Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить гайки приемной трубы

Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

  • деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
  • закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
  • окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
  • диффузия материалов между деталями соединения.

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Ход работ

Нужны будут инструменты:

  1. Вороток;
  2. Головка на 10;
  3. Головка на 13;
  4. Ключ на 10;
  5. Отвертка (плоская).

В первую очередь, потребуется демонтировать штатную защиту силового агрегата, который на Весте крепится 13-ю болтами. Чтобы их выкрутить, нужен ключ на 10.

Демонтаж

Сперва нужно разъединить штекера с проводкой датчиков (отмечены №12 и №13 на рисунке 8-1) от кронштейнов на самом двигателе, а также от штекеров комплекса зажигания.

Далее необходимо расконтрить 3 шайбы (№1 на рисунке 8-2) и открутить 3 гайки (отмеченные №3) шпилек фиксации допглушителя к приемной трубе с выпускным коллектором.

После выкручивается болт (указан №1 на рисунке 8-3), после еще 2 болта (под №2), а также 2 болта вместе с шайбами (отмечены №1 на рисунке 8-4), снимается коллектор и экран приемной трубы.

Затем отворачивается гайка М8, которой фиксируется кронштейн подводящей трубы насоса (водяного), и снимается шайба.

После этого нужно отпустить гайку крепления приемной трубы, что на шпильке трубы насоса (водяного).

Когда это сделано, требуется выкрутить 7 гаек, отмеченных №14 на рисунке 8-1, попутно убрав шайбы. И можно демонтировать приемную трубу с выпускным коллектором.

Следующим шагом снимаются 2 прокладки – фланца глушителя и газопровода.

После выкручивается кислородный датчик из приемной трубы с выпускным коллектором.

В конце остается только разъединить штекер кислородного датчика от кронштейнов на двигателе, а также от штекеров комплекса зажигания.

Монтаж

Самостоятельная установка приемной трубы с выпускным коллектором на Лада Веста осуществляется в обратном порядке. Но во время сборки необходимо регулировать момент затяжки, который для разных болтов отличается.

  1. Для фиксации приемной трубы к головке цилиндров нужно применять только новые гайки шпилек. Затяжка осуществляется с усилием в 21-25 Нм.
  2. Устанавливается новая прокладка газопровода.
  3. Затяжка датчиков осуществляется с усилием 40-60 Нм.
  4. Затяжка гаек осуществляется с усилием 21-25 Нм.
  5. Затяжка болтов М6 фиксации термозащитного экрана осуществляется с усилием 7-9 Нм, а болтов М8 – 18-24 Нм.
  6. Затяжка 3-х гаек фиксации допглушителя осуществляется с усилием 21-25 Нм.

На этом работы по самостоятельной замене приемной трубы с выпускным коллектором на Лада Веста завершены.

На Лада Икс Рей все делается таким же образом.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
  2. Демонтируем трос акселератора.
  3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.
  4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
  5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
  6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.
  7. Проводим демонтаж ресивера.
  8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
  10. Снимаем термоэкран с коллектора.
  11. Отсоединяем приемную трубу.
  12. Снимаем впускной коллектор.
  13. Открутив гайки крепления, демонтируем выпускной коллектор.
  14. Проводим замену прокладки.
  15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету — это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 — оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 — известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 — еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

  • Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
  • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
  • Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Всем привет! Может кому и пригодится

1.Прокладка между выпускным коллектором давно прогорела и «Секла»
2.Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой выгорела полностью
3.После замены выхопа в «Лоранте» начало «Сечь» во Всех соединениях, которые они промазали какой-то штукой(Типа герметик), которая застывала и при малейшей вибрации просто потрескалась и начало «Сечь»

Уважаемые сотрудники Техцентра «Лорант», которые читают данный пост! Спасибо вам большое за данный псевдо-ремонт… Но репутацию вы в моих глазах потеряли бесповоротно…

Очень опасался, что сильно «Закисли» шпильки между ГБЦ и выпуском, поэтому у меня была мини-истерика, когда, после 40 минут после обильного пробрызгивания WD-40 начали откручивать гайки…

В соединении между коллектором и приемной трубой всё же пришлось отпилить шпильку.(К счастью я купил полный комплект, включая всю мелочевку… В итоге пришлось наваривать гайку на отрезанную шпильку и таким образом выкручивать… Затем всё было посажено на графитку…

Уплотнительное кольцо настолько «Прогорело» что его еле отчистили от коллектора…

Для осуществления всей операции ушло более 14 часов работы… Честно: Это очень тяжело…

Для справки: У меня, между ГБЦ и коллекторами стояла Металлическая прокладка, а я купил неоригинал неизвестного состава, но всё же думаю, что будет держать.

Теперь заказываю хомут глушителя и поеду менять его в ближайшее время + попрошу, чтобы заварили заводской брак на средней части.

Всем Трям и удачи во всём!

«Секло» отсюда

И вот отсюда

Обильно облили WD-40 и оставили на 30 минут

Как видно, от кольца, между приемной трубой и выпускным коллектором практически ничего не осталось.

WD-40 Творит чудеса, главное дать впитаться. Очень сложное соединение.. При установке было посажено на Графитку

Я не понимаю, кто придумал вкручивать шпильки в коллектор в соединении приемной трубы.
Одна шпилька открутилась, вторую пришлось отпиливать, потом наваривать гайку и откручивать. Затем прогнать резьбу..

Для снятия выпускного коллектора пришлось снять:
— Дроссель
— Топливную рампу
— Впускной коллектор
— Убрать в сторону провода, которые мешались

Вообшем всё было зачищено. Установлено новое кольцо и новые шпильки.

В идеальном варианте получилось вот так:

Профилактика выхлопной системы (замена крепежа и прокладок)

Айдар » 23 апр 2007

Показанием к замене крепежа и прокладок было то, что весь крепеж невозможно было открутить — пришлось срезать (кроме 3х гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору). Заодно покрасил выхлопные трубы термостойкой эмалью, с предварительной очисткой и обработкой преобразователем.
Схема выхлопной системы http://toyota.japancats.ru/details.asp? . &piid=7836
На exist были куплены следующие детали:
Toyota 90105-10018 Болт 1шт 63,24р
Toyota 90917-06039 Прокладка под приемную трубу 2шт. 102,16р
Toyota 90179-10070 Гайка крепежа выхлопной системы 3шт. 86,76р
Toyota 90917-06045 Прокладка трубы приёмной 3шт. 91,71р
Toyota 91512-81035 Болт фланцевый 4шт. 114,64р
Toyota 94180-41000 Гайка 4шт. 120,08р
Daihatsu 91621-60825-000 Болт 2шт. 77,06р
Toyota 94180-40800 Гайка 2шт. 123,38р
На общую сумму 780р
Прим.: 1) по позициям я проставил уже сумму.
2) 1 и 3 позиции можно было не покупать, но я решил заменить весь крепеж, поэтому заказал.
3) Болты Дайхацу мне предложили взамен снятых Тойотовских, тойотовские стоят дешевле.

Что было интересно:
1. Передний уплотнитель катализатора не надевается на трубу катализатора (как у 2х других фланцев) а прижимается этой трубой встык к фланцу приемной трубы, т.е. внутренний диаметр прокладки равен внутреннему диаметру трубы. Для закрепления прокладки на трубе использовал супер клей, иначе велика вероятность того, что она сместится.
2. У самого заднего фланца, который над мостом гайки, с верхней стороны фланца, приварены к фланцу точечной сваркой — еле оторвал их. Видимо так делается на конвеере, для облегчения сборки.
3. Конструктивно фланцы выполнены с углублением для прокладки, и когда крепеж затягивается положенным моментом и прокладка обжимается, фланцы «сходятся» встык, т.е. в соединении не остается зазора, что исключает деформацию фланца и крепежа, а также дает очень герметичное соединение.
В очередной раз убеждаюсь, японцы – гениальные конструкторы.

P.S. Фото запчастей и того что получилось выложу позже.

Victor » 23 апр 2007

Crown JZS151, 1JZ-GE VVTi, 99г.
Теперь я властелин колец, AUDI A3 Sportback 2.0FSI, Красный хетч.
Crown GS131-ATPJK, 1G-FE, 90г. Super с наружи Royal внутри

. где бы взять такой номер

Айдар » 24 апр 2007

Прокладки приемной трубы и коллектора, гайки крепления приемной трубы, болт крепления приемной трубы

Прокладки фланцев и крепеж

Примечание: два желтых болта, это болты Дайхацу на самый последний фланец, две остальные прокладки и крепеж на фланцы катализатора

Да, гайки самоконтрящиеся, у них, последний виток сужен, в двух или трех местах, я вначале подумал, что это болты паленые)))

Re: Профилактика выхлопной системы (замена крепежа и проклад

Gibbon » 25 апр 2007

было время и были свободные деньхи?

самоконтрящиеся гайки и на крепеже лямбды, кстати.

Antoni » 26 апр 2007

Айдар » 26 апр 2007

Antoni » 26 апр 2007

Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

  • машину нужно загнать в гараж;
  • под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
  • перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
  • отсоединить клеммы аккумулятора;
  • вынуть его;
  • поставить на стеллаж;
  • отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
  • также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
  • отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
  • отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
  • ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
  • отсоединить его;
  • ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

  • снять шланги парой;
  • ослабить хомут шланга вентиляции картера;
  • снять его с дроссельного узла;
  • таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание.
Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

  • ослабить хомут;
  • отсоединить шланг продувки адсорбера;
  • снять дроссельный узел;
  • удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода.
Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива.
То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

оторвало шпильку выпускного коллектора

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

  • Постоянные посетители
  • 42 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2002,мкпп,Z22XE
    • Имя: Павел
    • 0
    • Наверх

    #2

  • Почетные омегаводы
  • 3 389 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB ’95, АКПП, X20XEV-> BMW E39 525i
    • Имя: Игрик, Игорь
    • Город: Москва
    • 0
    • Наверх

    #3

  • Омегаводы
  • 618 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега сарай был сейчас Рено Флюенс
    • Имя: Владимир
    • Город: Москва ЮАО

    оторвало шпильку выпускного коллектора. Менял блок зажигания в абс-маркет (сервис понравился- рекомендую) и ребята мастера сказали что у меня выпускная труба синяя перед первым катализатором и что скарее всего из за этого перегрелся выпускной коллектор его повело, он треснул и оторвал шпильку. Посоветуйте ставить новый коллектор, или заварить отшлифовать старый. Как проверить катализатор. Чек не горит, ошибок нет. Куда обратиться с ремонтом. При откручивании предполагаю могут свернутся и другие шпильки, может сразу купить комплект шпилек с гайками.

    • 0
    • Наверх

    #4

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 42 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2002,мкпп,Z22XE
    • Имя: Павел
    • 0
    • Наверх

    #5

  • Постоянные посетители
  • 15 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1999, мКПП 2,0 16 = X20XEV
    • Имя: Александр
    • Город: Орша
    • 0
    • Наверх

    #6

  • Постоянные посетители
  • 8 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1999, РКПП, X20XEV
    • Имя: Дмитрий
    • Город: Красногорск
    • 0
    • Наверх

    #7

  • Омегаводы
  • 255 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 1994.мех.X20XEV был. 2002 Z2.2XE OOB седам мешалка
    • Имя: Дим
    • Город: Москва
    • 0
    • Наверх

    #8

  • Омегаводы
  • 43 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1995, МКПП, X20XEV
    • Имя: Дмитрий
    • Город: С-Пб

    У меня такой Вопрос : На экзисте показывает что шпильки для колектора нужны м8×39 , от чего подходят еще?? немогу найти

    • 0
    • Наверх

    #9

  • Постоянные посетители
  • 2 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: omega b 2.5 1998 saray )
    • Имя: Егор
    • Город: Белокаменная

    25 тыр И его замену в эти же деньги Я естессно тихонько при..уел и да просстят меня модераторы но такие отбитые ценники Я встречал впервые, и положил Я на это дело ну тарахтит и тарахтит внутрито не слышно, но начались новые проблемы, перестал мой почихет ехать а при 2.5 под капотом это стало выглядеть странно да и расход заставлял задуматься над необходимостью этого агрегата и начал Я конкретно искать инфу по этой теме т.е. по нескольким замена коллектора и поиск причин космо расхода и не желания авто ехать в итоге ясное дело было принято решение начинать с коллектора т.к. изи него ошибка лямбды горела а значит до решения этой проблемы искать другие было бессмысленно, меня поражали цены на сами коллекторы которые прыгали от 1.5 тыр за б.у. до 30 тыр за новый в простых магазах и на экзисте, меня пугали кривыми бу шками и будущими с ними проблемами, но здравый смысл и совесть не позволяли мне купить кусок железа за 400 $ (средняя цена)в итоге купил на разборе на котляковской и в соседнем сервисе же поставил кста прикупил еще и гур и то и то обошлось в 4 тыр + 5 за поставить все и один день работ, проехал пока ок 500 км и проблем с тем что сделали ребята нет, а занимаются они там только иномарками и в основном крупняком типа замена движка и коробки, хоть сам сервис и гаражного типа но дают заказ наряд и все как положено, похоже просто грамотные ребята работают тк заказов у них полно очередь на 3 дня вперед. еще раз повторю не рекламы ради. ну на десерт мне объявили лямбду и датчик оборотов двигателя так что история продолжается, всем удачи, до встречи на дорогах)))

    • -1
    • Наверх

    #10

  • Постоянные посетители
  • 2 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B CARAVAN 2.2 16V, 2000, АКПП, Y22XE
    • Имя: Кирилл
    • Город: Зеленоград
    • 0
    • Наверх

    #11

  • Постоянные посетители
  • 28 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, МКПП, Y22XE
    • Имя: Андрей
    • Город: Красноярск

    Привет Омегаводам!! У меня была такая ситуация, которая проявилась позже приобретения омеги, через 6 месяцев, из под капота пошел дым, я сначала перепугался подумал загорелся, но все обошлось, тьфу. тьфу. тьфу. После осмотра в гараже, оказалось, образовалась трещина в выпускном коллекторе+прогорела прокладка, это было видно визуально по копоти . Купил новый коллектор 5800р.(да бог с ним)))+штыри новые(оригинал 100р за 1шт.,прокладка коллектора 150р., прокладка приемной трубы 100р.). Оказалось снять его не просто(благо друг был рядом). Без ямы это сделать невозможно, т.к. болты крепления находятся снизу( которые крепят коллектор и приемную трубу). Когда я отворачивал гайки с коллектора(я оч.смеялся и почти рыдал))))), т.к. половина хорошо открутилась, а 2я это была о*па. В итоге одну шпильку сорвало, шпилька вышла вместе с резьбой, ЧТО Я СДЕЛАЛ:
    1. открутил все гайки с выпускного коллектора(неважно как открутятся, вместе с гайкой или нет, потом его расшатал и вытащил со шпилек которые остались,отсоеденил фишки от лямбдазонд 1й и 2й(ОСТОРОЖНО НЕ ПОВРЕДИТЕ ОСТАВШИЕСЯ ШПИЛЬКИ И ГОФРУ)
    2. отсоединил приемную трубу от среднего глушителя(крепление которое находиться после 2го катализатора)
    3. вытаскивал трубу вместе с коллектором и катализаторами через двигатель(спасибо другу)
    4. после снятия трубы с каталиком все меняется оч.быстро, но осталась проблема с 1й шпилькой(где нет резьбы(((((, НЕ СНИМАЯ ДВИГЛО и т.д и т.п.-там мало место и.
    5. взял сверло по дюрали д.8.5 (не меньше и не более), + головку от дрели в нее сверло и в ручную аккуратно сделал отверстие(там получается где-то 1,0-1,1см глубина, я делал до внутренней стенки двигателя, дальше не пойдет там просто сверло уперается)
    6. потом при помощи метчика сделал новую резьбу диам10/1.5(ремонтный шпиль на коллектор)- Заранее купив ремонтную шпильку с гайкой))))
    7.и с медной смазкой шпильку в крутил+ смазал все остальные
    8.далее вместе с новым выпускным коллектором и приемной трубой ставил через двигатель(спасибо еще раз другу), на место(ОСТОРОЖНО НЕ ПОВРЕДИТЕ ШПИЛЬКИ И ГОФРУ)
    Щас все отлично и даже лучше чем было))))))

    Не могли бы подсказать ремонтный шпиль от чего? или его каталожный номер. Спасибо

    • 0
    • Наверх

    #12

  • Омегаводы
  • 472 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: ’00 Opel Omega Caravan, Y(Z)22XE Automatikgetriebe GL, ’12 Nissan Tiida HR16DE, Мопед китайский 50 СС ’14
    • Имя: Алексей
    • Город: Салтыковка, Балашиха [МО]

    Привет Омегаводам!! У меня была такая ситуация, которая проявилась позже приобретения омеги, через 6 месяцев, из под капота пошел дым, я сначала перепугался подумал загорелся, но все обошлось, тьфу. тьфу. тьфу. После осмотра в гараже, оказалось, образовалась трещина в выпускном коллекторе+прогорела прокладка, это было видно визуально по копоти . Купил новый коллектор 5800р.(да бог с ним)))+штыри новые(оригинал 100р за 1шт.,прокладка коллектора 150р., прокладка приемной трубы 100р.). Оказалось снять его не просто(благо друг был рядом). Без ямы это сделать невозможно, т.к. болты крепления находятся снизу( которые крепят коллектор и приемную трубу). Когда я отворачивал гайки с коллектора(я оч.смеялся и почти рыдал))))), т.к. половина хорошо открутилась, а 2я это была о*па. В итоге одну шпильку сорвало, шпилька вышла вместе с резьбой, ЧТО Я СДЕЛАЛ:
    1. открутил все гайки с выпускного коллектора(неважно как открутятся, вместе с гайкой или нет, потом его расшатал и вытащил со шпилек которые остались,отсоеденил фишки от лямбдазонд 1й и 2й(ОСТОРОЖНО НЕ ПОВРЕДИТЕ ОСТАВШИЕСЯ ШПИЛЬКИ И ГОФРУ)
    2. отсоединил приемную трубу от среднего глушителя(крепление которое находиться после 2го катализатора)
    3. вытаскивал трубу вместе с коллектором и катализаторами через двигатель(спасибо другу)
    4. после снятия трубы с каталиком все меняется оч.быстро, но осталась проблема с 1й шпилькой(где нет резьбы(((((, НЕ СНИМАЯ ДВИГЛО и т.д и т.п.-там мало место и.
    5. взял сверло по дюрали д.8.5 (не меньше и не более), + головку от дрели в нее сверло и в ручную аккуратно сделал отверстие(там получается где-то 1,0-1,1см глубина, я делал до внутренней стенки двигателя, дальше не пойдет там просто сверло уперается)
    6. потом при помощи метчика сделал новую резьбу диам10/1.5(ремонтный шпиль на коллектор)- Заранее купив ремонтную шпильку с гайкой))))
    7.и с медной смазкой шпильку в крутил+ смазал все остальные
    8.далее вместе с новым выпускным коллектором и приемной трубой ставил через двигатель(спасибо еще раз другу), на место(ОСТОРОЖНО НЕ ПОВРЕДИТЕ ШПИЛЬКИ И ГОФРУ)
    Щас все отлично и даже лучше чем было))))))

    Не могли бы подсказать ремонтный шпиль от чего? или его каталожный номер. Спасибо

    Любая шпилька М10, хоть кусок резьбы от длинного болта. Привернуть на медные гай ки от таза и забыть про оборванные шпильки навсегда. Я нарезал резьбу метчиком с длинным заходом, без рассверливания, главное, не перекосить на заходе, ну и без фанатизма

    Пошаговая инструкция

    Перед началом работы снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

    1. С начало нам нужно снять теплозащитный кожух. Закреплен он тремя гайками под головку на тринадцать.

    Гайки перед откручиванием нужно почистить и сбрызнуть проникающей смазкой.

    2. После откручивания гаек снимаем кожух.

    3. Зачищаем болты крепления выпускного коллектора и брызгаем проникающей смазкой.

    4. Отключаем разъем лямбда-зонда.

    5. Брызгаем проникающей смазкой и откручиваем две гайки крепления приемной трубы.

    Чаще всего шпилька выкручивается, а не гайка. Там еще идет пружина. Ну это ничего страшного, в инструкции дальше мы это разберем.

    6. После откручивания приемной трубы, отводим ее в сторону и затыкаем ветошью.

    7. Стравливаем давление охлаждающей жидкости. Для этого откручиваем и закручиваем крышку расширительного бачка.

    8. Через нижние шпильки крепления выпускного коллектора проходит канал охлаждающей жидкости. Если выкручивается гайка со шпилькой нужно сливать охлаждающую жидкость.

    9. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.

    Если нижние гайки выкручиваются вместе со шпилькой, сливаем ОЖ.

    10. После откручивания всех гаек крепления, сдергиваем и снимаем выпускной коллектор.

    11. Снимаем прокладку.

    Если у вас где-то шпилька оборвана, или в процессе снятия коллектора оборвалась ее нужно только высверливать. Доступ ко всем шпилькам более-менее нормальный, кроме одной которая возле кронштейна вспомогательного оборудования. Для того чтобы высверлить эту шпильку, нужно снимать кронштейн. Шпилька отмечена на фото ниже.

    Высверливать нужно боковой дрелью.

    12. Вкручиваем шпильки где они у вас выкрутились и вкручиваем новые где высверливали. Шпильки нужно сажать на фиксатор резьбы (синий), особенно нижние чтобы не подтекала охлаждающая жидкость.

    Еще проверьте чтобы остальные шпильки были закручены.

    13. Перед установкой коллектора очистите металлической щеткой место прилегания приемной трубы и место прилегания к головке.

    Еще проверьте плоскость места прилегания коллектора к головке. Можно положить на ровный стол или приложить специальную линейку.

    Место прилегания должно быть ровное. Если оно кривое, то коллектор шлифуют или устанавливают другой.

    14. Вкручиваем шпильки крепления приемной трубы в коллектор. Там есть грани под ключ на десять.

    Гайки со шпилек нужно предварительно скрутить. Зажимаем шпильку в тиски и скручиваем гайку.

    15. Устанавливаем прокладку.

    16. Убираем ветошь с приемной трубы и навешиваем коллектор.

    17. Накручиваем все гайки крепления коллектора и затягиваем.

    18. Устанавливаем прокладку и одеваем приемную трубу.

    19. Одеваем пружины, накручиваем и затягиваем гайки крепления приемной трубы.

    Отмечена пружина которая одевается на шпильку коллектора где крепиться приемная труба

    20. Подключаем разъем лямбда-зонда и устанавливаем теплозащитный кожух на место.

    Перед установкой проверьте шпильки крепления теплозащитного кожуха. Шпильки сквозные, если их нет или они коряво закручены, будет прорыв газов.

    Как поменять прокладку между коллектором и штанами

    Самой распространенной причиной, по которой приходится производить замену штанов на автомобиле ВАЗ 2109-2108, является прогорание. Случается это не так уж часто, но раз в 100 тысяч км эта проблема может вылезти. Итак, для проведения замены приемной трубы, нам понадобится минимум ключей, а именно:

    • головка на глубокая 13 с трещоткой
    • Ключ рожковый или накидной на 13

    Первым делом откручиваем четыре гайки крепления штанов к выпускному коллектору ВАЗ 2109-2108. Более наглядно расположение этого крепежа показано на фото ниже:

    После чего необходимо сдернуть штаны со шпилек, просто, чтобы они отошли немного в сторону. Также необходимо открутить гайки и болты крепления приемной трубы к кронштейну кузова, если таковое крепление присутствует. Лично на моей старой девятки такого уже не было, видимо кто-то снял, чтобы в дальнейшем не испытывать лишних трудностей.

    Теперь лезем под машину, приподняв переднюю ее часть домкратом или выполняя эту процедуру на яме, и откручиваем гайки на хомутах соединения штанов и резонатора:

    После того, как хомут откручен даже с одной стороны, можно поднимать его вверх и приемная труба разъединяется с резонатором автомобиля, так как больше их ничего не соединяет.

    И теперь можно вынимать штаны через низ, проворачивая их из стороны в сторону, найдя оптимальное положение для извлечения. Обратите внимание, что на стыке между ними находится толстое уплотнительное кольцо, чтобы оно при снятии никуда не укатилось и потом не пришлось его искать

    Также обратите внимание на прокладку, находящуюся в месте соединения с выпускным коллектором. Если она повреждена, то ее необходимо заменить на новую. При необходимости замены приемной трубы, покупаем новую, цена которой варьируется от 300 до 700 рублей для карбюраторных моделей, и в районе 900-1000 рублей для инжекторных девяток и восьмерок. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

    Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.

    Назначение и признаки замены

    Главная задача прокладки выпускного коллектора – предотвратить выход газо-воздушной смести из общей системы. В качестве материала для прокладки чаще всего применяется металл или безасбестовая бумага. Причина такой предусмотрительности – сложные условия работы, ведь прокладке приходится выдерживать весьма высокие температурные режимы. Следовательно, и применяемые материалы должны иметь соответствующие свойства.

    Несмотря на свою надежность, эта прокладка часто прогорает. В месте повреждения выходят выхлопные газы, которые поднимаются вверх и просачиваются через щели капота. Не заметить подобную неисправность весьма сложно. Кроме этого, меняется и звук работы двигателя (он становится более громким).

    В такой ситуации достаточно произвести осмотр работающего двигателя. Если просачивание выхлопных газов на стыке выпускного коллектора явно заметно, то лучший выход – заменить прокладку.

    Меняем прокладку выпускного коллектора ВАЗ-2109

    Сразу хотелось бы отметить, что эту работу нельзя называть очень сложной. Но ее минус – объемность и весьма существенные затраты по времени. Поэтому будьте готовы выделить несколько часов своего личного времени. Итак, алгоритм действий выглядит следующим образом:

    1. Демонтируйте воздушный фильтр вместе с кожухом. Для этого:

    — откручивайте крепление крышки фильтра (обычно оно держится на одном винте). Если же установлена гайка, то для выкручивания используйте соответствующий рожковый или накидной ключ;

    — поднимайте крышку и убирайте ее в сторону (она пока не понадобится);

    -убирайте в сторону воздушный фильтр;

    — снимайте корпус узла (для этого откручивайте четыре гайки) и также откладывайте его в сторону.

    1. Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:

    — подготовьте необходимый инструмент — рожковый ключик на «13», несколько отверток (желательно иметь под рукой плоскую и крестообразную), головку на «8» (чем глубже, тем лучше), рукоять с трещоткой и удлинитель;

    — отбрасывайте коммутацию от клапана ЭКХХ;

    — снимайте топливные шланги. Для этого необходимо отпустить винты на крепежных хомутах и потянуть за трубки;

    — сделайте несколько оборотов двух болтов тросика подсоса;

    — убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;

    — сделайте несколько оборотов крепежной гайки, накрученной на кронштейне. Это позволит вытянуть тросик дроссельной заслонки;

    — подденьте металлический фиксатор тросика (если пальцем не получается, можно воспользоваться отверткой);

    — вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;

    — отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;

    -снимайте шланги, подключенные к блоку подогрева карбюратора;

    — вытягивайте вакуумный шланг;

    — демонтируйте трубку вентиляции;

    — выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.

    1. Снимайте выпускной коллектор. Для этого:

    — подготовьте инструмент – рожковый ключ и головку на «13», трещотку и головку на «10», удлинитель, рукоять с трещоткой. Также может понадобиться и вороток;

    — снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;

    — отбрасывайте все шланги, которые подсоединены к впускному коллектору;

    — выкручивайте шесть крепежных гаек;

    — снимайте впускной коллектор.

    1. Теперь можно приступать к демонтажу, собственно, выпускного коллектора. Здесь алгоритм действий такой:

    — подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);

    — выкручивайте четыре крепежные гайки, которые фиксируют выпускной коллектор и приемную трубку. Если сразу не получается скрутить заржавевшие гайки, воспользуйтесь спасительным WD-40;

    — убирайте отброшенные «штаны» немного в сторону. Чтобы это сделать, достаточно стащить их со шпилек;

    — выкручивайте оставшиеся крепежные гайки, которые удерживают коллектор (шесть гаек мы уже открутили при демонтаже впускного коллектора);

    — демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);

    — теперь вы дошли до прокладки выпускного коллектора. Если она сильно прилипла, можно аккуратно поддеть края ножом, лезвием или отверткой. После этого снимайте ее с «насиженного места». Открывшийся вам вид вряд ли будет идеальным, поэтому без дополнительной обработки не обойтись;

    — нанесите очищающий спрей на место, где была прокладка, подождите несколько минут и зачистите поверхность до идеального состояния. Если какие-то части не поддаются удалению, воспользуйтесь помощью лезвия или мелкозернистой наждачной бумаги. Как только вы добьетесь идеального блеска и чистоты поверхности, работу можно прекращать;

    — устанавливайте новую прокладку. При этом следите, чтобы все шпильки попали на свои места;

    — возвращайте все демонтированное ранее оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделите сборке карбюратора (именно на нем чаще всего засыпаются новички);

    — заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.

    Вывод

    Поверьте, замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2109 – это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Работа объемная, бесспорно, но при наличии под рукой инструмента и свободного времени в запасе вы со всем справитесь. При этом душу должна греть возможность немного сэкономить, ведь на СТО подобная работа будет стоить не мене 2000 рублей (весьма кругленькая сумма). Так что при появлении первых же признаков неисправности, без промедления производите замену. Удачи.

    Лада 2109 2002

    8 июня в свое 20 летие, катаясь на машине заметил, что начало сечь. Да сильно, как казаки в степи литовцев секли, так же мой двигатель сек мой слух. и слух окружающих. Поехал я сразу в магазин, и купил несколько ништяков для решения нескольких проблем. Гайки ( нужно менять обязательно), герметик, прокладку. А так же, шпильки ( думал они тоже меняются, крышку расширительного бачка ( тосол уходит, хотел поменять и бачок но бачка под инжектор не было. Все везде сухо и чистенько) и пружину замка капота, пару раз капот открывался.Ничего особо критичного, пружину поправил и все. Но все равно ее заменю.

    И вот я залез,, под днище авто. Да ни одной резинки на которой держалась бы средняя часть глушителя я не нашел. И Почти на всех хомутах была сорвана резьба. Я проклял этот день, эти гайки. И долго мучился с ними, вся работа заняла 20 минут. борьба с гайками часа 1.5, если бы не WD 40 я думаю я бы просто все их посрезал болгаркой, ну или сбил зубилом. Прокладка новенькая мне кажется говенькой, но другой не было в наличии я решил взять ее. Какой она не была, она работает и стало снова приятно ездить. Сейчас уеду на пару дней в степь, а после степи зарплата.В значит наконец то уберу течь коробки, поставлю хорошие стойки и починю печку с дверью. Коробка хоть и очень грязная, но течь маленькая и пакостная.

    1. Мой злейший враг, самый противный хомут. В итоге выдрал трубу так, мне он не сильно помешал.

    3. Новая прокладка

    4. И моя коробка в масле, вся грязная.

    Вложения в машину: 41797р + 60р (4гайки М 8 коллектора 2101 латунь) + 35р (Герметик прокладка серый) + 44р ( Крышк расширителнього бачка) + 28р (ПРокладка приемной трубы ЕВРО ВАЗ 21-09) + 7р (Пружина замка капота 083-093) + 24р (шпилька М8 трубы коллектора) = 41995р всего вложено.

    p.s фотографировал на телефон, так что за качество прощу прощения

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector