Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно называется приора

Отзыв владельца Лада Приора (Lada Priora) 2009 г.

Лада Приора , 2009 г.в.

Год выпуска: 2009

Что делать тому, у кого бюджет резко ограничен на отметке в 200-300 тысяч, а хочется новую машину и не брать кредит? Правильно, пойти в салон отечественных автомобилей и там затовариться российским дерьмецом. Как, собственно, я и сделал. Не скажу, что я какой-то лошок и не в курсе, что есть Рашн Автопром, но как обычно у нас принято думал прокатит. Не прокатило.

Машина, пожалуй, самая удачная из всего, что сходило с конвейера АВТОВАЗА, но далеко не самая лучшая в принципе. А жаль. Купил в комплектации «норма» с кондеем, магнитолой, АБС и усилителем руля. Движок конечно 1, 6 16-клапаный. Все его знают – нормальный агрегат, лучшее, что есть в Тольятти. Резвый, эластичный, экономичный. Ну расписывать про дизайнерские изыски на уровне отстающего третьеклассника не стану, все ее видели, все ее знают. Во всем автомобильном мире это называется рестайлинг, хоть и с 20-ти летней задержкой, у нас же это чудо гордо носит собственное имя. Проехали. Салон, кстати, от туда же – из 90-х, но надо отдать должное ВАЗовцам – собран куда лучше десяточного. Но это только на первый взгляд. Про вонючий пластик, дух которого, кажется, будет выветриваться вечность, тоже не буду – скукота. Лучше расскажу сразу про эксплуатацию.

Купил, значит, радуюсь. Приехал домой, давай с друзьями отмечать обновку – поехали на природу, благо дело летом было. Прям там и встал первый раз. Не заводится. И так вокруг нее прыгал, и сяк – нет и все тут. Дотолкали по полю до ближайшей дороги, на тросе дотащили до гарантийного сервиса. Вердикт – что-то с мозгами. Через неделю забрал. Ездил, ездил, вроде радоваться даже начал. Бац – опять встала ни жива, ни мертва! Что за фиговина… опять, все заново. «Что-то с мозгами». Через пять дней забрал. На 3000 км, по пути к Черному морю, кондей перестал быть кондеем. Очень удобно, знаете ли, в +35 без оного кататься. Приехал в Москву, все сделали. Как-то раз на 7000 км генератор перестал давать заряд. На трос и в сервис, благо все движения уже отработаны. Поменяли. Зимой, при пробеге 10000 км перестала греться – помер термостат. Поменяли. И еще много чего поменяли. Надо отдать должное, что меняли молча, без наездов. Помимо этого я сам поменял амортизаторы на газовые, стало реально лучше, выкинул к черту штатную музыку, купил нормальные покрышки с дисками, попытался шумоизолировать салон, но тщетно и еще по мелочи. В общей сложности вложил порядка 40000 рублей. Стоило ли все это делать? Думаю, стоило, так как без доделок совсем плохо. Подвеска гипер разболтанная, музыка не музыка вовсе, на ней хорошо слушать маяк на УКВ, ну резина – тут без комментариев. Жаль, кузов нельзя перекрасить – больно накладно выйдет, а то две зимы и на капоте уже прыщи ржавчины. Одно я знаю точно – больше за руль отечественного г.. не сяду никогда. Кстати, продал – с руками оторвали! Вот вам и дерьмовенький автопром. Покупают ведь, и еще как покупают!

Плюсы

Хорошего? Да в этой тачке мало хорошего, кроме цены, да и та завышена, на мой взгляд.

Минусы

А плохого хоть отбавляй – качество всего: сборки, запчастей, конструкция… НАДЕЖНОСТЬ – ее нету вообще. Новая машина может встать сразу за воротами автосалона.

Особенности

Корпус изделия создан из плавкого материала – пластика, внутри находится специфическая нить, проводящая электрический ток. Что представляет собой корпус? Это система крепления контактов конструкции плавкой нитью. Блок подключен к главной электрической цепи машины. ПП (плавкий предохранитель) монтирован в специальный корпус, для надежности.

Читать еще:  При открытии крышки бензобака выходит воздух

Как размещаются блоки

Всего монтажных блоков несколько: два основных и один дополнительный, который располагается возле переднего пассажирского сиденья с левой стороны. Чтобы получить к нему доступ, нужно всего лишь открутить винтики с помощью отвертки крестового типа. Основной блок находится с левой стороны от водителя, в нижней части пола. Его также называют «салонный».

Открывается очень просто: достаточно провернуть на 90 градусов фиксаторы и открыть крышку. Подкапотная конструкция расположена возле бачка расширителя, рядом с аккумулятором. Для каждого короба есть своя плотная крышка, которая закрывает внутренний механизм от воздействия агрессивных факторов. Рассмотрим каждый из блоков по отдельности.

Пространство под капотом

Каждый из элементов маркирован латинской буквой «F».К этой категории относятся:

  • F1 – изделие темного зеленого цвета, предназначенное для защиты системы контроля двигателя и блока управления автомобиля;
  • F2, 3 – ПП синего оттенка, которые относятся к категории общих. Они предназначены для защиты всех элементов и цепей, подключенных к предохранителям внутри салона;
  • F4 – деталь ярко – красного цвета, мощность – 50 ампер. Предназначен для защиты электроусилителя рулевой конструкции;
  • F6 — предназначение – оказать защиту силовой цепи генератора, элемент синего оттенка, мощностью в 60 ампер.

Все перечисленные предохранители в основном рассчитаны на большие емкости и токи, их основная цель – защитить самые важные электрические узлы и системы автотранспортного средства. Если какой – либо элемент перегорит, мотор не заведется, возможен полный отказ всего электрического оборудования машины.

Салонные предохранители

Здесь также есть реле, подразумевающие мощную нагрузку электрических цепей. Это размещение удобно: если возникает неисправность, ее просто найти и диагностировать (просто коммутировать отдельную цепь). Расположение деталей внутри салона такое:

  • вентилятор на 25 ампер, предназначенный для обдува радиатора;
  • элемент для нагрева стекла заднего вида;
  • правая и левая фары с дальним светом, каждая мощностью на 10 ампер;
  • сигнал (клаксон), мощность 10 А;
  • «аварийка»;
  • правая и левая фары ближнего света, каждая мощностью по 7, 5 ампер;
  • вывод панели приборов, клемма;
  • двигатель вентиляционной системы печки;
  • свет внутри салона, приборная панель и сигнал «стоп» (задний);
  • «дворники»;
  • фонари противотуманного назначения;
  • система подогрева сидений;
  • задний фонарь с функцией противотуманки;
  • если необходим – резерв.

Благодаря такому точному описанию, несложно найти причину неисправности и решить ее. Также, достаточно просто найти предохранитель каждой отдельной системы.

Технические характеристики

ВАЗ Приора несёт модернизированный двигатель с рабочим объемом 1,6 литра (с восьми- и шестнадцатиклапанной головками блока цилиндров), без малого сто «лошадей». Шатунно-поршневая группа облегчена до предела, что позволило сократить потери мощности примерно на 9 л.с. При всём при этом двигатель соответствует нормам Евро-3 в стандартной версии, Евро-4 — в «экспортной» версии, а сейчас запущен процесс приведения характеристик мотора в соответствие нормам Евро-5. А вот объявленное было увеличение рабочего объёма двигателя до 1,8 литра так и не произвошло и даже не планируется.

Коробка передач механическая, с оставшимся в наследство от «десятки» проблемным переключением скоростей при разгоне. Безредукторный электроусилитель руля выше всяких похвал: в пробках руль вращается буквально одним пальцем, на скорости помощь усилителя сходит на нет. Механизм привода коробки передач с подшипниками закрытого типа и усиленное сцепление, а также обновлённые стойки передней подвески с бочкообразными пружинами и амортизаторы задней подвески выгодно отличают Приору от «десятки».

Читать еще:  Максимальная скорость зил 131

Большой и несомненный плюс – то, что при выпуске Приоры наконец-то в базовой комплектации автовазовских моделей появились подушки безопасности водителя и в дополнительной – подушка безопасности пассажира.

Из дополнительных доступных бонусов следует отметить подогрев передних сидений, кондиционер с климат-контролем и датчик света и дождя – мелочь, а приятно.
К сожалению, надёжность и качество сборки Приоры оставляют желать лучшего. Опрос, проведённого аналитическим центром Юрия Левады «Левада-центр», наглядно показывает, что «Лады» (Приоры и Калины) ломаются в среднем в два раза чаще, чем иномарки той же ценовой категории. В течение гарантийного срока у 10% автомобилей «Лада» возникают проблемы с подвеской (против 3 — 6 % у недорогих иномарок), у 5% — проблемы с КПП. После окончания гарантийного срока у 10% автомобилей «Лада» ломается электроусилитель руля и появляются те ил иные проблемы с двигателем, у 20% обнаруживаются проблемы с подвеской. А если учесть ещё и то, что Лада Приора ломается в среднем чаще, чем Лада Калина, картина становится и вовсе безрадостной.

Автомобиль ВАЗ Приора на фото:

[ngg_images source=»galleries» container_ >

Замена: снятие и установка опор двигателя Приоры

Для замены подвески силового агрегата потребуется следующий инструмент:

  • Торцовые ключи с головками на 13, 15, 17, Torx E10, желательно с удлинителями;
  • Рожковые или накидные ключи на 13, 15, 17;
  • Домкрат.

Полный комплект и накидных и торцовых ключей одинаковой размерности использовать необязательно. Однако наличие всех перечисленных ключей позволит значительно упростить и ускорить проведение работ. При замене боковых штанг силовой агрегат нужно поддомкрачивать, чтобы разгрузить заменяемые узлы.

За свои деньги Приора отличная машина. И в городе, и на грунтовке ведёт себя целеустремлённо. Тип кузова на её «начинку» практически не влияет. То есть наличие кондиционера или электроусилителя руля зависит вовсе не от того, в седане вы едете или в хэтчбеке.

Технические различия между седаном и хэтчбеком не так уж принципиальны. А, значит, выбирая Лада Приора седан или хэтчбек, ориентируйтесь больше на внешний вид. Что вам по вкусу? Вместительная классическая машина или «спортсмен» с модными задними огнями?

Также учитывайте, что за седан вы заплатите минимум 345 тысяч рублей, а за хэтчбек просят минимум 354 тысячи рублей. Стоимость люксовских версий стартует от 442 тысяч рублей за седан и от 446 тысяч рублей за хэтчбек.

Установка на ПРИОРУ

Как и обещал, опишу установку на наш ВАЗ (ПРИОРА), ибо она одна из самых покупаемых авто в нашей стране и у нее частые проблемы с ГРМ. Многие сразу зададут вопрос – а гнет ли у нее клапана при обрыве, читаем ответ здесь.

В принципе никаких сложностей тут возникать не должно, однако сделать самому у себя во дворе это практически не возможно! Нужно будет разбирать двигатель.

1) Покупаем безвтыковые поршни, обычно комплект можно подобрать прямо под ваш размер поршня. То есть если у вас поршень 86 мм, то и безвтыковый можно взять также 86 мм. Однако вам нужно либо точно знать размеры, либо замерять на СТО, при разборе. Стоимость может варьироваться от 3000 до 6000 рублей за комплект.

2) Разбираем двигатель, чтобы вытащить поршни, возможно понадобиться его снятие. (Конечно, можно и не снимать, это на усмотрение мастеров, есть методы и так и так)

3) Снимаем поршневую группу, меняем на поршни с проточкой.

4) Далее собираем двигатель

Многие водители жертвуют мощностью в угоду большей практичности – их понять можно, особенно если посмотреть на рынок запчастей. При обрыве можно залететь на такой ремонт, что мало не покажется, а так вы защищены.

Читать еще:  Число автомобилей в россии 2018

Смотрим небольшое, но полезное видео по теме.

Буду заканчивать, думаю продолжение статьи вам понравилось. Читайте наш АВТОБЛОГ, обновления почти каждый день.

(34 голосов, средний: 3,94 из 5)

Как разобрать дверную ручку своими руками?

1. Ручка скрипит при нажатии

Самая частая проблема и легко решаемая. Устраните следующим образом:

  • открутите крепежную планку с помощью отвертки
  • разберите механизм
  • смажьте все металлические детали, например, WD-40
  • установите обратно ручку.

2. Не работает защелка замка

Такое случается, когда перестает работать язычок защелки или штырь, который приводит защелку в действие, недостаточно длинный.

Как проверить? Надо открутить крепежную планку и проверить, работает ли язычок замка. Для этого вставьте отвертку в гнездо замка и проверните.

Если язычок работает исправно, проблема кроется в недостаточной длине штыря. Есть два решения:

  • купить новый штырь в любом строительном магазине и отрезать нужную длину
  • подложить в это гнездо (с торцевой стороны ручки) щепки или куски плотного картона, чтобы “удлинить” имеющийся штырь.

3. Нажимная часть ручки отвалилась, а крепление осталось на месте

Такое происходит, когда слетает стопорное кольцо с паза на торцевой части:

  • либо потому что кольцо лопнуло
  • либо потому что разжалось.

Проверить, что именно случилось нужно следующим способом — открутите крепежную планку и посмотрите, в каком состоянии кольцо. Если целое, то подогните его сильнее. Затем верните ручку на место, сверху наденьте кольцо.

Если кольцо лопнуло, то можно только покупать новую дверную ручку.

4. Лопнул квадрат дверной ручки

Если дверная ручка отваливается или не держится в пазах, такое может быть из-за лопнувшего квадрата внутри конструкции. Квадрат — основание дверной ручки. Главный плюс в том, что квадрат можно купить и заменить.

Выбирайте новый квадрат из стали и желательно у производителя вашей дверной ручки, чтобы подошел по размеру. Если найти не получается, то придется обрезать болгаркой под размер старого квадрата.

5. Ручка после нажатия не возвращается в исходное положение

Такое происходит, когда слетела или лопнула пружина. Эта деталь находятся за стопорным кольцом и соединяет все элементы конструкции вместе.

Чтобы починить пружину, снимите крепежную планку, снимите стопорное кольцо и зафиксируйте пружину. Если пружина лопнула, то можно заменить ее. Но часто найти аналогичную деталь становится проблематично. В этом случае нужно купить новую ручку целиком.

6. Заржавел цилиндровый механизм

В некоторых дверных ручках есть цилиндровый механизм, который нужен для закрывания двери изнутри без ключа.

Такой цилиндр может заржаветь и плохо проворачиваться. Из-за этого трудно нажимать ручку и открывать входную дверь. Иногда из-за сильной коррозии дверь и вовсе заклинивает.

Решить такую проблему несложно:

  • снимаем крепежную планку
  • вооружаемся смазкой WD-40
  • смазываем через щели рядом с цилиндром — весь замок должен быть смазан
  • после этого ждем 10 минут и протираем неворсисткой тканью излишки смазки. Если ворсинки застрянут в замке — его заклинит так, что придется покупать новый
  • налейте еще смазки на замок и поворачивайте его. Это нужно делать медленно и аккуратно, чтобы цилиндр не пострадал
  • когда замок полностью закроется — готово!

Вот мы и разобрали основные причины поломки дверной ручки входной двери. Если ваша дверная ручка после всех проверенных причин все равно не работает, значит повреждение серьезное и самостоятельно его устранить не получится. Обратитесь к профессиональному мастеру или замените всю конструкцию дверной ручки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты