Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как продлить жизнь шруса

Хрустит ШРУС. Как проверить и устранить неисправность

В передней подвеске переднеприводного автомобиля имеется деталь со странным на первый взгляд названием ШРУС. И не одна, а целых четыре. Хитрое наименование означает «шарнир равных угловых скоростей». В технической литературе обычно используют термин гомокинетический шарнир. Внешне ШРУС напоминает гранату, поэтому в народе его именно так и прозвали. Но большинству автолюбителей ни форма, ни расшифровка аббревиатуры не объясняют, для чего же предназначена эта деталь. Попробуем с этим разобраться, а заодно выясним, как проявляется неисправность ШРУСов и как определить, какой из шарниров является источником проблемы.

Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) зависит от многих факторов. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности конструкции, технология изготовления, условия и режимы эксплуатации. Если первые два обстоятельства от автовладельца не зависят, то два других полностью в его руках.

Кто крайний?

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника. Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка. В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание. Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла, а это удовольствие не из дешевых: наружный шарнир для иномарок обычно стоит 250 – 500 гривен.

Как избежать сокращения ресурса ШРУСа? Совет прост – в первую очередь нужно регулярно следить за состоянием резинового чехла и менять его при появлении любых трещин. Во-вторых, поубавьте «спортивный пыл» за рулем.

Выбирая, не прогадай

На рынке и в автомагазинах представлено большое количество ШРУСов разных брэндов. Как правило, «безымянное» изделие вдвое дешевле «титулованного». Экономить в этом случае не стоит – дешевый привод может оказаться некачественным либо просто восстановленным, с изношенным валом и «бэушными» шарнирами. Для отечественных автомобилей и большинства иномарок можно приобрести ШРУСы европейских производителей: Spidan, Lobro, GLO, Metelli, Cifam, Transtec и т. д. По отзывам знакомых автору специалистов автосервиса и автовладельцев, изделия первых двух марок наиболее надежны и долговечны.

Выбирая ШРУС для иномарки, в первую очередь следует убедиться, что изделие предназначено не только для определенной машины, но и для ее конкретной модификации. Дело в том, что шарниры для одной и той же модели могут различаться в зависимости от характеристик двигателя – для мощных версий, как правило, предлагаются узлы с большим запасом прочности вала и шарнира.

При покупке тщательно осмотрите шарнир – внешний вид детали не должен вызывать нареканий. Кроме того, в комплектацию многих импортных шарниров входят не только пыльник с хомутом, но и ступичная гайка. Стоимость этой популярной детали зачастую зависит от «аппетита» и амбиций продавца – к примеру, цена одного и того же наружного шарнира фирмы Spidan для Mazda 626 GE в разных магазинах колебалась от 350 до 500 грн.

«Чехол» для ШРУСов

Зачастую ресурс пыльников ШРУСов гораздо меньше, чем у самих шарниров (при условии, что они качественные и эксплуатируются в нормальном режиме). Это вполне закономерно – металл изнашивается заметно медленнее, чем стареет материал, из которого изготовлен пыльник (под воздействием перепадов температур, атмосферных осадков и т. д.).

Пыльники для ШРУСов делают из разных материалов – резины, резино-пластика. Последние более устойчивы к механическим повреждениям. Эти простые детали могут быть бесшовными или с продольными швами, что обусловлено технологией их изготовления. Преимущество бесшовных заключается в том, что в них отсутствует линия стыка двух половинок пыльника, которая является «слабым» участком.

В Украине продаются пыльники Dura Boot английской компании Bailcast, которые можно установить за 15 минут, не снимая «гранаты» с передней оси. Изготавливают их из неопренового сверхэластичного каучука. Для перетяжки такого пыльника через наружный ШРУС на полуось надевают специальный конус, на который наносится аэрозольная смазка.

Если пыльник разорвался, то, заклеив его высокопрочным клеем, автовладельцы лишь на короткое время решают проблему.

При покупке пыльника ШРУСа экономить нецелесообразно, так как затраты на его установку и замену больше стоимости самой детали. Пыльник следует подбирать по каталогу, поскольку его размеры для разных модификаций одной модели могут отличаться.

Песня о хомутах

Существует несколько разных типов зажимов пыльников ШРУСов – ленточный, винтовой и самозатягивающийся (пластиковый хомут). Как показывает опыт, более надежным и технологичным является пластиковый самозатягивающийся хомут, который легко устанавливается и надежно фиксирует пыльник на шарнире. Перед установкой зажима следует выровнять давление воздуха в пыльнике, оттянув отверткой его внутренний посадочный поясок. Хомуты необходимо затягивать так, чтобы обеспечить полную герметичность.

После сборки и установки привода доливают масло в коробку передач и проверяют, не подклинивает ли ШРУС, плавно трогаясь при повернутых колесах. Через несколько дней после ремонта желательно проверить, не сполз ли чехол с шарнира.

Определить, какой именно ШРУС изношен – внутренний или наружный, – иногда удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо (1) включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах (2) – признак износа наружного ШРУСа.

Неважно, поврежден только чехол или вышел из строя весь шарнир – привод все равно придется разобрать. Разница в том, что в первом случае нужно запастись лишь новой «резинкой», хомутами и смазкой ШРУС-4, а во втором – еще и «гранатой».

Большинство автомобилистов, способных самостоятельно продуть карбюратор или отрегулировать клапаны, смогут справиться и с заменой шарнира, но при этом надо быть очень внимательным. А поможет в этом руководство по обслуживанию и ремонту конкретной марки и модели автомобиля, где есть детальное описание этого «техпроцесса». Кстати, подобную литературу можно найти на многих книжных рынках.

Какие детали лучше выбрать?

Автовладелец встанет перед выбором между оригинальными пыльниками с маркировкой производителя машины, заменителями и универсальными ремкомплектами.

Плюсами выбора брендированных запчастей служит гарантируемое качество состава резины и уверенность в том, что пыльник идеально подойдет. Отрицательной стороной выступает их сравнительно высокая цена. Сумма, потраченная на такие пыльники может превышать расходы на аналоги в несколько раз.

Если приобретается универсальный комплект, то стоит опасаться проблем во время смены. Пыльники могут не подойти к отдельно взятой модели. Невысокая стоимость не станет преимуществом, потому что придется срочно искать другие защитные элементы.

На многие марки автомобилей существуют детали, произведенные сторонними компаниями. Среди них можно найти и соответствующие по качеству оригинальным. Если владелец машины разбирается в их изготовителях, то ему будет просто подобрать надежный, недорогой вариант. Проверить качество резины удастся просто. Чем меньше пыльник издает шума при нажиме, тем из более эластичного материала он выполнен.

Хруст гранаты

Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.

5 способов продлить жизнь подвеске автомобиля

Больше скорость — меньше ям? Принцип известный, но чреватый: те, кто носятся по ухабам, чинят подвеску машины ежегодно. Хотя даже на российских дорогах ходовая часть автомобиля может служить относительно долго — конечно, если эксплуатировать её разумно. Ямы на дорогах водитель заделать не может, но вполне способен продлить подвеске жизнь своими правильными действиями. Разберём их подробнее.

Аккуратное вождение

Несмотря на все успехи автомобильных «автопилотов», последнее слово в машине всё ещё за водителем. Правильные действия за рулём продлевают технике жизнь, а неумелые — приближают ремонт. Для ходовой части манера езды — определяющий фактор.

Хороший инструктор ещё на первом занятии в автошколе объясняет новичкам: «Не влетайте в ямы с зажатым тормозом!» Но таких наставников, похоже, немного, ведь эта ошибка — массовая.

Нажимая на тормоз, мы смещаем вес машины вперёд: автомобиль слегка «клюёт носом», гася инерцию. Передние пружины сжимаются, и вся подвеска приходит в напряжение. Внезапная яма или лежачий полицейский в этот момент — «удар под дых» для ходовой части, к которому она совершенно не готова. Пробитые покрышки, погнутые штоки амортизаторов и вырванные шаровые — типичный результат такого преодоления препятствий, поскольку сжатая подвеска просто не может их погасить.

При ускорении картина зеркальная: передняя подвеска разгружается, зато напрягается задняя, также становясь уязвимой перед ямами. Поэтому правильная техника проезда крупных дорожных неровностей — накатом: тормозить нужно заранее, до ям, а разгоняться — только когда обе оси автомобиля их миновали.

Ещё одно испытание подвески на прочность — жёсткие удары о поперечную неровность (лежачий полицейский, стык нового слоя асфальта) под прямым углом. Если оба передних колеса воткнутся в препятствие одновременно, то подвеске придётся несладко. Такие препятствия лучше преодолевать слегка под углом (в идеале — по диагонали), чтобы удары в правые и левые колёса приходились по очереди — тогда подвеска с каждой стороны сработает как надо.

А что насчёт мелкой «гребёнки»? Владельцы внедорожников любят ездить по ней быстро — энергоёмкость подвески позволяет. Но амортизаторы в таком режиме работают на износ, вплоть до перегрева и вспенивания масла внутри, из-за чего машина может резко потерять управляемость — недаром на грунтовых дорогах так часто слетают в кювет. Совет простой: по ухабам лучше не спешить.

Также подвеска требует заботы зимой — её, как и двигатель, нужно прогревать. Задубевшие резиновые детали и густое, как мёд, масло в амортизаторах — плохие условия для активной езды по ямам. В мороз начинать поездку нужно неспешно, а дорожные неровности преодолевать аккуратно. Немного поработав, подвеска прогреется и придёт в тонус.

