Диаметр главного цилиндра сцепления

В настоящее время управление включением/выключением сцепления производится при помощи гидравлического привода сцепления.

В гидравлическом приводе сцепления используется принцип передачи усилия с помощью несжимаемой жидкости. Устройство привода не очень сложное.
Состав привода: Педаль сцепления, Главный цилиндр, Рабочий цилиндр, Магистраль гидропривода и Бачок с рабочей жидкостью.

Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка; 5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок; 28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении;
есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него);
способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали;
материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер;
размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Версия для печати

Главный цилиндр сцепления

Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 15 дек 2013, 17:23

Никто не пробовал перебирать его на машине (не снимая)?

Не хочется на коленках в грязи стоять откручивать под торпедой. Можно ж большую гайку на торце прям на месте открутить и содержимое вытащить (цель — заменить манжеты, течёт сильно).
Беспокоит момент: как вынуть поршегь оттуда без переворачивания и хватит ли места (не упрётся ли поршенёк в вакуумник)

Re: Главный цилиндр сцепления

Цитата

Re: Главный цилиндр сцепления

Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 20 дек 2013, 23:05

Цилиндр таки снял, поршень входит с обоих сторон, но.

Откройте секрет — как туда поршень с новой манжетой засунуть?
Долго бился, смачивал тормозухой, в тисках, всё удобно и т.п — так и не получилось, порвал манжету в конце концов
Или манжета не та/ремкомплект неправильный?

Гугл вообще по этому номеру показывает манжету на москвичёвский рабочий тормозной

На всякий случай: с какой стороны правильно совать поршень? Судя по конструкции — со стороны толкателя. Однако, по логике — со стороны штуцера должен легче входить, т.к манжета задираться не должна, и пружина не мешает.

Не могут ли быть разные манжеты для цилиндров старого/нового образца (под большую и маленькую трубку)?

P.S Советовать менять в сборе не надо, я поставил другой и езжу. Тут вопрос уже принципа встал — разобраться с этим. Тем более зеркало хорошее и просто интересно уже стало даже.

А на машине делать нереально, конечно. Я эту гайку под трубку еле-еле в тисках открутил, взяв метровый вороток

Re: Главный цилиндр сцепления

Цитата

Re: Главный цилиндр сцепления

Цитата

Re: Главный цилиндр сцепления

Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 21 дек 2013, 00:18

Re: Главный цилиндр сцепления

Цитата

Никогда проблем не возникало со сборкой цилиндров, что главных, что рабочих. Причём поршень вставлял как со стороны штока, что слегка труднее, поскольку рабочая кромка воротниковой манжеты работает на распирание и её нужно аккуратно подправлять (либо очень тонкой небольшой отвёрточкой, либо тонким шильцем), так и со стороны гайки, что значительно проще. А вот насчёт манжеток может оказаться проблема — их идёт 2 вида: с воздушной кромкой и без неё. Манжеты отличаются по высоте, почти на 1 мм, и если на поршень, рассчитанный на манжету без воздушной кромки, запихнуть манжету с воздушной кромкой, то будут КАПИТАЛЬНЫЕ сложности со сборкой — НЕ СОБРАТЬ. Вопрос, какой цилиндр, а правильнее, какой поршень стоит в цилиндре.
Вот фото манжет, на которых видна разница по внешнему виду:
_http://i.avtoall.ru//upload/iblock/4fb/016300.jpg — это манжета без воздушной кромки — её номер 21А-1602548-Б
_http://i.avtoall.ru//upload/iblock/980/001592.jpg — это манжета с воздушной кромкой — её номер 403-3505033
А при сборке я пользуюсь исключительно касторовым маслом. Манжеты просто залетают в цилиндры. Вдобавок ко всему, касторовое масло очень хорошо защищает от коррозии.

Поршни отличить довольно просто. Вот поршень под манжету с воздушной кромкой: _http://www.bazashop.ru/product_260532.html Слева идёт посадочное место под воротниковую манжету. Здесь очень хорошо видно, что посадочное место одного диаметра по ВСЕЙ ширине. На поршне же под манжету без воздушной кромки на посадочном месте будет ступенька с правой стороны (если смотреть по этой фотографии). НО, на такой поршень можно установить манжету с воздушной кромкой, но в цилиндр его запихнуть будет невозможно. Пробовал сам, когда ещё не знал этой гадости. А столкнулся с этим впервые на первых ГАЗелях и на ГАЗ-3110. Там стали использовать манжеты без воздушной кромки.

Re: Главный цилиндр сцепления

Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 21 дек 2013, 11:34

Проверка и ремонт

При обнаружении во время проверки значительного износа или повреждения деталей, выполните все необходимые регулировки, ремонт или замену неисправных деталей.
1. Промойте цилиндр чистой тормозной жидкостью.
2. Проверьте проходимость компенсационного отверстия и, при необходимости, прочистите его.
3. Замерьте внутренний диаметр цилиндра.

Внутренний диаметр цилиндра:
С усилителем. 20,640 — 20,69 мм
Без усилителя. 19,050 -19,102 мм
Зазор между цилиндром и поршнем:
Норма. 0,03-0,11 мм
Максимальный. 0,12 мм

Внимание : при любой разборке цилиндра полностью заменяйте ремкомплект цилиндра.

Верный выбор, ремонт и замена ГЦС

В ходе эксплуатации автомобиля ГЦС подвергается высоким нагрузкам, что приводит к постепенному износу отдельных его частей, в первую очередь — манжет поршня (поршней) и резиновых уплотнений. Износ этих компонентов проявляется утечками рабочей жидкости и ухудшением работы сцепления (провалы педали, необходимость несколько раз выжимать педаль и т.д.). Проблема решается заменой изношенных деталей — для этого необходимо приобрести ремонтный комплект и выполнить несложную работу. Демонтаж, разборку, замену деталей и установку цилиндра следует выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту и ТО транспортного средства.

В некоторых случаях возникают неустранимые неисправности главного цилиндра сцепления — трещины, изломы корпуса, поломка штуцеров и т.д. В этом случае ГЦС необходимо заменить в сборе. Для замены нужно выбирать цилиндр того же типа и каталожного номера, что был установлен на автомобиле ранее, в противном случае цилиндр или вовсе не удастся установить, или сцепление будет работать некорректно.

После монтажа нового ГЦС необходимо выполнить регулировку сцепления в соответствии с рекомендациями инструкции. Обычно регулировка выполняется изменением длины тяги (с помощью соответствующей гайки) педали и положения толкателя поршня, регулировкой необходимо установить рекомендованный производителем автомобиля свободный ход педали сцепления (25-45 мм для различных автомобилей). В дальнейшем необходимо пополнять уровень жидкости в бачке и отслеживать появление утечек в системе. При правильной регулировке и регулярном обслуживании ГЦС и весь привод сцепления будут обеспечивать уверенное управление трансмиссией в любых условиях.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит. Для работы понадобятся такие инструменты:

ключ на 10;
торцовая головка на 13 с удлинителем;
отвёртка;
ключ на 13 для тормозных трубок;
резиновая груша для откачки жидкости;
ремкомплект для ГЦС.

Снятие

Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:

Разборка

Из инструментов нужно подготовить:

ключ на 22;
крестовая или плоская отвёртка.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

Очищаем цилиндр снаружи от загрязнений металлической щёткой, чтобы при разборке внутрь не попал никакой мусор.
Гидропривод зажимаем в тисках, отворачиваем заглушку ключом на 22 и извлекаем пружину.

Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.

При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины. То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.

Замена манжет

При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.

Для этого выполняют следующие шаги:

При установке манжет матовая сторона резиновых элементов должна быть обращена в сторону штока цилиндра.

Сборка

Процесс сборки выполняется в обратном порядке:

Промываем внутреннюю полость цилиндра чистой тормозной жидкостью.
Смазываем этой же жидкостью манжеты и поршень.
Вставляем поршни в цилиндр.
Устанавливаем на место стопорное кольцо, а с другой стороны ГЦС вставляем пружину.

Видео: ремонт ГЦС на «классике»

Главный цилиндр сцепления Х22ХЕ

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Дядя Рома

Что за несправедливость. на C24NE например за 1000 есть, а на икотик только оригинал за неразумные 17 000 Неужели все так плохо?

Наверх

#2 rushkec

Что за несправедливость. на C24NE например за 1000 есть, а на икотик только оригинал за неразумные 17 000
Неужели все так плохо?

Прикрепленные изображения

Наверх

#3 Дядя Рома

А он (Ваш родной) выглядит не так:
То что на фото, на форуме обсасывалось подробно. Аналоги есть.

Наверх

#4 K0styanych

Да вроде они все похожи, а в каталогах по применимости в дешевых вариантах нет X22XE, видимо, чем то отличаются
Если не сложно укажите где посмотреть.

Наверх

#5 rushkec

Да вроде они все похожи, а в каталогах по применимости в дешевых вариантах нет X22XE, видимо, чем то отличаются
Если не сложно укажите где посмотреть.

То что на картинке выше:
— TRW — PNB 198 Цилиндр сцепления главный
— ABS 71759 Цилиндр сцепления главный
— Japan Parts FR-997 Цилиндр сцепления главный
— Nippon pieces I250U01 Цилиндр сцепления главный
На X22XE похоже действительно др. идут, типа:
Выбирайте, может и Ваш там есть.
— Ferodo FHC 5096
— TRW PND 192
— Fenox C1974
— Dello 01-1056790301-A
— LPR 2215
— Opel 56 79 301 за 2,900 рублей!

Наверх

#6 Дядя Рома

То что на картинке выше:
— TRW — PNB 198 Цилиндр сцепления главный
— ABS 71759 Цилиндр сцепления главный
— Japan Parts FR-997 Цилиндр сцепления главный
— Nippon pieces I250U01 Цилиндр сцепления главный

На X22XE похоже действительно др. идут, типа:
Выбирайте, может и Ваш там есть.
— Ferodo FHC 5096
— TRW PND 192
— Fenox C1974
— Dello 01-1056790301-A
— LPR 2215
— Opel 56 79 301 за 2,900 рублей!

Вот эти внешне похожи

Эти совсем не похожи

Вот замена на X22XE но в наличии нет

я поставил PNB 198 вроде так. точно смогу сказать только после визита в гараж, он дешевле, ток касяк в том что у него диаметр цилиндра меньше, следовательно выжимает только в конце, а так уже как год езжу, все нормально. Тут где то тема была, поищи.

Советы и рекомендации

Начнем с того, что в гидроприводе сцепления рабочей является тормозная жидкость (ТЖ). Указанная жидкость хорошо подходит для выполнения возложенных на нее функций, отличается низкой ценой и доступностью, а также простотой замены.

Нужно учитывать, что такая жидкость является сильным ядом для живых организмов, агрессивна к пластиковым и резиновым изделиям, ЛКП и т.п. Не трудно догадаться, что уплотнители из резины быстро приходят в негодность от контакта с тормозной жидкостью (происходит усыхание, растрескивание).

Также тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать в себе влагу (является гигроскопичной). Это приводит как к ухудшению ее свойств, так и к развитию коррозии деталей, с которыми она контактирует.

Дело в том, что ТЖ не отличаются устойчивостью к воздействию электричества. На практике, даже низкое напряжение приводит к выпадению осадка, происходит активная кристаллизация составных элементов жидкости.

Обратите внимание, если ГЦС выполнен из металла (например, имеет корпус из чугуна), а поршень цилиндр сделан из алюминия, в результате контакта с тормозной жидкостью создается небольшой электрический потенциал.

Это приводит к образованию осадка. Чтобы избежать кристаллизации ТЖ, нужно выбирать на замену ГЦС с поршнем из полимеров. Такой поршень отличается тем, что не взаимодействует с металлом корпуса, оказывает меньшее воздействие на зеркало цилиндра. Также можно обратить внимание на поршень из латуни, однако, стоимость детали очень высокая на фоне аналогов.

По этой причине выполнять замену тормозной жидкости оптимально 1 раз в год или каждые 20-25 тыс. км. пробега. Такой подход позволяет продлить срок службы тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

Напоследок отметим, что доливать тормозную жидкость нужно так, чтобы в бачок не попадала пыль, грязь и мусор. В противном случае мелкие частички могут работать подобно абразиву, быстро повреждая гладкие и чувствительные внутренние поверхности деталей тормозной системы и гидропривода сцепления.

Выжим сцепления перед запуском мотора: когда нужно выжимать сцепление и в каких случаях делать это не рекомендуется. Полезные советы и рекомендации.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Почему падают обороты и двигатель глохнет при выжиме сцепления: возможные причины неисправности. Диагностика проблемы, проверка, замена отдельных элементов.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Как пользоваться коробкой передач DSG и сохранить ресурс, а также увеличить срок службы. Особенности эксплуатации роботизированной КПП с двумя сцеплениями.

0 0 голоса

Рейтинг статьи