Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель быстро нагревается до рабочей температуры

Почему двигатель на Лада Калина плохо прогревается?

Автомобиль: Лада Калина 16 клапанов.
Спрашивает: Ганста бункер.
Суть вопроса: Плохо греется двигатель на Калина ЛЮКС?

Здравствуйте! У меня автомобиль Лада Калина в комплектации ЛЮКС с приоровским двигателем (98 лошадей). Сейчас температура днём меньше -15° С, и она очень долго греется. Всю дорогу до работы температуры держится на отметке 70° С .

Выше этого уровня стрелка не поднимается.

У знакомого 8-ми клапанная Калина, у него греется быстро, и температура на отметке в 90° С.

  1. Что у меня не работает, датчик в панели приборов, или что-то с двигателем?
  2. Чем это грозит?

Когда двигатель сильно греется

Когда двигатель часто и очень сильно нагревается как минимум — это доставляет неудобства, а как максимум — это всегда оборачивается серьёзными проблемами, ремонтами и непредвиденными затратами. Двигатель греется по нескольким причинам. Это может быть вызвано неисправностями в системе охлаждения либо причины заключаются в самом двигателе. Чтобы знать, что искать, надо знать, где искать, поэтому будет мудро разобраться, почему греется двигатель:

Выпускной клапан

  1. Пожалуй, самая распространённая причина, по которой греется дизельный двигатель — это замусоренный радиатор. Владелец или забывает чистить радиатор, или в последнее время слишком активно эксплуатировал свой транспорт. В любом случае радиатор нужно промыть и продуть;
  2. Не менее распространённая причина — отсутствие памяти у водителя. Почаще следует проверять количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Также не помешает выяснить причины её исчезновения;
  3. Из строя вышел термостат. Из-за попавшей в него грязи, его может начать клинить. Либо в термостате образовались накопления, из-за которых он перестаёт адекватно воспринимать температуру;
  4. Еще одной причиной, почему греется двигатель, может быть то, что банально прогорел выпускной клапан. Как следствие — выброс газов огромных температур, что заставляет жидкость в канал охлаждения головки просто закипать. Образовавшаяся пробка пара блокирует работу всей системы охлаждения;
  5. Либо те же самые каналы охлаждения закупорились изнутри отложившимися там продуктами работы двигателя. Сечение каналов уменьшилось — меньше жидкости стало по ним проходить, значит, снизилось количество отводимого тепла;
  6. Отсутствие согласованности между системами зажигания и впрыска также может быть причиной, по которой быстро греется двигатель. Из-за того, что зажигание может запаздывать, жидкость в цилиндре воспламеняется тогда, когда открыт выпускающий клапан. Происходит быстрое нагревание каналов охлаждения, как в том случае, если бы прогорел выпускной клапан;
  7. Ещё одной причиной, когда двигатель перегревается, является плохо охлаждающийся радиатор из-за причины ослабления воздушного потока. Это может быть вызвано растянувшимся ремнём на приводе вентилятора;
  8. Из строя могла выйти помпа, подающая ОЖ для всей системы охлаждения. Либо нарушена герметизация трубок системы и их патрубков. В таком случае нужно проверить все соединения, узнать, почему происходит утечка, и произвести замену вышедших из строя сочленений и помпы.

Автомобильный радиатор

Это лишь некоторые причины, по которым может греться движок. Для установления истиной желательно обращаться к специалистам. Для закрепления материала, напомним себе симптомы того, что с двигателем начались непонятки:

  • Резкое снижение мощности мотора;
  • Неприятная мелодия постукивания «пальцев»;
  • дДтчик ОЖ уже давным-давно находится на красной отметке.

Если симптомы «болезни» двигателя застали в пути, не стоит думать: ещё чуток протяну — тут же чуть-чуть осталось, потерпит. Не надо насиловать движок. Он хоть и железный, но невечный.

НА ЧТО НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Термостат

Один из способов проверить термостат , запустить двигатель, прогреть до 85 градусов и пощупать нижний шланг радиатора, если шланг холодный, термостат не открывается. При подозрении на термостат обращайтесь в автосервис. Там проверят работу термостата и при необходимости заменят.

Утечки в системе охлаждения

Потеря охлаждающей жидкости из-за утечек охлаждающей жидкости, вероятно, наиболее распространенная причина перегрева двигателя. Возможные точки утечек включают в себя шланги, радиатор, радиатор печки, помпа, корпус термостата, прокладка головки, масляный радиатор автоматической трансмиссии, головка блока цилиндров и блок. Тщательно осмотрите всю систему охлаждения, определите места утечек. Проверьте крышку радиатора (расширительного бачка). Следы утечек видны. При невозможности найти места утечек, обращайтесь в автосервис.

Прокладка головки блока цилиндров

Худшая из поломок, потому что ремонт дорогой. Испорченная прокладка г оловки может позволить охлаждающей жидкости просачиваться в цилиндры двигателя или картер. Симптомы включают потерю охлаждающей жидкости без видимых внешних утечек и белый пар в выхлопе, особенно после повторного запуска двигателя. Проблему возможно получится устранить, добавив в систему охлаждения специальную добавку (герметик), но решение временное. Прокладка головки блока цилиндров должна быть заменена.

Не работает вентилятор

с механическим приводом.

Большинство случаев перегрева двигателя вызваны неисправной термомуфтой вентилятора. Хотя отсутствие кожуха может уменьшить эффективность вентилятора охлаждения на целых 50%, (в зависимости от расстояния от вентилятора от радиатора). Этого может быть достаточно, чтобы вызвать перегрев двигателя в жаркую погоду или при работе под нагрузкой.

С электрическим вентилятором

Убедитесь, что вентилятор срабатывает, когда двигатель нагревается и когда кондиционер включен. Если вентилятор не включается, проверьте соединения проводов моторчика вентилятора, реле вентилятора, предохранитель и датчик температуры. Обращайтесь в сервис.

Плохая помпа

Любой люфт вала насоса или утечки охлаждающей жидкости, причина для замены помпы. В первую очередь следует обратить внимание на люфт шкива — если он болтается, то это означает, что подшипники износились, и насос скоро выйдет из строя. Также об износе подшипников может свидетельствовать шум, который издают износившиеся подшипники. В некоторых случаях, крыльчатка насоса может оторваться от вала. Не будет циркуляции охлаждающей жидкости, и как следствие перегрев двигателя. Кроме того, на некоторых пластиковых крыльчатках насоса могут отломаться лепестки. Корпус водяного насоса и рабочего колеса могут также подвергнуться кавитационному износу. Увеличение зазора между корпусом и рабочим колесом снизит объем прокачиваемой охлаждающей жидкости и может привести к перегреву двигателя. Единственный способ узнать, в этом ли проблема, это снятие и проверка.

Проскальзывание ремня

Проверьте натяжение ремня привода помпы и ее состояние. Не натянутый ремень, который проскальзывает, может привести к перегреву двигателя. Насос медленно вращается, циркуляция охлаждающей жидкости слабая.

Забитый или грязный радиатор

Грязь, мертвые насекомые и мусор может блокировать поток воздуха через радиатор и снизить его способность рассеивать тепло. Внутренняя коррозия и накопление отложений может также блокировать поток охлаждающей жидкости. Хороший способ найти забитые каналы, использовать инфракрасный термометр, чтобы «сканировать» поверхность радиатора для определения холодных пятен. Если радиатор засорен, должен быть снять для очистки или замены. Промывкой системы охлаждения с использованием химических чистящих средств можно удалить ржавчину и жесткую накипь, но этого может быть недостаточно, чтобы открыть забитый радиатор.

Чрезмерное противодавление выхлопных газов

Забитый каталитический нейтрализатор будет ограничивать поток выхлопных газов, и приведет к перегреву двигателя. Другие причины включают в себя забитая выхлопная труба. Проверьте выхлопную систему.

Нагрев поступающего в цилиндры воздуха

На старых автомобилях с карбюратором проверьте подачу воздуха в фильтр. Если клапан подачи застрял так, что только нагретый воздуха от выпускного коллектора втягивается воздухоочистителем, это может способствовать детонации и перегреву двигателя.

Читать еще:  Фаркоп на матиз своими руками чертежи

Заклинившие тормоза

Тормозные цилиндры, которые заклинили или не отпущенный стояночный тормоз, могут дать дополнительную нагрузку на двигатель. Проверьте тормоза.

Засорение радиатора: нюансы

Радиатор может забиваться разным мелким мусором, это известно всем. От этого спасает только его регулярная чистка, особенно в теплое время года, когда в воздухе много пыли, насекомых, тополиного пуха. Если антифриз низкого качества или его забыли вовремя поменять, то засорение усугубляется еще и изнутри.

Итак, надо очистить радиатор. Дожидаемся, пока остынет мотор. Сливаем тосол. Уже по сливу можно определить, насколько пострадал радиатор от засорения. Сам антифриз тоже может быть причиной, почему греется ВАЗ, и это будет ясно по его цвету. Для прочистки радиатора и его каналов изнутри лучше всего залить воду и прогреть мотор, пока не будет достигнута рабочая температура двигателя. Потом заглушить, подождать, пока двигатель остынет, и слить воду. При необходимости повторить. Если не помогло, то лучше в таком случае обратиться в автосервис или заменить радиатор на новый. К самостоятельной промывке радиатора нужно подходить осторожно.

Перегрев двигателя ВАЗ 2106 может случиться при поломке вентилятора, течи в помпе и последующем снижении давления в охлаждающей системе, при использовании топлива с более высоким, чем нужно, октановым числом.

Чистка радиатора при помощи автоматической ручной автомойки

плохо прогревается

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Guest_DNSerg_*

  • Наверх

#2 Владимирович

  • Местные жители
  • 459 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Тула

    Добрый вечер!
    Как многоты проезжаешь ? Я на работу ( местами в горку) еду 7,5км, стрелка указателя температуры чуть отклоняется » от 60″, еду домой ( под горку) стрелка не отклоняется вообще. В салоне тепло , сажусь в одном костюме, минут 5 и уже комфортно( на улиц -17-22).
    Хотя на работу я еду из теплого бокса(+6) , поэтому может стрелка и » шевелиться», но домой когда, машина честно 9 часов на морозе стоит

    Тоже думал утеплить, но как то душа не лежит.

    Сообщение отредактировал Владимирович: 02 Декабрь 2010 — 21:07

    • Наверх

    #3 Guest_Kovally_*

    • Наверх

    #4 ROMUS

  • Местные жители
  • 99 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва(Внуково)
    • Наверх

    #5 Эээххх

  • Местные жители
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Germany
    • Наверх

    #6 SilentSmart

  • Почетные члены
  • 4 276 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
    • Имя: Илья
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Омск

    Дизель действительно сложно прогреть. Его КПД уходит в работу, а не в тепло поэтому в базе идёт «фен» (ЭПВС) — электр. подогреватель воздуха салона, чтобы в салоне тепло было. Поэтому многие закрывают радиаторы хотя бы от набегающего потока. Я 3 зимы ездил ничего не закрывал, т.к. есть вебасто, и двиг даже в -30 выходит на рабочую температуру

    В прошлую зиму (3-ью по счету для машины) мой двиг нагревался быстрее, т.к. за 3 года скопилось в радиаторах очень много грязи! Этим летом всё промыл, так что сейчас без вебасто стало вообще холодно двиглу

    • Наверх

    #7 Вжик

  • Местные жители
  • 396 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Москва

    Хм, я на этот форум из-за похожей проблеммы попал 2-й день такая ж беда, в чём дело пока не понял. Не думаю что это от плохого нагрева дизеля зависит так как прошлый год всё было очень даже хорошо.

    • Наверх

    #8 Guest_Serhio_*

    Для себя решил проблему использованием режима принудительной циркуляции + подогрев стекол + подогрев сидений, чтобы увеличить нагрузку на двигатель и исключить запотевание стекол. Так же боковые дефлекторы направил на боковые стекла.

    В результате салон прогревается за 5 мин до отсутствия пара в выдохе даже при -20 (было на днях) и при движении в пробке.

    Затем при достижении двигателем рабочей температуры отключаю рециркуляцию, а при понижении менее 60С опять включаю.

    Перед завершением поездки отключаю все потребители и даю мотору подзарядить аккумулятор (3-10 мин), по наличию времени.

    Догреватель салонного воздуха в комплектации есть.

    Стекла всегда чистые. Двигатель и салон — теплый. Прошлую зиму аналогично мучился.

    У нас очень большой объем салона. Поэтому для нагрева такого количества воздуха из-за борта требуется слишком много тепла, которого у нашего дизелька немного
    А для догрева внутреннего воздуха его требуется гораздо меньше.

    Подогрев сидения пассажира включаю даже если такового рядом нет — все тепло — в салон.

    • Наверх

    #9 Partizani

  • Местные жители
  • 449 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Вадим
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #10 Egor160

  • Стажеры
  • 1 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #11 Guest_DNSerg_*

    Дизель. греется до рабочей температуры ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ходу. или. нужна Вебаста.
    Не заморачивайся.

    Ну в общем то уже принял решение поставить Вебасту.
    Но как инженер понимаю, что любой двигатель должен выходить на рабочий режим при допустимых условиях эксплуатации.
    Поэтому все же проблема в регулировке системы охлаждения, ведь было же нормально в первую зиму.

    Спасибо всем ответившим!

    • Наверх

    #12 Galaxy 98

  • Клубные жители
  • 945 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Питер

    Для себя решил проблему использованием режима принудительной циркуляции + подогрев стекол + подогрев сидений, чтобы увеличить нагрузку на двигатель и исключить запотевание стекол. Так же боковые дефлекторы направил на боковые стекла.

    В результате салон прогревается за 5 мин до отсутствия пара в выдохе даже при -20 (было на днях) и при движении в пробке.

    Затем при достижении двигателем рабочей температуры отключаю рециркуляцию, а при понижении менее 60С опять включаю.

    Перед завершением поездки отключаю все потребители и даю мотору подзарядить аккумулятор (3-10 мин), по наличию времени.

    Догреватель салонного воздуха в комплектации есть.

    Стекла всегда чистые. Двигатель и салон — теплый. Прошлую зиму аналогично мучился.

    У нас очень большой объем салона. Поэтому для нагрева такого количества воздуха из-за борта требуется слишком много тепла, которого у нашего дизелька немного
    А для догрева внутреннего воздуха его требуется гораздо меньше.

    Подогрев сидения пассажира включаю даже если такового рядом нет — все тепло — в салон.

    • Наверх

    #13 Эээххх

  • Местные жители
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Germany

    факт. независимо от того бенз или дизель..прогреваться он должен полностью. и уж тем более в салоне должно быттьь тепло. и неважно есть вебаста или не.
    как идея. может эт все же термостат. гоняет по большому кругу
    вариант 2 какой приходит на ум это залит неправильный антифриз (летний что ли). такое было тож . на рабочей машинке ..после замены все стало нормуль

    • Наверх
    Читать еще:  Шаровая опора 2123 верхняя

    #14 Denis

  • Местные жители
  • 738 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Мосфильм/Бутово
    • Наверх

    #15 SilentSmart

  • Почетные члены
  • 4 276 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
    • Имя: Илья
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Омск

    Главное интеркулер не закрывать- тупит, даже если за него заводить теплоизоляцию.

    • Наверх

    #16 Denis

  • Местные жители
  • 738 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Мосфильм/Бутово
    • Наверх

    #17 Galaxy 98

  • Клубные жители
  • 945 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Питер
    • Наверх

    #18 SilentSmart

  • Почетные члены
  • 4 276 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
    • Имя: Илья
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Омск

    Ну, не то чтобы совсем тупит, но похуже едет. Я вырезаю из вспененного полиэтилена с фольгой, что то типа майки. Завожу четко между радиатором и резиновыми уплотнениями по бокам , внизу до половины интеркулера (в щель между рад. и инт.), если меньше -на скорости вырывает всю эту лабуду. А плечики вывожу над радиатором в мот отсек. Маечная выкройка из-за замка капота.

    • Наверх

    #19 Guest_Serhio_*

    ИМХО в европейской части РФ закрывать радиатор опасно. Особенно при наличии оттепелей. Просто из-за риска, что во время не откроешь по забывчивости. Много читал веток в автофорумах про перегретые по этой причине движки.

    При движении в пробках — ничего не произойдет. А вот на скорости под нагрузкой по трассе прохлады движку может не хватить. И ку-ку прокладка головки блока.. Поправьте, если не прав.

    При этом вреда от закрытия декоративной решетки бампера, думаю, много не будет. Разве что вентилятор почаще включаться будет.

    • Наверх

    #20 Denis

  • Местные жители
  • 738 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Мосфильм/Бутово

    Температура.

    Как быстро прогревается спасик 1NZ-FE до рабочей температуры при минус 15? Какова она? И где при этом стрелка температурного указателя?

    В этой теме 101 ответ

    2 ДЕД пишет:
    Поменяйте антифриз не может наша машина прогреться за 10 минут до рабочей температуры в -30 ,наверно антифриз превратился в кисель и
    помпа работала в холостую,потом он растаял и все заработало.

    Я так и думала. Спасибо за ответ и совет! Будем менять антифриз

    Антифриз красный, до минус 50 ( даже зашкаливает), брезентом затянуто от решетки до глушителя, картонка и сверху пенофолом (фальгопластом) накрыт двигатель.
    При температуре минус 40-47, заводиться легко, только двигатель греется долго, как до первого деления доходит, начинаю. Потихоньку двигаться. При движении стрелка редко середины доходит. Все это из-за особенностей конструкции. Тут уж ничего не поделаешь.
    Есть пара моментов: установить второе лобовое стекло. Обдув на стекло ставить не нужно, только по салону. Жара и окна не затягивают.

    Вытащить фильтр. Будет жарче. Так говорят. Сам не пробовал.

    Направить воздух овод на забор от двигателя.

    Термостат зимний на 88, 90 или даже 92. Сам езжу сейчас на 88.

    P.s: На лето 80 ставлю.

    Здравствуйте при -48 мороза которые стоят сейчас у нас в Якутии темпер когда стоишь все равно падает, затянут полностью, обклеен вторыми стеклами по кругу, термостат заменен, тасол до -50, под капотом войлок, воздух с коллектора т.е. теплый но увы видать особенность алюминиевого блока.

    Проблема! -20 на улице, заводим машину, стрелка температуры поднимается до 1го деления, еле еле, минут 15-17 и начинает дуть тёплым,но не горячим соответственно,на ходу градусов на 85 где то поднимается, остановился стрелка падает,в чём дело? термостат? или мож какой датчик температуры?

    bukacer пишет:
    Проблема! -20 на улице, заводим машину, стрелка температуры поднимается до 1го деления, еле еле, минут 15-17 и начинает дуть тёплым,но не горячим соответственно,на ходу градусов на 85 где то поднимается, остановился стрелка падает,в чём дело? термостат? или мож какой датчик температуры?

    ну пробовал и на 2х и на 1м делении но стрелочка как лежала на одном делении так и лежит! ну хоть бы поднялась немного ато совсем как то! не думаю что из за этого! что при этом делать? как решить проблему? но не автоодеяла не морда не заклеена, картонка только на радиаторе!

    Я не помню на сколько у меня термостат стоит, но при запуске больше чем до первого деления греестя за 10 мин. Есть автоодеяло и морда закрыта. И да когда стоит на месте печка молотит на третьем делении стрелка начинает падать но не когда стоишь на светофоре а при длительной остановки, на втором делении норм. Но у меня нет климата стоят простые крутилки!

    Сейчас на сайте

    Нет участников автоклуба

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!
    • zer0x

    Исполнилось: 46 Возраст: 46

    Исполнилось: 40 Возраст: 40

    Исполнилось: 30 Возраст: 30

    Всего 27 именниников.
    В списке наиболее активные.

    Сушка электродвигателей

    • ВКонтакте
    • Facebook
    • ok
    • Twitter
    • YouTube
    • Instagram
    • Яндекс.Дзен
    • TikTok

    Чтобы электродвигатель не вышел из строя раньше положенного срока, необходимо проверять сопротивление обмоток статора после транспортировки электрической машины и перед ее установкой на фундамент, после длительного хранения или эксплуатации в условиях повышенной влажности после, выполнения ремонтных работ, в том числе перемотки, а также в соответствии с графиком проведения регламентных работ. Минимальное сопротивление изоляции обмоток электродвигателей относительно корпуса нормируется соответствующими стандартами на конкретные типы двигателей. Сушка обмоток электродвигателя проводится для удаления из них избыточной влаги и приведения сопротивления обмоток к допустимому значению.

    Согласно ГОСТ Р 51689-2000 для общепромышленных асинхронных двигателей мощностью до 400 кВт эта величина составляет не менее 10 МОм, если замеры проводились при температуре окружающего воздуха, определенного для испытаний двигателей соответствующего климатического исполнения. Если же испытательные измерения были выполнены при рабочей температуре, то величина сопротивления изоляции обмоток не должна быть менее 3 Мом или не менее 0,5 МОм при максимальном значении влажности воздуха.

    Способы сушки обмоток электродвигателей

    Наиболее распространенными методами, позволяющими избавиться от лишней влаги в обмотках, являются:

    • внешний нагрев;
    • нагрев индукционными потерями;
    • нагрев пониженным напряжением.

    Сушка внешним нагревом

    Этот метод сушки подходит как для двигателей постоянного, так и двигателей переменного тока, а в некоторых случаях является единственным эффективным способом, например для электрических машин длительное время работавших в помещениях с высоким уровнем влажности.

    Сушка электродвигателей производится в специальной камере, в которую через входной патрубок подается горячий воздух.

    «Генератор горячего воздуха» изготавливается из нагревательных элементов из нихрома или фехраля, закрепленных на фарфоровых изоляторах, и вентилятора. Перед установкой в камеру у двигателей закрытого исполнения снимаются подшипниковые щиты, и вынимается ротор. Двигатели открытого исполнения сушатся без разборки. Поток воздуха направляется на корпус двигателя или на железо статора, так как непосредственный нагрев обмоток выполнять не рекомендуется из-за возможного локального перегрева. Температура воздуха, используемого для сушки обмоток не должна превышать 900С. Для контроля температуры используются термометры.

    Читать еще:  Информация о компании “Арт Постер

    Если нет возможности изготовить специальную камеру, то сушка изоляции электродвигателей производится с помощью ламп накаливания. Перед сушкой двигатель частично разбирается (снимаются подшипниковые щиты, извлекается ротор). После этого внутрь статора помещают стальной лист, на котором закрепляют керамические патроны под лампы накаливания. Мощность лам зависит от мощности двигателя и варьируется от 300 Вт до 1 кВт

    Сушка методом индукционных потерь

    Современные способы сушки изоляции обмоток электродвигателей включают в себя нагрев, происходящий в результате возникновения вихревых токов и индукционных потерь на перемагничивание сердечника статора или корпуса электрической машины.

    Для этого способа сушки поверх корпуса электродвигателя наматывается обмотка изолированным проводом с заводом его под станину (а), с захватом подшипниковых щитов (б), с оплеткой корпуса двигателя и сердечника статора (в)

    Количество витков и сечение намоточного провода рассчитывается исходя из величины питающего напряжения и геометрических размеров активного железа статора.

    Сушка электродвигателя за счет индукционных потерь, возникающих в его корпусе и подшипниковых щитах, может выполняться без предварительной разборки. Если сушка производится за счет потерь в активном железе статора, то с двигателя предварительно снимаются подшипниковые щиты и извлекается ротор.

    Преимуществом этого способа является возможность использования для сушки однофазного напряжения величиной 220 В.

    Сушка пониженным напряжением

    Сушка электродвигателя пониженным напряжением производится, если значение сопротивление изоляции обмоток не сильно отличается от нормативных значений, а значит, уровень влажности внутри двигателя не достиг критических значений.

    Перед сушкой таким способом разборка двигателя не производится. В двигателях с короткозамкнутым ротором предварительно выполняется его фиксация от проворачивания, а в электрических машинах с фазным ротором – токосъемные кольца закорачиваются между собой. После этого на обмотку статора подается трехфазное переменное напряжение, величиной от 0,08 до 0,17 номинального. Ток, проходящий по обмоткам, вызовет их нагрев. Локальный перегрев не возникнет, так как величина тока в обмотках будет колебаться в пределах 50-70% от номинального значения. Кроме того, необходимо через определенные промежутки времени растормаживать ротор двигателя. Вентиляция, возникшая благодаря вращению ротора, способствует удалению лишней влаги и приводит к снижению продолжительности сушки. В качестве источника питания используются два или три сварочных аппарата.

    Чтобы избежать неравномерности нагрева обмоток в цепь каждой фазы включается амперметр, с помощью которого осуществляется контроль над величиной тока.

    Важно

    Следует помнить, что вне зависимости от того, какие способы сушки электродвигателей использовались, необходимо строго соблюдать все технологические режимы. В противном случае возможен перегрев обмотки, что может привести к возникновению межвитковых замыканий или пробою на корпус.

    Если вы не собираетесь менять термостат или замена ничего не изменила, можно не включать печку, уменьшить ее мощность, поставить заслонку (картонку) перед радиатором и укрыть автоодеялом двигатель.

    Причины недогрева двигателя могут заключаться в расходе энергии на обогрев салона или охлаждении двигателя воздухом.

    У некоторых владельцев есть проблемы с длительным сроком нагрева двигателя до рабочей температуры.
    Кроме тех же причин, что вызывают недогрев, мотор может долго нагреваться из-за:

    • раннего запуска или постоянной работы вентилятора;
    • неправильной настройки ЭБУ;
    • некорректного чип-тюнинга.

    Настройки ЭБУ можно поменять с бортового компьютера. Для этого установите температуру включения вентилятора 105 °С.

    Если вы сделали чип-тюнинг и последствия его установки так отражаются на работе двигателя, что не греется ваз 2114, лучше обратиться в автосервис.

    Чтобы избежать проблем, следите за состоянием:

    • термостата;
    • патрубков;
    • датчиков;
    • охлаждающей жидкости.

    Профилактическое обслуживание поможет поддержать основные системы автомобиля в исправности и обойдется дешевле ремонта.

    Как правильно очистить систему охлаждения двигателя

    Агрегат/система: Двигатель

    Неисправность: Как правильно очистить систему охлаждения двигателя

    Симптомы

    — Приборы автомобиля фиксируют перегрев-Звучит предупреждающий сигнал
    — Из под капота идет пар
    — Снизилась тяга
    — Посторонние звуки в двигателе

    Причины возникновения неисправности

    -Загрязнение системы охлаждения продуктами износа охлаждающей жидкости
    -Загрязнение внешних поверхностей радиатора
    -Выход из строя термостата, помпы, клапана, регулирующего давление, потеря герметичности
    -Прорыв газов из камеры сгорания
    -Применение не качественных герметиков

    Возможные последствия не устранения

    Работа двигателя при повышенной температуре крайне негативно сказывается на его ресурсе.
    Перегрев может привести к пробою прокладок, что мгновенно выведет двигатель из строя. К залеганию поршневых колец, что повлечет за собой потерю компрессии, повышенный расход масла и сильный износ ЦПГ*, что потребует капитального ремонта двигателя грузового автомобиля.
    В особо тяжелых случаях, возможно полное разрушение деталей ЦПГ* и блока цилиндров.
    Подобные поломки требуют полной замены дорогостоящего двигателя.


    * Цилиндро – поршневая группа

    Решение проблемы

    Следует неукоснительно соблюдать предписанные регламентом сроки обслуживания, вовремя менять охлаждающую жидкость, ремни, помпы, следить за герметичностью и чистотой системы охлаждения!

    Промыть Очистителем системы охлаждения Kuhler-Reiniger

    Средство для чистки контуров охлаждения грузовых автомобилей.
    Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность.
    Эффективно растворяет накипь и загрязнения, содержащие масло, в радиаторах, обогреве, линиях, а также в двигателе.
    Для всех систем охлаждения и нагрева.
    Не содержит агрессивных кислот и щелочей.
    Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.

    Артикул: 5189
    Объем: 1 л

    Как применять Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger

    — добавить в систему охлаждения из расчета 1 л. очистителя на 50 л. охлаждающей жидкости;
    — завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры;
    — дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут;
    — средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения автомобиля;
    — слить жидкость из системы и промыть ее водой;
    — залить новую охлаждающую жидкость.


    Использовать Очиститель наружной поверхности радиатора Kuhler Aussenreiniger

    Очиститель внешних поверхностей радиатора.
    Отлично очищает внешние поверхности любых радиаторов: радиатор системы охлаждения,
    конденсатор кондиционера, радиатор системы смазки, радиатор автоматической коробки передач и другие.
    Превосходно удаляет все виды тяжелых загрязнений такие как:
    грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых.
    Радиаторы остаются чистыми и защищенными от коррозии на протяжении длительного времени.

    Как применять Очиститель наружной поверхности радиатора Kuhler Aussenreiniger

    — Сильно встряхнуть упаковку
    — Смочить средством наружные поверхности холодного радиатора
    — Выдержать на поверхности 2 — 3 минуты, в зависимости от степени загрязнения
    — Смыть слабым напором воды

    При сильных загрязнениях рекомендуется повторить процесс очистки. Также остатки загрязнений могут быть удалены сжатым воздухом
    Важно: мойка радиатора сильным напором воды или сжатого воздуха чревата механическими повреждениями ячеек радиатора. Средство работоспособно только при положительной температуре.

    Результат применения средств для очистки системы охлаждения

    Система свободна от отложений на внутренних поверхностях
    Обеспечивается оптимальная прокачиваемость
    Обеспечивается правильный теплоотвод от внутренних деталей двигателя
    Очищена внешняя поверхность радиатора грузовика
    Обеспечивается правильный теплообмен
    Обеспечивается правильная работа вискомуфт и вентиляторов

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector