Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Должен ли звониться резистор

Жив или мёртв? Проверяем радиодетали

Многим из нас часто приходилось сталкиваться с тем, что из-за одной, вышедшей из строя, детальки перестаёт работать целое устройство. Что бы избежать недоразумений, следует уметь быстро и правильно проверять детали. Этому я и собираюсь Вас научить. Для начала, нам потребуется мультиметр

Транзисторы биполярные

Чаще всего, сгорают в схемах транзисторы. По крайней мере у меня. Проверить их на работоспособность очень просто. Для начала, стоит прозвонить переходы База-Эмиттер и База-Коллектор. Они должны проводить ток в одном направлении, но не пускать в обратном. В зависимости от того, ПНП это транзистор или НПН, ток они будут проводить к Базе или от Базы. Для удобства, можем представить его в виде двух диодов

Так же стоит прозвонить переход Эмиттер-Коллектор. Точнее это 2 перехода. . . Ну в прочем не суть. В любом транзисторе, ток не должен проходить через них в любом направлении, пока транзистор закрыт. Если же на Базу подали напряжение, то ток протекая через переход База-Эмиттер откроет транзистор, и сопротивление перехода Эмиттер-Коллектор резко упадёт, почти до нуля. Учтите, что падение напряжения на переходах транзистора обычно не ниже 0,6В. А у сборных транзисторов (Дарлингтонов) более 1,2В. По этому некоторые «китайские» мультиметры с батарейкой в 1,5В просто не смогут их открыть. Не поленитесь/поскупитесь достать себе мультиметр с «Кроной»!

Учтите, что в некоторых современных транзисторах параллельно с цепью Коллектор-Эмиттер встроен диод. Так что стоит изучить даташит на Ваш транзистор, если Коллектор-Эмиттер звонится в одну сторону!

Если хотя бы одно из утверждений не подтверждается, то транзистор нерабочий. Но прежде чем заменить его, проверьте оставшиеся детали. Возможно причина в них!

Транзисторы униполярные (полевые)

У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения.

Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору транзистора n-типа, а отрицательный — к истоку, зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком и истоком прибор покажет некоторое сопротивление. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.

Учтите ещё, что в современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежать досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Проверить это легко, пролистав даташит на Ваш экземпляр.

Конденсаторы

Конденсаторы – ещё одна разновидность радиодеталей. Они тоже довольно часто выходят из строя. Чаще всего умирают электролитические, плёнки и керамика портятся несколько реже. . .

Для начала, платы стоит обследовать визуально. Обычно мёртвые электролиты надуваются, а многие даже взрываются. Присмотритесь! Керамические конденсаторы не надуваются, но могут взорваться, что тоже заметно! Их, как и электролиты надо прозванивать. Ток они проводить не должны.

Перед началом электронной проверки конденсатора необходимо провести механическую проверку целостности внутреннего контакта его выводов.

Для этого достаточно поочерёдно согнуть выводы конденсатора под небольшим углом, и аккуратно поворачивая их в разные стороны, а также слегка потягивая на себя, убедиться в их неподвижности. В случае, если хотя бы один вывод конденсатора свободно вращается вокруг своей оси, или свободно вынимается из корпуса, то такой конденсатор считается не пригодным и дальнейшей проверке не подлежит.

Ещё один интересный факт – заряд/разряд конденсаторов. Это можно заметить, если мерять сопротивление конденсаторов, ёмкостью более 10мкФ. Оно есть и у меньших емкостей, но не так заметно выражен! Как только мы подключим щупы, сопротивление будет единицы Ом, но в течении секунды вырастет до бесконечности! Если мы поменяем щупы местами, эффект повторится.

Соответственно, если конденсатор проводит ток, или не заряжается, то он уже ушёл в мир иной.

Резисторы

Резисторы – их больше всего на платах, хотя они не так то уж и часто выходят из строя. Проверить их просто, достаточно сделать одно измерение – проверить сопротивление.

Если оно меньше бесконечности и не равно нулю, то резистор скорее всего пригоден к использованию. Обычно, мёртвые резисторы чёрные – перегретые! Но чёрные бывают и живыми, хотя их тоже стоит заменить. После нагрева, их сопротивление могло измениться от номинального, что плохо повлияет на работу устройства! Вообще стоит прозвонить все резисторы, и если их сопротивление отличается от номинального, то лучше заменить. Заметьте, что отличие от номинала на ± 5% считается допустимым. . .

Диоды

Проверить диоды по моему проще всего. Померили сопротивление, с плюсом на аноде, показывать должно несколько десятков/сотен Ом. Померили с плюсом на катоде – бесконечность. Если не так, то диод стоит заменить. . .

Индуктивность

Редко, но всё же из строя выходят индуктивности. Причины тому две. Первая – КЗ витков, а вторая – обрыв. Обрыв вычислить легко – достаточно проверить сопротивление катушки. Если оно меньше бесконечности, то всё ОК. Сопротивление индуктивностей обычно не более сотен Ом. Чаще всего несколько десятков. . .

КЗ между витков вычислить несколько труднее. Надо проверить напряжение самоиндукции. Это работает только на дросселях/трансформаторах, с обмотками в хотя бы 1000 витков. Надо подать импульс низковольтный на обмотку, А после, замкнуть эту обмотку лампочкой газоразрядной. Фактически, любя ИН-ка. Импульс обычно подают, слегка касаясь контактов КРОНЫ. Если ИН-ка в итоге мигнёт, то всё норм. Если нет, то либо КЗ витков, либо очень мало витков. . .

Как видите, способ не очень точный, и не очень удобный. Так что сначала проверьте все детали, и лишь потом грешите на КЗ витков!

Оптопары

Оптопара фактически состоит из двух устройств, поэтому проверять её немного сложнее. Сначала, надо прозвонить излучающий диод. Он должен как и обычный диод прозваниваться в одну сторону и служить диэлектриком в другую. Затем надо подав питание на излучающий диод померить сопротивление фотоприёмника. Это может быть диод, транзистор, тиристор или симистор, в зависимости от типа оптопары. Его сопротивление должно быть близким к нулю.

Затем убираем питание с излучающего диода. Если сопротивление фотоприёмника выросло до бесконечности, то оптопара целая. Если что-то не так, то её стоит заменить!

Тиристоры

Ещё один важный ключевой элемент – тиристор. Так же любит выходить из строя. Тиристоры так же бывают симметричные. Называются симисторы! Проверить и те и другие просто.

Читать еще:  Топка из красного кирпича

Берём омметр, плюсовой щуп подключаем к аноду, минусовой к катоду. Сопротивление равно бесконечности. Затем управляющий электрод (УЭ) подсоединяем к аноду. Сопротивление падает до где-то сотни Ом. Затем УЭ отсоединяем от анода. По идее, сопротивление тиристора должно остаться низким – ток удержания.

Но учтите, что некоторые «китайские» мультиметры могут выдавать слишком маленький ток, так что если тиристор закрылся, ничего страшного! Если он всё же открыт, то убираем щуп от катода, а через пару секунд присоединяем обратно. Теперь тиристор/симистор точно должен закрыться. Сопротивление равно бесконечности!

Если некоторые тезисы не совпадают с действительностью, то Ваш тиристор/симистор нерабочий.

Стабилитроны

Стабилитрон – фактически один из видов диода. По этому проверяется он так же. Заметим, что падение напряжения на стабилитроне, с плюсом на катоде равно напряжению его стабилизации – он проводит в обратную сторону, но с бОльшим падением. Чтоб это проверить, мы берём блок питания, стабилитрон и резистор на 300. 500Ом. Включаем их как на картинке ниже и меряем напряжение на стабилитроне.

Мы плавно подымаем напряжение блока питания, и в какой-то момент, на стабилитроне напряжение перестаёт расти. Мы достигли его напряжения стабилизации. Если этого не случилось, то либо стабилитрон нерабочий, либо надо ещё повысить напряжение. Если Вы знаете его напряжение стабилизации, то прибавьте к нему 3 вольта и подайте. Затем повышайте и если стабилитрон не начал стабилизировать, то можете быть уверены, что он неисправен!

Стабисторы

Стабисторы – одна из разновидностей стабилитронов. Единственное их отличие в том, что при прямом включении – с плюсом на аноде, падение напряжения на стабисторе равно напряжению его стабилизации, а в другую сторону, с плюсом на катоде, ток они не проводят вообще. Достигается это включением нескольких кристаллов-диодов последовательно.

Учтите, что мультиметр с напряжением питания в 1,5В чисто физически не сможет вызвонить стабистор скажем на 1,9В. По этому включаем наш стабистор как на картинке ниже и меряем напряжение на нём. Подать надо напряжение около 5В. Резистор взять сопротивлением в 200. 500Ом. Повышаем напряжение, меряя напряжение на стабисторе.

Если на какой то точке оно перестало расти, или стало расти очень медленно, то это и есть его напряжение стабилизации. Он рабочий! Если же он проводит ток в обе стороны, или имеет крайне низкое падение напряжения в прямом включении, то его стоит заменить. По видимому, он сгорел!

Шлейф/разъём

Проверить различного рода шлейфы, переходники, разъёмы и др. довольно просто. Для этого надо прозвонить контакты. В шлейфе каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. Если же он звонится с несколькими, то скорее всего в шлейфе КЗ. Тоже самое с переходниками и разъёмами. Те из них, которые с обрывом или КЗ считаются бракованными и использованию не подлежат!

Микросхемы/ИМС

Их великое множество, они имеют много выводов и выполняют разные функции. Поэтому проверка микросхемы должна учитывать её функциональное назначение. Точно убедиться в целости микросхем довольно трудно. Внутри каждая представляет десятки-сотни транзисторов, диодов, резисторов и др. Есть такие гибриды, в которых одних только транзисторов более 2000000000 штук.

Одно можно сказать точно – если Вы видите внешние повреждения корпуса, пятна от перегрева, раковины и трещины на корпусе, отставшие выводы, то микросхему стоит заменить – она скорее всего с повреждением кристалла. Греющаяся микросхема, назначение которой не предусматривает её нагрева, должна быть так же заменена.

Полная проверка микросхем может осуществляться только в устройстве, где она подключена так, как ей полагается. Этим устройством может быть либо ремонтируемая аппаратура, либо специальная, проверочная плата. При проверке микросхем используются данные типового включения, имеющиеся в спецификации на конкретную микросхему.

Ну всё, ни пуха Вам, и поменьше горелых деталек!

Определяем номинал резистора

У советских сопротивлений номинал был указан буквенно-цифровым способом. У современных выводных резисторах номинал зашифрован цветовыми полосами. Чтобы заменить сопротивление после проверки на исправность, нужно расшифровать маркировку сгоревшего.

Для определения маркировки по цветным полоскам есть масса бесплатных приложений на андроид. Раньше использовались таблицы и специальные приспособления.

Можно сделать вот такую шпаргалку для проверки:

Вырезаете цветные круги, прокалываете их по центру и соединяете, самый большой назад, маленький – спереди. Совмещая круги, вы определяете сопротивление элемента.

Кстати на современных керамических резисторах тоже используется явная маркировка с указанием сопротивления и мощности элемента.

Если вести речь об SMD элементах – здесь всё достаточно просто. Допустим маркировка «123»:

12 * 10 3 = 12000 Ом = 12 кОм

Встречаются и другие маркировки из 1, 2, 3 и 4 символов.

Если деталь сгорела так, что маркировку вообще не видно, стоит попробовать потереть её пальцем или ластиком, если это не помогло – у нас есть три варианта:

  1. Искать на схеме электрической принципиальной.
  2. В некоторых схемах есть несколько одинаковых цепей, в таком случае можно проверить номинал детали на соседнем каскаде. Пример: подтягивающие резисторы на кнопках у микроконтроллеров, ограничительные сопротивления индикаторов.
  3. Замерить сопротивление уцелевшего участка.

О первых двух способах добавить нечего, давайте узнаем, как проверить сопротивление сгоревшего резистора.

Начнем с того, что нужно очистить покрытие детали. После этого включите на мультиметре режим измерения сопротивления, он обычно подписан «Ohm» или «Ω».

Если вам повезло, и отгорел участок непосредственно возле вывода, просто замерьте сопротивление на концах резистивного слоя.

В примере как на фото можно замерить сопротивление резистивного слоя или определить по цвету маркировочных полос, здесь они не покрыты копотью – удачное стечение обстоятельств.

Ну а если вам не повезло и часть резистивного слоя выгорела – остаётся замерить небольшой участок и умножить результат на количество таких участков по всей длине сопротивления. Т.е. на картинке вы видите, что щупы подключаются к кусочку равному 1/5 от общей длины:

Тогда полное сопротивление равно:

Такая проверка позволяет получить результат близкий к реальному номиналу сгоревшего элемента. Этот метод подробно описан в видео:

Подготовка мультиметра к проведению измерений: какие установить настройки

Перед измерениями прибор готовят к работе. Для этого его включают и концы щупов закорачивают между собой. Если на дисплее появляются нули, то прибор исправен и в цепи нет обрыва. На дисплее могут отражаться не нули, а доли Ома.

Подготовка прибора к проверке

При разомкнутых щупах на исправном мультиметре отображается цифра 1 и диапазон измерений. Кабельные шнуры подключают в соответствии с тем режимом, который вам необходим, – «Прозвонка» или «Измерение».

Читать еще:  Как клеить винил на авто своими руками

Как прозвонить резистор

Режим «Прозвонка» (имеется не во всех тестерах) применяется, чтобы убедиться, что в цепях, идущих через резистор или параллельных ему, отсутствует короткое замыкание. Для его установки регулятор поворачивают к значку диода. Если между точками установки щупов есть токопроводящая цепь, то через динамик генерируется звуковой сигнал.

Этот режим применяют только для резисторов, номинал которых не превышает 70 Ом. Для деталей с большим номиналом его использовать не имеет смысла, поскольку сигнал настолько слаб, что его можно не услышать.

Как проверить схему на обрыв цепи

Этот вид проверки является самым простым. Когда определить неисправность при помощи визуального осмотра не получается, можно сразу приступать к использованию мультиметра. Обрыв цепи происходит по разным причинам. Чаще всего виной тому сгоревший слой проволоки, реже – заводской брак.

Для того чтобы найти разрыв, нужно поставить переключатель прибора в режим прозванивания. Если прибор издает звуки, резистор исправен, если нет, то его следует заменить.

Виды неисправностей

Как правило, если бегунок трамблера в порядке, то автомотор запускается с первого раза, без каких-либо проблем. А вот когда наблюдаются сложности с заводом, то это указывает на испорченный или пробитый ротор (при условии, что проблемы не в другом).

Самая распространенная неисправность трамблерного бегунка – это его пробой. Он может быть внешний или внутренний. Очевидно, что внешний определяется по заметным признакам – черной метке, внутренний – надо проверять наличием искры (подробно ниже).

Пробой получается из-за металлизации канала. В профилактических целях металлизацию надо проверять регулярно. Делается это с помощью мультиметра или другого аналогичного прибора. Канал проверяется на момент сопротивления. Щупы прибора соединяются с в том месте бегунка, где есть сомнение на пробой.

Следует знать, что по образованному каналу искра может уходить либо полностью, либо частично.

Проверка на обрыв

Действия производятся в следующем порядке:

  1. Включаем прибор в режим «прозвонки». На рисунке 5 отмечена эта позиция как «1». Рис. 5. Установка режима (1) и подключение щупов (2 и 3)
  2. Подключаем щупы к гнездам «2» и «3» (см. рис.5). Несмотря на то, что в нашем тестировании полярность не имеет значения, лучше сразу приучить себя подключать щупы правильно. Поэтому к гнезду «2» подключаем красный провод (+), а к «3» — черный (-).

Если модель прибора, которым вы пользуетесь, отличается от того, что приведен на рисунке, ознакомьтесь с прилагающейся к мультиметру инструкцией.

  1. Касаемся щупами выводов проблемного элемента на плате. Если деталь «не звонится» (мультиметр покажет цифру 1, то есть бесконечно большое сопротивление), можно констатировать, что проверка показала обрыв в резисторе.

Обратим внимание, что данное тестирование можно проводить, не выпаивая элемент с платы, но это не гарантирует 100% результат, поскольку тестер может показать связь через другие компоненты схемы.

Chrysler 68054 677AA (резистор вентилятора радиатора ДВС)

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 acvrb

  • Администраторы
  • 2 402 сообщений
    • Реальное имя: Сергей
    • Город Подольск
    • Наверх

    #22 acvrb

  • Администраторы
  • 2 402 сообщений
    • Реальное имя: Сергей
    • Город Подольск
    • Наверх

    #23 rehmzy

  • Хороший чел
  • 1 634 сообщений
    • Реальное имя: Рома
    • Город Минск

    Ток особо не важен, главное чтобы не меньше, потому что стоит предохранитель в блоке предохранителей. А по температуре надо ставить градусов на 170-180. Это мои мысли.

    Был — Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2008 г.в. 6-Spd Auto Getrag MPS6 Transmission

    Периодически попадает в руки — Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2014 г.в. 62TE AWD Transmission

    • Наверх

    #24 СанСаныч

  • Пользователи
  • 227 сообщений
    • Реальное имя: Александр
    • Город Сызрань
    • Наверх

    #25 rehmzy

  • Хороший чел
  • 1 634 сообщений
    • Реальное имя: Рома
    • Город Минск

    Был — Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2008 г.в. 6-Spd Auto Getrag MPS6 Transmission

    Периодически попадает в руки — Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2014 г.в. 62TE AWD Transmission

    • Наверх

    #26 СанСаныч

  • Пользователи
  • 227 сообщений
    • Реальное имя: Александр
    • Город Сызрань
    • Наверх

    #27 rehmzy

  • Хороший чел
  • 1 634 сообщений
    • Реальное имя: Рома
    • Город Минск

    Был — Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2008 г.в. 6-Spd Auto Getrag MPS6 Transmission

    Периодически попадает в руки — Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2014 г.в. 62TE AWD Transmission

    • Наверх

    #28 Viktor171

  • Хороший чел
  • 270 сообщений
    • Реальное имя: Виктор
    • Город Балашиха, Орехово-Зуево

    Прегрелся.

    Dodge Caravan 2.4i 2002 американец (был) DJ американец 2.4 2011г,

    • Наверх

    #29 bravo

  • Пользователи
  • 231 сообщений
  • Товарищи, такие какой номинал должен быть у термопредохранителя?)

    10А, я полагаю, будет достаточно?
    А что касательно температуры. на форуме видел пару тем, где люди ставили 130°. но я бы хотел поставить наверняка штатного номинала. Кто-то писал, что удалось маркировку разобрать и там якобы 192°, но уж слишком большая цифра.

    • Наверх

    #30 TRS-motors

  • Пользователи
  • 1 031 сообщений
    • Телефон: +7 (495) 125-25-82
    • Город Москва
    • Наверх

    #31 bravo

  • Пользователи
  • 231 сообщений
  • а у вас наверняка в рем зоне стоит машинка. там делов на 2 минуты вместе со снять/поставить. Посмотреть не можете?)

    Сообщение отредактировал bravo: 04 Июль 2019 — 13:33

    • Наверх

    #32 acvrb

  • Администраторы
  • 2 402 сообщений
    • Реальное имя: Сергей
    • Город Подольск
    • Наверх

    #33 bravo

  • Пользователи
  • 231 сообщений
  • инфа 100% или типа и так сойдёт?

    • Наверх

    #34 TRS-motors

  • Пользователи
  • 1 031 сообщений
    • Телефон: +7 (495) 125-25-82
    • Город Москва
    • Наверх

    #35 bravo

  • Пользователи
  • 231 сообщений
  • На моём всё так засралось, что ничего не реально прочитать. чищу элемент, а с него уже всё слезло. поэтому и спрашиваю

    купил на 169°С и 15А (меньше номинала по току не было). Выкусил старый предохранитель. Впаял на тугоплавкий (238°С) припой. Вентилятор завёлся на штатной скорости. Посмотрю через пару дней, как оно себя там чувствует

    PS: вообще вроде их паять не стоит, а лучше посадить на клеммы винтовые (тоненькие трубочки специальные продаются под 1мм. Но я так подумал, что он сработать должен раньше, чем припой начнёт течь, а винтики имеют возможность ослабнуть от вибрации.

    Сообщение отредактировал bravo: 05 Июль 2019 — 09:59

    Порядок тестирования

    Резисторы могут иметь различный вид, но у стандартных моделей присутствует линейная ВАХ. Проверка устройства состоит из трех этапов:

    1. Осмотр внешнего состояния прибора.
    2. Тестирование детали на обрыв.
    3. Сравнение показателей с номиналом.
    Читать еще:  Размер задней балки ока

    Два первых пункта не составляют труда при выполнении, а с последним этапом проверки резистора мультиметром могут возникнуть трудности. Проблема заключается в определении номинального значения сопротивления. С принципиальной схемой узнать показатель несложно. Но многие современные приборы не снабжены сопутствующей документацией с техническими характеристиками. В этом случае можно определить значение номинала при помощи маркировки.

    Мультиметры могут быть цифровыми и стрелочными. Последние работают без дополнительного питания, наподобие микроамперметра. Делители напряжения переключаются вместе с шунтами в определенные режимы для измерения. Цифровые модели отображают на дисплее различие между полученной величиной и эталоном. Этот тип приборов нуждается в источнике питания, который обеспечивает точность замеров, снижающуюся при разрядке батареи. Эти устройства применяются для определения состояния радиодеталей.

    Плата От Ego 8 Не Работает

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1

  • Пользователи
  • 76 сообщений
  • После попадания краски на плату, маркер выключился и перестал включаться. Промыли и просушили плату — все равно не включается.

    Единственное что удалось выяснить — на контроллер, при нажатии кнопки включения, приходит порядка 3.7В. По datasheet питание должно быть в диапазоне 4.2 — 5.5В. К сожалению нет схемы и я так и не смог найти откуда именно приходит питание на контроллер. Точнее я нашел преобразователь с 9 на 5 В, но вот от него до контроллера не могу «вызвонить» цепь.

    Сталкивался ли кто с таким и чинил ли стоковые платы на EGO?

    А может есть схема платы!?

    • Наверх

    #2

  • TECH TEAM
  • 4 600 сообщений
  • Обычно проблемы в системе питания, ищи там. Если повезет, то починишь.

    • Наверх

    #3

  • Пользователи
  • 76 сообщений
  • Обычно проблемы в системе питания, ищи там. Если повезет, то починишь.

    Да понятно что скорее всего в цепи питания, но не могу найти «крайнего». Похоже что между преобразователем с 9 на 5В и контроллером есть еще либо диод, либо транзистор, либо еще стабилизатор, но не могу вызвонить, дорожка от пина питания уходит под контроллер и визуально не проследишь, а звонить — на прямую не звонится не на один из элементов платы.

    Пока писал ,еще одна мысль в голову пришла, пойду поэксперементирую. все равно похоже хуже уже не будет.

    • Наверх

    #4

  • TECH TEAM
  • 4 600 сообщений
    • Наверх

    #5

  • Пользователи
  • 76 сообщений
  • Пока писал ,еще одна мысль в голову пришла, пойду поэксперементирую. все равно похоже хуже уже не будет.

    Если напрямую подать питание 5В со стабилизатора (есть рядом на разъеме внутрисхемного программирования) то плата заводится. Не известно конечно как в итоге будет работать маркер, т.к. плата дома, а маркер (товарища) в клубе, да и всё таки надо разобраться с питанием.

    Можно по подробнее наводку дать.

    Я в схемотехнике не очень силен, и данное выражение — «сохнут емкости» могу отнести только лишь к электролитоам, а таковых на плате не наблюдаю.

    • Наверх

    #6

  • TECH TEAM
  • 4 600 сообщений
  • Так и я не силен , я не электронщик, а больше по автоматике ))))

    • Наверх

    #7

    Техник в законе

  • Пользователи
  • 830 сообщений
  • Не, там сохнуть нечему, а вот пробой-полупробой танталовых конденсаторов встречается.

    • Наверх

    #8

  • Пользователи
  • 66 сообщений
  • При подаче питания через разъем icps плата заводится сразу, или нужно на кнопочку понажимать ?

    Изменения потенциала на ногах регуля при нажатии на кнопку включения ? И если «поднять» ногу выхода регуля, какое напряжение при нажатии на кнопку ?

    Там кнопка питания «подпирает» регуль.

    В каком количестве туда краска попала и как ?

    Плата хорошо укрыта эпоксидным лаком или уретаном, там на «померять» расковырять не просто.

    • Наверх

    #9

  • Пользователи
  • 183 сообщений
    • -1
    • Наверх

    #10

    Техник в законе

  • Пользователи
  • 830 сообщений
  • Изменения потенциала на ногах регуля при нажатии на кнопку включения ? И если «поднять» ногу выхода регуля, какое напряжение при нажатии на кнопку ?
    Там кнопка питания «подпирает» регуль.

    • Наверх

    #11

  • Пользователи
  • 66 сообщений
    • Наверх

    #12

    Техник в законе

  • Пользователи
  • 830 сообщений
  • Сообщение отредактировал Aleks: 24 Ноябрь 2013 — 19:27:39

    • Наверх

    #13

  • Пользователи
  • 76 сообщений
  • При подаче питания через разъем icps плата заводится сразу, или нужно на кнопочку понажимать ?

    Изменения потенциала на ногах регуля при нажатии на кнопку включения ? И если «поднять» ногу выхода регуля, какое напряжение при нажатии на кнопку ?

    Там кнопка питания «подпирает» регуль.

    В каком количестве туда краска попала и как ?

    Плата хорошо укрыта эпоксидным лаком или уретаном, там на «померять» расковырять не просто.

    Я не знаю чем мыли до меня (а её мыли), но я промыл все спиртом (что под рукой оказалось) и протер мягкой зубной щеткой.

    Я не подавал отдельно питание с разъема внутрисхемного программирования — то были 5В которые получаются на плате.

    Как я понял из схемы: напряжение питания 9V через защитный диод D1 подается на два преобразователя (регулятора):

    — REG2 (тот о котором Вы писали, маркировка 77AB LJTB) который, по моему, делает 5В для питания соленоида;

    — REG1 (находится чуть выше и левее от REG2, маркировка L0UB) он делает 5В для питания контроллера и дисплея.

    Вот 5В с REG1, которые, в том числе и приходят на разъем внутрисхемного программирования я и подал на вход питания контроллера.

    Плата включается по нажатию кнопки и работает пока есть цепь описанная выше (от разъема до контроллера). Как только я эту закоротку убираю — плата выключается.

    Я нашел откуда подается сигнал разрешения на оба преобразователя — с элемента U3. Там странный каскад, который я пока раскусить не могу — 3 преобразователя соединены последовательно U1, U2 , U3. Причем на все три приходит 9В. Пока не могу далее разобраться т.к. не могу найти описание элементов. U1 и U2 имеют обозначение (3 ряда по 2 символа) 16 7M 83; U3 — 11 6M 57. Возможно в обозначении 1-й символ не 1 а i.

    Я не видел самого попадания краски — я уже получил не работающую плату. Но говорят что попало несколько капель через порванные накладки на рукоятку. На плате весь поверхностный монтаж ничем не покрыт, была бы лакировка — капли краски не причинили бы вреда. Если оживлю — то обязательно покрою лаком.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector