Хруст при переключении на вторую передачу

Вторая передача включается с хрустом гранта

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.

Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Хрустит коробка передач: признаки

Во время движения или торможения автомобиля при переключении рычага коробки передач водитель может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет или треск.

Причем чаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки передач могут появляться только на одной из передач, например, только при переключении на первую или только при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки передач в нейтральное положение может появляться неприятный треск или скрежет.

Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавно и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу появляется треск. Это происходит во время разгона автомобиля, когда обороты двигателя увеличиваются. Причем все остальные передачи на любых оборотах переключаются без хруста.
Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так или иначе, проблемой может быть вышедший из строя синхронизатор передачи, так как элемент подвержен большим нагрузкам.

Важно понимать, если переключение рычага коробки передач на повышенную или пониженную скорость сопровождается непонятным треском или скрежетом, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Почему хрустит коробка передач

Причин возникновения хруста при работе коробки передач масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Неисправная работа синхронизатора. Проблема может крыться как в выходе элемента из строя, так и в недостаточном количестве смазки в детали. Если синхронизатор «посыпался» из-за старости, смазочные компоненты с образовавшимся «мусором» рискуют нанести серьезный вред всему агрегату, поэтому исправить ситуацию нужно как можно скорее;

Выход из строя «корзины». Такой компонент как «корзина» состоит из «лепестков», которые начинают выпадать по причине большого пробега механизмов. Если «лепестки» выпали, водитель не может дожать скорость, и будут появляются посторонние звуки при включении одной или нескольких передач. В такой ситуации потребуется замена «корзины» и диагностика состояния синхронизаторов;

Проблемы с тросом сцепления. Довольно распространенная неисправность для автомобилей отечественного производства. Если порвался трос сцепления, его потребуется заменить, иначе автомобиль просто не поедет;

Неисправность вала коробки передач. Если вал заклинил, когда вы были на стоянке, автомобиль не двинется с места, главное, чтобы он не заклинил в движении, тогда последствия могут быть плачевными, как для автомобиля, так и для находящихся в нем пассажиров. К неисправности вала приводит работа при повышенных температурах, которая негативно сказывается на материалах узла.

Выше приведены только самые распространенные причины выхода МКПП из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Хруст при переключении на вторую передачу

Сообщение leksis » 16 сен 2007, 09:30

Сообщение ФилiпокЪ » 17 сен 2007, 09:33

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение evgengord » 23 сен 2007, 19:57

Сообщение ПУТНИК » 23 сен 2007, 23:48

иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было

теперь КИА Спортейдж-3

Сообщение leksis » 26 сен 2007, 08:24

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение Карат » 22 июл 2015, 13:55

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение Карат » 25 июл 2015, 09:42

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение Карат » 26 июл 2015, 14:18

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение Карат » 07 дек 2015, 20:07

В общем перебрал я МКПП. Вскрыли коробку, а тем все все близко к идеалу. После, когда уже стали придираться к мелочам нашли следующее: на второй передачи зубья подзатуплены (просто не такие острые как на других), на синхорнизаторах 2 и 3 на зубьях еле заметные насечки, изношен подшипник первичного вала. Я заменил подшипник, синхронизаторы 2 и 3ну и прокладки. Заменил бы и шестерню, если бы не ее цена (от 16к) и тот факт что под мой вин идут две шестерни именно 2-ой передачи и какую лучше взять я не знаю. Что дала переборка:
1) если переключаться спокойно, давая время синхронизаторам (не долго, меньше секунды) — хруста при переключении не слышно;
2) раньше, если слишком сильно отпустить сцепление и добавить газ машину начинало всю трясти — теперь такого нет, видимо из-за подшипника;
Что осталось:
1) гул на нейтралке — как было так и осталось, однако теперь иногда потише), не знаю отчего это зависит;
2) первая в движении как не включалась, так и не включается; на холодную все очень плохо, на горячую еще можно привыкнуть втыкать (ну синхронизатор первой я не трогал, так что это нормально); и когда втыкаешь рукой чувствуешь как зацепляется — синхронизатор не отрабатывает как надо;
3) вторая включается крайне туго, особенно на холодную, через ступеньку что не есть гуд; на горячую ситуация меняется к лучшему иногда прям даже легко как остальные , но опять же если переключаться плавно (все делать быстро, но плавно — на горячую давишь в направлении второй, чуть приотпускаешь и снова давишь — идеально влетает); третья тоже переключается через ступеньку, но это не так заметно (особенно если переключать как описал выше), на горячую вообще не заметно;
4) самое неприятное — если переключаться спортивно (он же спорт ) — то, все равно что-то не так со второй и третьей; да хруста нет, вибрации шестерен нет, но эта самая ступенька все равно отдается в рычаг, давая о себе знать — значит синхронизаторы все равно до конца не отрабатывают (а они новые); первую иногда туго выключить и, наконец, на холодную все это очень ощутимо;понимаю что машина для другого, но бывают ситуации где быстрое переключение необходимо.
Неприятные мелочи:
1) Вырос расход топлива (было где-то 16, теперь 20, но вроде падает)
2) Передачи после переборки включались очень туго; все (сейчас прошло, только 2 как любила мозг, так и продолжает)
3) Ход рычага включения первой передачи чуть уменьшился,хотя болты вроде закручены правильно (забил, уже привык)
4) Первое время странно вела себя раздатка, потом нормально
Все это наталкивает на мысль,что дело не в синхронизаторах, а в коробке в целом. Они (коробки) еще и отличаются в зависимости от года выпуска. Меня, конечно, результат несколько разочаровал; просто я ожидал большего. Но, вероятно, чтобы сделать как хочется мне придется там пол коробки поменять, что крайне дорого. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.

PS. К сожалению фоток не делал — не на что было, на телефоне фотоаппарат давно сломан. Цена вопроса 15к запчасти, 10к работы.

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение bondmark » 11 дек 2015, 10:19

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение Карат » 11 дек 2015, 19:44

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение bondmark » 13 дек 2015, 11:23

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение Карат » 13 дек 2015, 22:31

Re: Хрустит вторая передача.

Сообщение Карат » 03 авг 2016, 21:10

Удивительно, но похоже победил я свою коробку после нескольких экспериментов. Как не смешно звучит, но дело оказалось в масле. Спасибо мста, Chumahod и bondmark за дельные советы. Залил масло 75w80 и коробка стала переключать почти идеально. Хочу оговориться, что процедура, описанная ниже, может помочь только тем, у кого передачи плохо переключаются с покупки машины, а не в следствии аварии или естественного износа деталей. Итак, поехали.

Машине 10 лет, я второй владелец, пробег 105+. До этого в коробке было залито масло CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 с двумя тюбиками присадки Getriebeoil-Additiv от ликви молли. Данное масло залил вместо Мобила SHS, который зимой показывал себя первые километры крайне плохо (передачи утыкались ( в смысле чувствовалось сопротивление ходу рычага на доли секунды, а когда продавливались рукой ощущалось будто бы соприкосновение трущихся деталей было не идеальным, присутствовала ступенька (тут уж видимо ничего не сделаешь — когда разбирал коробку зубья на первых передачах были чуть-чуть закруглены, вот они и дают о себе знать на холодную) при переключении ну и в целом неприятно), вниз на первую в движении было невозможно переключиться, иногда хруст второй и.т.д. букет болячек нашей мкпп). Новое масло залил сразу с присадкой. На кастроле 75w90 зимой, если коробку прогреть на холостых минут 5, уже можно было включить первую при небольшом (до 5-7км/ч) накате, хоть и утыкалась сильно. На прогретую машина ехала уже нормально, хотя иногда включения были не идеальными — чувствовались утыкания время от времени, иногда отдавало в руку переключение 1-2 с глухим тихим скрежетом. Переключение на третью тоже было не четким, с микропаузой, первое время создавалось впечатление, что не попал в третью, потом привык. Так я отъездил с прошлой осени до настоящего времени 7 тысяч километров. В основном по асфальту, по бездорожью — только пока была охота открыта по выходным. Когда сливал масло на пробке стружки почти не было несмотря на все мои издевательства и нечеткость самой коробки.

Залил новое масло CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80. Завел. Очканул, т.к. задняя не включалась. Потом включил (бывает оооочень редко первая или задняя не включается с первого раза, даже в руководстве это написано), раслабился и поехал. Первые ощущения — у меня просто «нормальная коробка», как во всех обычных машинах. Вторая включалась идеально, третья чуть хуже. Утыкания совсем пропали, даже если что-то чувствовалось — оно было где так «далеко», посади за руль другого человека — он бы сказал, что все идеально, а коробка наверно от какой-нибудь БМВ или АУДИ (кстати на масле было написано что оно специально для АУДИ и ВАГ). Машине стало легче ехать, на четвертой едешь как на пятой, пока не взглянешь на тахометр. Так я проездил наверное минут 40 (по городу, не глуша) и сказка кончилась (остатки присадки на деталях похоже вымыло). Сначала опять появились утыкания, хотя они были гораздо мягче. На следующий день помимо утыканий 1 раз переключился с 1 на 2 с характерным дребезжанием рычага. Утыкания усилились. Вечером возвращаясь с работы немного «понаваливал» (у меня ж СПОРТ ) минут 5 — утыкания опять стали мягкими и далекими. Еще через день история повторилась. Т.о. с прогревом коробка становится почти идеальной.

Теперь о побочных эффектах. На стоячей машине передачи стали переключаться несколько хуже, возможно это из-за отсутствия антифрикционной присадки. Третья на прогретую все равно включается с микропаузой. Четвертая стала втыкаться чуть тяжелее. Шум на нейтрале стал незначительно громче. Решил заливать в мкпп антифрикционную присадку. После того как залил два тюбика отметил следующее: шум от мкпп стал гораздо тише, уменьшился шум на нейтрали; вторая перестала хрустеть и скрежетать.

Прошло уже 2 недели с того момента, как я написал все вышеизложенное. Мкпп стала вполне комфортной. На холодную работает чуть хуже (нечасто немного утыкаются передачи, иногда присутствует ступенька 1-2 или любая-1, четвертая немного туже но по сравнению с тем что было раньше — это такая фигня), с прогревом — почти идеально, передачи переключаются с небольшим усилием, но все работает четко. Можно легко воткнуть первую при накате, хруст второй вроде пропал, максимум она на холодную может включиться немного туже. Самому не верится.

Как себя поведет коробка с приходом холодов не знаю, хотя масло жидкое, все должно быть четко. Возможно залью со временем еще один тюбик присадки в нее. Еще есть мысли поменять мобил в раздаточной коробке на оставшийся кастрол 75w90 с присадкой (не стал выбрасывать на случай если сальники не выдержат более жидкое масло (хотя они и новые), но тьфу 3 раза все хорошо). Понимаю, что проблема там вовсе не в стандартном масле, она сидит гораздо глубже, с скорее всего связана с зажатостью деталей на валах мкпп, но это вариант наиболее легкого и дешевого пути минимизации ее негативного влияния. Надеюсь, кому то моя писанина поможет увидеть машину с другой стороны

Может ли замена масла и другие хитрости помочь обойтись без ремонта

Мне не раз доводилось слышать подобное утверждение. С точки зрения механики – это несерьезно. Доливка масла может помочь, но замена – маловероятно. Если коробка слегка подвывает, и рык совсем незначительный – попробуйте сменить масло. Оптимальным вариантом является визит к специалисту. Малейшая поломка в коробке, которую вовремя не устранили, может вылиться в серьезный, и дорогой ремонт.

Итак, сегодня поговорим о механической коробке передач, а именно о переключениях «скоростей» или передач. Когда автомобиль новый проблем, в общем не ощущается все работает так как надо (не беру наши ВАЗы). Но со временем мы можем слышать хруст при переключении передач / скоростей, почему же так происходит. Читайте, дальше все поясню…

Хруст при переключении передач / скоростей, говорит либо о будущей серьезной поломке вашей трансмиссии, либо о не достаточном обслуживании.

Начну, пожалуй, с самого легкого, с недостаточного обслуживания.

Все дело в том, что в коробке передач, пусть даже и механической нужно менять масло, подробнее писал в статье – . Многие говорят, что механика это не автомат и на нем можно ездить практически без смены масла, либо менять, но через большое количество времени, это большая ошибка. Да, механическая коробка передач требует меньше внимания, нежели , но раз в 70 тысяч километров масло лучше поменять. Трансмиссионное масло теряет свои свойства и уже не эффективно смазывает узлы, также в нем накапливается много грязи и микро металлической стружки. Из-за не эффективного смазывания и грязи, коробка передач может «хрустеть». Еще одна причина это не достаточный уровень масла. Тут все решается просто, добавляем или меняем масло в коробке передач. Куда не все так просто с поломками.

Хруст при переключении передач вызванный поломками

Хруст при поломках, это уже не очень хорошо. Ведь нужно вмешательство в строение коробки передач, а это довольно сложный ремонт. Коробка передач очень сложный технический механизм, в гаражах его лучше не делать, а обратиться к профессионалам.

Первая причина. Основная причина это поломка именно они служат для того чтобы сделать наши переключения плавными. Если они снашиваются, то нужно их заменить. Ремонт довольно сложный и дорогостоящий, рекомендую делать на проверенных станциях.

Вторая причина. «Корзина» сцепления, выпадают лепестки от долгой работы, и вы просто не до конца включаете передачу. Тут нужно снимать коробку и менять корзину вместе с диском сцепления.

Третья причина «хруста». Неисправно сцепление. На наших переднеприводных ВАЗах рвется тросик сцепления, и тогда вы вообще не сможете включить хотя бы одну передачу и тронуться с места.

Четвертая причина. Вал коробки передач. Было у меня такое, что при холодном двигателе и коробке передач все нормально, но стоит проехать километров 30 – 40 по городу, масло в коробке передач нагревалось, и раздавался хруст, причем постоянный, а не только при переключении передач. Поехал на СТО, сняли и констатировали, первичный вал из перекаленного железа, брак завода, заменили все прошло (темно синего цвета был, мастера удивились, как не лопнул). Так что нужно еще смотреть вал коробки передач.

Вот и все это все причины хруста при переключении передач.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает оптимальную для работы смазку валов, шестерней и других механизмов коробки МКПП. Производители транспортных средств рекомендуют менять масло в КПП каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля.

Недостаточное количество масла в механической трансмиссии также может привести к проблемам в работе этого узла, а именно вызвать появление хруста или треска при переключении передач. В этом случае масло либо доливают, либо меняют частично или полностью.

Причины возникновения хруста в коробке передач и их устранение

Наиболее простой причиной возникновения хруста является проблема с трансмиссионным маслом. Недостаточный уровень масла может вызывать треск во время переключения передач. Также при длительной эксплуатации масла его качество ухудшается, так как накапливается грязь и металлическая стружка, возникающая от трения рабочих узлов авто. Недостаточная смазка рабочих узлов также может вызывать треск, который легко устраняется путем замены масла.

Таким образом, если причиной хруста в КПП является старое масло или его недостаточное количество, устранение неполадки сводится к простейшему действию – замене масла или его доливанию до оптимального уровня.

Кроме проблем с маслом могут возникать и механические неисправности в коробке передач, которые также вызывают характерные звуки.

Износ синхронизатора коробки передач. Этот элемент отвечает за плавное переключение передач. В случае его изнашивания переключение сопровождается хрустом. Замена детали выполняется в специализированном автосервисе.
Поломка корзины сцепления, которая сопровождается выпадением отдельных лепестков на детали. Из-за неисправности передачи переключаются не полностью, поэтому во время движения дожать выбранную скорость невозможно. Во время ремонта КПП потребуется дополнительно заменить диск сцепления. Также потребуется полная диагностика состояния синхронизаторов автотранспортного средства.
В случае повреждения или разрыва тросика сцепления передача не включается, а автомобиль не может сдвинуться с места. Ремонт заключается в замене изношенного или разорванного тросика сцепления.
Проблемы с валом коробки передач. Хруст может возникать не при запуске двигателя, а спустя некоторое время езды, и сохраняться постоянно, не только при переключении передач. Изношенный вал может заклинить во время движения авто, поэтому своевременный техосмотр в случае обнаружения постоянных звуков в КПП обязателен.

Вопрос про коробку.

Ребят такая штука. Купил очень дешевую ксюху.
Проблема такая:
1) Первая и вторая передача включаются с скрежетом, очень громкий звук, а когда машина холодная то все эти передачи включаются нормально. Самый громкий скрежет происходит, когда переключаешься со второй передачи на первую, нет скрежета тогда, когда на второй скорости замедляешься или встаешь вообще, затем переключаешься на первую, тогда переключается легко. Меньший скрежет когда с третьей на вторую и с первой на вторую.
2) Не находится пятая передача. На трассе много раз пробовал включить пятую, но бесполезно, включается либо третья, либо ничего.
Кто может нормально разъяснить в чем проблема, может кто сталкивался с такой бедой.
Сейчас отогнал на сервис менять сцепление, т.к при переключении передач машина начала подёргиваться..

Расскажу свою историю.
Эта эпопея с КПП началась не внезапно.

Сначала я начал замечать, что плохо «втыкается» первая передача. Особенно это явление усугублялось в холодное время года.

И вот однажды ранней весной, когда снег ещё не сошёл, мы всей семьёй поехали в Измайловский парк. А по пути заехали в магазин. Жена с детьми пошла в магазин, а я решил поплотнее поставить машину к бордюру. С жёстким скрежетом включил заднюю передачу и сдал назад. А вот уже передние передачи после этого (как впрочем и задняя) включаться напрочь перестали. Провозившись безрезультатно с регулировкой педали сцепления и прокачкой гидравлического привода, пришлось вызывать отца брать Ксюху на буксир.

Дождавшись плюсовой температуры, мы с отцом занялись ремонтом коробки передач. Сразу оговорюсь, что дело это довольно геморройное, особенно без специального подъёмника (или смотровой ямы). Одному без помощника за ремонт браться не стоит — это, вообще, героический поступок. В нашем распоряжении было лишь два домкрата (один из которых гидравлический на колёсиках) и две подставки. Вообщем тр***лись мы с коробкой полдня с утра и до вечера — отец сверху крутил винты, я снизу.

Кулиса (вертолёт) была в порядке. Снятие коробки и визуальный осмотр сцепления и выжимных подшипника и вилки повреждений не выявили. В итоге поставили всё назад. Естественно, коробка не заработала. Сравнив ход штока рабочего цилиндра с ходом штока на другой Ксюхе, заметили, что он существенно «выпирает» и хода не хватает для выжимания сцепления. Отложили ремонт на некоторое время.
В итоге я решил заказать и заменить сцепление, выжимной подшипник и выжимную вилку, которые по моему мнению были изношены (хотя ресурс у них был ещё довольно приличный). Спустя пару недель начался второй «подход к снаряду». После замены старых деталей на купленные коробка заработала! Ход поршня рабочего цилиндра немного увеличился. Тогда мы хлопнули себя по лбу и решили, что можно было обойтись банальной прокладкой пары толстых шайб под рабочим цилидром. Но на этом моя история не заканчивается.

Поездив где-то с месяц, в один прекрасный день на довольно приличной скорости (около 60 км/ч) я вдруг замечаю, что не могу включить четвёртую передачу. Я сразу соображаю в чём дело, влючаю «аварийку» и по инерции, притормаживая, прижимаюсь к тротуару практически перед светофором. О том как отец меня буксировал под проливным дождём рассказывать не буду. Сразу перейду к сути.

Когда мы в третий раз сняли коробку и опять ни черта не увидели (просто не туда смотрели), отец высказал предположение, что возможно «провернулась» заваренная намертво (как это должно быть) верхняя часть (куда упирается поршень рабочего цилиндра) отжимного рычага. Как мы не пялились на этот отжимной рычаг, ничего не увидели. Сварка целая, да и вроде держит мёртво. Но тут я решил немного надавить на эту часть навстречу к поршню. И тут случилось чудо — верхняя часть отвалилась. Оказывается эта сволочь (по другому её никак не назовёшь) по-немногу уходила от заданного положения. Ну это и не удивительно — гидравлика всё-таки посильней механики будет. Ну отец мой, мастер на все руки, пошёл домой рассверлил деталь и заварил сверху как положено. Правда с углом немного перестарался — поршень просто не вставал. Пришлось повторно снимать коробку и протачивать канавку там где вкручивается крепёжный болт для выжимной вилки.

Итог: можно было не снимать четыре раза коробку, а заварить отжимной рычаг на стоящей машине, предварительно открутив только рабочий цилиндр (а это всего лишь два болта). Вот так.
Всё поставили — езжу до сих пор без проблем.

Как понять причину хруста

Многие пытаются самостоятельно определить причину хруста при переключении. Это проблематично, но некоторые советы дать можно.

А. Если хруст выражен при переключении на повышенную передачу, например – с первой на вторую, то причины могут быть следующие: износ подшипников в коробке, обычная нехватка масла, износ зубьев (крайне редко), износ синхронизаторов (еще реже), износ вилок включения (внутри коробки), и нарушение регулировки кулисы переключения передач, или самого механизма переключения.

В. Если хруст выражен при переключении на пониженную передачу, например – с третьей на вторую, то: нехватка масла (маловероятно, но возможно), износ вилок, подшипников, нарушение регулировки кулисы. Но чаще всего, рык при переключении на пониженную передачу, говорит про износ синхронизаторов, которые не уравнивают скорости вращения шестерен коробки.

Д. Рык при включении задней скорости – распространенное явление. Из-за особенностей включения задней (нет синхронов), при включении может немного рычать. Остальные поломки схожи с предыдущими пунктами.

А теперь важно – все перечисленные симптомы могут присутствовать при проблемах со сцеплением. Что может случиться: заклинил выжимной подшипник. На новом авто рык при включении скорости может говорить о некачественном диске феридо (слишком толстый). И конечно – проблемы с тросом сцепления. Возможно, трос недостаточно натянут, и сцепление «недожимает». Или – трос приходит в негодность, и постепенно растягивается.

Все что в Ваших силах – проверить уровень масла в коробке, и попытаться натянуть трос сцепления (нельзя тянуть до бесконечности – у педали сцепления должен быть свободный ход) Все остальное – только на станции техобслуживания.

0 0 голоса

Рейтинг статьи