Avto505.ru

Авто 505
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Gnd что это плюс или минус

Акустическая группа:

R = Динамик правый.
L = Динамик левый.
FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
GND SP = Общий провод динамиков.

Разъём питания магнитол:

B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)

GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.

A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.

N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).

ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.

Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.

MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).

Другие возможные контакты в магнитолах:

Power Control = это управление включением усилителя
P.CONT/ANT.CONT = это управление антенной, питание подается после включения радио
ILL + и ILL — = это провода регулировки яркости подсветки магнитолы
Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
DATA IN = Вход данных
DATA OUT = Выход данных
Line Out = Линейный выход
REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)
ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
CAN-L = Линия шины CAN
CAN-H = Линия шины CAN
K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
SW+B = Переключение питания +B батареи.
SEC IN = Второй вход
DIMMER = Изменение яркости дисплея
ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы

Мигаем светодиодом на любом выводе

Прежде чем мы двинемся дальше, следует познакомиться ещё с одним важным инструментом — макетная плата. Для сложных схем требуется больше места. В таких случаях соединяют отдельные компоненты схемы с помощью проводов. Для лучшего соединения провода желательно использовать пайку. Но для новичка это сложно, да и муторно. Ведь если схема сложная и мы где-то сделали ошибку, то придётся все заново отпаивать и припаивать.

Специально для этих целей была придумана макетная плата Breadboard. Когда я впервые взял её в руки, то растерялся. Интуитивно-понятным интерфейсом здесь и не пахло. Множество дырочек, красные и синие полосочки, буковки, циферки. Радиолюбители на форумах говорят, что это примитивная штука, не требующая объяснений. Но, когда впервые сталкиваешься с таким предметом, то так не думаешь.

Итак, плата Breadboard позволяет обойтись без пайки и собрать схему для испытаний. Внутри макетной платы проложены проводочки хитрым образом, что позволяет вам собирать довольно сложные конструкции.

На моей доске доступно 830 контактов. Четыре рельсы по бокам предназначены для подключения питания и земли. Между ними — 126 групп соединённых между собой контактов. У вас могут быть платы другого размера, но общая идея остаётся прежней.

Давайте соберём нашу первую схему на макетной плате. Нам понадобятся плата Arduino, Breadboard, светодиод, резистор и перемычки (или провода). Начнём с Breadboard. Вставляем в него светодиод следующим образом — длинную ножку вставляем в один из выводов, например, A5, а короткую ножку в отверстие синей рельсы, т.е. минус.

Берём резистор и вставляем его следующим образом (напоминаю, что у резистора порядок выводов не важен) — одну ножку вставляем в одно из свободных отверстий, которое находится на одной линии с занятым светодиодом отверстием. Вторую ножку втыкаем в любое отверстие красной рельсы (плюс). Наша схема готова.

Далее необходимо соединить Breadboard с платой Arduino. Располагаем их рядышком и соединяем их с помощью перемычек. Первая перемычка вставляется так — на Breadboard ножка перемычки вставляется в свободное отверстие красной рельсы, а вторая ножка втыкается на Arduino в порт вывода с меткой 5V. Вторую перемычку ставим так — первая ножка вставляется на Breadboard в отверстие синей рельсы, а вторая ножка вставляется на Arduino в порт вывода с меткой GND (на плате несколько меток GND, подойдёт любой).

Подключаем плату к компьютеру. Если все сделано правильно, то светодиод должен загореться. Ура, получилось!

Учимся читать схему

Посмотрим, что мы сделали. Мы последовательно соединили светодиод с резистором к источнику питания на 5 Вольт. По этой схеме ток течёт из вывода с меткой 5V, далее проходит через резистор, потом через светодиод и попадает в вывод с меткой GND.

Предположим, мы хотим поделиться описанием собранной схемы со своими друзьями, чтобы они сами собрали такую же штуку. Например, можно сделать фото и переслать его через электронную почту. Но радиолюбители пользуются в подобных случаях специальными схемами. И нам необходимо научиться рисовать и читать подобные схемы, чтобы собирать более сложные конструкции.

Каждый электронный компонент имеет свой графический символ. Например, для резистора используется следующий символ (используется в США, в России и Европе используется другой символ):

Как видите, символ резистора симметричен, как и сам компонент.

Светодиод обозначается символом:

Положительный вывод находится слева, а отрицательный справа. Кроме того, у символа имеются две маленькие стрелки, которые показывают, что это не просто диод, а светодиод.

Плюс (слева) и минус (справа) питания также имеют символы:

Попробуем соединить все описанные детали вместе, чтобы изобразить нашу цепь.

Дополним схему информацией об используемом резисторе, цвете светодиода, напряжении, и получим схему, которую можно отдать другу.

Усложняем схему

Мы создали примитивную схему, которой нельзя управлять. Ток течёт через резистор и светодиод, минуя порты ввода/вывода.

Изменим схему следующим образом. Сейчас у нас резистор соединяется с выводом 5V. Давайте соединим его теперь с выводом 13. Вытащим ножку резистора из вывода 5V и вставим его в отверстие на Breadboard таким образом, чтобы оно находилось на одной линии с другой ножкой резистора. Далее соединяем перемычкой вывод 13 на Arduino и соседнее отверстие рядом с ножкой резистора. Светодиод оставляем на месте.

На схеме это будет выглядеть следующим образом.

Читать еще:  Как снять плафон освещения салона приора задний

Откройте предыдущую программу с миганием встроенного светодиода и запустите её. У вас теперь будут мигать два светодиода одновременно — встроенный и наш, так как они оба использует выход 13.

Для закрепления материала перебросим перемычку на вывод с меткой 12. Схема теперь выглядит так:

Стандартный пример Blink уже не будет работать, так как использует вывод 13. Следует переписать скетч для мигания своим светодиодом на своём выводе.

Подключение USB передней панели к материнской плате

Для начала находим разъём USB на материнской плате, обычно он находится внизу материнской платы и подписан надписью F_USB или USB. Так же на каждом проводном разъеме(Рис №4.0) можно прочитать его значение, которое может быть +5V (или VCC или Power), D+, D – и GND.

Рис № 4.0. Полярность USB.

Далее необходимо просто установить каждый из проводов (+5V, D+, D – и GND) в нужное место на материнской плате, как показано на Рис.4.2.

Рис №4.1. Подключение USB 2.0 передней панель к материнской плате. Рис №4.2. Подключение USB 3.0 передней панель к материнской плате. Рис №4.3. Подключение USB 2.0 к материнской плате.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы оставляете комментарий в качестве гостя. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Объявления

  • Прочитайте перед созданием темы!

Сообщения

Похожие публикации

Здравствуйте, как определять напряжение Конденсаторов С5 и С6 в схеме? С5, подозреваю интуитивно 50-63В. С2 скорей всего 250-300В.

Встал выбор усилителя для комнаты, сейчас думаю что взять, советскую Электронику ЭФ 017С/50У-17С, либо ресивер Yamaha HTR 6030. Решил спросить тут, потому что тут люди наименее предвзятые к аудиоаппарутере. В Электронике старый добрый УНЧ на транзисторах, а в ямахе 95% что микросхема, но до конца не уверен потому что разбор не нашёл.

Всем привет. Прошу сильно не пинайте новичка.
Нужна ваша помощь. Искал схему ЗУ ТУ 32-ЦШ-390-80 Нигде не нашел.
Пришлось самому разобрать устройство и нарисовать. Получилось так, как смог. Слава советским инженерам, что без тиристоров и динисторов смогли сделать такую простую схему. Можно, конечно собрать простенькую схему на базе этого трансформатора, но очень уж хочется разобраться в принципе работы Советского устройства. Ведь люди что то думали и думали то не плохо..

Внешне оно выглядит так как на фото1 и 1б У меня их 2 с одинаковыми схемами, различие в том, что от 4 обмотки трансформатора идет питание на лампочку индикатор включения.
1 положение переключателя — Автоматический режим. При достижении определенного напряжения реле должно его отключать(как я понял) и при падении напряжения, опять подключать..
2 положение — Обычный заряд.

Интересно то, что во «2» положении ЗАРЯД устройство работает нормально. выдает напряжение заряда 13,5 вольт
А при переключении в АВТО режим положение 1 на выходе 64 вольта.
Изначально были залипшими нормальноразомкнутые контакты реле.

Почему в АВТОРЕЖИМЕ такое высокое напряжение не пойму. Видимых следов перепайки нет за исключением провода идущего от вывода 2 трансформатора.

Имеются штатные часы, хочу установить, но вроде фишки для них в машине нет, но по сути это не беда. дело в другом. расшифровал буквенные обозначения проводов на часах:
TNS (-) — Питание на подсветку (-)
GND — Минус
B (+) — Плюс
TNS (+) — Питание на подсветку (+)
ACC — Доп. питание (от замка зажигания, плюс)
Вроде все понятно, но хочу поинтересоваться у кого тоже есть штат. часы, Какой у них режим работы? т.к. при подключению (к блоку питания): TNS (-) и TNS (+) — включается подсветка (Стоит светодиод) .
GND и B — часы работают и показывают время. Хотя я думал это питания часов в выключенном состоянии для сохранения времени.
а если подключить GND и ACC — часы не работают, но срабатывает подсветка, только она ярче горит. такой же эффект и при TNS (-) и TNS (+) — GND и B — часы кажут, подсветка горит. добавляешь ACC подсветка начинает гореть ярче, и все. Но как я не пробовал часы сбрасываются после отключения питания.
То есть как у меня получается: часы будут работать постоянно если питать от аккума, или каждый раз настраивать время — при включении питания. Так же не могу понять с подсветкой что да как? я бы понял еще если бы в дневное время подсветка горела ярко, ночью -тускнея. Или я чего то не догоняю?

Внутри батарейки нет для RTC? Типа CR2032? Обычно ставится, для работы RTC. Может просто села.

что то подобие батарейки или место под нее, на платах нет.

Часы работают постоянно, без зажигания- без подсветки. Включил зажигание- сильная подсветка, включил габариты- слабая подсветка.

Воспроизвел подключенные часов: питание в режиме ожидания (авто заглушено, часы идут). Завожу авто (подключаем ACC) подсветка сработала — яркая. Значит при подключении TNS — и TNS+ (включение габаритов) яркость подсветки должна падать (если конечно все таки для этой роли нужны эти TNS-ы), чего у меня не происходит. И как я думаю, получается одно из двух: Перегорела какая то деталь (типа реле) в схемах часов, что теперь не позволяет переключать режимы подсветки, но при осмотре плат, какой либо горелости или что то вроде реле на нашел. Или где то в авто стоит реле (для авто у которых часы идут с завода) который и играет роль переключения режимов.

Вот распиновка разъема Информационного дисплея

Найти ее можно на странице T-37 «Workshop manual. »
Там все расписано куда и чего подсоединять. Если у тебя только часы и градусник, то контакты, которые касаются уровня топлива в баке, момента зажигания, впрыска, скорости автомобиля можно не подключать.
Вообще из таблицы следует следует следующее:
На контакте «А» — постоянно присутствует «+» — это для того, чтобы держать память.
Контакт «В» — ключ в положении «АСС» — на контакте «+»; ключ в положении «LOCK» — на контакте «0»
Контакт «С» — ключ в положении «ON» — на контакте «+»; ключ в положении «LOCK» или «АСС» — на контакте «0»
Контакт «D» — сюда приходит «+» при включении габаритов (подсветка)
«Е» — масса
Контакт «G» и «H» — датчик наружной температуры (если нету климата), если климат есть — можно замутить индикацию температуры салона, как сделал себе я
Контакт «О» — минус подсветки — идет на регулятор яркости подсветки.
Это все сугубо мои домыслы.

Последний раз редактировалось taras23; 15.01.2016 в 01:03 .

У меня просто часы (эти то случайно нашел, не говоря уже с температурой или даже о бортовике). По таблице я уяснил что все провода в пине совпадают для их назначения. Меня сейчас мучает вопрос с подсветкой. И опять про сохранения времени при отключении от питания. walik45 написал что работают постоянно, а у тебя выключаются без потерь в памяти.

Читать еще:  Задняя балка приора цена в сборе

У меня работает следующим способом: Ключ вынут, часы потушены. Ключ в первом положении — работает магнитола, прикуриватель и включаются часы. Ключ во втором положении — часы так же работают но в режиме маршрутного компьютера.
Ты когда подаешь питание на контакт «В» и «Е» — часы работают? «-30AMB» мигает? Для того, чтобы память не терялась — нужно подать питание на контакт «А».
Подсветка — нужно подать питание на контакт «D» (при этом питание должно присутствовать на «А» и «В»), а контакт «О» на регулятор яркости. Я думаю, что тут идет управление яркостью через «минус».
Просто на сколько я помню, то при положении ключа «ВЫКЛ» и включенных габаритах этот блок не подсвечивается. Он подсвечивается только после включения ключа в первое положение.

Последний раз редактировалось taras23; 15.01.2016 в 11:56 .

Нет, ключ вынут, часы работают как обыкновеные электронные наручные часы, т.е. время видно, но без подсветки.
Если отключить АКБ, время обнуляется, батареек, или даже кондёра для короткого сохранения там явно нет.

У меня при выключении зажигания полностью — ничего не показывает. Видимо просто изменен вариант включения.

Хорошо, теперь понятно что время кажет на прямую от АКБ. А вот на «В» и «Е» — у меня вкл. подсветка -яркая, время не кажет. Индикации «-30AMB» у меня нет вообще. Одни цифры для показа времени.
Тут подключены контакты «А»и»Е», и «В» — яркая подсветка.
А вот «О» на регулятор яркости! — это куда ковырять?
Ладно, решил еще вот что попробовать, подцепиться к фишке для климат контроля. Веди там принцип работы подсветки такой же?

Верно. Только нужно посмотреть где на климате выход минуса подсветки и подключиться туда. И еще, сейчас при подаче питания на те пины, что ты указал подсветка яркая. Думаю, когда подашь напряжение на контакт «D» и привяжешь «О» к соответствующему пину климата- подсветка притухнет. Еще сфоткай обратную сторону. Какая там фишка?

Последний раз редактировалось taras23; 15.01.2016 в 15:57 .

По этому поводу мое видение:
Давайте смоделируем ситуацию.
Подал питание на «А» — отображает время (постоянно включено от АКБ).
Проворачиваем ключ в первое положение — подается питание на «В» (с «А» питание не снимаем, а то потухнут часы) загорается подсветка.
Проворачиваем ключ во второе положение, плюс должен сняться с пина «В» и податься на пин «С» — подсветка продолжает гореть.
Включаем габариты, питание подается на пин «D» при этом яркость должна убавиться, чтобы не слепить водителя ночью. Но не забываем, что масса включается через пин «Е», а минус питания подсветки берется с пина «О» и подключается на регулятор яркости (как вариант туда, где ты предложил — минус подсветки климата).
Ну вроде все расписал, в меру своего понимания.

Залез в машине к фишке контроля, переписал цвета проводов. По мануалу нашел нужную мне фишку

коды цветов проводов совпадают с моими на фишке. Тут же проверил их принадлежность к сети. Завтра будет время пойду испытывать

И так сегодня вечером залез в машину для подключения часов к фишке для кондея. Хорошая новость что на ней есть постоянное питание, в независимости заведена машина или ключ вынут. не надо будет искать постоянный источник питания. А вот плохая новость. Подключение по всем правилам, в плане подсветки результатов «НОЛЬ» — включается только яркая подсветка, без габаритов или с габаритами. Менял местами контакты «TNS +» с «ACC», эффект: без габаритов — подсветки слабая, габаритами — яркая. В итоге остался пока на варианте TNS + от часов к ACC от бортовой сети авто, а провод от часов АСС откинул, так хоть загорается слабая подсветка, но я ее не наблюдал как будет видно при дневном свете. И пока я не подключился основательно к бортовой сети авто, продумываю на счет реле, внедрить к часам, этим самым добиться нужного эффекта по свечению.

Ты ничего не написал о контакте «С».
Попробуй задействовать еще контакт «С» (IG). Ключ в положении «АСС» — + присутствует на «В», ключ в положение «ON» — + пропадает на «В» и появляется на «С»

так на фишке то часов этот провод отсутствует, а на фишке кондея это батарея плюс постоянный.

Тогда я в замешательстве. Ты минус подсветки подключал на массу, или на минус подсветки кондея? Регулятор яркости (крутилка слева от руля) есть?

На минус подсветки кондея. Крутилки нет. Надо короче с тестером лезть туда, да смотреть что да как.

Ну что же, залез с тестером к фишке кондея, и так как меня интересует только подсветка, то и брал показания ссылаясь на нее. и вот что я получил.
провод TNS (+) ( цветовой код LGB) разместил в гнезде № 5, что соответствует цв. коду на фишке для подсветки кондея (рис. где то сверху:) ) или вот нарисованная.
И так поехали:
TNS (+) —> № 5
TNS (-) (цв. код WR) —> № 6
а АСС (цв. код PB) судя по графигу подачи питания можно присоединить к № 4 или № 8,ну и можно к № 7, но при этом по идеи она должна питаться от № 12. Но в гнездах №№ 9 — 16 нет не кокой подачи питания (Как только не пробовал измерять). Начинает подпитывать АСС к №№ 4 и 8 :). И тут у меня взрыв мозга!
1)TNS (+) —> № 5
TNS (-) —> № 6
АСС —> № 4, = Подсветка горит постоянно, Яркая.
2) TNS (+) —> № 5
TNS (-) —> № 6
АСС —> № 8, = Горит постоянно , Яркая.
ну и тоже самое если воткнуть АСС в № 7.
Меняем местами TNS (-) и ACC:
3) TNS (+) —> № 5
TNS (-) —> № 4
АСС —> № 6, 8, 7. = Не горит.
Стал экспериментировать;
4) TNS (+) —> № 5
TNS (-) —> № 1
АСС —> № 6, = только при габаритах (Гб), Тусклое.
5) TNS (+) —> № 7
TNS (-) —> № 1
АСС —> № 5, = без Гб — Тускло, с Гб — Ярко, а мне нужно наоборот.
6) TNS (+) —> № 5
TNS (-) —> № 1
АСС —> № 7, = ОFF- Откл. Ярко постоянно.
И еще одно наблюдение: Яркое свечение не работает вообще, если откинуть провод TNS (-) от питания. И вот взрыв мозга, как так при вариантах 1 и 2 должно же работать

Arduino и управление светом. Схема подключения. : 5 комментариев

Классный сайт у тебя! собрал релюшку для малинки.

  1. vyslaf Автор записи 06.07.2016 в 16:59

Спасибо.
К сожалению редко получается сюда писать, но надеюсь опубликованный материал будет людям полезен.

Читать еще:  Зимняя резина японская шипованная

Не подскажешь, можно ли к ардуино уно подключить так восемь выключателей. В наличии есть плата с 8-ю реле. И вообще сколько можно максимально подключить выключателей?

  1. vyslaf Автор записи 20.10.2016 в 23:29

Сам я не подключал столько кнопок и реле, но, думаю, можно посмотреть в сторону сдвигового регистра, например SN74HC165N.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Содержание

Сигнальная земля [ править | править код ]

Сигнальная земля — узел цепи, относительно которого отсчитываются потенциалы сигналов в схеме. Соответственно, сигналы подаются в схему (и снимаются со схемы) таким образом, что один вывод источника (приёмника) сигнала подключен к сигнальной земле.

Виртуальная земля [ править | править код ]

В электронных схемах могут существовать такие узлы, потенциал которых равен потенциалу земли, при том, что они не имеют короткого соединения с землёй. Узел, обладающий такими свойствами, называют виртуальная земля. Классическим случаем виртуальной земли является инвертирующий вход операционного усилителя, включенного как инвертирующий усилитель.

Маркировка и цветовое обозначение проводов

Разберем цветовое обозначение проводов авто магнитол:

  • Черный (обозначается GROUND или GND) — это минус аккумуляторной батареи;
  • Красный (маркировка АCC или А+) — это плюс замка зажигания;
  • Желтый (обозначается ВАТ или В+)- это плюс от аккумуляторной батареи;
  • Белый с полосой (маркировка FL-) — это минус переднего левого динамика;
  • Белый без полосы (обозначается FL+) — это плюс переднего левого динамика;
  • Серый с полосой (маркировка FR-) — это минус правого переднего динамика;
  • Серый без полосы (обозначается FR+) — это плюс правого переднего динамика;
  • Зеленый с полосой (маркировка RL-) — это минус левого заднего динамика;
  • Зеленый без полосы (обозначение RL+) — это плюс левого заднего динамика;
  • Фиолетовый с полосой (маркировка RR-) — это минус правого заднего динамика;
  • Фиолетовый без полосы (обозначение RR+) — это плюс правого заднего динамика.

1 — B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от батареи.

2 — GND или GROUND или K31 или просто Указан минус = Общий провод (Масса).

3 — A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = Питание подаётся с замка зажигания.

4 — N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).

5 — ILL или LAMP или Обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.

6 — Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной (Mercedes) или на активную для других (не всегда).

7 — MUTE или Mut или mu или Изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход приглушения звука при приеме звонка телефона.

8 — GALA или GAL = Вход датчика скорости. Автоматическая регулировка уровня звука(увеличение) при увеличении скорости автомобиля (более современное применяется а магнитолах PIONEER DEH 945R функция компрессии звука, магнитола имеет измерительный микрофон).

Разъём акустики:
1 — R = Динамик правый.
2 — L = Динамик левый.
3 — FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
4 — FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
5 — RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
6 — LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
7 — GND SP = Общий провод динамиков.

Другие контакты:
1 — Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
2 — DATA IN = Вход данных
3 — DATA OUT = Выход данных
4 — Line Out = Линейный выход
5 — CL = .
6 — REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Сабвуфер, Усилитель)
7 — ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
8 — CAN-L = Линия шины CAN
9 — CAN-H = Линия шины CAN
10- K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
11- SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
12- AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
13- ATX+ = .
14- ATX-MUT = .
15- CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
16- SW+B = Переключение питания +B батареи.
17- NAVI = .
18- SEC IN = Второй вход
19- DIMMER = Изменение яркости дисплея
20- ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
21- ASC IN и ASC OUT = .
22- SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
23- SDV или SDVC = .
24- SWC = Steering Weel Control, сигнал управления магнитолой с руля
25- LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
26- TIS = .
27- D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
28- BRAKE = Подключается к ручнику. Если посадить на массу то возможен просмотр видео при движении.
29- R, G, B = Красный, Зелёный, Синий сигналы соответственно.
30- KEY1 и KEY2 = steering wheel control — управление с рулевого колеса.

Если знаете другие обозначения, не вошедшие на страницу, указывайте. Допишу.

С помощью каких инструментов можно определить «плюс» и «минус»

В некоторых квартирах постсоветского периода, в новостройках, чаще всего, использовали алюминиевый двух-трех жильный кабель. В случае, если от счетчика идет такой кабель, а заменить его проблематично, нужно определить, где «плюс», а где «минус». Провод имеет белую оплетку и никак не подписан.

Для распознавания «плюса» и «минуса» понадобятся инструменты. Самым простым является отвертка-индикатор. Перед тем, как приступить к работе, необходимо обесточить сеть, развести провода в разные стороны и зачистить изоляцию. После этого включить напряжение и аккуратно дотронуться отверткой-индикатором до оголенного провода, руками прикасаться нельзя. На проводе, где загорится индикатор – это фаза («плюс»). На другом проводнике индикатор гореть не будет — это ноль («минус» или нейтраль).

Нахождение плюса с помощью отвертки-индикатора

Важно! Инструменты для измерения напряжения должны иметь изолированные ручки.

Если кабель имеет 3 жилы, и необходимо распознать, где фаза, где ноль, а где «земля». Для этого понадобиться специальный измерительный прибор — мультиметр. Это устройство имеет регулятор, устанавливающий диапазон, табло и 2 щупальца. Для установления назначения проводников необходимо:

  1. Диапазон на регуляторе устанавливается более 220В.
  2. Одним щупом касаются фазы, а другим — второго проводника для определения.
  3. Если табло показывает 220, то ноль найден, если на табло показывает немного ниже 220, то это – заземление.

Существуют другие альтернативные варианты определения наличия напряжения, но это опасно для жизни. Рекомендуется пользоваться только исправными инструментами и не проводить эксперименты, которые могут нанести вред здоровью человека.

Для определения «+» и «-» не обязательно иметь специальное образование, но следует знать принципы маркировки проводов и соблюдать правила безопасности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector