Как подлезть под машину без ямы
Эксперты рекомендуют, в непредвиденных ситуациях, когда СТО – станция технического обслуживания, находится далеко или не доступна по другим причинам, автовладельцы могут прибегнуть к смекалке. Для того чтобы приподнять автотранспортное средство, достаточно найти прочные предметы, которые способны выдержать вес машины.
Одно из таких приспособлений зачастую находится в багажном отсеке. Запасное колесо или «запаска» сможет выручить в безысходной ситуации. Его можно подложить, как самостоятельно, так и использовать в качестве элемента эстакады. В этом случае на колесо кладётся прочная доска, длиной не менее метра. Один конец «трамплина» находится на «запаске», другой на земле.
Автовладельцу остаётся только аккуратно заехать одной стороной машины на своеобразную эстакаду. Эксперты рекомендуют не забывать о фиксации колёс. Это поможет предупредить съезд автомобиля, и убережёт от неприятностей. Ведь «ручник» может подвести.
Вне стен гаража для поднятия транспортного средства смогут подойти кирпичи, пеньки, доски, брёвна, бугры и бордюры. Если предметы подкладываются под днище кузова, то на препятствия можно наехать одним колесом. После того, как автомобиль приподнялся, зафиксировать колёса.
Правила безопасности
Во время ремонтных работ с автомобилем у владельца чаще всего есть только домкрат, который является далеко не самым безопасным инструментом. Поэтому прежде чем забраться под машину, установленную на подъемном устройстве, следует ознакомиться и придерживаться нескольких правил безопасности:
- Прежде чем использовать домкрат по прямому назначению, проверяйте его исправность. Дело в том, что такое изделие подвергается высоким нагрузкам и со временем изнашивается. Поэтому перед каждым поднятием авто, элементы домкрата нужно визуально проверить и убедиться в том, может ли инструмент выполнять свои функции.
- Убедиться в том, соответствует ли домкрат поднимаемому весу. Часто автовладельцы пренебрегают этим параметром, что может повлечь серьезные последствия. Домкрат должен использоваться с запасом по весу.
- Рекомендуется использовать подпорки. В качестве таких элементов могут применяться обычные деревянные чурки (пеньки) необходимой высоты. После поднятия автомобиля домкратом под силовые элементы кузова устанавливают такие подставки. Это значительно повышает устойчивость машины и безопасность во время работы.
- Упоры под колеса. Такие элементы используются для того, чтобы предотвратить произвольное перемещение машины при постановке на домкрат, поскольку полагаться только на ручник не стоит. В качестве упоров можно использовать деревянные уголки, нарезанные из бруса или хотя бы обычный кирпич.
- Если требуется поднятие тяжелого автомобиля, следует использовать несколько домкратов. Дополнительно для подстраховки задействуют подставки.
- Телефон должен быть под рукой. Во время ремонтных работ держите его всегда под рукой, поскольку случаи бывают разными. В критической ситуации вы сможете позвонить и позвать кого-нибудь на помощь.
замена глушителя в полевых условиях
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 Стэн
- Пол: Мужчина
- 0
- Наверх
- Правила форума
#2 Sangsid
- Пол: Мужчина
- 0
- Наверх
- Правила форума
#3 карамба
- Пол: Мужчина
- Город: волгодонск
- 0
- Наверх
- Правила форума
#4 Sangsid
- Пол: Мужчина
- 0
- Наверх
- Правила форума
#5 Брандмейстер
- Пол: Мужчина
- 0
- Наверх
- Правила форума
#6 Стэн
- Пол: Мужчина
трубу выхлопную потерял. на СТО ехать не вариант. В гараже на яме сам менял уже один раз и пару раз видел как меняют другие на подъёмнике.
P.s. А герметиком там обязательно смазывать кольцо в хомуте или можно так, насухую? сифонить не будет?
(и надо ли менять этот хомут с кольцом или пойдёт и старый?)
Хотелось бы до завтрашнего утра, но наверное всё-таки надо бы найти эстокаду или яму.
Думал уже на бордюр какой-нить заехать или домкрат и кирпичи.
а так за магарыч в виде банки кофе и сахара, есть теплый гараж и яма.
Очень заманчиво. Если до завтрашнего утра ничего путного не придумаю, то обращусь.
P.p.s. В бЭлле негодяи загнали какой-то дорогой (типа заводской, качественный) за 2т.р. (всегда брал за 800-900р). Неужели его хватит больше чем на год?
Сообщение отредактировал Стэн: 26 Декабрь 2012 — 17:27
- 0
- Наверх
- Правила форума
#7 Sangsid
- Пол: Мужчина
Я на свою машину в итоге взял заводской глушитель из нержавейки. Определить то, что он из нержавейки очень просто, достаточно приложить магнит. Если он не прилипает, значит, он действительно из нержавейки. А определить то, что он заводской можно по сварочным точкам, они есть только на заводских глушителях.При выборе глушителя, я специально договорился пройти на склад запчастей и все глушители прикинул на вес, он оказался самым тяжелым. Его стоимость 2400 рублей. На такой глушитель дают гарантию 4 года, когда на обычные не более года.
Сообщение отредактировал Sangsid: 26 Декабрь 2012 — 17:41
- 0
- Наверх
- Правила форума
#8 Vandal
- Пол: Мужчина
- Город: Volgodonsk
- 0
- Наверх
- Правила форума
#9 Стэн
- Пол: Мужчина
все реально дамкратишь машину подлазеиешь откручиваешь, снимаешь, привариваешь нормальную банку(пару точек), навешиваешь на одно ухо, и вставляешь в трубу ровняешь зазоры и делаешь еще пару точек сваркой, потмо снимаешь номрально провариваешь) все глушак готов
- 0
- Наверх
- Правила форума
#10 Vandal
- Пол: Мужчина
- Город: Volgodonsk
- 0
- Наверх
- Правила форума
#11 Стэн
- Пол: Мужчина
ну оригинальные банки душат машину, нужны прямые без перегородок, не знаю как на тазах у звук глушат резонаторы, т.е если снять мою банку вообще слышно не будет трубу, а вконце стаивть нужно красивую)
- 0
- Наверх
- Правила форума
#12 cnhjg
- Пол: Мужчина
А герметиком там обязательно смазывать кольцо в хомуте или можно так, насухую? сифонить не будет?
(и надо ли менять этот хомут с кольцом или пойдёт и старый?)
ну оригинальные банки душат машину, нужны прямые без перегородок, не знаю как на тазах у звук глушат резонаторы, т.е если снять мою банку вообще слышно не будет трубу, а вконце стаивть нужно красивую)
- Наверх
- Правила форума
#13 Стэн
- Пол: Мужчина
ан нет — хомут почемуйто раскрутился и потерялся, купил новый и норм
Сообщение отредактировал Стэн: 26 Декабрь 2012 — 18:32
- 0
- Наверх
- Правила форума
#14 Брандмейстер
- Пол: Мужчина
- 0
- Наверх
- Правила форума
#15 Vandal
- Пол: Мужчина
- Город: Volgodonsk
бытует ошибочное мнение, что прямоток добавляет мощности. на самделе просчитанный глушитель добавляет.
- 1
- Наверх
- Правила форума
#16 cnhjg
- Пол: Мужчина
- Наверх
- Правила форума
#17 Vandal
- Пол: Мужчина
- Город: Volgodonsk
- 0
- Наверх
- Правила форума
#18 Филин
- Пол: Мужчина
- Город: Ту-та
- Наверх
- Правила форума
#19 Стэн
- Пол: Мужчина
а зачем в поле глушитель?
в полевых условиях ездят без глушителя.
- 0
- Наверх
- Правила форума
#20 Во саду ли в огороде
- Пол: Мужчина
Вычитал на форуме форда.
«1. Домкратим передок правую сторону, подставим на всякий случай опору.
2. Снимаем колесо
3. Залезаем под днище и зстилаем пол тряпкой.. газетой. или чем еще под сливным отверстием. подставляем емкость. с упреждением (струю масла пойдет под углом. )
4. Отбалчиваем пробку. и сливаем масло. При окончании слива чуть приспускаем на домкрате машину. сливаем остатки.
5. В колоесной арке примерно под углом 45 градусов со стороны двигуна находим фильтр. выкручиваем его (кто как. )
6. Можно заполнить фильтр новым маслом.. а можно и не заполнять.. Но резбу смазать однозначно. Закручиваем его от руки (Как Жиша писал)
7. Ставим пробку наместо (предварительно протереть ее и посадочное место от грязи) Затяжка болта не отвсей дури. Прикручиваем колесо. и снимаем авто с домкрата.
8. Заливаем новое масло. крутим двигун. и так дале.
Все делается без ямы. в гараже. «
Для нас актуален такой способ?
Вообще, как это сделать тогда без ямы? Так, что бы слить масло с всего движка (как я понимаю, при использовании домкрата масло скопится на одной стороне двс).
я ,например делаю так,
1-прогреваю машину несколько минут
2-подставляю ёмкость и откручиваю пробку картера
3-сливаю масло
4-снизу откручиваю фильтр
5-даю слиться маслу из отверстия фильтра
6-ставлю новый фильтр
7-закручиваю пробку картера(желательно заменить и уплотнительное кольцо
8-заливаю масло
9-даю постоять 5 минут,в это время курю)
10-завожу авто проверяю на предмет течи и прочего
колёса снимать не надо и домкратить тоже,хотя если невозможно подлезть,то можно и поддомкратить
Безопасность при подъеме автомобиля без подъемника, смотровой ямы и специальной эстакады
Многие автолюбители сталкивались с проблемой, как поднять автомобиль своими руками без специальной эстакады, смотровой ямы или подъемника для ремонта в гараже. Рассмотрим варианты, как обойтись без ямы в гараже в домашних условиях.
Поднятие домкратом приемлемо, но небезопасно для владельцев авто. При ремонте нередки ситуации, когда домкрат подводит и самопроизвольно опускается либо падает из-за установки на неровной поверхности. Если автомобиль не новый, случаются проскакивания домкрата через прогнившее железо.
Для безопасности можно сделать в гараже тяжеленные деревянные подставки в количестве двух или четырех штук. Поддомкрачиваете авто выше со всех сторон поочередно, подкладываете деревянные подставки, подлезаете и занимаетесь ремонтом. При отсутствии подставок из дерева используют запасные колеса автомобиля в сборе или диски.
Замена рулевой трапеции (рулевых тяг)
- Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
#1 Voodoo Child
Вопрос собственно по правой части, поскольку места между маятником и приемной трубой почти совсем нет и есть подозрение, что съёмник рулевых тяг упрется в приемную трубу. Вопрос к тем, кто менял, так ли это, или мои подозрения безпочвенны?
Просто прежде чем начать что либо делать, стараюсь четко себе представлять, с чем столкнусь, т.к. гаража нет, и все работы приходится делать во дворе или на общей яме соседнего гаражного кооператива, т.е. оставлять на ночь в полуразобранном виде нельзя.
- Наверх
- Жалоба
#2 habatun
- Откуда: Боярка
- Авто: Captiva
- Наверх
- Жалоба
#3 Voodoo Child
- Наверх
- Жалоба
#4 tuner
- Наверх
- Жалоба
#5 habatun
- Откуда: Боярка
- Авто: Captiva
еще рулит длинная ручка-вороток буквой Г чтобы сверху через капот ее продивать с головкой и срывать съемником
- Наверх
- Жалоба
#6 Voodoo Child
- Наверх
- Жалоба
#7 habatun
- Откуда: Боярка
- Авто: Captiva
- Наверх
- Жалоба
#8 MSprut
- Наверх
- Жалоба
#9 alex_lys
- Наверх
- Жалоба
#10 MORDA
- Наверх
- Жалоба
#11 Voodoo Child
В остальных местах — ВДшка, молоток, и куча мата.
А в связи с чем не использовался съемник? Не влазиит, или что? Именно по этому поводу и был самый первый вопрос.
Тогда лёгкий удар молотком и наконечник сам выпадает из отверстия рычага поворотного кулака.
Я так понял, что ты бил молотком прямо в торец самого пальца (возможно по недовывернутой гайке), правильно? Т.е. не так, как при съеме шаровых?
А без ямы хочу это делать, чтоб если что (ну неполучится там что нить), так снять все габузом (маятник, редуктор и трапецию) и дома уже с ними разобраться.
- Наверх
- Жалоба
#12 Voodoo Child
Ну и еще один вопрос: какие вообще показания для замены рулевой трапеции? (Понимаю, что задан как то несвоевременно 😳 )
Например я меняю, потому что мастер на диагностике ходовой сказал менять. А сколько сам ни пробовал, в существующей трапеции ни стуков, ни люфтов. Правда сколько она уже стоит, не знаю.
Пальцы в шарнирах проворачиваются без особого напряга, люфта руля вроде нет, хотя регулировочный винт в редукторе закручен полностью. Вот и не знаю, какого черта он мне заказал ее менять 😮
- Наверх
- Жалоба
#13 alex_lys
Я так понял, что ты бил молотком прямо в торец самого пальца (возможно по недовывернутой гайке), правильно?
А без ямы хочу это делать, чтоб если что (ну неполучится там что нить), так снять все габузом (маятник, редуктор и трапецию) и дома уже с ними разобраться.
- Наверх
- Жалоба
#14 Voodoo Child
В общем поменял я в субботу трапецию, редуктор и маятник.
По поводу съема зря переживал, все прошло нормально, пользовался съемником. Плюс к нему вороток с удлиннителем и с карданом.
Вот фото процесса.
Это выпрессовывание пальца оконечника рулевой тяги с рычага маятника:
Это выпрессовывание средней тяги с рычага маятника:
Собственно самое главное — правильно установить съемник. Ну и кардан конечно в данном случае незаменим.
И в продолжение уже закрытой темы про то, как сбил рулевое управление http://www.vaz2101.o. ewtopic&t=12318.
Просто многие интересовались причиной, я думаю причина таки в маятнике.
Вот такой вот у меня был рычаг маятника:
Вот в сравнении с новым:
- Наверх
- Жалоба
#15 Andriy_IF
По мне, так лутше уже открутить два болта на маятнике,и снять все вместе, чем мудохаться с ихними гайками тяг. Заодно ревизия маятнику будет.
Valvalych
почему не взял маятник на подшипниках?
- Наверх
- Жалоба
#16 habatun
- Откуда: Боярка
- Авто: Captiva
И в продолжение уже закрытой темы про то, как сбил рулевое управление http://www.vaz2101.o. ewtopic&t=12318.
Просто многие интересовались причиной, я думаю причина таки в маятнике.
- Наверх
- Жалоба
#17 Voodoo Child
По мне, так лутше уже открутить два болта на маятнике,
«Мы не ищем легких путей!» 😀
А если серьезно, то это был запасной вариант, если не получится с выпрессовкой пальцев.
Просто тему то создал именно про выпрессовывание штатным образом, вот и решил пройти этот путь до конца. 😀
Не взял на подшипниках, т.к. отсоветовали, говорят что на плохих дорогах или сам разбивается, или тяги разобьет. Дороги в Харькове не очень.
- Наверх
- Жалоба
#18 habatun
- Откуда: Боярка
- Авто: Captiva
Не взял на подшипниках, т.к. отсоветовали, говорят что на плохих дорогах или сам разбивается, или тяги разобьет. Дороги в Харькове не очень.
- Наверх
- Жалоба
#19 Voodoo Child
Еще попутно вопрос. Регламинтируют затягивать корончатые гайки с моментом 50 Н*м. У меня все время возникает ситуация, что дотягиваеш примерно до 40, а дальше момент долго не растет. По крайней мере в пределах полоборота. Ну я дальше и не тяну.
Так вот, у кого какой опыт по этому поводу? Может нужно расшплинтовать и затянуть таки как положено?
Со своей стороны могу только сказать, что после такой затяжки, пальцы заново выпрессовываются примерно с таким же трудом, как и до того, как я вообще в первый раз полез к этим тягам.
(До замены трапеции менял шаровые и сайлент-блоки, там тоже надо было пальцы из поворотного кулака выпрессовывать, ну и соответственно ставить обратно)
- Наверх
- Жалоба
#20 tuner
Как определить неисправный маятник
Наиболее простейший способ определить неисправность рычага – это прислушаться к наличию стуков во время движения по неровной дороге. Специально въезжать в яму или наезжать на кочку не следует, поэтому можно съехать на обочину и поэкспериментировать. Но это не единственный способ определения неисправности такой немаловажной детали, как маятник.
Второй способ определения неисправности маятникового рычага ВАЗ 2107 – это наличие большого люфта рулевого колеса. Определить это достаточно просто, для чего следует покрутить руль в одну и в другую сторону. Но наиболее частым случаем выхода из строя маятника является наличие нагрузки при повороте руля. Но не всегда данные факторы свидетельствуют о том, что виновником является рычаг маятника. Неисправности при таковых признаках могут заключаться в ослаблении болтов или перетяжке регулировочной гайки. Поэтому прежде чем приступать к замене устройства, следует обязательно убедиться в его поломке. Сделать это можно после его демонтажа. Первый признак неисправности детали – это наличие дефектов на его составляющих элементах, поэтому для определения поломки потребуется разобрать механизм.
Расположение маятника на ВАЗ 2107
Располагается такое изделие на автомобиле ВАЗ 2107 снизу подкапотного пространства. Увидеть маятник можно при открытии капота, взглянув при этом в нижнюю часть автомобиля со стороны пассажира. Демонтировать или рассмотреть устройство удобнее всего снизу из смотровой ямы или на эстакаде.
От маятника отходит сошка, которая и руководит поворотом передних колес автомобиля ВАЗ 2107. Ниже на фото представлен вид маятникового рычага на ВАЗ 2107.
Снятие и ремонт маятника
Для проведения работ потребуется запастись стандартным набором инструментов и съемником рулевых тяг, после чего приступать к рабочему процессу:
- Первоначально требуется разъединить от устройства два шаровых шарнира рулевых тяг.
- Используя два ключа на “17” необходимо отвинтить крепления маятникового рычага. После вывинчивания болтов с гайками следует обратить внимание на расположение шайб. При сборке эти шайбы следует установить обратно на тоже место. Ниже на фото показан вид расположения болтовых соединений и шайб.
- После извлечения болтов можно демонтировать изделие.
После снятия изделия осуществляется его замена или ремонт. Установка нового маятникового рычага выполняется в порядке обратном снятию. Целесообразно производить замену маятникового рычага только в том случае, если он не подлежит ремонту. В частых случаях изделие можно отремонтировать, что многие автомобилисты и делают самостоятельно.
Ремонт механизма осуществляется посредством следующих процедур:
- Закрепить демонтированную деталь в тисках.
- Используя плоскогубцы, следует снять шплинт и открутить гайку.
- Демонтировать шайбу, которая расположена под гайкой.
- Теперь необходимо демонтировать еще одну шайбу, которая имеет больший диаметр, чем предыдущая. Для этого можно воспользоваться отверткой.
- Демонтируется пластиковая втулка вместе с уплотнительным кольцом.
- Теперь можно снять кронштейн с оси изделия.
- Демонтируется второе уплотнительное кольцо и вторая втулка.
- После этого проводится осмотр состояния извлеченных деталей и самого корпуса устройства. Рекомендуем, раз уж вы разобрали агрегат, установить новые втулки из ремкомплекта. Они стоят недорого, но после замены вам не придется в ближайшее время снова снимать маятник. При наличии малейших дефектов корпуса – изделие подлежит замене.
Сборка изделия выполняется в порядке обратном снятию, но изначально при этом следует выполнить смазку всех деталей Литолом-24. На этом замена такого немаловажного устройства на автомобиле ВАЗ 2107 завершена. После сборки следует проверить люфт рулевого колеса. В настоящее время на рынке продают также маятниковые рычаги с подшипниками качения. Встречаются разные отзывы о надежности такого варианта. Все склоняются к тому, что маятник на подшипниках облегчает вращение рулевого колеса, и служит в несколько раз дольше чем заводской, но он неремонтопригоден. В итоге выбирать вам.
Датчик коленвала чего ждать?
Тема закрыта
Тема закрыта
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B,Сарай, 1999, ручка, X20XEV Sport
Добрый день, коллеги!
Стандартная ситуация по ДПКВ — мясорубка появилась при движении и ошибка 0335.
Двигатель заводится без проблем, отсечка 6 000, тяга нормально, расход разницы не увидел. Симптомы не похожие на сообщения с форума.
Что пишут на форуме:
1. На Ч20Чум при 0335 двигатель заводится, считывает положение РВ. ( в отличии 2,5 и 3,0)
2. Должна быть отсечка на 4500 по оборотам.
3. Расход увеличивается на 30-40%.
4. Движок заводится плохо.
5. Движок перестанет заводится через 1-2 недели.
Пытаюсь понять, действительно движок откажет в ближайшее время или можно поездить месяца 1,5 ?
Может кто долго катается с ошибкой по ДПКВ?
- 0
- Наверх
Наверх#2
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: OOB ’95, АКПП, X20XEV-> BMW E39 525i
- Имя: Игрик, Игорь
- Город: Москва
- 1
- Наверх
#3
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B,Сарай, 1999, ручка, X20XEV Sport
- 0
- Наверх
#4
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B МКПП, X20XEV 1997 год
- Имя: сергей
отсечка это если наоборот ДП.коленвала работает, а ДП.распредвала нет. Ток у меня лично отсечка на 3500 почемуто.
- 0
- Наверх
#5
- 0
- Наверх
#6
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: OOB ’95, АКПП, X20XEV-> BMW E39 525i
- Имя: Игрик, Игорь
- Город: Москва
У меня на X20XEV АКПП похожая проблема. При включении зажигания начинает моргать CHECK, второй раз включаешь зажигание просто горит. Начинаешь запускать двигатель он тухнет и тут же загорается! И обороты мотор выше 4500 не набирает. на что грешить не знаю.
- 0
- Наверх
#7
- 0
- Наверх
#8
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: |Honda Civic 1999 vti b20+b16 = 201 л.с 210 момента.
- Имя: Андрей
- 0
- Наверх
#9
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B караван, АКПП, 2.5 V6 .
- Имя: Юрий
- Город: Санкт-Петербург
блин . у меня тоже ругается на етот датчик . и расход бешенный но у меня еще и на лямбду ругается вот и кому верить . но с ошибкой уже месяца 2-а катаюсь елси не больше
- 0
- Наверх
#10
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: |Honda Civic 1999 vti b20+b16 = 201 л.с 210 момента.
- Имя: Андрей
- 0
- Наверх
#11
- 0
- Наверх
#12
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B,Сарай, 1999, ручка, X20XEV Sport
Поменял датчик, брал VDO-Siemens, у старого оплетка рассыпалась, особой разницы не заметил после замены, правда заводится вот по утрам стала с первого раза, раньше со 2-3го.
- 0
- Наверх
#13
У меня на X20XEV АКПП похожая проблема. При включении зажигания начинает моргать CHECK, второй раз включаешь зажигание просто горит. Начинаешь запускать двигатель он тухнет и тут же загорается! И обороты мотор выше 4500 не набирает. на что грешить не знаю.
- 0
- Наверх
#14
А чек перед заменой загорелся? И пропал он после замены или нет? Ошибка скрепкой читалась?
Ошибка не проявлялась никак. Просто заменил, так как рассыпалась вся отплетка. Но факт, что заводиться стала с первого раза.
- 0
- Наверх
#15
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Омега 2003г. 2,6 АКПП
- Имя: Алексей
[quote name=’slide’ date=’19.1.2010, 12:05′ post=’196801′]
Ошибка не проявлялась никак. Просто заменил, так как рассыпалась вся отплетка. Но факт, что заводиться стала с первого раза.
Тот факт что она стала заводится с первого раза говорит скорее всего о том, что был не исправен датчик КВ, как мне в свое время сказали когда датчик КВ не работает, то двигатель заводится от датчика распредвала, но для этого нужно долго крутить двигатель при этом стартер должен вращать двигатель от 260 оборотов и выше, все что ниже она не заведется вообще, ни с КВ ни с РВ.
Значит так,появился стук в подвеске.(при параллельной парковке и разворотах в несколько приёмов).Поехал на диагностику.Там приговорили шаровую (которую я менял год назад ДЕЛФИ) и сказали, что мёртвые задние сайлентблоки передних рычагов.В итоге, забегу наперёд.да износ был того, что они сказали, но на этом можно ещё было ездить и ездить.В итоге, стук шёл от раскрутившейся гайки опорного подшипника.Но это я узнал после того, как поменял шаровую и сайлентблоки.
Ну, в подробности снятия рычага вдаваться не буду.Выкручиваем 3 болта, 2 из них непосредственно держат рычаг (подлезть можно только ключом на 18) и 1 шаровую.
И вот он, долгожданный рычаг у нас в руках.А дальше самое интересное.
Вот таким инструментом я работал
Сначала немного работаем ножом,режем остатки резины.У кого вообще они разбиты можно сразу выбивать.Выбиваются внутренности очень просто.Вставляем болт и лупасим по шляпке.ВНИМАНИЕ. выбиваются только в 1 сторону, внутрь рычага..Ниже фото уже выбитых внутренностей.Я просто приставил, чтобы было понятно.
Далее берём пилу.Я купил хорошее полотно, чтобы не мучаться,за 88 рублей =)
И делаем 2 пропила с разницей 5 мм.
После того, как обойма пропилена стамеской выбиваем пропил, а далее и весь сайлентблок (его уже ничего не держит)
Вот что получилось.
Ну а дальше надо запрессовать, но вот дилемма пресса то нет. Как всегда помогает смекалка. Взял шпильку (размер как и родные болты), 2 гайки, голова на 32 (она идеально подходит) и не поверите, старую переднюю тормозную колодку (предварительно просверлив в ней дырку).Дырка в основании колодки была, я лишь просверлил саму накладку.Получилась приспособа.
Смазываем сайлентблок и гнездо тем, что есть под рукой (я намазал маслом для кпп) вставляем чуть постучав молотком через голову на 32 и надеваем приспособу.
я подставил стамеску, так как колодка не очень ровно прилегала.
И всё крутим (не забываем обязательно смазать шпильку под той гайкой, которую будете затягивать) я затягивал со стороны головы на 32.
Готово, встаёт как родной и без особых усилий.крутил ключом на 18.
Далее рычаг на место. НЕ ЗАБЫВАЕМ. что затягивать болты рычага нужно в рабочем положении.То есть одеть колесо и спустить машину с домкрата.
Так как делал у подъезда дома и как вы понимаете ямы там нет, просто подставил второй домкрат под рычаг и опустил авто.С поставленным колесом очень неудобно затягивать, а так в самый раз.
Поставил кстати TRW JBU733 по 671 рубчик за штуку.
И да, совсем забыл, передние сайлентблоки рычагов вечные, их менять не надо.
Для демонтажа можно было не пилить. Проще взять большую отвертки (плоский шлиц); загнать ее с помощью молотка между рычагом и сайлентом, и бить пока последний не вылетит. Главное не переставлять отвертку.