Что важно учитывать при покупке выхлопной системы

Гофра глушителя призвана для оптимизации работы выхлопной системы. Ее главной задачей является увеличение срока эксплуатации компонентов выхлопа за счет защиты от вибрационных и колебательных процессов. Другое название такой детали – виброкомпенсатор (https://glushitel.zp.ua/gofra-vihlopnoy-sistemi.html), которое более точно описывает ее назначение.

Гофра глушителя в автомобиле выполняет следующие функции:

частичная компенсация колебаний, передающихся от работающего двигателя системе выхлопа;

частичное гашение колебаний, появляющихся при движении автомобиля по неровной поверхности, особенно на скорости;

снятие статических нагрузок между разными компонентами системы выхлопа, которые могут возникать после их монтажа между собой.

Особенно большую пользу гофра глушителя играет при появлении резонансных вибраций, передающихся от двигателя при его работе на соответствующих резонансных оборотах.

Несколько советов о том, что нужно знать при покупке автомобиля с рук.

Купить автомобиль с рук можно как у частных лиц, находя объявления о продаже в печатных изданиях и интернет-сайтах, так и на частных авторынках и салонах подержанных машин.

Поговорите с продавцом и постарайтесь узнать об автомобиле как можно больше. Спросите, по какой причине он продает машину, если это иномарка, то поинтересуйтесь о том, сколько она эксплуатируется в нашей стране. Узнайте, участвовала ли она в авариях, были ли крупные поломки и какие крупные замены деталей были во время ее эксплуатации. Вовремя ли заменялись расходники и жидкости, какие свечи стоят, какое масло залито в двигатель и коробку, как давно менялись тормозные колодки. Не факт, что продавец расскажет вам все, намного больше можно узнать, переходя к самостоятельному осмотру авто.

Осмотр кузова.

Обойдите вокруг автомобиля и внимательно осмотрите его внешний вид. Обращайте внимание на все, даже на незначительные царапины. До каждой царапины, скола и вмятины дотроньтесь рукой, показав таким образом, что все изъяны были замечены. Это выбьет у продавца почву из под ног, и он уже засомневается, а адекватную ли цену он назначил? Старайтесь не дать ему возможности замять данную ситуацию, и оправдаться за найденные недостатки.

Также внимательно осмотрите лакокрасочное покрытие. Убедитесь, что нет различающихся по цвету и на ощупь участков. Если они имеются, то это говорит о возможной покраске и рихтовке кузова вследствие дорожно-транспортного происшествия.

Проверить участвовал ли автомобиль в сильной аварии можно таким способом. На два-три метра отойдите от машины, и на уровне фар осмотрите ее боковые стороны. Авария была, если на дверях и крыльях есть волнистости. Далее, встав в полный рост, осмотрите и крышу. Если и там поверхность неровная, то можно сразу отказываться от покупки такого автомобиля, так как структура кузова, из-за сильной аварии, уже нарушена. По сути, это можно сравнить с переломом позвоночника у человека.

Проверить, была ли рихтовка дверей, можно с помощью магнита. Известно, что не всегда удается полностью отрихтовать поверхность, и чтобы сделать ее идеально ровной, вмятины заделывают шпаклевкой. Вот для этого магнит и нужен. Пройдитесь им по поверхности двери, и там, где металл его не притянет, в тех местах производилась шпаклевка. Можете сразу отказаться от покупки данного автомобиля, а можно потребовать от продавца большую скидку.

Чтобы узнать есть ли перекос у автомобиля, встаньте сзади, напротив левого или правого колеса, и попытайтесь мысленно сопоставить переднее колесо с задним. Если визуальная колея одна, то все нормально, если же есть смещение в одну из сторон, то это плохо.

Если сопоставить колеса у вас не получается, можно попробовать найти лужу и проехать по ней. Затем, посмотрите на отпечатки от колес на сухом участке. Если они четко совпали, значит с машиной все в порядке, а если нет, то больше не обращайте внимание на этот автомобиль. Если вы его приобретете, то в будущем только намучаетесь с ним.

Осмотрите на наличие коррозии днище и колесные арки автомобиля, узнайте у владельцапродавца, как обстоит дело с антикоррозийной обработкой. Проверьте, нет ли люфта на рулевом колесе, и прямо ли оно держится при прямолинейном движении.

Осмотрите колеса, не шатаются ли они, нет ли на дисках следов деформации. Также проверьте пыльники ШРУСов, не нужна ли им скорая замена. Чтобы узнать, насколько изношены ШРУСы, можно вывернуть до упора руль и тронуться с места. Прислушайтесь, нет ли тресков в том районе.

Осмотр двигателя.

Переходим к подкапотному пространству, оно важно ничуть не меньше, чем кузов. Не секрет, что некоторые владельцы намеренно скручивают пробег своего автомобиля, дабы продать его подороже, но именно осмотр кузова и двигателя могут указать на то, сколько реально прошла эта машина.

Внимательно осмотрите двигатель, есть ли на нем подтеки масла или других жидкостей. Осмотрите все соединения и шланги на предмет герметичности и износа, на них не должно быть трещин. Проверьте радиатор на наличие забившейся грязи и наличие подтеков. Осмотрите, есть ли протечки у шлангов системы охлаждения, рассказать о них может наличие ржавчины и белого налета в местах стыков.

Также, об износе двигателя может сказать нагар и белый налет внутри выхлопной трубы.

Не нужно забывать и об электрике. Проверьте работу стартера, фар и поворотников при заведенном двигателе. Также, следует узнать работу других электроприборов: стоп-сигналов, отопления, стеклоподъемников, дворников (также, осмотрите их на предмет износа), подогревателей стекол и других.

Отдельно стоит сказать об аккумуляторе. Есть ли на нем подтеки или налет на клеммах. Не лишним будет заглянуть внутрь его, и проверить количество электролита, вдруг, в скором времени, его следует доливать. В общем, все это нужно для того, чтобы убедиться, что не нужно будет выбирать новый аккумулятор.

Осмотр салона.

Осмотр салона автомобиля может многое рассказать о владельце. Проверьте все ли ручки, переключатели и кнопки функционируют. Не забудьте про бардачок и регулировки водительского сидения. Осмотрите ремни безопасности, обычно, снизу, на них есть небольшая тканевая бирка, там написан год выпуска, который, обычно, должен совпадать с годом выпуска машины. Ну и конечно, проверьте обивку сидений и салона, есть ли на ней грязь и прожженные места.

Советы при покупке подержанного автомобиля

Подведем итоги того, что необходимо знать при покупке автомобиля с рук. На что необходимо заострить свое внимание, насчет чего следует торговаться с продавцом, и как проверить «криминальное прошлое» автомобиля.

1. Обычно, цены на рынке подержанных авто часто не соответствую действительности. Цену на машину составляют несколько компонентов: это марка авто, возраст и пробег. Само собой, марка – это бренд, престиж. Пробег диктует цены по ходовой части, а возраст ответственен за кузов. Поэтому, если вы увидите какие-либо недостатки в автомобиле, то смело торгуйтесь и требуйте скиду за каждый такой недочет.

2. При осмотре кузова обратите внимание на его геометрию, равномерность и ширину зазора между кузовными деталями. Опустите рулевое колесо во время движения прямо, если машину уводит в сторону, значит, есть какие-то дефекты. Проверить состояние лакокрасочного материала можно при помощи магнита (см. выше).

3. Не так страшно аварийное прошлое автомобиля, если ремонт был произведен грамотно и профессионально. И если вы обнаружили признаки ремонта, узнайте, по какой причине была замена или рихтовка детали, возможно, причина была в небольшой вмятине или царапине. Гораздо серьезнее, если был произведен капитальный кузовной ремонт и замена ребер жесткости. Делается это вследствие серьезной аварии.

4. Обязательно, перед покупкой автомобиля с рук, проверьте его в базе ГИБДД, вдруг у него имеется криминальное прошлое. В отделение полиции ехать необязательно, достаточно добраться до любого поста ДПС.

5. Обязательно осмотрите на предмет коррозии все зоны риска – это днище, крылья, пороги и колесные арки. Если вы обнаружили пятна ржавчины, проверьте степень ущерба от нее. Простукайте, либо с помощью отвертки или ножа осмотрите расслоения в металле. Труднодоступные места осматриваются при помощи магнита и зеркала.

6. Двигатель должен работать стабильно. Он не должен глохнуть, и безо всякой причины набирать обороты. Проводите его проверку, как в заглушенном состоянии, так и в рабочем. При увеличении оборотов двигателя обратите внимание на цвет выхлопных газов. Если есть какие-либо изменения, или присутствие масляных примесей, это говорит об его износе. Проверьте уровень масла, для этого достаньте щуп. Обратите внимание на цвет, вязкость и на наличие металлических примесей, это тоже может говорить об износе. Узнать, что двигатель перегревался, можно узнать по накипи на горловине заливного бачка. Ну и убедитесь, что шланги системы целы, и нет никаких подтеков.

7. Тормозную систему следует проверять как во время стоянки, так и на ходу. Износ тормозных колодок должен быть равномерен со всех сторон. Если же их износ неравномерен, это может говорить о неполадках. Опробуйте систему как на спуске, так и на подъеме. И не забудьте про стояночный тормоз.

8. При переключении скоростей, в коробке не должно быть никаких посторонних звуков, так как это первый признак неисправности. Переключение скоростей должно проходить с легкостью, без каких либо усилий и без заклиниваний. Автомобиль, при этом, не должен вздрагивать, и не должно быть толчков по днищу.

9. Работа амортизаторов проверяется на ходу, прибавив резко газу, и затормозив. Машину при этом не должно раскачивать.

10. Чтобы полностью проверить автомобиль, предложите его проверить на станции техобслуживания, путем диагностики. Если продавец отказывается от такой проверки, возможно, ему есть что скрывать, сразу откажитесь от покупки.

И еще один совет, который поможет вам при покупке подержанного автомобиля. Постарайтесь держать себя в руках, не «западайте» сразу на автомобиль, оценивайте все трезво. Еще лучше будет, если вы никогда не занимались оценкой состояния подержанных авто, взять с собой специалиста по этому делу, можно даже за деньги. Лучше немного переплатить сейчас, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт.

Надеюсь, что данные советы помогут вам правильно выбрать подержанный автомобиль и узнать некоторые нюансы его проверки. Удачной Вам покупки.

Замена глушителя автомобиля своими руками

• Замена глушителя автомобиля своими руками
• 1. Выбор нового глушителя.
• 2. Что нужно для замены глушителя
• 3. Процесс замены глушителя

С такой задачей как замена глушителя автомобиля автовладельцам приходится сталкиваться довольно часто, и происходить подобное может по самым разным причинам. Нередко подобную необходимость вызывает его засорение меленькими частичками отработанного в двигателе масла, а также кусочками ржавчины, которые оседают на всех внутренних деталях. Но чаще всего глушитель «отлетает» у лихачей, который любят носиться на большой скорости по дорожным неровностям. В результате этого деталь может либо вообще оторваться от автомобильного кузова, либо в ней могут появиться небольшие разрушения или даже дыры. В результате этого из глушителя будут вылетать «ревущие» звуки, в целом поменяется работа автомобиля, выхлопные газы могут попадать в подкапотное пространство. К счастью, замена глушителя осуществляется очень просто и быстро, и справиться с ней может любой автовладелец прямо у себя дома.

• 1. Выбор нового глушителя.
• 2. Что нужно для замены глушителя
• 3. Процесс замены глушителя

1. Выбор нового глушителя.

Под автомобильным глушителем можно понимать как всю выхлопную систему автомобиля, так и только ее самую заднюю часть, которая выходит из-под кузова. Но если говорить обо всей системе отвода выхлопных газов от камеры сгорания двигателя, то она состоит не только из глушителя, а еще из нескольких важных элементов. Поэтому в сегодняшней статье мы обратим внимание именно на ту часть, которая крепится в задней части автомобиля.

Согласно автолюбительскому учебнику, глушитель – это замыкающая часть выпускной системы авто, благодаря которой осуществляется поглощение шумов. При использовании максимально качественной детали, шума от выпуска газов может быть практически не слышно. Однако выбрать качественный глушитель для своего автомобиля бывает не так-то и просто.

Особенности автомобильных глушителей

— обычная сталь;

— специальная алюминизированная сталь.

При этом последний вариант зачастую можно встретить на автомобилях зарубежного производства. Связано это с очень высокими показателями устойчивости данного материала: он довольно стоек к появлению коррозийных очагов. Однако его стоимость далеко не всем по карману, в связи с чем иногда приходится останавливаться на обычной стали. Благо, на наших рынках можно свободно найти глушители отечественного производства, изготовленные из самой обычной черной стали.

В последнем случае цена будет полностью соответствовать качеству, и прослужит такой глушитель не больше 1 года. А вот в случае с алюминизированными глушителями период эксплуатации может растянуться даже до 6 лет. Правда, такое возможно, только если вам удастся попасть на действительно качественное изделие. В противном случае ваши деньги попросту улетят по ветру.

Но вот распознать «на глаз» аллюминизированную сталь просто невозможно. Это только с черной статью подобные проблемы не возникают практически никогда: это либо деталь черного цвета, либо покрытая серебристой краской, которая помогает спасти изделия от ржавчины до момента продажи и установки на авто. Если же говорить о глушителях из алюминизированной стали, то внешне они имеют очень ровный белый оттенок, схожий с цветом алюминия. Если же вам удастся попасть на изделия из сплава алюминия и цинка, который также может похвастаться хорошей устойчивостью, то они будут окрашены в цвет оцинковки.

Глушители из нержавеющей стали достать будет труднее, поскольку монополию на их выпуск захватили официальные производители автомобилей, чтобы тем самым повышать стоимость такой незначительной детали. Да и не факт, что при массовом выпуске таких глушителей их очень активно раскупали, поскольку их стоимость в любом случае значительно превышала бы стоимость изделий из черной стали.

Но качество глушителя заключается не только в надежности материала, из которого он изготовлен, но и в том, как он проявляет себя в поглощении звуков. То есть при покупке нового глушителя важнее обращать внимание на его внутреннюю «начинку». Даже если внешне два глушителя идентичны, внутри их строение может сильно отличаться. В частности, возможность поглощать звук возникает благодаря:

— корпусу, изготовленному из двух стенок;

— качеству и надежности перфорированных труб, которые вставлены внутри глушителя;

— объема внутренней полости изделия;

— устойчивости звукопоглощающих материалов к высоким температурам, а также к выдуванию.

Следует отметить, что цена глушителя растет пропорционально увеличению его объема. Вместе с тем, чем проще внутренняя конструкция детали, тем она будет стоит дешевле. Однако не стоит особо мелочиться, поскольку недобросовестные продавцы могут предложить вам уж совсем «никакой» глушитель. А вы же не хотите слышать звук барабана при езде на своем любимом автомобиле?

Советы, который помогут вам приобрести качественный глушитель

Для автолюбителей с большим опытом подобная задача может и не представлять особенной сложности. Но вот для тех, кто сталкивается с заменой глушителя впервые, наши советы могут прийтись как нельзя кстати.

1. Стоит тщательно выбирать не только сам глушитель, но и место его покупки. Приобретенное у сомнительного продавца в сомнительном месте изделие может вас сильно разочаровать. Лучше всего покупать глушитель на станции технического обслуживания, где его смогут тут же и прикрутить к автомобилю. Стоить это будет немало, зато в случае неисправности будет кому пожаловаться и потребовать замены.

2. Узнайте у продавца как можно больше информации о глушителе, попросите сертификаты на продукцию. При наличии таковых шансы приобрести качественное изделие повышаются в разы.

3. Перед покупкой не менее полезно будет хорошо поискать в Интернете и детально изучить то, как выглядит оригинальное изделие. Тогда при осуществлении покупки вы сможете оценить, соответствует ли экземпляр оригиналу хотя бы по размеру и форме.

4. Выбирая глушитель, в первую очередь, оценивайте его вес. Чем изделие тяжелее, тем оно будет качественнее проявлять себя во время работы.

5. Обратите внимание и на качество сборки глушителя. Если на швах есть складки – скорее всего, перед вами подделка.

6. На качественном изделии обязательно должен стоять штамп производителя, выдавленный прессом прямо на его корпусе. Бирки и прочая «дребедень» не могут служить подтверждением качества.

Существует и определенный перечень характеристик, которые будут свидетельствовать о низком качестве глушителя. К ним относится краска серебрянка, под которой обычно скрывается черная сталь, наличие деформаций на поверхности изделия, а также сколов, что вообще недопустимо. Низкая цена также не может обещать высокого качества.

2. Что нужно для замены глушителя

Чтобы не растягивать замену глушителя на неопределенной время, все необходимые для выполнения данной задачи инструменты необходимо сразу же разложить на месте выполнения работ. В частности, вам понадобятся:

• головки, необходимые для откручивания гаек разных размеров (на одном автомобиле могут использоваться гайки одного размера, но так как мы не знаем, с каким именно авто вам необходимо работать, советуем подготовить сразу весь набор);

• трещотки для вращения головок;

• молоток, который имеет специальный обух круглой формы;

• гаечные ключи – обычные накидные или же комбинированные;

• инструмент, при помощи которого можно резать металл – это может быть ножовка или сабельная пила;

• специальные зажимы для выхлопной трубы (понадобится два);

• проникающая смазка и герметик, которые понадобятся при установке новой трубы;

• перчатки для безопасного выполнения работ (подойдут как латексные, так и брезентовые);

• защитные очки, которые также будут обеспечивать вашу безопасность;

• домкрат, при помощи которого необходимо будет приподнять заднюю часть авто;

• козлы для надежного удержания автомобиля на весу;

• непосредственно сам глушитель, который вы собираетесь установить вместо старого.

3. Процесс замены глушителя

Для простоты восприятия инструкции по замене глушителя автомобиля своими руками, мы разделим весь процесс на два основных этапа: снятие и установка.

Описание процесса демонтажа старого глушителя с автомобиля

Все работы по снятию и установке нового глушителя необходимо осуществлять на твердой и ровной поверхности. Поэтому можете даже просто выгнать свой автомобиль из гаража и на месте приступать к работе:

1) Переводим рычаг коробки передач в положении «парковка», а также вытягиваем до упора ручник.

2) Под задние колеса автомобиля устанавливаем башмаки, что не позволит автомобилю менять свое положение во время работы.

3) При помощи домкрата приподнимите переднюю часть кузова, после чего слева и справа установите козлы.

4) Теперь домкрат можно опустить, но делать это следует максимально медленно, наблюдая за тем, как автомобиль «садится» на козлы, и насколько прочной и надежной получается эта конструкция.

5) После этого вам будет очень легко подлезть под машину и заняться старым глушителем. Зачастую он находится практически перед задними колесами, сразу же за катализатором (ну а катализатор отходит непосредственно от автомобильного двигателя).

6) Если на вашем автомобиле использован вариант крепления с зажимами, то и на них, и на остальные крепежные болты необходимо нанести специальную проникающую смазку. Когда смазка начнет действовать, можно будет ослабить зажимы, используя для этого глубокие головки. Зажимов обычно используется два – один на передней части глушителя, второй – на задней.

7) После этого вы сможете отсоединить глушитель от выхлопной трубы. Если он был установлен на автомобиль достаточно давно, то, скорее всего, вам придется еще немного побороться с ржавчиной.

8) При помощи режущего инструмента необходимо «отсоединить» выхлопную трубу от глушителя.

9) Полностью снимаем и убираем старый глушитель, который теперь уже вряд ли вам пригодится.

Особенности установки нового глушителя

Установка новой детали проделывается практически так же, как и демонтаж старой, только в обратном порядке. Однако данный процесс все равно имеет целый ряд особенностей, которые обязательно необходимо учитывать и выполнять:

1) Перед установкой нового глушителя обязательно необходимо выровнять концы выхлопной трубы, которые присоединялись к старому устройству.

2) На задней секции выхлопной трубы необходимо сделать надрез, благодаря которому диаметр трубы можно будет немного расширить и в нее можно будет очень легко вставить конец глушителя.

3) Устанавливаем новый глушитель на те же подвесы, на которых был установлен старый.

4) При помощи герметика смазываем и выхлопную трубу, и трубу, которая выходит из задней части глушителя.

5) На концы обеих труб устанавливаем два зажима (на те же места, на которых стояли старые зажимы). Не спешите пока их затягивать.

6) Вставляем глушитель в концы выхлопной трубы, окончательно подготовленные для этого.

7) Перетяните глушители на то место, где глушитель и выхлопная труба соединяются между собой. При помощи гаечной головки и трещотки затяните их до упора.

8) Затяните гайки, которые располагаются на самом зажиме.

9) После этого можно убирать из-под автомобиля козлы и опускать его на ровную поверхность. То же самое проделываем с башмаками. Чтобы убедиться в правильности установки нового глушителя и качестве его работы, следует немного проехаться на своем авто. Во время движения постарайтесь немного «погазовать», при этом прислушиваясь к звуку, который издает глушитель. Надеемся, что его вам услышать так и не удастся.

Небольшие нюансы, на которые стоит обратить внимание при осуществлении замены глушителя автомобиля

1. После демонтажа глушителя стоит внимательно осмотреть всю выхлопную систему автомобиля. Необходимо убедиться, что из строя вышел только глушитель, и на системе больше нет никаких изъянов. В случае наличия большого количества ржавчины на выхлопной трубе, ее следует также заменить, иначе это может привести к «вытеканию» выхлопных газов.

2. Если во время демонтажа вами был отрезан слишком большой кусок выхлопной трубы, ее придется «наращивать». Проще всего это сделать при помощи короткой секции, которая называется «мама-папа».

3. В непосредственной близости с выхлопной трубой могут проходить электрические провода. Поэтому, осуществляя резку трубы, будьте очень осторожны, чтобы случайно их не повредить, а также не задеть шланги, по которым подается бензин и тормозная жидкость.

4. Чтобы не «засорить» глаза, работайте в специальных защитных очках.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как рассчитать рабочую высоту?

Это главная характеристика, по которой выбирается оборудование. Она указывает, до какой точки над уровнем земли дотянется вытянутой рукой человек среднего роста, стоящий на приставленной лестнице. На нашем сайте эта цифра указывается в карточке товара.

Также мы предлагаем Вам примерный алгоритм расчета необходимой рабочей высоты. Он пригодится, если известна только фактическая длина лестницы, или если Ваш рост значительно отличается от среднего.

Приступим к вычислениям. Прежде всего, нужно знать высоту площадки, т.е. последней ступеньки. Она, как правило, дает представление о габаритах лестницы. Для примера возьмем ее равной 3,35 м (как у Krause Corda 010124). Если разделить эту цифру на количество перекладин (12), получим расстояние между ними в 28 см. Стоять на первых двух верхних ступенях по технике безопасности нельзя, поэтому вычитаем 56 см высоты. Получаем 2,79 м. Поскольку приставная лестница устанавливается не вертикально, а под углом примерно в 75 градусов к горизонтальной плоскости, для получения высоты стены умножим 2,79 м на синус 75 градусов – 0,9659, получим 2,69 м.

Прибавьте к этому средний рост человека с вытянутой рукой – 2 м. Получаем расчетную рабочую высоту в 4,69 м. В реальной характеристике Krause Corda 010124 указана рабочая высота 4,6 м, таким образом, погрешность расчета не превышает 10 %.

Еще один важный параметр выбора – максимальная рабочая нагрузка, т.е. вес человека и оборудования, который может выдержать каждая ступенька. Производители закладывают его с большим запасом: у всех приставных лестниц на нашем сайте этот показатель составляет 150 кг. Если учитывать, что средний вес взрослого мужчины – 80 кг, они гарантировано выдержат мастера с инструментами и ведерком краски. Вы можете быть абсолютно спокойны за надежность конструкции и свою безопасность.

Итак, мы рассказали Вам, какая приставная лестница понадобится электромонтеру, а какая – библиотекарю или домовладельцу. Также Вы узнали о показателях качества оборудования и расчете необходимых рабочих характеристик. Теперь выбрать нужную модель из нашего ассортимента Вам будет очень просто. Сделав это, позвоните одному из наших менеджеров, чтобы он оформил заказ.

Диагностика автомобильного катализатора

Определить неисправность можно по нескольким признакам:

• На панели приборов загорелась лампочка “Check Engine”. Она включается при любых ошибках мотора. В нашем случае, как результат нехарактерных показателей датчика, лямбда-зонд. Точно определить, что причина в катализаторе может диагностика сканером.
• Снижение мощности двигателя. При неисправном катализаторе машина начинает троить, дергаться, хуже разгоняется. Причина в снижении пропускной способности каталитического нейтрализатора, связанной с частичным разрушением сот: они запекаются, забивают проход для выхлопных газов. В итоге мотор «задыхается».
• Грохот под днищем. Обычно проявляется на высоких оборотах, изредка сразу после запуска. Причина в частичном разрушении керамической конструкции сот. Отпавшие частицы начинают биться о стенки катализатора под воздействием потока газов и центробежных сил.
• Недостаточно сильный или ровный напор газов из глушителя. При исправном нейтрализаторе, поднеся руку к выхлопной трубе, можно ощутить слабую пульсацию, она возникает вследствие поочередной работы выпускных клапанов. Если поток ровный или ослабленный, вероятно проблема в разрушенных сотах катализатора.

Каталитический нейтрализатор не выходит из строя резко и неожиданно. Обычно перед отказом начинаются мелкие проблемы из списка выше.

Катализатор в разборе

Экскурс по брендам

Очень важно при покупке глушителя удостовериться, что он был произведен известной компанией. Сегодня рынок деталей выхлопных систем пресыщен и автолюбитель всегда сможет найти ту деталь, которая удовлетворяет его запросам. Можно купить дорогостоящий глушитель компании-«тяжеловеса», или же отдать предпочтение бюджетному варианту, скажем, китайской или турецкой фирмы. Здесь все на усмотрение владельца автомобиля. Однако если он нацелен на покупке качественной запчасти, то ему в первую очередь стоит обратить внимание на продукцию вот этих производителей:

• Polmostrow (Польша);
• Walker (Швеция);
• Bosal (Бельгия);
• Atiho (Россия);
• Asso (Италия).

Лидерство в производстве и продаже деталей выхлопной системе по-прежнему остается за европейскими фирмами. Особенно радует бельгийская фирма Bosal и шведская Walker – качество продукции неизменно высоко, а сами глушители очень тихие и долговечные. Продукция отечественных компаний не отличается высоким качеством исполнения, но, что является большим плюсом, она продается по демократичной цене. Из плеяды польских компаний мы решили отметить только одну. Широкая номенклатура деталей, высокое качество, готовность идти навстречу покупателям – все это про Polmostrow. Если вы ищете хороший глушитель, то в первую очередь стоит искать польскую, шведскую или бельгийскую деталь. Практически все итальянские глушители имеют неправильную геометрию, из-за чего их сложно монтировать.

Из каких элементов состоит современный глушитель?

Благодаря хорошей традиции автомобильного производства, глушитель на современных автомобилях изготавливается по сегментам. Это значит, что при поломке вы можете приобрести отдельно один сегмент и не тратить большие деньги на всю систему в сборе. Сегменты могут быть разными, но в большинстве случаев производители стандартизировали конструкцию, приведя ее к наиболее оптимальной в современных условиях. Сегодняшняя конструкция глушителя – это компромисс между ценой и функциональностью.

Итак, основные составляющие элементы глушителя в авто:

• каталитический нейтрализатор – в список его задач входит улавливание пламени и перенаправление потоков, быстрое остужение потока воздуха, что снижает потенциальный вред для природы;
• клапан EGR и прочее экологичное оборудование, которое призвано уменьшить объемы выбросов CO и прочих газов в атмосферу, это оборудование ломается чаще всего и довольно дорого стоит;
• резонатор – одна из основных частей устройства, она гасит основные грубые шумы и позволяет дальнейшим сегментам легко справляться с поставленными задачами, резонатор принимает весь удар на себя;
• гофры – в разных автомобилях может быть от 1 до 6 гофр в системе, они призваны гасить вибрации двигателя и улучшать общие впечатления от поездки на автомобиле;
• глушитель – наиболее объемная и самая важная часть изделия, непосредственно в глушителе поток горячего воздуха сбавляет темп и остужается, а остатки звуков и вибраций устраняются.

Также в список оборудования можно включить трубы, которые соединяют все элементы. Еще одна деталь – резиновые амортизаторы, на которые глушитель подвешивается к днищу автомобиля. Такие амортизаторы элементарно меняются даже без поездки на СТО. Если вы услышали стуки в районе днища автомобиля, пора посмотреть на качество резиновых амортизаторов. Именно они часто являются причиной неприятных звуков, а стоят на самом деле недорого. Так что часто их проще заменить, чем каким-либо образом ремонтировать.

Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум»:

— Таунхаусы — относительно новый для России формат жилья, целевая аудитория которого довольно ограничена. В последние годы интерес к таунхаусам возрастает и у девелоперов, и у покупателей, вышедшие на рынок проекты демонстрируют неплохую динамику. Однако в дальнейшем строительство таких объектов вряд ли приобретет массовый характер, таунхаусы так и останутся штучным товаром. Это обусловлено двумя причинами: высокой стоимостью по сравнению с квартирами и не очень широкой аудиторией такого предложения.

Потенциальные покупатели таунхаусов — относительно состоятельные клиенты, поскольку такие лоты предполагают большую площадь и наличие собственного участка. При прочих равных таунхаусы дороже трехкомнатной квартиры в обычной многоэтажке. Однако по сравнению с собственным домом этот вариант дешевле. Средний класс в России не стал массовым, как в Европе или США, где именно эта категория — основные покупатели таунхаусов. В России таких клиентов немного, и в результате большинство может себе позволить только квартиру в новостройке, а обеспеченные покупатели предпочитают, скорее, индивидуальное домовладение. В итоге таунхаусы остаются штучным продуктом на московском рынке.

Покупка и замена глушителя на Ниве

Покупка и замена глушителя на Ниве

Полноприводный автомобиль на базе модели ВАЗ Нива пользуется популярностью у нас в стране, его можно встретить довольно часто, хоть и не так, как это было несколько лет назад. Частично эта популярность передалась и вариации этого авто Chevrolet Niva (Шевроле Нива).

Если говорить о запчастях на выхлопную систему для этого авто, то на рынке нашей страны можно подобрать разные комплектующие. Давайте рассмотрим вопросы, интересующие любого владельца данного внедорожника, какой глушитель лучше на Ниву, сколько стоит глушитель на Ниву Шевроле, какой резонатор заказать для нее, а также сколько стоит приемная труба на Ниву?

Кроме вариантов запасных деталей, также обзорно рассмотрим, как поменять глушитель на Ниву? И можно ли ремонтные работы сделать самостоятельно, насколько это сложно и трудоемко?

Какой выбрать глушитель на Ниву?

Если посмотреть на предложения деталей выхлопной системы для разных модификаций этого внедорожника на рынке нашей страны, то можно найти 4 основных варианта решения проблем ремонта и замены.

Всего можно выделить такие типы запчастей выхлопа для автомобиля Нива или Шевроле Нива:

• украинские изделия разных изготовителей из обычной черной стали;
• отечественные детали выхлопа из алюминизированной стали;
• польские комплектующие только из алюминизированной стали;
• универсальные ремонтные банки резонатора и глушителя.

Теперь немного подробней и по порядку. Наши украинские запчасти можно найти разного качества. Обычно их изготавливают их черной стали различной толщины. Есть сварные, есть закатные вариации. Некоторые произведены известными заводами, к примеру, продукция «Мотор-Сич», а некоторые малоизвестными или неизвестными компаниями.

При покупке такой продукции важно учитывать качество и толщину стали, а также соответствие типоразмеров оригинальной детали. Конфигурация труб и размеры банки, а также места и способ крепления должны совпадать. Если банка глушителя имеет тонкую толщину стали 0,8-1 мм, то брать такое изделия не имеет смысла. Спустя короткий промежуток времени такой глушитель придется менять опять.

Польские и украинские детали выхлопной системы, произведенные из алюминизированной стали, (стали покрытой слоем алюминия для защиты от коррозии), имеют неплохое качество и в качестве стандартной замены подойдут. Они несколько дороже, но долговечней и широко представлены у нас на рынке.

Сколько стоит глушитель на Шевроле Нива и Нива ВАЗ?

Теперь немного о стоимости запчастей выхлопа на данный внедорожник. Рассмотрим ценовые диапазоны на примере глушителя, а отталкиваться будем от описанной выше классификации. Цены привяжем к американскому доллару, чтобы максимально избежать инфляционной погрешности национальной валюты.

Стоимость глушителя на Шевроле Нива или Нива ВАЗ:

• бюджетные изделия из черной стали — 16,5 – 21$;
• качественные украинские изделия из черной стали – 27 – 33$;
• отечественные или польские запчасти из алюминизированной стали около 30- 33 $.

На такие цены можете рассчитывать, если приобретаете новые запчасти выхлопной системы для автомобиля Нивы. Стоит отметить, что можно найти и более дорогие и качественные варианты, но мы остановились на наиболее распространенных изделиях.

Замена глушителя и резонатора на Ниве

Вы купили новый глушитель и решили поменять его самостоятельно. Как снять глушитель на Шевроле Нива, какие есть особенности и «подводные камни». Что нужно докупить и какие инструменты понадобятся для проведения такой работы. Ну и кончено, как установить глушитель на Ниву после демонтажа старого?

Для начала остановимся на том, все ли мы купили для проведения ремонта? Одного глушителя недостаточно. Также следует купить комплект новых резиновых подвесов и прокладок для глушителя и резонатора, если вы планируете замену и резонатора (среднюю часть глушителя) тоже.

Обязательно посмотрите состояние соединительных муфт и входящих в них болтовых соединений. Возможно вам понадобятся новые болты и гайки.

Снять глушитель на Ниву можно следующим образом:

• до начала демонтажа обрабатываем болты жидкостью типа ВД 40 и оставляем их на некоторое время. Если болты трудно будет открутить, то их можно будет нагреть. Для того чтобы открутить их, вам потребуются качественные инструменты, иногда это сделать непросто. Часто болты просто срезают болгаркой;
• откручиваем муфтовое соединение, состыковывающее трубы резонатора и глушителя. В некоторых моделях они устанавливаются вместе с фиксирующими пружинами;
• снимаем старый глушитель с резиновых подвесов;
• новый глушитель ставим в обратном порядке. Желательно прокладки обработать термостойким герметиком.

Резиновые подвесы менять следует обязательно, даже если старые выглядят вполне целыми. Работа в агрессивных условиях негативно сказывается на эффективности подвесов и их периодически следует менять.

Замену глушителя можно сделать самостоятельно, хоть это и может вызвать некоторые затруднения. Иногда может потребоваться некоторая подгонка нового изделия, но это зависит от качества запчасти.

Для автомобиля Chevrolet Niva и Нива ВАЗ замена глушителя проходит по общему сценарию, хоть сама конфигурация труб и размеры банки отличаются. Также отличаются места крепления глушителя к кузову. Поэтому правильно покупать все новые детали именно под вашу модификацию этого автомобиля.

Резонаторы ВАЗ 2121 Нива — Подобрать

Трубы приемные (штаны) ВАЗ 2121 Нива — Подобрать