Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если убрать катализатор расход бензина уменьшится

Удаление катализатора: для чего делать такую процедуру

Существует масса заблуждений по поводу удаления катализатора: многие считают, что не нужно удалять катализатор, так как это принесет вред автомобилю. Но на самом деле, это не так и у процедуры удаления катализатора есть свои плюсы и минусы. Сейчас мы более подробно их рассмотрим, также выясним, увеличится ли расход топлива после этого и надо ли перепрошивать мозги автомобиля.

Катализатор – это часть глушителя, которая не является важным узлом в автомобиле. Катализатор нужен для того, чтобы машина соответствовала экологическим нормам и меньше загрязняла окружающую среду. Но что касается мощности и ездовых характеристик автомобиля, то очевиден тот факт, что машина будет работать только лучше без катализатора: вырастит мощность, а расход топлива уменьшится.

При потере эффективности работы:

  • Усилится неприятный запах;
  • Загорится лампочка «Check Engine» (ошибки P0420–P0424, если катализаторов два, то ошибки P0430–P0434);
  • Увеличится расход топлива;
  • Снизится общая динамика автомобиля.

Серьезнее всего механическое разрушение сот. Куски сот забивают выхлопную систему. Из-за этого машина не развивает мощность, перегревается, может не запуститься двигатель. При обратном движении выхлопных газов крошка попадает в цилиндры, повреждая рабочие поверхности.

Так почему же вырос расход?

Лично мне кажется, причина тут банальна, и кроется она в датчике кислорода (еще его называют «ЛЯМБДА-ЗОНД»). В современном автомобиле их всего два, один до катализатора, второй после. Нужно отметить, что это соответствует нормам ЕВРО 4, 5 и 6. У норм ЕВРО 2,3 был один до нейтрализатора.

Первый датчик кислорода (ДК), который идет «до», нужен в основном, для корректировки свежей топливной смеси, он в режиме онлайн замеряет уровень кислорода в выхлопе, если его много или мало он обогащает или обедняет смесь.

Второй датчик нужен в основном чтобы контролировать катализатор, то есть показания между первым и вторым датчиками должны быть различные, иначе электроника (в частности ЭБУ) поймет, что нейтрализатора — нет, и выдаст вам CHECK ENGINE, да машина вообще может перейти в аварийный режим.

Так вся суть именно в первом датчике. Именно из-за него машина начинает расходовать больше топлива.

Как это работает?

  • Когда вы выбиваете катализатор, то отработанные газы вырываются с огромной скоростью из двигателя, заходят в пустую банку нейтрализатора, и их там ничего не держит
  • Поток газов увеличивается
  • Датчик кислорода откалиброван на определенное количество газов, а сейчас оно возросло, соответственно кислорода в них больше.
  • Начинает корректировать смесь, добавляя больше топлива, ведь я еще раз повторяюсь, он замеряет прохождение в режиме «онлайн»
  • Именно из-за этого возрастает расход топлива, потому что нет препятствия и нет противодавления от сот катализатора

НО этот случай не общая практика, у кого-то все нормально, наоборот после того как удаляют, возрастает мощность и падает расход топлива! Так в чем же дело?

Что такое катализатор ?

Катализатор (или каталитический нейтрализатор) – часть глушителя автомобиля (выхлопной системы), которая служит только для одной цели – снижение вредных веществ в выхлопе.

Зачем его менять ?

Основная составляющая этих систем — это катализатор (каталитический нейтрализатор).

Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Таким образом, мотор душит сам себя.

Последствия езды с забитым катализатором – повышенный расход топлива, повышенный расход масла, течь двигателя через различные уплотнения (сальники, прокладки), повышенная температура головки блока цилиндров, что приводит к ускоренному износу клапанов, затвердеванию сальников клапанов, трещинам выпускного коллектора, задирам поршневой группы.

Многие ошибочно думают, что раз катализатор визуально хороший, можно поставить обманку и кататься дальше, но это не так. После выгорания ценных металлов, следующим этапом идёт разрушение керамической основы катализатора: она пересыхает и начинает крошиться, и тут наступает самое страшное:
керамическая пыль, которая по структуре напоминает песок, начинает попадать в двигатель и царапать стенки цилиндров.

Читать еще:  Почему масло в двигателе быстро расходуется

Замена катализатора очень дорогостоящая процедура, так как стоимость его во многих случаях превышает 50 000 рублей.

Самый экономный, действенный и верный вариант — это замена катализатора и корректировка его работы в программном обеспечении блока управления ДВС (перепрошивка автомобиля). Это избавит вас от повторного возникновения проблем с катализатором. После замены в нашем сервисном центре, мы ввариваем пламегаситель/стронгер или меняем на новый универсальный, который избавляет вас от посторонних шумов и звонов выхлопной системы.

Признаки забитого катализатора

  • — горящая эмблема «Check Engine» и ошибки с кодами P0420, P0421, P0424, P0430, P0431, P0432, P0433, P0434 поблема с запуском двигателя на холодную
  • — повышенный расход топлива
  • — плохие показатели при разгоне атомобиля

Что делать, если проблема в забитом или разрушенном катализаторе ?

1. Замена его на новый.

Как правило, стоимость данной процедуры в среднем стоит более 50 000₽, но и это не гарантирует вам то, что с новым со временем не случится то же самое.

2. Замена катализатора.

А если точнее, замена и отключение его в программном обеспечении блока управления ДВС (перепрошивка автомобиля), так как именно перепрошивка устранит все программные ошибки.

Как проходит процедура замены катализатора ?

  • • Снимаем выпускной коллектор
  • • Отпиливаем коллектор от катализатора
  • • Монтаж и варка пламегасителя
  • • Установка выпускного коллектора обратно

После этой процедуры вам необходимо сделать выбор:

  • 1. Установить обманку для датчика кислорода;
  • 2. Поменять прошивку ЭБУ под нормы токсичности ЕВРО-2.

  • Обычно мы не рекомендуем устанавливать обманку, т.к. в 70% случаев этот вариант не работает и нередко только ухудшает работу двигателя.
  • Теория как удалить катализатор на lanos Евро-3 и зачем нужны обманки

    На Ланосах с системой Евро-3 удалить катализаторы не так просто, потому как при его отсутствии, оба датчика будут фиксировать одинаковые значения загрязненности, что в итоге повлечет за собой появление ошибки. Как решить проблему в этом случае? И для Евро-3 стандарта нашлось решение, и заключается оно вовсе не в приобретении нового катализатора. Меняется прошивка с Евро-3 на Евро-2. В итоге один датчик отключается (который стоит после устройства), а второй фиксирует значения загрязненности выхлопных газов. Этот вариант хотя и более популярный, но не самый эффективный. Почему, спросите вы? Замена прошивки влечет за собой ухудшение работы ЭБУ, поэтому есть еще один вариант решения проблемы — использование обманок.

    Обманкой называется проставка, которая ввинчивается в систему вместо первого или второго кислородного датчика (перед или после катализатора). Сразу устанавливается проставка на место датчика, а в нее ввинчивается сам кислородный датчик. Проставка представляет собой ограничитель, посредством которого датчик кислорода или лямбда зонд не контактирует с выхлопными газами. Получается так, что он видит, как при работе мотора не выделяются вредные вещества, поэтому не подается сигнал об ошибке в ЭБУ. Первый кислородный датчик фиксирует вредные вещества, а второй нет, тем самым имитируется наличие катализатора, который был предварительно удален из системы. Установка обманки исключает необходимость замены прошивки, что позволяет существенно сэкономить при удалении нейтрализатора на Ланосе 1,5. Стоимость обманки не высокая, но при покупке, надо разобраться с их разновидностями. Они классифицируются на такие виды:

    1. Обычные — простая трубка, которая ввинчивается вместо датчика, а в ее корпус закручивается сам кислородный датчик. Такая обманка — это самый дешевый вариант. В трубке имеется отверстие, через которое к лямбда-зонду поступает минимальное количество вредных веществ. В итоге он не замечает превышений нормы, и поэтому не передает сигнал на ЭБУ
    2. Со встроенными мини-катализаторами — на ланос можно также установить и специальную обманку с очистителем, что позволит работать системе намного эффективнее. В конструкции проставки имеются маленькие соты, очищающие газы от вредных веществ только в малом количестве, которые воспринимаются лямбда-зондом
    3. Угловые — это скорее разновидность обычных и со встроенными катализаторами, так как они просто имеют угловую форму. Предназначены они к применению в местах с трудным доступом, то есть там, где лямбда-зон невозможно вкрутить в обычную проставку
    Читать еще:  Какой антифриз для лачетти

    Зная отличи между Евро-2 и Евро-3, а также особенности удаления каталитических нейтрализаторов на Шевроле Ланос, можно произвести ремонт своими руками без посещения СТО. Обращаться на СТО рационально только в исключительных случаях, которые возникают редко.

    Занятное изобретение, может помочь реально сэкономить на топливе, интересно не будет ли последствий для двигателя от его использования.

    Не так давно появилась новинка, как экономитель топлива, в сфере автомобильных технологий, которая, по словам производителей и продавцов, может уменьшать расход топлива. Она называется FuelFree (Фуел Фри, Фул Фри). Чтобы не стать жертвой рекламы и купить бесполезный товар, надо почитать о нем отзывы на разных интернет-ресурсах.

    Об эффективности Фри Фул говорит большое количество проведенных над ним клинических испытаний, которые организовывались не только зарубежом, но и в нашей стране.

    Дымит после удаления катализатора

    Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

    • не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
    • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
    • залегли поршневые кольца;
    • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

    Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

    В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

    • расхода воздуха;
    • абсолютного давления;
    • положения распредвала.

    Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

    • перегреты или изношены поршневые кольца;
    • лопнули перегородки колец на поршнях;
    • требуется замена маслосъемных колпачков.

    Привет ребяты! Проблема такая — цеплял за кочки катализатором и резонатором. Снял второй катализатор, что под днищем (на коллекторе с датчиком остался) и резонатор тоже = сделал просто прямую трубу. Ну понятно — скорость прохождения выхлопных газов немного выросла, цеплять за кочки катализатором перестал наконец-то. Вопрос — вырос в двое расход топлива. Так я не понял — как влияет наличие нейтрализатора на расход топлива. Датчиков на нём нет, он просто дожигает несгоревшее топливо в угоду экологии. Почему в моём случае машина стала так жрать? Я тапку не давлю, еду как обычно.

    Вдвое вырос расход? Похоже лямбду нужно смотреть — может неправильно соединил провода когда собрал глушитель или запорол случайно

    Да не, лямбда у меня на катаколлекторе. На выпускном коллекторе. Я всеголишь удалил нейтрализатор, что провисал под днищем и резонатор и вместо всего этого просто тупо сделал прямую трубу и она естессно не цепляет за кочки и «лежачие полицейские». Я всего лишь убрал нейтрализатор и резонатор — все датчики как были так и остались на месте. По идее и резонатор то внутри просто труба с дырками и стекловатой. Я просто гдето читал что при «облегчении» на выходе выхлопных газов лямбда начинает врать и мотор становится непредсказуем. Вот и сам попался на этом. Я какбы хочу понять всю «физику» процесса.

    Читать еще:  Ремонт и техническое обслуживание генератора автомобиля

    ты уверен что у тебя нет второй лямбды?

    Да, вот под столом лежит нейтрализатор и резонатор, что я снял — никаких датчиков. У меня датчик на коллекторе, ну как у русских машин, а под днищем был нейтрализатор и промежуточный глушитель. Машина низкая и на даче я скрёб грязь этими штуками. Вот и решил их удалить и сделать просто трубу. Сделал всё хорошо — не сечёт, чутка «басит» из глушителя (резонатора то нет теперь). А вот почему расход так резко вырос — не понимаю. Завтра планирую вернуть на место нейтрализатор.

    Возможные признаки неисправности датчика кислорода 1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. 2. Повышенный расход топлива. 3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. 4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. 5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. 6. На некоторых автомобилях загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения.
    Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода

    Так ты же сопротивление расчетное изменил? Изменил. Вот двиг и вышел из режима. Улучшилась продувка камеры сгорания, больше кислорода, вот под него комп бенз и льет.

    Да, это походу пральный ответ! Не поверите — проехал 130 км и всё само пришло в норму = расход 8.6 литров на сотню средний, всё ок.

    И че, полет нормальный? Пропиши далее отчет.

    чё два катализатора в машине. (((((
    ты смотрел чё у снятого во внутренностях??

    Последний раз редактировалось Delmar; 12.09.2007 в 07:35 .

    Да, на машине установлены два катализатора. Один на выпускном коллекторе с датчиком кислорода (лямбда-зонд) а второй под днищем просто с сотами (если плохой бензин зальёш то раскаляется аж до красна). Вот нижний катализатор (или нейтрализатор) я удалил плюс резонатор. Ну что изменилось? Во первых прямая труба (от 2108 извините 🙂 ушла в тоннель и отпала проблема вспахивания земель на подъездах к загородному дому (дорога с колеёй и холмом посередине — пахал только в путь, а машины чутка пониже моей вобще садились на брюхо), далее стал немного басовитее голос машины (ну это фиг с ним, у нас и не такие ревуны ездят — жигули с исправной системой выхлопа и то громче), и прирост мощности по ощущениям небольшой есть, на подхвате быстрее реагирует на нажатие педали газа. Расход нормализовался = 8.6 литров в режиме 50% город, 50% шоссе. По городу ест 9.1-9.8 литров на сотню. Всё ок. При том как оказалось — до 2000 года эти Ниссаны делали вобще без нейтрализатора — нормы экологические типа ЕВРО-2 этот двигатель укладывался без приблуд. Вобще я бы его «раздушил» бы. Дело в том, что я читал отзывы спецов по Ниссановским двиглам — мой мотор (QG-15 1/5 литра 104 лошади) после перепрошивки может выдать 130 лошадей, но при этом расход до 12 литров поднимается по городу 🙁 Пока думаю, мож и перепрошью.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector