма в пределах 8,5-14 Н. Сами щётки подлежат незамедлительной замене в случае износа — если их длина менее 5 мм.

    Не забываем осмотреть крышки. Очевидно, что им надлежит быть даже без самых мелких трещин. Втулки или подшипники скольжения обязаны плотно сидеть, не иметь следов износа или раковин, задиров. Перед сборкой втулки обязательно смазать автолом.

    Сборка проводится тоже по инструкции. Обязательно нужно смазать цапфы вала и шлицы. Проверять состояние пускового устройства надо и после сборки, лучше всего на профессиональном стенде. Может считаться рабочим, если при подаче напряжения 12 вольт показывает 75 А и вращается со скоростью 5000 об/мин. Что касается модели СТ-230-Б4, то она потребляет в нормальном состоянии несколько больше — 85А и вращается с минимальной скоростью 4000 об/мин.

    Проблемы с редукторным стартером на Газ-3110 бывают разные. И одна неисправность случается довольно часто — пробой. Это не убивает устройство целиком, но оставляет разрушительные последствия. Может треснуть пополам голова внутри вместе с фланцем, повредиться изоляция обмоток. Признаки: двигатель работает всё тяжелее и тяжелее, как будто аккумулятор без зарядки, отказывается запускаться на горячую.

    Механизмы управления

    Тросы и привода снегохода делаются с пластиковыми вставками, обеспечивающими легкое скольжение деталей и отсутствие заеданий. К сожалению, такое решение не защищает тросики от обмерзания. Положение спасает силиконовая смазка, которая предупреждает налипание снега и льда и совместима с пластиковыми и резиновыми деталями. При закачке силиконовой смазки для снегохода внутрь тросиков, создается гидрофобный слой, который препятствует попаданию воды внутрь, препятствует потере подвижности механизма. Рекомендуется использовать Silicon-Spray Liqui Moly. Спрей легко проникает в тонкие зазоры и создает водоотталкивающую смазочную пленку.

    Все перечисленное вполне по силам каждому владельцу снегохода в плане сезонного обслуживания. Такой подход обеспечит технике сохранность и работоспособность в течение зимнего сезона.

    Причины возникновения свиста и варианты решений

    Тема эта не однозначная, так как многие говорят о разных причинах, некоторые из которых не могут привести к визгу стартера, исходя из логики устройства детали.

    В основном, считается, что это происходит из-за неисправности в обгонной муфте (бендикс) и вилки. И, как правило, автовладельцы сразу покупают запчасти для замены.

    Если посмотреть на вилку, то она не может издавать такой звук. Она не вращается, а только толкает муфту к моховику, и оттягивает ее.

    • Относительно муфты, то не обязательно звук может исходить из-за пружин, находящихся внутри, как некоторые думают.
      Когда двигатель запущен, муфта не успевает расцепиться с маховиком, и последний начинает раскручивать стартер. Появляется визг, в связи с тем, что на такие скорости он не рассчитан и, скорее всего, втулки не смазаны. В этом случае не надо менять детали на новые.
    • Другой причиной шума может быть 3 шестерни-сателиты, в них находятся игольчатые подшипники, которые могут быть забиты грязью.
      Решение: Промойте их в бензине и разберите. Потом надо смазать, чтоб они свободно вращались.

    Не спешите сразу покупать комплекты новых деталей! Возможно, звук появляется из-за отсутствия смазки.

    Первичное решение без покупки запчастей

    Первым делом проверьте муфту. Разберите, тщательно почистите вал, шлицы и смажьте не очень сильно.

    Это основное место — его нужно почистить и смазать!

    В этих местах следует наносить смазку совсем немного, чтоб просто было тонкое покрытие.

    Естественно, если обнаружится, что в муфте сточены зубья – ее надо менять.

    Далее рассмотрим процесс демонтажа стартера Фиата Альбеа и его разборки.

    Что в итоге

    Если проанализировать полученную информацию, становится понятно, что в холодное время года на непрогретом ДВС лучше выжимать сцепление. Это позволит, прежде всего, облегчить запуск мотора и продлить жизнь стартеру.

    Дело в том, что на практике получается следующее — заботясь о ресурсе подшипника коленвала и не выжимая сцепление, тем самым водитель сокращает ресурс стартера. К этому стоит добавить и ускоренный выход из строя АКБ. Еще страдает выжимной подшипник и другие элементы самого сцепления.

    Получается, за время эксплуатации выйдет дороже менять аккумуляторы и постоянно ремонтировать стартер, чем принципиально не выжимать сцепление, ссылаясь на опорный подшипник. Если же ваш автомобиль из той группы авто, которые не заводятся без выжима сцепления, тогда и вовсе не стоит рассматривать эту особенность в качестве проблемы.

    Напоследок отметим, что даже с учетом разногласий, как сторонники, так и противники выжима сцепления сходятся в одном — машина должна быть обязательно подготовлена с учетом сезонности.

    Очень важно правильно подобрать моторное масло и свечи зажигания для конкретного типа двигателя. В зимний период нужно использовать оптимальный вариант из маловязких масел, чтобы облегчить прокручивание валов в ДВС и КПП.

    Что касается начинающих водителей, следует взять за правило ставить автомобиль на стояночный тормоз (исключение составляет зимний период, когда могут примерзнуть тормозные колодки после простоя), а также всегда проверять, чтобы КПП перед запуском была поставлена на «нейтралку».

    Еще одним вариантом, который позволит решить вопрос выжима сцепления, является приобретение автомобиля с автоматической коробкой. При этом не стоит забывать, что такая машина будет изначально дороже.

    Также автомобили с АКПП сложнее обслуживать, а еще накладываются определенные ограничения в процессе эксплуатации (коробку нужно прогревать перед поездкой, запрещаются пробуксовки в грязи, снегу или на льду, крайне нежелательно или вовсе запрещено буксировать машину с автоматом на тросе и т.д.).

    Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

    Греть или не греть двигатель зимой перед поездкой. Почему двигатель следует прогревать, как правильно прогревать мотор перед началом движения и при езде.

    Почему лучше прогреть двигатель перед поездкой: смазка, топливо, износ холодных деталей. Как правильно греть дизельный мотор зимой.

    Особенности эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Что нужно делать, чтобы двигатель проработал как можно дольше без ремнота.

    Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.

    Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector