Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как красить автомобиль своими руками под лак

Покрыть лаком авто своими руками

При разнообразных повреждениях, а также при желании изменить экстерьер автомобиля вам требуется ремонт лакокрасочного покрытия. Он бывает частичным и полным. Различают несколько техник его нанесения:

  • кистью (ручным способом);
  • распылителем пневматического типа.

Большая часть работ проводится пневматическими пистолетами, которые более качественно распыляют частицы краски на кузов. Подобное оборудование используется и на автосервисах, и в домашних условиях (краскопульты).

Нанесение краски при помощи кисти проводится при локальном ремонте, и на участках, куда краскопульт не достанет.

Что необходимо для самостоятельной покраски автомобиля

Самостоятельно покрасить кузов машины или отдельный ее элемент, например, крыло, своими силами вполне реально. Для этого потребуется специальное оборудование и материалы. Только в таком случае можно добиться относительно нормального качества покраски.

Не рекомендуется красить машину валиком или из баллончика и другими кустарными способами.

Чтобы покрасить автомобиль, соблюдая технологию, потребуются следующие материалы и оснащение:

  • гараж или покрасочная камера с хорошей вентиляцией и освещением. Помещение для покраски должно быть отапливаемым и чистым;
  • компрессор, подающий воздух с постоянным давлением и отвечающий требованиям покрасочного пистолета;
  • покрасочный пистолет. При локальной покраске авто своими руками или устранении царапин и сколов может использоваться аэрограф;
  • специальный комбинезон и маска, перчатки;
  • акриловая или нитрокраска. Желательно использовать профессионально подобранный колористами материал, чтобы перекрашенный кузовной элемент не отличался по цвету от всего авто;
  • автомобильный лак;
  • растворители, полироли, преобразователи ржавчины, обезжириватель;
  • полировальная машинка;
  • шпатлевка и грунтовка;
  • малярный скотч, укрывная пленка, наждачная бумага различной зернистости.

Если есть ржавчина, перед покраской ее нужно обязательно удалить

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство


Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

Читать еще:  На какой ступени строится s64

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

  1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
  2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
  3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Финальное покрытие автомобильным лаком

Третьим и завершающим этапом является распределение лака своими руками:

  1. Лак для этой процедуры нужно разбавить растворителем и закрепителем, в пропорциях, указанных производителем. Профессионалы же меняют концентрацию вещества в зависимости от номера слоя – первый самый плотный, затем более легкие.
  2. Лак наносится в два или три слоя, каждый из них хорошо просушивается. Проверить степень высыхания можно только в незаметной зоне, если лак липнет, но не смазывается, то можно наносить следующий слой.
  3. После нанесения последнего слоя автомобиль должен сохнуть минимум сутки.

О нанесении покрытия

Сколько слоёв лака надо наносить на авто зависит от выбранного материала, об этом уже было рассказано, поэтому рассмотрим сам процесс нанесения. Процесс покраски следует начинать с торцов и различных выемок кузова, затем переходить к основным поверхностям. Важно правильно выбрать сопло краскопульта, так для «мокрого» использования оно должно иметь размер не более 1,5 мм. Процесс нанесения зависит от того, какая площадь у окрашиваемой поверхности.

В том случае, когда происходит покраска большой поверхности кузова авто, лак наносится крестообразными движениями краскопульта. Если поверхность имеет незначительную площадь, лак наносится вращением по спирали. Начинают движение снаружи окрашиваемой поверхности и постепенно продвигаются к центру. Расстояние краскопульта от поверхности должно быть не более 25 см, если это расстояние уменьшить, можно получить наплывы, подтёки, другие дефекты.

Также важно знать через сколько наносить лак после покраски авто, это зависит от применяемого материала. Сушку покрытия проводят по указанным ранее рекомендациям, ещё следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению используемого материала. Крайне нежелательно использовать для сушки вентилятор, который может привлечь пыль на окрашенную поверхность. Лучше всего применить рефлекторные лампы.

Рассказать об абсолютно всех нюансах по нанесению слоя лака на кузов автомобиля в небольшой статье невозможно. Для более глубокого ознакомления посмотрите это видео:

Нанесение слоя лака поверх свежей краски

Некоторые виды лаков предусматривают такую технологию, что их нанесение необходимо сразу же после покраски, но это не касается абсолютно всех видов. Технология довольно сложная, так как обработке подлежит еще не затвердевший слой. Но с другой стороны она позволяет крепко и надежно закрепится материалу на всей поверхности за счет хорошей связки с другими покрытиями. Проводить работы нужно осторожно, так как с легкостью можно испортить работу и затем думать, как убрать подтеки лака на авто. А устранить их не так то просто.

Хорошо усвойте материал по поводу того, как правильно наносить материал на только что окрашенный автомобиль, это вам пригодится и не позволит допустить множество ошибок. Начальный слой наносите маленьким туманом с большего расстояния, действия выполняются плавными движениями без резких рывков.
Следующий шаг — дать лаку время на то, чтобы как следует подсохнуть. Время может колеблиться в зависимости от типа выбранного материала. Далее наносится толстый слой — максимально глубокий (если он завершающий).

Внимание: Дайте лаковому покрытию время на затвердевание и не в коем случае сразу после окончания работы не используйте мойку и постарайтесь не использовать автомобиль.

Наносим автоэмаль на кузов

Наносить эмаль на кузов автомобиля необходимо в несколько слоев, количество которых зависит от цвета краски и качества подготовительных работ. Важную роль играет мастерство автомаляра. Обычно машины красятся в два слоя.

По технологии первый слой делают более мокрым – здесь разрешается наличие небольшого количества пятен и полос. Главная задача на этой стадии – скрыть грунтовку и придать окрашиваемым поверхностям однородный вид. Нанося первый слой металлика, будьте осторожны и не нанесите слишком много краски, иначе образуются подтеки.

Перед дальнейшей окраской автомобиля металликом своими руками нужно позволить растворителю испариться. По технологии окрашивания, в зависимости от температуры в камере для покраски сушка может отнять от 10 до 30 минут. Более точную информацию производители указывают на упаковке. Не стоит ускорять сушку, обдувая свежие слои краски воздухом. Ускорение процесса не позволяет металлическим частицам правильно располагаться в слое эмали, из-за чего возникают пятна.

Когда под первым слоем эмали заметна грунтовка, операцию повторяют. После этого обычно грунтовка полностью перекрывает базовое основание.

Последний слой эмали наносят особенно аккуратно и ответственно, так как от него будет зависеть внешний вид авто после покраски. Здесь важно избегать образования пятен и полос. Краску нужно лучше разбавлять растворителем и сильнее распылять, а наносить ее рекомендуется с большего расстояния. Если будете держать краскопульт слишком далеко, краска будет подсыхать на лету и образовывать пятна – это тоже нехорошо.

Когда последний слой краски полностью высохнет, приступают к финальному этапу работ – нанесению слоя лака. По технологии окрашивания авто в металлик своими руками нельзя пересушивать краску перед наложением слоя лака. Крайне не рекомендуется оставлять окрашенную машину без лака на ночь, так как пересушка эмали неблагоприятно скажется на адгезии лака с окрашиваемой поверхности.

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

Читать еще:  Схема подключения магнитолы пионер mosfet 50wx4

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Последний раз редактировалось СерGонщик; 03.09.2011 в 13:05 .

Как покрасить авто самому из баллончика

Поделиться12013-03-16 10:58:41

  • Автор: master
  • Администратор

Когда вы замечаете на своем любимом автомобиле небольшие повреждения лакокрасочного покрытия, вызваны неаккуратной парковкой и они настолько малы, что гнать машину в автосервис просто нет смысла. Тогда вы можете произвести покраску автомобиля своими руками баллончиком. Действия по этому виду покраски довольно просты и не требуют в большинстве случаев специальной подготовки.

Хотя хочу предварительно заметить, что при полном отсутствии навыков окраски, результаты выполняемой работы будут в большинстве случаев отрицательные (пятна, полосы на окрашенной поверхности, подтеки, перепылы, несовпадение тона краски и др.), особенно это происходит при попытках окрасить большие поверхности.

Технология покраски автомобиля аэрозольным баллончиком.
Предлагаю рассмотреть технологию покраски автомобиля при повреждениях различной сложности:
• Простой случай – это царапины на краске и небольшие сколы от попадания гравия. Неглубокие царапины и небольшие трещины могут быть устранены с помощью полировки детали. Но только в случае, если эти дефекты были неглубокими, и краска сохранилась даже в самом глубоком месте повреждения.
• Если лакокрасочное покрытие кузова повреждено до грунтовки или даже до металла, то здесь уже необходима подкраска.

При этом, следует учесть, что аэрозольная автоэмаль, которая полностью соответствует коду оригинальной краски, идеально подходит лишь для более новых авто. Для них, чтобы подобрать краску тон в тон, достаточно сопоставить код краски на аэрозольном баллончике с кодом краски, который указан на табличке-шильдике кузова Вашего автомобиля.

Этапы ремонта.
Обезжиривание поверхность: обильно смочить при помощи салфетки ремонтный участок обезжиривателем, затем второй салфеткой насухо вытереть его. Если на поврежденном участке имеется ржавчина, её необходимо зачистить до металла наждачной бумагой P120-Р180, специально предназначенной для работы на сухую. После зачистки снова обезжирить.

Если на поврежденной детали кузова отсутствует вмятина, а затронуто только лакокрасочное покрытие (небольшой скол, потертость или глубокая царапина), то можно непосредственно переходить к подготовке к покраске.

При наличии вмятины на месте повреждения, сначала требуется её устранить. Очень часто вмятина, скол или царапина занимают совсем небольшую часть детали по сравнению с её общей площадью. В таком случае нерационально осуществлять полную покраску.

Избежать трудоемких и дорогостоящих работ можно, применив метод локального ремонта и частичной (локальной) покраски. Технология покраски автомобиля локальным способом наиболее эффективна для ремонта вертикальных поверхностей ( бампер, крыло, дверь и т.п.). На горизонтальных поверхностях локальную покраску осуществить намного сложнее.

Покрасить автомобиль своими руками можно, но надо тщательно соблюдать все этапы работ и знать основные правила. Без опыта эту операцию аэрозольным баллончиком я бы не рекомендовал выполнять из – за высокой степени возможности брака.

Поделиться22013-03-16 11:00:25

  • Автор: master
  • Администратор
Читать еще:  Датчик движения для включения вентилятора

Продолжение:
Подготовка автомобиля к покраске
Автомобиль перед локальным ремонтом лучше полностью вымыть. Деталь, которая подлежит ремонту и покраске должна быть СУХОЙ И ЧИСТОЙ.

Если на детали нет вмятин, а лишь небольшие повреждения ЛКП (скол, царапина), то сразу можно переходить к подготовительным работам для покраски царапин и сколов.
Предварительно следует укрыть маскировочным материалом (полиэтиленовой пленкой или газетой) те участки кузова, которые не будут подвергаться ремонту. Закрыть детали, прилегающие к ремонтируемому участку, необходимо, чтобы частички краски и лака не попали на них при распылении.

Поверхность обезжирить (нанести обезжириватель, затем насухо вытереть). Если необходимо, нанести на поврежденный участок акриловую шпатлевку при помощи шпателя. При температуре + 20⁰ время сушки шпатлевки составляет 20-30 минут.

Поделиться32013-03-16 11:03:22

  • Автор: master
  • Администратор

Продолжение:
Ремонт царапин
Ремонт царапин и сколов следует производить максимально быстро. Особенно, если царапины глубокие до металла, так как под воздействием кислорода металл быстро начинает окисляться и, как следствие, появляются коррозия.

Если при ремонте процесс окисления не обнаружили или проигнорировали, то он незаметно начинает распространяться под краской по поверхности детали.

Для устранения больших сколов и глубоких царапин используется акриловая однокомпонентная шпатлевка для сколов.
Но предварительно ремонтируемый участок нужно обезжирить. Для этого берёте две чистые салфетки. Одной из них, смоченной обезжиривателем, тщательно обрабатываете поверхность, затем второй салфеткой насухо вытираете данный участок.

Если царапины и другие повреждения настолько глубоки, что дошли до металла, то сначала рекомендуется использовать грунт. Грунт может быть как в аэрозольном баллончике, так и грунт для сколов во флакончике.

Чтобы не поцарапать лишнего, предварительно ограничьте зону шлифования, аккуратно обклейте её бумажным (малярным) скотчем.

При температуре +20⁰ время сушки шпатлевки составляет 20-30 минут. Грунт сохнет примерно за то же время, что и шпатлевка.

После высыхания необходимо снять лишнюю шпатлевку наждачной бумагой Р320-Р400 для сухой обработки. Шпатлевка снимается наждачкой до полного восстановления геометрии поверхности, то есть исходной формы детали.

Шлифовать шпаклевку удобнее всего, обернув кусок наждачной бумаги вокруг какой-нибудь твердой основы. Очень хорошо для этого подходит небольшой плоский деревянный брусок.
Зашлифовали шпатлевку, теперь можно удалить скотч, который был необходим для проведения процедуры шлифовки. Обрабатываем края шпатлевки абразивом Р600.
Затем подготавливаем поверхность, прилегающую к участку ремонта (на которой будем делать переход с нового лака на старый): матуем эту поверхность (т.е. сбиваем блеск с лака) скотч-брайтом (специальная абразивная губка серого цвета), делать это желательно с матирующей пастой.или применить специальную губку Super-Fine. Так же матирование можно произвести абразивной наждачной бумагой Р1000-1200.

Далее участок ремонта необходимо обильно обработать обезжиривателем уже известным способом: с помощью одной салфетки обильно наносим обезжириватель, другой салфеткой насухо вытираем.

После этого наносится аэрозольная базовая эмаль. Аэрозольная краска, как правило, наносится в 2-3 слоя. После каждого слоя производится обязательная межслойная просушка при температуре + 20⁰ в течение 10-15 минут.

Краска наносится в несколько слоев. Каждый следующий слой должен перекрывать границу предыдущего, то есть, нанося следующий слой, вы должны как бы увеличивать пятно. Последний слой сушим немного дольше, 15-20 минут.

Следующий этап- нанесение прозрачного лака. Он производится тем же методом, что и нанесение самой краски. Для этого используем лак в аэрозольном баллончике.

Поделиться42013-03-16 11:06:09

  • Автор: master
  • Администратор

Продолжение:
Ремонт вмятин
Если на поверхности детали повреждения в виде вмятины, то приступаем к ремонту с ограничения зоны шлифования. Чтобы не поцарапать лишнего, обклеиваем зону ремонта бумажным (малярным) скотчем.

Наждачной бумагой Р120-Р180 производим первичную зачистку вмятины (на сухую). Внутри вмятины, в самой ямке, затираем поврежденную поверхность до металла, при необходимости тщательно удаляем ржавчину.
Немного расширив, таким образом, зону ямки, зашпаклевываем шпатлевкой поврежденный участок. Шпатлевку наносим тонким слоем (может потребоваться и несколько слоев) до полного выравнивания поверхности.

Обычно время сушки шпатлевки 20-30 минут при температуре +20⁰. После высыхания шпаклевку следует отшлифовать. Для этого используем абразивную наждачку Р180-Р240, надетую на твердую основу (плоский брусок). Шлифуем на сухую.

Зашпаклеванный и отшлифованный участок должен идеально лежать в одной плоскости с плоскостью всей детали. В случае, если на ощупь и на глаз поверхность не идеальна, то либо вы положили недостаточно шпатлевки (тогда необходимо доложить и вновь отшлифовать), либо наоборот имеется её избыток (тогда шкуркой на бруске сточить излишки). После того, как вы полностью восстановили исходную геометрию детали, скотч, ограничивающий место ремонта можно снять.

Далее немного расширяем зону ремонта: специальным валиком или скотчем закрываем деталь вокруг зашпаклеванного пятна. При этом, ограничиваем участок немного больший, чем пятно шпатлевки, для того, чтобы грунт при нанесении закрыл всю зашпаклеванную зону и немного вышел за её границу.

Предварительно матуем (сбиваем блеск с лака) место, на которое ляжет грунт. Это место перед распылением аэрозольного грунта надо обезжирить.

Затем наносим грунт из аэрозольного баллончика в 2-3 слоя. Обязательна межслойная просушка при температуре +20⁰ по 10-15 минут после каждого слоя. Грунт достаточно высыхает обычно за 20-30 минут.

Далее загрунтованную поверхность обрабатываем на сухую наждачной бумагой Р400 или Р 800 (водостойкая).

Затем подготавливаем поверхность, прилегающую к участку ремонта (на которой будем делать переход с нового лака на старый): матуем эту поверхность (т.е. сбиваем блеск с лака) скотч-брайтом (специальная абразивная губка серого цвета), делать это желательно с матирующей пастой. Или же матирование можно произвести абразивной наждачной бумагой Р1000-1200.

Далее участок ремонта необходимо обильно обработать обезжиривателем с помощью двух салфеток: с помощью одной салфетки обильно наносим обезжириватель, другой салфеткой насухо вытираем.

После этого наносится аэрозольная базовая эмаль. Аэрозольная краска, как правило, наносится в 2-3 слоя. После каждого слоя производится обязательная межслойная просушка при температуре + 20⁰ в течение 10-15 минут
.
Каждый следующий слой должен перекрывать границу предыдущего, то есть, нанося следующий слой, вы должны как бы увеличивать пятно. Последний слой сушим немного дольше, 15-20 минут.

Следующий этап- нанесение прозрачного лака. Он производится тем же методом, что и нанесение самой краски. Для этого используем лак в аэрозольном баллончике.

При проведении локального ремонта (покраски «пятном») помните, что площадь нанесения базового покрытия (краски-грунта) не должна превышать границ обработанной зоны (то есть, напыление не должно выходить за пределы заматованной зоны на блестящую неподготовленную поверхность).
Необходимо также, чтобы лак, который наносится вслед за краской, перекрывал область нанесения краски-грунта. В связи с этим обратите внимание, что подготовка поверхности (матирование) должно охватывать довольно большую площадь по сравнению с участком ремонта, для того чтобы впоследствии можно было осуществить полировку зон перехода.

Настоятельно рекомендую соблюдать при проведении локальной покраски следующее правило: каждый последующий слой аэрозольного лака, должен слегка перекрывать границы предыдущего слоя. После того, как вы нанесли 2-3 слоя лака, быстро, примерно через 15 секунд нужно размыть границу перехода от нового покрытия к старому. Для этого используется специальный аэрозольный переходной растворитель – баллончик для «метода переходов» (размывочный).
Наносить размывочный растворитель следует краем «факела», захватывая только зону перехода. Нанесенное новое покрытие не должно заходить на не заматованный участок, превышать границы подготовленного пятна. Границы зоны, покрытой лаком, необходимо отполировать, сделав переход незаметным.

Вы видите, что, таким образом, метод локальной покраски позволяет значительно сэкономить на времени и материалах, избежав полной покраски детали и на большей части поверхности сохранить заводское покрытие. Технология покраски автомобиля локальным способом с помощью аэрозольной краски поможет вам восстановить лакокрасочное покрытие за несколько часов.

После полного высыхания лака (рекомендуется по истечении 1-2 недель), можно отполировать поверхность, предварительно изучив инструкции по полировке

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector