Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как определить какой цилиндр сцепления не работает

Традиционный же механизм сцепления состоит из следующих компонентов:

  • педали, приводящей механизм в действие;
  • двух цилиндров – главного и рабочего – передающих и увеличивающих усилие, передающееся от нажимаемой водителем педали;
  • вилки выключения сцепления, взаимодействующей с подшипником;
  • нажимного подшипника, который, выходя из зацепления с вилкой, прерывает связь двигателя и трансмиссии.

Если быть точным, то этими компонентами механизм сцепления не ограничивается. Эту его часть правильнее было бы называть механизмом выключения сцепления – наиболее уязвимую составляющую всего агрегата в целом. В рамках этой статьи мы рассмотрим лишь эту его часть, вернее, главный цилиндр, в задачу которого входит распределение масла по патрубкам и рабочему цилиндру.

Неисправности сцепления

Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять.

Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная неполадка может также произойти по причине завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха необходимо прокачать систему.

Бывает такое, что после длительной стоянки автомобиля скорости вообще отказываются включаться. Это происходит из-за того, что ведомый диск «прикис» к маховику и нажимному диску. В таком случае необходимо несколько раз понажимать педаль сцепления, а потом вновь попробовать включить скорость, если это не помогло, то можно заглушить двигатель, включить скорость, нажать педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратно попробовать запустить двигатель. Если вы ищите ссылки на официальный сайт pinup , переходите на наш сайт вся актуальная информация присутствует . Если данные процедуры не помогли, то необходимо обратиться в сервис для ремонта сцепления.

Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления. При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к 100 тыс. километров.

Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок. Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди. Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника. Медлить с его заменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты. Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить.

Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может.

Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей. Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач.

Диагностика Рабочего цилиндра

Диагностика Рабочего цилиндра

#1 Сообщение Mob1er » 29 авг 2014, 23:48

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#2 Сообщение lsash » 29 авг 2014, 23:50

MB Vito 638F 2001 г.
MB W124 200D 1985 г. 4МКПП — продан

С мозгами давно в ссоре, нам просто приходится работать вместе )))
Каждый выбирает себе геморрой соответственно своей заднице.

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#3 Сообщение Mob1er » 29 авг 2014, 23:54

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#4 Сообщение lsash » 30 авг 2014, 00:01

MB Vito 638F 2001 г.
MB W124 200D 1985 г. 4МКПП — продан

С мозгами давно в ссоре, нам просто приходится работать вместе )))
Каждый выбирает себе геморрой соответственно своей заднице.

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#5 Сообщение Mob1er » 30 авг 2014, 00:03

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#6 Сообщение lsash » 30 авг 2014, 00:10

Ремкомплект — это очень слабая надежда, которая чаще всего не оправдывает себя. Выработку в зеркале рабочего цилиндра никто не отменял + несколько раз сталкивался с ремкомплектами из резины, которая разлазится от действия тормозной жидкости. Ну нажмете вы отверткой, что вы хотите понять?
Отвечаю, ничего. Ну почувствуете Вы, что там что то нажимается, а толку? Вы не поймете, будет ли буксовать сцепления, будет ли свистеть выжимной подшипник, не будет ли корзина перекашиваться, если не дай бог где то лепестки заломаны.

Читать еще:  Как поставить механический датчик давления масла

Поменяйте рабочий цилиндр. И если уже лезете под машину и хотите все знать о состоянии сцепления, снимите КПП, тогда будете уверены на 100% что у Вас там

MB Vito 638F 2001 г.
MB W124 200D 1985 г. 4МКПП — продан

С мозгами давно в ссоре, нам просто приходится работать вместе )))
Каждый выбирает себе геморрой соответственно своей заднице.

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#7 Сообщение Mob1er » 30 авг 2014, 09:32

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#8 Сообщение rseleznov » 30 авг 2014, 09:51

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#9 Сообщение Mob1er » 30 авг 2014, 09:56

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#10 Сообщение rseleznov » 30 авг 2014, 10:08

Re: Диагностика Рабочего цилиндра

#11 Сообщение lazy fox » 30 авг 2014, 14:04

1. Если шланги целые, а потеки из рабочего цилиндра, то есть смысл его поменять. Похоже, что вытекла жидкость, а в цилиндр попал воздух (кстати, есть повод проверить состояние вентиляционного отверстия на крышке бачка тормозной жидклсти). Ремкомплект (присоединюсь к ранее неоднократно высказанному мнению) если и поможет, то скорее всего не надолго. Ремкомплект может помочь только в том случае, если манжеты каким-то образом разрушились, а износа металлических частей нет (например, неправильная тормозная жидкость).

2. У вас стоял цилиндр Метелли и купили вы такой же? Есть повод вернуть и найти что-то типа LPR. Попытка сэкономить 20-30% зачастую ведет к многократной переборке механизма и многие на этом форуме (и не только) уже прошли этот этап.

Почему происходит пробуксовка и как с ней бороться

Рано или поздно любое сцепление начинает буксовать. Неизбежность возникновения этой проблемы определяется самим принципом работы этого устройства. В момент вхождения в контакт неподвижного ведомого диска с поверхностью вращающегося маховика происходит весьма значительное трение. В результате фрикционное покрытие постепенно изнашивается, стирается, становится тоньше. В какой-то момент контакт становится недостаточно плотным, и ведомый диск начинает проскальзывать относительно маховика. Это и есть пробуксовка.

Хотя диск сцепления с полным основанием можно отнести к расходным материалам, все же можно несколько продлить его ресурс, если соблюдать некоторые правила. Например, очень ускоряет износ сцепления вредная привычка некоторых водителей, которые, стартуя с места, сильно газуют и одновременно резко отпускают педаль сцепления.

Не менее губительна для сцепления быстрая езда на пониженных передачах. В обоих случаях ведомый диск некоторое время проскальзывает и стирается без необходимости.

Еще одна привычка — держать нажатой педаль сцепления на светофоре или в пробке — хотя и не портит диск, но способствует износу пружины и выжимного подшипника. Избавление от этих вредных привычек позволит увеличить срок службы устройства и сэкономить деньги.

Правильный способ начинать движение — плавно отпустить педаль сцепления и лишь затем понемногу начать давить на газ. А нажимать сцепление лучше, наоборот, резко.

Еще одной возможной причиной пробуксовки может быть попадание смазки на диск сцепления или маховик. Такое иногда случается, если изношен сальник коленвала. В этом случае можно промыть сопрягаемые поверхности маховика и ведомого диска подходящим средством, например, керосином. Фрикционные накладки после этого следует слегка зачистить мелкой наждачной бумагой.

Если сцепление уже начало пробуксовывать, но еще имеется некоторый запас фрикционного слоя (более 0,2 мм), можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. Соответствующая процедура обычно описана в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Зачастую эта операция позволяет отсрочить ремонт данного узла.

Если же накладки стерты практически до заклепок, то тянуть с заменой диска не стоит. Когда уровень фрикционных накладок сравняется с заклепками, те начнут тереться об поверхность маховика, царапая его. В итоге может понадобиться и замена маховика.

Износ других деталей сцепления — выжимного подшипника, диафрагменной пружины, вилки выключения — также может приводить к пробуксовке. Их срок службы сопоставим с ресурсом диска. Поэтому, если требуется замена одной из деталей, а сцепление в целом прошло без ремонта порядка 70. 100 тысяч километров, то лучше заменить узел целиком. Это позволит сэкономить время, силы и финансы. Приобрести запчасти на сцепление по умеренным ценам вы можете в интернет-магазине Китаец.

И еще одним виновником пробуксовки может оказаться привод сцепления. Причины возможны разные в зависимости от типа привода. Это может быть, например, поврежденный рычаг, оборванный или заевший трос. Если привод гидравлический, необходимо проверить всю систему на предмет утечки рабочей жидкости либо прокачать ее, удалив из нее воздух.

Читать еще:  Паз коробка передач схема переключения

В целом ремонт сцепления может оказаться весьма сложным и трудоемким процессом, требующим определенных навыков и опыта. Могут понадобиться и специальные инструменты. Если не уверены в собственных возможностях, лучше сразу обратиться в автосервис.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

  • уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
  • педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
  • возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из‐за нарушения герметичности манжет.

Проверка сцепления

Проверить сцепление Хендай Портер не разбирая его можно двумя основными способами:

  1. Наблюдается проскальзывание. Поставив автомобиль на ручник, включают двигатель и выставляют повышенную передачу. Затем плавно отпускают сцепление. В этой ситуации двигатель должен заглохнуть сразу же. В противном случае диск нуждается в замене.
  2. Слышны шумы. На холостом ходу нажимают педаль сцепления до упора. Затем включают заднюю передачу (или первую). Если это приходится делать с усилием либо слух улавливает странные звуки, то придется делать прокачку привода либо регулировать ход педали.

Справка. Когда и эти действия не дали результата, то Хендай Портер, точнее его сцепление, нуждается в регулировке.

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

  • Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
  • Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

  • Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
  • Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Непонятка со сцеплением в Audi 80

#1 DerIg

  • Пользователи
  • 11 Cообщений
    • Город: г.Воронеж
    • Автомобиль: Audi 80
    • Наверх

    #2 SeY

  • Пользователи
  • 897 Cообщений
    • Город: Питер
    • Автомобиль: C-Crosser, 2.4
    • год выпуска: 2009
    • Наверх

    #3 Mailer

  • Пользователи
  • 1 255 Cообщений
    • Город: Волгоград
    • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год
    • Наверх

    #4 DerIg

  • Пользователи
  • 11 Cообщений
    • Город: г.Воронеж
    • Автомобиль: Audi 80
    • Наверх

    #5 Mailer

  • Пользователи
  • 1 255 Cообщений
    • Город: Волгоград
    • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год
    • Наверх

    #6 DerIg

  • Пользователи
  • 11 Cообщений
    • Город: г.Воронеж
    • Автомобиль: Audi 80
    • Наверх

    #7 Mailer

  • Пользователи
  • 1 255 Cообщений
    • Город: Волгоград
    • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год
    • Наверх
    Читать еще:  Пила для продольного пиления

    #8 SeY

  • Пользователи
  • 897 Cообщений
    • Город: Питер
    • Автомобиль: C-Crosser, 2.4
    • год выпуска: 2009
    • Наверх

    #9 DerIg

  • Пользователи
  • 11 Cообщений
    • Город: г.Воронеж
    • Автомобиль: Audi 80
    • Наверх

    #10 Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014

    Как правило шток не обламывается сразу, а сначала расшатывается. В результате теряется соосность половинок штока, передняя (ближняя к педали) половина начинает тереться о края ГЦС и т.д.

    Дальше: чтобы вот уж совсем перестало включаться (а потом зажило) — это на шток не похоже, хотя проблема может быть комплексной.
    Это больше похоже на грязь в тормозухе, которая попала между манжетой и цилиндром ГЦС или РЦС.

    Так что я бы посоветовал вот что:
    1. залезть под полку и проверить руками целостность штока ГЦС. Вот тут есть инфа о том, как оно должно выглядеть
    2. заменить тормозуху. Вот тут есть описание процесса

    И только после этих действий стоит что-то менять в железе

    • Наверх

    #11 DerIg

  • Пользователи
  • 11 Cообщений
    • Город: г.Воронеж
    • Автомобиль: Audi 80
    • Наверх

    #12 Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014

    То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр — шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так?
    А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра?

    Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.

    Значицца так:
    1. Это не пружина. Если она сломалась, то она сломалась. Если у тебя педаль САМА возвращается, то пружина жива. Вообще пружины там две. Одна внутри, возвращает шток обратно, другая снаружи и работает в 2 положения — педаль вверху/внизу (не ломается)
    2. ГЦС разбирать/собирать — это надо иметь хорошие нервы, силы и приблуду для заправления манжет. И не надейся это сделать не снимая его с авто. Если есть желание (или появится), то манжеты подойдут от шестерочного ГЦС.
    3. То, что ГЦС (и РЦС) не течет — это хорошо, но еще не все. Манжеты могут износиться, сам цилиндр изнутри стать шире (я не верю), отложения тормозухи делают зеркало цилиндра шершавым с понятными последствиями.

    Про причину: ты ж все равно ТЖ не менял? Смени, это НАДО сделать. Если поможет, то ты нашел причину. Если не поможет, то ты ничего лишнего не сделал

    • Наверх

    #13 Mailer

  • Пользователи
  • 1 255 Cообщений
    • Город: Волгоград
    • Автомобиль: Audi A6, 2.8Q 98 год
    • Наверх

    #14 AntonA9

  • Пользователи
  • 3 Cообщений
    • Автомобиль: Audi 80
    • Наверх

    #15 mva

  • Пользователи
  • 218 Cообщений
    • Город: Гражданка, ул. Демьяна Бедного
    • Автомобиль: Audi 80 B3 PM 1990

    У меня также было недавно. Именно он и был виновен.

    • Наверх

    #16 enter

  • Пользователи
  • 4 Cообщений
    • Автомобиль: Ауди80 Б3

    Прокачка сцепления

    После ремонта или замены ГЦС ВАЗ 2107 сцепление нужно прокачать. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада.

    Выбор и заливка рабочей жидкости

    В качестве рабочей жидкости в гидравлическом приводе сцепления ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость РОСА ДОТ-3 или ДОТ-4.

    РЖ заливается в бачок ГЦС, расположенный в моторном отсеке на передней перегородке. Для правильного заполнения системы перед заливкой нужно на рабочем цилиндре ослабить на один-два оборота штуцер для спуска воздуха и затянуть его после начала вытекания жидкости без пузырьков газа. Заполнять бачок нужно до соответствующего уровня.

    Прокачка гидропривода сцепления

    Прокачку гидропривода желательно выполнять вдвоём — один нажимает на педаль сцепления, другой откручивает и закручивает штуцер для спуска воздуха на рабочем цилиндре, предварительно надев на него шланг. Потребуется выполнить следующие действия:

    1. Несколько раз сильно надавить на педаль и зафиксировать её в нажатом состоянии.
    2. Открутить штуцер и спустить жидкость вместе с воздухом.

    Операцию продолжать до тех пор, пока из гидропривода сцепления не будет удалён весь воздух.

    Видео: замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

    Главный цилиндр сцепления выходит из строя довольно редко. Причинами его неисправности может стать грязная или некачественная рабочая жидкость, повреждённый защитный колпачок, износ уплотнителей. Отремонтировать и заменить его, обладая минимальными слесарными навыками, довольно просто. Следует лишь точно выполнять инструкции профессионалов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector