Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять задние сайлентблоки передних рычагов

Замена сайлентблоков Skoda Octavia A5

Неисправный задний сайлентблок переднего нижнего рычага достаточно понятно проявляет себя. Понять можно даже без диагностики подвески. Слышны постукивания и щелчки при проезде неровностей, чаще всего при переезде рельс и т.п. Вибрация отчётливо передаётся на руль. Причина стуков — изнашиваются резинки сайлентов.

Подобрать сайлентблоки для замены можно разные:

  • Заменить на такие же стоковые, но чтобы продлить их ресурс — желательно на шток одеть термоусадку
  • Заменить на усиленные, с полностью заполненной резиной, и тем самым на долго забыть про них. Термоусадку тоже желательно использовать.
  • Поставить спортивные от RS3.

Естественно усиленные сайленты немного убавляют комфорта при проезде грубых неровностей на дороге. Подвеска работает чуть жестче, чем на родных. Но за то гораздо дольше! Для многих жесткость не решающий фактор, а даже наоборот — машина становится собранней и рулёжка более предсказуемая.

Что касается сайлентов от RS, я их не буду рассматривать, они на любителя, на мой взгляд слишком жесткие!

Сайлентблоки в сборе

Самый простой способ — заменить сайлентблок в сборе, чтобы не выпресовывать.

1K0 199 231 J — левый, 1K0 199 232 J — правый.

Как изображено на фото, в резинке 4 отверстия, благодаря чему работа узла рассчитана на максимальный комфорт.

Lemforder 34762 01.

Ещё можно поставить более усиленные чем стоковые.

Как бы компромисс между родными и усиленными. Как видим на фото резинка сайлентблока иммеет два отверстия!

1K0199231K — левый, 1K0199232K — правый.

RUVILLE 985461 и RUVILLE 985462.

Сайлентблок

Ещё один из вариантов ремонта — это выпресовка самого сайлента из кронштейна и запресовка усиленного, полностью заполненного резиной.

Больше инфы про сайлентблоки можно найти на странице про сайленты передних рычагов

На мой взгляд это самый не дорогой и самый долговечный ремонт! Единственное — понадобится хороший гидравлический пресс с набором насадок и втулок, чтобы нормально запрессовать сайленты.

Для Шкоды Октвии А5 ремонтного сайлентблока нет, но шкодоводы подобрали сайлент от Фабии: VAG 8Z0407183. Самый популярный вариант это аналог: Lemforder 27134 01 — в основном ставят его.

Средняя стоимость лемфордеров 600 рублей за шт.

Замена

Замену желательно производить на яме или подъёмнике.

Домкратим одну сторону, чтобы снять напряжение с рычага. Откручиваем три болта на кронштейне. Понадобятся головки на 16 и 18.

Снимаем кронштейн со штока.

Вместе с сайлентами желательно менять и болты:

N91039802 — 1 шт.

N10579702 — 2 шт.

Аналог, комплект: LEMFORDER 38397 01

Меняем сайлентблок на усиленный

После того как сняли кронштей, необходимо очистить механически и обезжирить шток. Чтобы значительно продлить ресурс желательно на шток одеть термоусадку, которую необходимо разогреть строительным феном.

Диаметр трубки: 20 мм. Толщину можно выбирать разную. На усиленный сайлент может надеться с трудом, по этому можно выбрать термоусадку потоньше.

Чтобы облегчить себе процесс установки сайлента на шток необходимо использовать силиконовую самазку!

После замены желательно сделать сход развал. Проверить все углы.

Если резинки были сильно разбиты, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Кто не в курсе, при сходе-развале возможно понадобится Обнуление датчика руля если авто постоянно будет вести в сторону.

Рейтинг статьи:

Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки по лучшей в СПб цене

В состав работ по ремонту ходовой автомобиля нередко включается замена передних и задних сайлентблоков – элементов подвески колес, подвергающихся серьёзным динамическим нагрузкам и достаточно быстро выходящих из строя.

Цены на замену сайлентблоков

Наименование работОтечественные автомобилиИномарки:Внедорожники, микроавтобусы
ЗАМЕНА:
Сайлентблоков растяжкиот 1 200 руб.
Сайлентблоков подрамникаот 1 600 руб.от 2 500 руб.
Сайлентблоков задней балкиот 1 400 руб.от 1 600 руб.от 2 200 руб.

В автосервисе «Maximum Security» замена сайлентбоков передних рычагов и замена сайлентблоков задней балки проводится на самых привлекательных и комфортных для автовладельцев условиях:

  • С гарантией безукоризненного качества используемых запчастей и расходных материалов, а также добросовестности всех осуществленных с автомобилем работ;
  • В самые оперативные сроки, сокращающие возможные неудобства для автолюбителей, связанные с отсутствием машины;
  • По адекватной цене (у нас стоимость замены сайлентблоков лучшая в СПб и Ленобласти).

Замена сайлентблоков подвески – несколько слов о значении данных деталей

Назначением этих небольших деталей является крепление элементов подвески (передних рычагов, стабилизатора и реактивной тяги или задней штанги) и гашение вибраций для минимизации передачи вибрации с одной части соединения на другую. Потому эти элементы изнашиваются достаточно быстро (в условиях российских дорог – при пробеге в 50 тысяч км), и требуется их регулярная замена.

Сама по себе замена сайлентблоков переднего рычага или балки – несложная операция. Но требуется разобрать данный узел и собрать его обратно после замены этих деталей, а это уже весьма трудоёмкий и ответственный процесс.

Конструкция сайлентблока очень простая:

  • Две металлические втулки (одна диаметром побольше, другая – поменьше);
  • Втулки вставлены друг в друга;
  • Пространство между втулками заполнено эластичным резиновым наполнителем (именно он и является главным поглотителем колебаний).

По сути своей этой устройство представляется собой шарнир для соединения двух деталей. Причем, сайлентблоки устанавливаются не только в переднюю и заднюю подвеску, но и служат для соединения двигателя, амортизатора и КПП.

Замена сайлентблоков рычагов – основные признаки их неисправности

Чтобы понять, что нужна замена сайлентблоков передней или задней подвески автомобиля, достаточно внимательно проследить за ним в ходе езды:

  • Резко усилившаяся вибрация говорит о том, что, возможно, прохудился полиуретановый уплотнитель в резиновометаллическом шарнире задних или передних рычагов и что с заменой сайлентблоков подвески уже не стоит затягивать.
  • Специфический износ шин по бокам также просигнализирует Вам о необходимости подобного ремонта.
  • Также визуальный осмотр данных узлов может красноречиво заявить о выходе из строя лохмотьями резиновой вставки, торчащими из шарнира.

Хотим также напомнить, как чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков задней или передней подвески автомобиля:

  • Неравномерный и преждевременный износ покрышек – это меньшее из возможных зол в таком случае;
  • Самым страшным последствием может стать утрата управляемости автомобиля, когда его начнёт просто швырять в сторону на скорости, и это крайне опасно для водителя и его пассажиров.

Замена сайлентблоков задних и передних рычагов – возможные причины их поломки

Причин выхода из строя этих шарнирных узлов всего две:

  • Либо ударная экстремальная динамическая нагрузка (езда на высокой скорости по сильно разбитой дороге);
  • Либо длительное механическое воздействие, ускорившее естественный износ детали (например, настоятельно не рекомендуют оставлять машину на ночь с вывернутым в сторону рулём, когда и втулки и резиновая вставка между ними надолго пребывают в деформированном виде, стремительно утрачивая свою упругость и целостность).

Замена сайлентблоков передней подвески – описание процесса

Последовательность действий при замене резинометаллических шарниров следующая:

  • Распустить колёсные болты и приподнять нужное колесо.
  • Снять колесо и открутить гайку рулевого наконечника.
  • Провести его распрессовку.
  • Открутить гайку на верхней шаровой опоре.
  • Провести распрессовку пальца шаровой опоры с сошки.
  • Открутить и вынуть гайку оси верхнего рычага.
  • Вынуть верхний рычаг с сайлентблоками, зажать его в тисках и провести выпрессовку этих шарниров (посредством специального инструмента).
  • Установить новые сайлентбоки на верхний рычаг (собственно, сама замена переднего сайлентблока) и провести его монтаж на место, смазав его ось.
  • Слегка затянуть гайку оси верхнего рычага.
  • Закрепить шаровую опору.
  • Одеть и закрутить колесо.

Это алгоритм замены сайлентблоков верхнего рычага передней подвески. Не менее трудоёмкой является и операция по демонтажу старых и установке новых шарниров на нижний рычаг. Потому замена сайлентблоков подвески – это, пожалуй, та процедура, которую должен осуществлять специалист в условиях должным образом оборудованного автосервиса. Ведь для выпрессовки этих деталей необходимы и специальные приспособления, и особые навыки.

Также неплохо знать, в каких случаях требуется замена сайлентблоков подрамника. Невооруженным и непрофессиональным глазом этого не разглядишь, а вот пошевелить их монтажным ключом весьма эффективно, и если данные элементы шевелятся, то Вам предстоит замена сайлентблоков подрамника, причем в ближайшем времени!

Замена сайлентблоков – цена и прочие преимущества обращения в «Maximum Security»

Чтобы замена сайлентблоков передней подвески или задней штанги не стали напрасной тратой времени и сил, поручите ее нашим квалифицированным опытным мастерам. У нас не только лучшая в Петербурге цена на эту услугу, но и наличие всего необходимого для этой ответственной операции оборудования и инструментов! Записаться на такие услуги, как замена сайлентблоков задней подвески или передних рычагов автомобиля, можно по телефону или непосредственно на нашем сайте!

Когда нужно менять

Сайлентблок ромашка

Основные симптомы, которые свидетельствуют о необходимости замены резинометаллических шарниров:

  1. Плохая управляемость автомобиля во время прохождения поворотов.
  2. Неравномерное истирание протектора автомобильных покрышек.
  3. Посторонние шумы и скрипы в подвеске, возникающие во время поездки по ухабистой дороге.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

  • в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
  • во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
  • если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Признаки неисправности

Когда же следует менять эти детали? Точного ответа на этот вопрос нет. Срок их службы во многом зависит от особенностей эксплуатации машины: на каких-то авто они служат около сотни тысяч км, а кому-то приходится их менять втрое, а то и вчетверо чаще. Ориентироваться в этом вопросе стоит на результаты диагностики ходовой (которую не мешало бы проводить дважды в год) и на появление первых признаков износа этих деталей. Они таковы:

  • при движении машину «ведет» в ту или иную сторону (при износе деталей одной оси этот признак может отсутствовать);
  • заносы при торможении, особенно экстренном;
  • высокочастотная вибрация кузова, возникающая даже при движении по ровной дороге;
  • появление скрипов в подвеске, которые усиливаются при поворотах;
  • общее ощутимое увеличение жесткости подвески.

Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески и шаровых опор на Toyota Corolla E120

После замены передних стоек и задних амортизаторов было решено поменять также шаровые опоры и задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, так как всё-равно после замены стоек присутствовало непонятное дребезжание в передней подвеске.

Надо в подвеске наводит порядок.

Так к сведению: хронология событий не соблюдается на блоге при написании статей, работы производятся в разное время, возможно что-то описывается позже чем было сделано, поэтому и цена на запчасти будет отличаться от действующей на момент написания статьи из-за колебания курса доллара.

Покупка запасных частей для передней подвески

Изучив отзывы в интернет и цен было в итоге приобретено, в августе 2014 года (менялись запчасти 13.06.2015 г.), как обычно на экзисте: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний VTR TO0133R 2 штуки за 879 рублей 96 копеек и Опора шаровая, передняя нижняя Sidem 45095 2 штуки за 1108 рублей 28 копеек каждая.

Сайлентблок VTR TO0133R Шаровая опора Sidem 45095

Едем на СТО 76 экспресс, автосервис на Ленина, 149 г.Чита

Почему решил менять там сайлентблоки и шаровые опоры не знаю, просто может что местоположение у них в городе удобное, но в итоге оказалось что это просто ужасное место для обслуживания автомобиля, с неграмотными специалистами.

Перепрессовка задних вертикальных сайлентблоков рычага передней подвески

Подняли авто на подъёмник, проблема образовалась при снятии рычагов, за время эксплуатации все болты проржавели и в итоге один болт при откручивании на переднем горизонтальном сайлентблоке сломался.

Сломанный болт переднего рычага подвески 90119-14086

Ситуация осложнялась в том, что гайка этого болта это «сухарь» (так вроде его называют), который приварен внутри передней балки и прямого доступа к нему нет. Пришлось пилить болгаркой балку чтобы сбить сухарь и вытащить обломок болта.

Разрез в передней балке Снятие рычага передней подвески

При помощи сварки и пневматического зубила сухарь поддался, и остаток болта был благополучно извлечён из балки, полчаса точно ковырялись чтобы его достать. Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные.

Сайлентблоки запрессовали криво, но как сказали «очень грамотные специалисты»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет».

В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно.

Запрессованные сайлентблоки

Прорезь СТОшники так и оставили, сказали что на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя что мешало затянуть болты, приварить изнутри гайку и заварить прорезь. Такие «грамотные» специалисты не додумались до этого. Что я и сделал, гайка была приварена, прорезь заварена и для профилактики от ржи закрашена краской из баллончика.

Прорезь в балке, так и отпустили Заваренная передняя балка

Замена шаровых опор на Toyota Corolla

С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены. Шаровая опора снималась без съёмника, одним ударом по поворотному кулаку в районе шаровой, она вывалилась. Как сказали СТОшники шаровые в принципе ещё походили бы, не выкидывал их, пускай лежат на всякий случай.

Некачественный развал-схождение на СТО 76 г.Чита

После проведения всех работ был сделан развал-схождение (700 рублей), после их манипуляций машину стало клонить вправо. Приехал к ним, переделывал развал другой специалист, после него всё-равно машину клонило, ничего найти не могли, пожали плечами и всё на этом, хотя у них новое оборудование. Надо было деньги забирать у этих «спецов», ну ничего негативных отзывов, включая эту статью я про них написал.

В итоге после проезда 1600 километров, хорошие передние покрышки стали хуже плохих задних. На следкущий год надо брать новые летние шины, думаю эти им на СТО привезу в подарок.

Сделал развал-схождение у другого человека в гараже за 400 рублей, со старым оборудованием и все нормально стало, никуда не клонит и руль ровно стоит.

Слева плохая, справа «хорошая» шина.

Так что рекомендуется по возможности делать все работы самому, это будет более качественно и запчасти будут служить долго. Вот куплю себе потом домкрат гидравлический и сварю себе мини пресс для перепрессовки сайлентблок и переделаю все сайлентблоки.

Замена рычагов и сайлентблоков

В сети заботливых автосервисов Геликон Вы можете произвести замену как рычагов подвески в сборе, так и отдельно сайлентблоков.

РаботаСтоимость
Замена рычага подвескиот 600 рублей
Замена сайлентблокаот 300 рублей

Заполните форму и узнайте стоимость замены для Вашего автомобиля:

В подвеске автомобиля может быть более 50 сайлентблоков.
Сайлентблоки есть на рычагах передней подвески почти всех автомобилей от ВАЗ и Opel заканчивая Land Rover и Lexus. На продольных и поперечных рычагах задней подвески таких моделях как Ford, Mazda, Honda, Chevrolet, Mercedes, BMW и других. Сайлентблоки задней балки встречаются на многих бюджетных авто Peugeot, Skoda, Hyundai, KIA и других. Сайлентблоки подрамника есть на таких авто как Nissan, Toyota, Volkswagen и других. Шарниры- втулки амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости- это тоже сайлентблоки. Опора коробки передач, подушка двигателя, и крепления реактивных тяг являются сайлентблоками.
Как видим подвесной системе автомобиля никак не обойтись без сайлентблоков и им уделено много внимания в конструкции автомобиля. На эти сайлентблоки приходится львиная доля нагрузок, из- за этого они выходят из строя.

Что же такое сайлентблок?

Сайлентблок представляет собой деталь, состоящую из пары металлических обойм разного диаметра (внешняя и внутренняя втулки) и упругой вставки (резиновой или пореуретановой), спаянной между ними. Такая конструкция позволяет гасить колебания и звуки в соединениях деталей. Сайлентблоки испытывают значительные деформации сразу в нескольких плоскостях и направлениях. Он обеспечивает как угловую, так осевую и радиальную упругость при нагрузках.
В сухом остатке получается, что сайлентблоки берут на себя все нагрузки для защиты более сложных и дорогих деталей и узлов — продольных и поперечных рычагов, передних рычагов подвески, тяг,заднего и переднего стабилизатора, амортизаторов, подрамника. Сайлентблоки снижают и убирают вибрации из подвески, двигателя, коробки передач, которые передаются на кузов. Так они обеспечивают вам комфорт и тишину при движении.

Когда менять сайлентблоки?

Регламента по замене сайлентблоков не существует. На практике же много зависит от состояния дорожных покрытий, стиля езды, перегруза автомобиля.
Долгий простой автомобиля тоже сильно сказывается на износе сайлетнблоков. Крепежные болты ржавеют и прикипают во внутренней втулке, чем усиливают нагрузку на резиновую (или полиуретановую) вставку. Резина трескается и отслаивается от втулок, так же она может разбухнуть- сайлентблок выходит из строя.
Особо хочется выделить ускоренный износ уже замененных сайлентблоков. Происходит это по двум основным причинам. Во- первых, много зависит от качества сайлентблока: плохая резина не выдерживает нагрузок и сразу трескается, попадание масел, грязи и соли с дороги быстро разрушают ее. Мягкий металл деформирует не только сам сайлентблок, но и посадочные места и выводит из строя узел. Во- вторых, много зависит от того как выполнена замена сайлентблока. Забивание с молотка врят ли продлит срок службы сайлетблока. Запрессовывать сайлентблоки нужно при помощи пресса и специальной оправки. Затяжку сайлентблоков необходимо производить с регламентным усилием, что можно обеспечить либо динамометрическим ключом либо гайковертом с регулировкой усилия. Затяжку производить нужно на нагруженной подвеске- для этого уже понадобится смотровая яма или подьемник и стойка для имитации нагрузки на подвеску. Не забывайте сделать сход-развал после замены сайлентблоков.
Как видно правильная самостоятельная замена сайлентблоков без оборудования не получится. Лучше обратитесь в проверенный автосервис.

Проверка сайлентблоков

Проверку сайлентблоков проводите при появлении стуков, скрипов и шумов из подвески, появлении вибраций на кузове, «кидании» автомобиля и износе шин.
Визуально оценить состояние сайлентблоков, проверьте люфт без подъемника невозможно. Осматривать сайлентблоки необходимо на разгруженной подвеске, для этого автомобиль нужно вывесить на подьемнике или домкрате. Обратите особое внимание на втулки. Если резина растрескалась или разбухла, то сайлентблок нужно срочно менять. При износе сайлентблоков их металлические втулки могут полностью разбить и повредить посадочные места и тогда менять узел, например рычаг, придется в сборе на новый, что иногда очень затратно.
В автосервисе Геликон осмотр ходовой части проводится при техническом обслуживании каждые 10 000- 15 000 км. В этом случае мы можем выявить повреждения на начальных стадиях и запланировать необходимые работы заранее, что позволит вам съэкономить на замене и сохранит ваш комфорт.

При ремонте подвески современного автомобиля не всегда можно просто заменить сайлентблоки рычагов.

Причины этому:
— Посадочное место разбито и новый сайлентблок не фиксируется в рычаге:
— Шаровая опора не меняется отдельно от рычага
— Сайлентблоки отсутствуют в виде отдельной запчасти.

Замена рычага в сборе имеет свои плюсы и минусы.
К положительным моментам можно отнести тот факт, что запрессовка сайлентблоков выполнена в заводских условиях, а значит более надежно. Также срок службы рычага значительно превышает срок службы замененных сайлентблоков и заменив рычаг можно быть уверенным, что минимум 50 тыс. км пробега к этому возвращаться не придется.
К отрицательным можно отнести то, что рычаг несомненно дороже, а также ряд производителей неоригинальных запчастей производят некачественные рычаги. Стоят они как правило в 2-3 раза дешевле качественного неоригинала, но зачастую выходят из строя еще в гарантийный период. Поэтому при замене рычагов рекомендуем использовать только качественные неоригинальные, либо оригинальные запчасти.
На автомобилях с многорычажной подвеской (Mercedes, BMW) замена сайлентблоков в рычагах как правило невозможна, так как, во-первых, шаровая опора рычага не поставляется отдельно и не меняется в условиях автосервиса, а во-вторых новый сайлентблок в алюминиевом рычаге как правило не держится, в силу мягкости металла. Поэтому на таких автомобилях замена ремонт подвески возможен только заменой рычагов в сборе.

После замены рычагов обязательно необходимо произвести регулировку углов установки колес (развал-схождения) на современном и исправном оборудовании.

Как производится замена сайлентблоков

Передняя подвеска

Рассмотрим замену втулок передних рычагов на примере автомобиля ВАЗ 2107. На данном автомобиле расположение этих деталей осуществляется на верхних и нижних рычагах, соответственно, работы производятся по-разному.

Верхние рычаги

1. Установите автомобиль на смотровую яму, включите первую скорость и исключите любое случайное перемещение автомобиля.

2. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колесо. Рекомендуется, также, открутить болт, предназначенный для крепления бампера по вертикали, так как он будет мешать при демонтаже оси.

3. Обработайте все резьбовые соединения рычагов жидкостью WD-40. Это облегчит процесс демонтажа рычагов.

4. Открутите гайки крепления шаровых опор и выдавите их с помощью специального съемника. После этого открутите гайки крепления шаровой к рычагу и демонтируйте их.

5. Открутите гайку крепления верхнего рычага к кузову автомобиля, вытащите болт и снимите рычаг.

6. Зажмите рычаг в тисках и с помощью специального съемника выдавите старые сайлентблоки, после чего, этим же съемником установите на их место новые.

После установки, выполните сборку узлов в обратной последовательности и после того, как опустите переднюю часть автомобиля на землю, выкрутите руль до упора в любую из сторон и повторно затяните гайки крепления рычага.

Нижние рычаги

1. Выкрутите обе гайки, на которых закреплен рычаг и на одну из сторон закрепите специальный съемник.

2. С помощью этого съемника выдавите изношенный сайлентблок и повторите операцию на другой стороне.

3. Установите новые втулки с помощью того же самого съемника, установите упорные шайбы и не до конца закрутите гайки крепления.

4. После того, как автомобиль окажется на земле, затяните гайки, предназначенные для крепления рычагов до конца.

Как вы заметили, эта операция производится непосредственно на автомобиле и не требует демонтажа нижнего рычага.

Как показала статья поменять сайлентблоки переднего рычага на Chevrolet Lacetti достаточно просто своими руками. Для этого просто соблюдаем инструкцию и не делаем самодеятельности. К выбору сайлентблоко;&#.

#1089;тоит отнестись ответственно, поскольку от этого будет зависеть ходовые качества автомобиля, а также срок службы данных элементов.

Стук слева мучил мою голову с осени. Грешил и на «просевшие» опоры, и на наконечники рулевого рычага, и на втулки стабилизатора и его же стойки.А дело было в сайлентблоках, о чем убедился при ЛИЧНОМ осмотре при замене масла.На замену выбрал запчасти фирмы CTR: cvkd21 и cvkd22.Были мысли и купить рычаг целиком, особенно после прочтения инфы о муках с болтом переднего сайлента, который закисает во втулке. Но, решил рискнуть и попытаться отделаться малой кровью…Из инструмента использовал свой набор Дело техники 813119 для работы с подшипниками ступицы, болты 12 на 180 плюс удлинённая гайка, шайбы и, ставшие уже традиционными, куски водопроводной трубы (резьбы). Удлиненная гайка — потому, что кто использовал обыкновенную — рвал резьбу. Я всего лишь порвал на две части один из болтов, пытаясь выпрессовать задний сайлент))Обильно залил все стыки/щели вд40 и смазкой «Валера» (настало твое время!).

ZoomОсобенно обильно полил в это место, где должна быть гайка болта переднего сайлентблокаИ… все нормально открутилось.Левый был совсем “печальным”, а правый лишь только “уставшим”)))

ZoomТаким способом выпрессовывал, предварительно срезав один край канцелярским ножом. Чтоб легко срезалось — брызгал смазкой.

Потом обратный этап — запрессовка:

None Самые сложные моменты: выпрессовать задний сайлент и поставить готовый рычаг на место))

Подарки к Дню автомобилиста!

Пришло время немного освежить ходовочку, зима на носу, а хочеться чтобы все было четенько мягинько и не гремело .Корзинка запчастулек собрана, приступим к замене!Подбором занимался не с особым фанатизмом! Главным критерием был качественный и недорогой заменитель!

ПТК. Отбойник передний .

Опора переднего амортизатора.

Задние сайлентблоки передних рычагов.

Опоры на 2-3 мм. были просевшие. Наблюдается частичное отслоение резины.

Пробег 206 т. км.

на 30-40%.особого стука грюка не наблюдалось, но решил заменить! Есть розрывы значит и отклонение в упругости тоже есть.

Замену произвёл с помощью универсального набора для замены сайлентблоков. В помощь понадобилась увесистая кувалда и плоская ударная отвертка, так как сайленты приросли к рычагам и теоретический метод замены отошёл на второй план. В ход пошла тяжелая вышеперечисленная артиллерия. Отверткой ослабил посадку загнав её между втулкой рычага и сайлентблока, с помощью подобранных чашек выбил.

Паралельно заменил и ПТК.В качестве эксперимента так скажем на пробу взял корейские .По качеству исполнения и составу мне понравились Посмотрим как покажут себя в работе!

Почистил постельки колодок .Обработал медной смазкой. Направляющие тоже промыл и смазал спецсмазкой.

Новый занял почетное место! Пресовал с помощью шпильки, предварительно зачистив от ржавчины посадочное место.”/>.

Двигаемся дальше))При проведении диагностики ходовой, мастер приговорил передние сайлентблоки рычагов, задние сказал походят . Решил все таки поменять парой.Были куплены сайленблоки не оригинал передние фирмы Nakayama арт. J1B16 , задние фирмы Nakayama J1B17.

Планировал заменить сам, даже сделал самодельный пресс))), но конструкцию до конца не продумал и при выпрессовке сайлентблока пресс начинал деформироваться . Времени его усиливать не было, поехал к ближайшему ходовщику, чтоб перепрессовал сайленблоки .Мастер оказался не простым, на отрез отказывался менять их, объясняя это тем, что родные еще походят.Кстати он наоборот утверждал, что передние в норме и около 200 тыс ходят, а задние можно поменять.

Еле еле уговорил его поменять хотя бы задние, в дальнейшем очень пожалел, что и передние не заменил.За работу денег тоже не взял.

Полный размересть трещины небольшиеЧто могу сказать, улучшения есть, машины стала собраннее что ли, но…но…вибрация на руле все равно никуда не пропала на кочках и ж/д переездах(((Придется искать дальше, а дальше я думаю нужно смотреть уже рулевую…Там уже и с правого пыльника течь…думаю надо все вместе:наконечники, тяги, ремкомплект рулевой))На счет натяжки грм…Много тут споров на драйве, что нужно не дотягивать и все в этом роде…В моем случае после замены, я завел, прогрел, проверил натяг, ремень был перетянут на 2-3 мм, хотя когда выставлял было норм.Решил так оставить и поездить немного.

Сейчас проехал я уже пару тысяч, и заметил что натяг пришел в норму. Наверное ремень чуток растянулся, обкатался что ли…Так что не спешите изначально выставлять ниже положенной метки .

Полный размернатяг грм после пару тысяч пробегаБуду дальше искать) Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 78600 км

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Кузовной ремонт дэу нексия
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector