Для чего нужен подогрев дросселя

Зачем нужен подогрев дроссельной заслонки

Многие любители тюнинга практикуют отключение подогрева дроссельной заслонки, надеясь на некоторый прирост мощности. Чем это обернется в будущем и стоит ли того? Постараемся разобраться.

Зачем отключают подогрев?
По теории ДВС, чем ниже температура воздуха, тем мощнее становится мотор, так как плотный воздух может сгорать только при обогащенной топливной смеси. Данный принцип используется при создании турбированных двигателей, когда воздух в турбину подается через интеркулер, охлаждаясь перед бампером автомобиля.

Используя этот принцип, многие тюнеры отключают подогрев дроссельного узла, пытаясь остудить воздух, поступающий в цилиндры. Если это и вправду так, то зачем же тогда нужен подогрев?

Для чего подогревают дроссель?
Любители тюнинга глубоко заблуждаются, пытаясь отключить подогрев дроссельной заслонки. Дело в том, что он подогревает совсем не воздух а дроссельный узел. При движении на большой скорости в мороз, создается очень большое разрежение. Плотный поток воздуха настолько обдувает дроссель, что на его поверхности образуется конденсат и лед (частицы масла попадающие из картера). В результате, заслонка может подклинить, что вызовет некоторые трудности с набором скорости.

Если вы все еще действительно думаете, что подогрев дросселя способен отогреть такой поток воздуха, то попробуйте кипятильником нагреть ураган — ничего из этого не выйдет. А скорость прохождения кислорода в патрубке именно такая.

Говоря простым языком, отключение подогрева — это просто самообман и никакой прибавки в мощности он не даст, а вот проблемы на трассе — обеспечены. Благодаря подогреву заслонка не обмерзает, а воздух остается тем же. Соответственно, прибавки в мощности это никакой не дает.

Дроссельная заслонка дроссельный узел (ДЗ и ДУ соответственно) необходим для регулировки воздушного потока, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси (ТВС) поступающей в цилиндры. Во время работы ДУ происходит его чрезмерное охлаждение, в результате чего возникают перебои в работе двигателя.

С целью недопущения подобного сценария, производитель доработал дроссельный узел, оснастив его подогревом, который осуществляется при помощи охлаждающей жидкости. Летом, по мнению многих автовладельцев, подогрев ДЗ негативно влияет на работу двигателя и приводит к потере мощности и нестабильной работе силового агрегата. В результате, многие отключают подогрев ДУ на летний период, отмечая при этом улучшение производительности двигателя и существенный прирост динамики. Однако это все по мнению некоторых автомобилистов, а как обстоят дела на самом деле и чем для двигателя может обернуться такая доработка? Давайте разбираться.

Для чего отключать подогрев дроссельной заслонки?

По мнению приверженцев отключения обогрева дроссельного узла, ОЖ подогревает воздух излишне, что влияет на КПД двигателя. Суть в том, что подогретый воздух содержит меньше кислорода, следовательно, ТВС будет менее производительной и сгорание горючей смеси будет проходить менее эффективно. Больше всего, по их мнению, это наблюдается в жаркую погоду, когда температура воздуха и без того высокая. Отключение подогрева дроссельной заслонки позволяет повысить стабильность работы силового агрегата, а также получить небольшой прирост мощности в жаркую погоду.

Это все понятно, а как на самом деле?

На деле езда без подогрева ДУ не желательна, а в зимнее время отключение дроссельной заслонки может привести к обмерзанию ДУ. Из-за высокой влажности воздуха и отрицательной температуры наблюдается обмерзание заслонки, а также каналов, в том числе и каналов холостого хода.

Как насчет лета? В летнее время подогрев ДУ практически не влияет на температуру воздуха, который проходит через дроссельную заслонку, поскольку мощный поток воздуха (примерно 40 л/сек и 2400 л/мин) просто не успевает прогреться за такой короткий промежуток времени, проходя через дроссельный узел. Кроме того, температура ОЖ регулируется системой охлаждения независимо от времени года и температуры окружающей среды.

Если же вышеприведенные доводы показались вам недостаточно убедительными, вы можете лично проверить есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла. Как это сделать правильно?

Рассмотрим, что можно сделать с дроссельным узлом, для увеличения динамики авто. Доработки заключается, в изменении формы внутреннего профиля дроссельного узла. При этом при малом нажатии на газ блок управления двигателем видит малый процент открытия заслонки, но фактически канал открыт с доработкой больше. За счёт этого больше поступает воздуха в мотор и улучшается наполнение. Блок управления опираясь на показания с MAF(датчика расхода воздуха), или МАР (датчика абсолютного давления), в зависимости от комплектации авто, высчитывает реальное поступающий воздух в двигатель. За счёт этого, авто более динамично разгоняется и намного адекватнее реагирует на управление педалью газа. Максимальный прирост динамики работы мотора достигается до 3,5тыс. об/мин и немного в остальном диапазоне оборотов. Работа мотора становится равномерной во всём диапазоне оборотов.
Опытным путём дорабатывались дроссельные узлы, подбирая оптимальные профили, сферы, длину и глубину обработки. В целом доработку можно сравнить с установкой дроссельного узла большего диаметра. Установка увеличенного дросселя даст прирост динамики во всём диапазоне открытия заслонки, но таких ДЗ не производят, и взять их негде. Вот тут и может пригодиться технология доработки ДЗ для желающих улучшить динамику своего авто. Практика показывает, что при улучшении динамики расход бензина не увеличился. Доработку дроссельного узла желательно делать после чип-тюнинга или совместно для достижения максимального результата. При этом по времени данная доработка занимает 1,5-2,5 часа в зависимости от конструкции и модели дроссельной заслонки. Данную доработку можно применять на Матизах и Спарках 0,8л и 1л, Спарках М300 1л и 1,2л, Авео Т200, Т250,Т255,Т300, Лачетти 1,4-1,8л, Реззо, Круз, Орландо, Кобальт, Ланос, Нексия и т.д.

Таки это заменяется какой-то узел авто? Или что-то растачивается, протачивается. на месте?
Объясни на пальцах.
Желательно фото. Для тех кто впринипе смутно догадывается о чём речь.

Это дорабатывается штатный дроссельный узел. Если на пальцах, сняли с машины ДЗ, доработали, и установили обратно.

Снимается ваш дроссель и растачивается на месте.

———- Сообщение добавлено в 11:34 ———- Предыдущее сообщение размещено в 11:34 ———-

Ой, пока писал и Максим уже сам ответил.

Ясно. это нужны спецы. Таких найти не просто. Чтоб реально понимал что делает, а не учился на твоей машине.

Как-то краем уха слышал что есть какая-то приблуда на педаль газа, ставят одновременно с прошивкой мозгов. Вроде как активнее становится. но что да как- пока этим вопросом не занимался.

Если Максим не против то вот ссыль . http://www.power-center.ru/index_page_23.html, сам владею сией дороботкой и прошивкой на Спарке м300 от рук «механика» и очень доволены.

P/S Единственно что мне кажется, что потенциал данной работы или тюнинга на механике будит вылажен на 100%, а на автомате не полностью.

Семён, ссылка здесь не совсем уместна. Технология обработки другая

Это что же получаеться. Что Максим предлогает здесь http://matizclub.net/index.php?showtopic=39548 и. «Доработка дроссельного узла Авео
Рассмотрим, что можно сделать с дроссельным узлом, для увеличения динамики авто. Доработки заключается, в изменении формы внутреннего профиля дроссельного узла. При этом при малом нажатии на газ блок управления двигателем видит малый процент открытия заслонки, но фактически канал открыт с доработкой больше. За счёт этого больше поступает воздуха в мотор и улучшается наполнение. Блок управления опираясь на показания с MAF(датчика расхода воздуха), или МАР (датчика абсолютного давления), в зависимости от комплектации авто, высчитывает реальное поступающий воздух в двигатель. За счёт этого, авто более динамично разгоняется и намного адекватнее реагирует на управление педалью газа. Максимальный прирост динамики работы мотора достигается до 3,5тыс. об/мин и немного в остальном диапазоне оборотов. Работа мотора становится равномерной во всём диапазоне оборотов.
Опытным путём дорабатывались дроссельные узлы, подбирая оптимальные профили, сферы, длину и глубину обработки. В целом доработку можно сравнить с установкой дроссельного узла большего диаметра. Установка увеличенного дросселя даст прирост динамики во всём диапазоне открытия заслонки, но таких ДЗ не производят, и взять их негде. Вот тут и может пригодиться технология доработки ДЗ для желающих улучшить динамику своего авто. Практика показывает, что при улучшении динамики расход бензина не увеличился. Доработку дроссельного узла желательно делать после чип-тюнинга или совместно для достижения максимального результата. При этом по времени данная доработка занимает 1,5-2,5 часа в зависимости от конструкции и модели дроссельной заслонки. Данную доработку можно применять на Матизах и Спарках 0,8л и 1л, Спарках М300 1л и 1,2л, Авео Т200, Т250,Т255,Т300, Лачетти 1,4-1,8л, Реззо, Круз, Орландо, Кобальт, Ланос, Нексия и т.д. «. здесь совсем разные, как по принцепу доработки, так и самой работы данного усовершенствованного узла.
Мне кажеться это одно и тоже! Так что тоже самое Максим и предлогает делать,что у меня и других влоднльцев Спарков!

P.S. процесс работы и дороботки одинаков.

Vernad вы ведь с этими доработкой которые мы вам делали, катаетесь уже не первый месяц. Может напишите свои ощущения и наблюдения, людям будет интересно. Кстати есть ещё пользователь Ovendog, он с этими доработками эксплуатирует машину больше полугода.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

• Экологические требования;
• Рост экономии топлива;
• Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Как работает система предпускового подогрева дизеля

Из-за особенностей сгорания дизельного топлива при холодном запуске двигателя к состоянию ЦПГ, стартеру и АКБ выдвигаются высокие требования. Система предпускового подогрева призвана компенсировать теплообмен сжимаемого воздуха с холодными стенками цилиндров и камерой сгорания, облегчив тем самым пуск мотора в мороз. Давайте рассмотрим устройство свечей накаливаний и общий принцип работы системы.

Предназначение

Дизельное топливо самовоспламеняется при температуре около 300°С. Чтобы достичь таких значений в камере сгорания, необходимо с достаточно силой сжать поступивший в цилиндры воздух,. Когда двигатель холодный, на такте сжатия часть тепла расходуется на нагрев стенок камеры сгорания, цилиндров и поршней. Запуск в таких условиях будет очень трудным, а в большие морозы и вовсе невозможным. Свеча накаливая, раскаляясь докрасна, компенсирует термические потери и облегчает запуск в условиях низких температур.

Первоначальная функция получила свое развитие в режиме послепускового подогрева. После запуска свечи накаливания продолжают еще некоторое время работать, уменьшая вредные выбросы в атмосферу, снижая шумность и вибрации при работе холодного двигателя, а также ускоряя его прогрев.

Виды свечей накаливания

• Металлические свечи штифтового типа. От оболочки из стойкого сплава железа нагревательную спираль отделяет теплопроводный порошок.

• Керамические свечи накаливания. Свое название нагреватель получили из-за оболочки и нагревательного штифта из керамического материала. Нагреватель керамической свечи раскаляется до 1350° С, а оболочка имеет отличную теплопроводность. Благодаря этому с момента включения свечи до ее нагрева проходит всего 2 с.

Виды металлических свечей по типу нагревательного элемента:

• моноспиральные. В качестве нагревательного элемента использована одна спираль, которая совмещает функции накаливания и саморегулирования для препятствования перегреву и перегоранию;
• двухспиральные. Две нити подключены последовательно. Одна из низ служит для быстрого разогрева кончика жала свечи, а вторая при нагреве изменяет свое сопротивление, не давая первой нити перегрееться свыше 1000° С.

По типу подключения свечи могут быть однополюсные или двухполюсные. В первом варианте один из выводов нагревательного элемента подключен на массу через корпус самой свечи. Второй тип предполагает наличие в фишке как плюсового, так и минусового вывода.

Еще одно немаловажное разделение – по степени быстродействия. Старым штифтовым свечам для достижения максимальной температуры требовалось от 10-30 сек. Современным быстродействующим свечам накала для этого нужно до 10 сек, а новейшие саморегулирующиеся модели выходят на пиковую температуру за 2-5 с.

Свеча с дифференциальным датчиком давления

Некоторые модели дизельных двигателей начали оснащаться нагревателями с пьезорезистивным датчиком давления. Чувствительный элемент датчика связан с подвижным штоком нагревательного элемента. На тактах сжатия и рабочего хода давление цилиндра воздействует на шток, заставляя его деформировать мембрану измерительного элемента. Степень деформации мембраны преобразовывается в электрический сигнал. Полученные значения интерпретируются в ЭБУ двигателя для коррекции момента и времени продолжительности впрыска, работы дроссельной заслонки, системы EGR.

Как вы уже могли догадаться, все эти ухищрения по контролю за происходящими в цилиндре процессами необходимы для снижения выбросов вредных веществ, а уже потом лишь для уменьшения шумности, расхода и повышения мощности. И польза от обратной связи действительно есть, но одобрит ли ее владелец авто, узнав, что стоимость такой свечи накала в 10 раз превышает цену обычной (порядка 100-150 $). К тому же, добавление в конструкцию подвижных элементов, датчика и процессорной части заметно снизит ресурс нагревателя.

Системы управления

Подробно о способах подключениях и управлении свечами накаливания мы рассказывали в статье «Как проверить свечи накала», поэтому ограничимся лишь кратким перечислением типов систем и их отличительных особенностей.

• Ручное включение свечей накала с помощью кнопки в салоне. Ток коммутируется через силовое реле.
• Автоматическое включение свечей при помощи реле с небольшой электронной схемой.
• Автоматическое включение свечей ЭБУ двигателя через силовое реле или отдельный блок управления свечами накала.

Регулирование степени накала

На современных системах, пока температура ОЖ не превысит заложенные конструкторами значения (обычно около + 35°С) свечи накаливания включаются каждый раз после запуска двигателя. На автомобилях Skoda, VW, Audi, Seat период дополнительного накала длится не более 3 минут и автоматически отключается при оборотах двигателя свыше 2500 или 4000 (зависит от типа системы), а также при падении напряжения в бортовой сети.

Управление питанием осуществляется от блока управления свечами накаливания с помощью сигнала с широтно-импульсной модуляцией. Благодаря ШИМ-сигналу напряжения на саморегулирующихся и керамических свечах может изменятся от 11,5 В до 4,5 В. Максимальное напряжение подается в момент предпускового подогрева, но не более чем на 2 с, иначе нагреватель оплавится. В режимах послепускового подогрева максимальная температура накала больше не нужна, поэтому блок управления регулирует напряжение на свечах накаливания в соответствии с температурой ОЖ и режимом работы двигателя.

На автомобилях VAG-группы в режиме послепускового подогрева для разгрузки генератора используется сдвинутый по фазе сигнал. Задний фронт сигнала для одной из свечей запускает импульс для нагрева следующей свечи.

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

SergeyL » 27 май 2011

Вероятно если убрать прогрев БДЗ, то комп. двигателя будет ориентироваться на температуру антифриза и начнёт убирать обогащение смеси и снижать обороты ХХ «не предполагая» что впускной коллектор ещё до конца не прогрет. В результате может появиться неустойчивая работа двигателя, провалы в тяге, при резком открытии дросселя и т.д.
Короче на некоторое время, пока до конца коллектор не успел прогреться, произойдёт нарушение стабильности характеристик двигателя, возникнет режим работы а-ля карбюратор с холодным двигателем. По мере полного прогрева всё вернётся в норму.

Возможно, всё это будет более актуально для холодного времени года, а летом время прогрева впуска с и без подогрева антифризом получится одинаковое .

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

Slant_24rus » 27 май 2011

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

Scatter » 27 май 2011

А я не вижу никакой взаимосвязи между подогревом бдз и временем прогрева, а также нестабильности двигателя. С подключеным подогревом бдз, при прогреве, двигатель греет ОЖ, ОЖ греет воздух и сама охлаждается за счет этого. Тоесть замкнутый круг, с чего бы он будет быстрей прогреваться? А по поводу стабильности характеристик, у него для этого есть температурый датчик на впуске.

Ну и результат отключения подогрева с БДЗ, КХХ и заслонки ТРК, впуск греется медленнее, и после поездок на ощуп слегка теплый. Ничего плохого по ощущениям не заметил, хорошего правда тоже Возможно в жару будет полегче двигателю дышать.

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

SergeyL » 27 май 2011

Комп. не сможет об этом «узнать», он по косвеным расчётам «будет думать», что БДЗ как положено подогревается антифризом и приведёт алгоритмы управления двигателем в полное соответствие прогретому и рабочему режиму немного раньше чем, на самом деле успеет прогреться БДЗ и впускной коллектор.

Нет, быстрее впуск и БДЗ конечно же не прогреются, если убрать антифриз от БДЗ и КХХ, то всё как раз наоборот получится, прогреваться до рабочей температуры весь впуск будет дольше. На сколько дольше — будет зависеть от начальной температуры двигателя и температуры внешнего воздуха.

Идеальный вариант проверки — практический эксперимент при одинаковой температуре внешнего воздуха, с секундомером, термопарой на БДЗ, с замером мгновенного расхода топлива, газоанализатором СО и СН в выхлопной трубе и всё это на моментном нагрузочном стенде.

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

Slant_24rus » 28 май 2011

Отключил подогрев, буду наблюдать.
Пустил шланг напрямую, минуя БДЗ и КХХ.
Трубки на БДЗ и КХХ заизолировал от попадания инородных тел.

Пока ковырялся со стробоскопом, — впуск не нагрелся.
После отжига проверю, отпишусь.

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

oleg777 » 28 май 2011

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

Лунёв Юрий Иванович » 28 май 2011

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

MarkOff » 28 май 2011

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

oleg777 » 28 май 2011

Re: Подогрев БДЗ, КХХ на ГЗЕ, летом, так ли необходим?

Slant_24rus » 28 май 2011

Оттестировал. Если раньше на БДЗ обычно руку не удержать, то сейчас, после некоторых тестов — рука свободно терпит температуру БДЗ и КХХ. Верхняя часть впускного коллектора почему то чуть более горячая даже, чем БДЗ.
Проверьте на своих ГЗЕ, после небольшого пробега, терпит ли рука температуру БДЗ?

«Небольшие тесты» заключались в издевательстве над АКПП. Вернее, сначала пробег в 10км. До большой парковки торгового комплекса.
Затем, L, тормоз в пол, газ в пол, потихоньку отпускаем тормоз.
Клубы дыма, торсен работает Руль до упора в сторону, отпускаем тормоз — едем боком.
После минут 5 таких тестов, АКПП видимо начала «немножко» подтупливать, машина заметно вялее стала ехать с места.
Радиатор АКПП — руку не удержать.
Ну а БДЗ — спокойно терпит.

После некоторого времени все пришло в норму, вроде бы. Блин, нужен лайн-лок. Отключать задний контур тормозной.
Задумался об МКПП.
Кстати, как оно, МКПП на ГЗЕ?

Для чего нужен дроссель

Технические характеристики

Характеристики энергосберегающей лампы предполагают наличие балласта, поглощающего лишнюю мощность в электроцепи. В лампе мощностью 36-40 Вт дроссель забирает около 6 Вт (15%).

Основные функции дросселя:

• подогрев катодов для их подготовки к эмиссии электронов;
• создание напряжения, необходимого для стартового разряда;
• ограничение тока, протекающего по электрической схеме после старта.

В цепи переменного тока дроссель обеспечивает сдвиг фаз между током и напряжением. Величина отставания тока от напряжения, которую вызывает дроссель, указана в его маркировке (cos ϕ). Данная характеристика имеет еще одно название – коэффициент мощности.

Активная мощность определяется по формуле:

P = U х I х cos ϕ, где

При низком коэффициенте мощности растет потребление реактивной энергии.

Дроссели классифицируются по уровню мощности и шума.

По уровню мощности дроссели делятся на три класса:

• С – с низким уровнем;
• В – с супернизким;
• D – со средним уровнем поглощения.

Технические характеристики дросселя должны соответствовать мощности лампы: в противном случае она быстро придет в негодность.

Различаются дроссели и по уровню шума:

• С – очень низкий;
• А – особо низкий;
• П – пониженный;
• Н – нормальный.

Принцип работы

Устройство в лампе работает в паре со стартером по такому принципу:

• при подаче напряжения на лампу ток попадает на стартер – элемент, состоящий из баллона и конденсатора (в баллоне, заполненном инертным газом, размещены контакты из биметалла);
• под воздействием напряжения происходит ионизация газа, и ток протекает по цепи дросселя. Газ и контакты разогреваются, что приводит к увеличению силы тока до 0,5 А. Следом разогреваются и катоды и освобождаются электроны. Они, в свою очередь, способствуют разогреву ртутных паров, помещенных в трубку лампы;
• как только контакты замыкаются, завершается ионизация. Температура стартера падает, контакты размыкаются.

Самоиндукция, которая возникает в дросселе, накладывается на амплитудные колебания электрической сети. Это приводит к пробиванию газового наполнения лампы, и ток снова устремляется через дроссельную цепь и катод.

Как выбрать нужный вид

Выбрать дроссель к люминесцентной лампе, в первую очередь обращайте внимание на его мощность: она должна совпадать с мощностью светильника.

Немаловажную роль при выборе играет и производитель: лучше, если это будет известная компания, продукция которой широко применяется. Покупая дешевые изделия неизвестных изготовителей, вы рискуете напрасно выбросить деньги.

Еще один вопрос, требующий решения: какой дроссель вы хотите купить – электронный или электромагнитный. Цены на них заметно отличаются.

Cтоимость электромагнитного дросселя в зависимости от мощности начинается примерно со 150 рублей (импортный вариант), а
минимальная цена на электронный дроссель составляет около 500 рублей.

Рекомендуем Вам также более подробно ознакомиться с мощностью люминесцентных ламп.

Электронный дроссель не требует установки стартера в лампу.

Твердосмазочное покрытие MODENGY для дроссельной заслонки

Поврежденное твердосмазочное покрытие нуждается в обязательном восстановлении. Сегодня это может сделать любой автолюбитель – доступные и удобные в применении антифрикционные материалы начали выпускаться в России.

Антифрикционные твердосмазочные покрытия (АТСП) MODENGY – одни наиболее перспективных видов «сухих» смазок. Одно из таких покрытий – MODENGY Для деталей ДВС на основе дисульфида молибдена – выпускается в аэрозольных баллонах для непосредственного нанесения на поверхность дроссельной заслонки.

Покрытие восстанавливает заводской защитный слой на внутренних поверхностях узла, тем самым защищая его от трения и износа.

MODENGY Для деталей ДВС долгое время сохраняет устойчивость к воздействию агрессивных сред и обеспечивают защиту дроссельной заслонки от коррозии.

Материал наносится методом распыления после предварительной чистки дроссельной заслонки в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого в течение 10 минут. Спустя 12 часов при комнатной температуре покрытие полностью отверждается и позволяет производить дальнейшие действия по сборке узла.

Перед нанесением средства производитель рекомендует обрабатывать поверхности Специальным очистителем-активатором MODENGY, который не только отлично удаляет загрязнения, но и обеспечивает максимальное сцепление покрытия с основанием.

Покрытие MODENGY Для деталей ДВС доступно вместе с очистителем в одном наборе.

Присоединяйтесь

• О компании
• Пресс-центр
• Дилерская сеть
• Мы и общество

• Наши услуги
• Отраслевые решения
• Статьи

• Molykote
• MODENGY
• DOWSIL
• EFELE
• PermabondMerbenit

© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.