Тщательная мойка днища

Дорожная грязь — неочевидный, но важный фактор износа подвески. Во-первых, грязь налипает на амортизаторы и ухудшает теплоотвод, снижая их ресурс. Но главное — мелкий песчаный абразив работает как наждачная бумага, медленно перетирая детали. Страдают пыльники, отбойники и сальники амортизаторов, баллоны пневмоподвески, резиновые сайлентблоки и втулки. Иногда не выдерживают даже металлические стабилизаторы поперечной устойчивости: попадая под втулки, абразив протачивает металл насквозь, и довольно толстая труба стабилизатора ломается пополам. Песок и время не щадят никого…

Защита машины от дорожных реагентов

Также не забывайте про соль и дорожные реагенты, которые присутствуют на наших дорогах почти половину года. Они обильно скапливаются на элементах ходовой части, разъедают резиновые детали и вызывают коррозию металлических.

Очистить подвеску от грязи и соли непросто, ведь при обычной мойке кузова дальше подкрылков вода не доходит. Чтобы полноценно помыть машину снизу, нужна специальная насадка-копьё для «Керхера», а лучше — эстакада. Поэтому мойка днища — отдельная услуга на автомойках, и её нужно регулярно заказывать, чтобы сохранить ресурс деталей ходовой части.

Правильный выбор шин

Низкопрофильные шины, метко прозванные «изолентой», всегда в моде. Сверкающий колёсный диск, едва помещающийся в арку, и тонкий слой резины между ним и асфальтом — это стиль. Правда, его цена — долговечность ходовой части.

Автошины — не просто «обувь» автомобиля, но и часть подвески, причём важная. Узлы ходовой части проектируются под определённый профиль шин: ведь это резиновый демпфер, который гасит удары. Меньше профиль шины — выше давление, жёстче боковина и слабее демпфирование. А значит, подвеске при езде на таких колёсах приходится туго.

Шире, больше, краше. Установка нештатных колёс

Другой важный фактор — вес колеса в сборе с диском, который относится к так называемой неподрессоренной массе. Очевидно, чем больше в колесе металла относительно резины, тем оно тяжелее: например, диск R18 на несколько килограммов увесистее диска R16 той же конструкции. А каждый лишний грамм неподрессоренных масс даёт дополнительную нагрузку на элементы подвески. Поэтому лучше не отходить от рекомендаций производителя при выборе размерности шин, чтобы подвеска работала под расчётной нагрузкой.

Ровная парковка

На состоянии ходовой части сказывается не только стиль езды, но и манера парковки. Иногда приходится парковаться не самым удобным способом — с заездом на бордюр, косогор, с диагональным перекосом машины или боковым уклоном. Такая стоянка враскоряку — дополнительная нагрузка на подвеску.

Надолго оказавшись в нагруженном состоянии, деформируются резиновые втулки стабилизаторов и сайлентблоки в рычагах. А вывернутые до упора колёса — нагрузка на пыльники ШРУСов. Поэтому старайтесь ставить машину без акробатических трюков: правильная парковка — не только хороший водительский тон, но и забота о технике.

Регулярная диагностика

В подвеске автомобиля работа каждой детали зависит от состояния соседних. Пружины и амортизаторы влияют на сайлентблоки, сайлентблоки — на шаровые опоры, стойки стабилизатора — на втулки… Именно поэтому перед регулировкой углов установки колёс сперва проверяют всю подвеску — нет смысла точно выставлять развал и схождение, если в узлах есть люфт.

Неисправность одной детали подвески быстро приводит к проблемам с соседними, поэтому регулярно проверяйте ходовую часть машины в автосервисе. Дешевле сразу заменить один проблемный узел, чем откладывать ремонт, а потом перебирать всю подвеску.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, проверяйте подвеску минимум дважды в год, — тогда плановое обслуживание не превратится в глобальные восстановительные работы.

Записаться на диагностику ходовой части в «Гиперавто» можно онлайн на удобное время. Также следите за акциями автосервиса: проверить подвеску зачастую можно бесплатно или за счёт бонусных баллов.

Процедура замены

В ходе работ следует очищать ржавые грязные поверхности, пользуясь щёткой или ветошью, смоченной в бензине.

Снятие неисправного компонента

Перед началом работ стоит посоветоваться с мастером по поводу состояния защитного чехла. Если внутренний элемент в полном порядке, можно будет не снимать привод полностью, а заменить только пыльник с наружного ШРУСа.

Обычно эксперты рекомендуют автолюбителям проводить полное извлечение привода на Ford. Этот способ займёт больше времени, но позволит избежать многих ошибок. Кроме того, даже если порван из пыльников, лучше заменить оба, так как в скором времени придёт время менять и правый (второй) защитный чехол.

Действовать нужно так:

  1. Автомобиль загнать на смотровую яму. Включить ручной тормоз. Под задние колёса машины установить противооткатные упоры. Рекомендуется также перевести рычаг механической коробки на 1-ю передачу, на АКПП — в режим паркинга.
  2. Ослабить колёсные болты и ступичную гайку. Автомобиль поднять на домкрат — для большей безопасности лучше установить под пороги кузова деревянный брус. Снять колесо.
  3. Выкрутить до конца ступичную гайку. Отсоединить стойку от рулевого наконечника, с помощью монтировки опустить рычаг и одновременно отвести в сторону поворотный кулак. Палец рулевого наконечника легче выпрессовать с помощью съёмника.
  4. Открутить болты крепления шаровой опоры. Сдёрнуть тормозной диск с суппортом, снять ступицу со шлица.
  5. Под внутренний ШРУС поставить ёмкость для слива масла. Сдёрнуть со шлицов внутренний шарнир, используя монтировку или съёмник. Вынуть привод с гранатами целиком.
  6. Зажать привод в тиски. Молотком выбить наружный ШРУС со шлицов привода. Снять хомут, демонтировать рваный пыльник.
  7. Отсоединить хомут внутренней гранаты.

Аналогично выбивается вторая граната, потом вырезаются и снимаются остатки порванного защитного кожуха. Удары молотка должны приходиться по краям детали, чтобы не задеть обойму с шариками. Привод вынимается целиком через низ машины.

Установка нового комплекта

Теперь про установку нового комплекта защитных элементов и обратную сборку привода. Нужно:

  1. Заправить ШРУСы смазкой, предварительно промыв керосином или бензином от старого масла.
  2. Установить новые пыльники с обеих сторон привода.
  3. Вбить заправленные новым маслом шарниры на шлицы привода. Натянуть чехлы, затянуть их хомутами.
  4. Залезть под машину. Установить привод со стороны внутренней гранаты на своё место (в коробку передач). Характерный щелчок укажет на то, что вал совпал шлицами. Вбить его до упора.
  5. Ступицу с тормозным диском и стойкой соединить со шлицами наружного привода. Поставить шайбу и ступичную гайку и подтянуть с небольшим усилием. Закрутить на место шаровую опору болтами. Вдеть рулевой наконечник, интегрировать его со стойкой.
  6. Поставить колесо, снять домкрат, опустить машину.

Как и было сказано выше, можно менять только пыльник наружного шарнира, не трогая внутренний (если он в идеальном состоянии). Чтобы сбить внешний ШРУС, придётся крепко зажать вал газовым ключом или использовать специальный съёмник. Однако это требует профессиональной сноровки. Также возможно снять только внутренний шарнир со стороны сайлентблоков.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

  • порванного пыльника и его замены;
  • замены шарнира регулировки угловых скоростей;
  • эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
  • пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Сборка внутреннего ШРУСа

Внимательная разборка незнакомых узлов и агрегатов – залог беспроблемной сборки. На практике не всегда получается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, шарнир равно угловых скоростей нельзя назвать чрезмерно сложным узлом, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев прилагающиеся видео, вы будете знать, как собрать внутренний ШРУС.

В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.

  • «Рцеппа» — применяется в подавляющем большинстве внешних гранат, а на некоторых автомобилях и в качестве внутреннего ШРУСа (к примеру, Фольксваген Транспортер Т4). Узел состоит из следующих частей: корпуса со шлицевой частью, входящей в ступицу колеса, сепаратора, обоймы, шариков и стопорного кольца.
  • «Трипод» — трехшиповый шарнир, работающий в сравнительно небольших углах (до 25º). Тем не менее этого вполне достаточно для компенсации хода подвески, смещения силового агрегата и КПП в поворотах, при проезде неровностей, поэтому «Трипод» чаще всего используется для изготовления внутренних ШРУСов. Конструктивно состоит из корпуса, в котором выточены беговые дорожки, шарнира с роликами и стопорного кольца.

Рцеппа

В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:

  • зафиксировать приводной вал в тисках;
  • одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
  • установить ограничивающее кольцо;
  • корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.

Трипод

Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:

  • заранее установить на приводной вал пыльник;
  • одеть на шлицы шарнир с роликами;
  • зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
  • обильно смазать все трущиеся пары;
  • установить корпус;
  • зафиксировать пыльники;
  • вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.

Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.

Важные моменты при замене

Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.

  1. Если вы вовремя заметили порванный пыльник и ШРУС до момента разборки еще не начал хрустеть, можно обойтись промывкой узла и заменой смазки.
  2. В качестве смазки нельзя использовать литол, солидол либо графитовую смазку. Допустима только специальная консистентная смазка для ШРУСов.
  3. Если вы разбирали старый ШРУС, чтобы промыть его и заменить смазку, пометьте месторасположение обоймы, сепаратора относительно корпуса. При снятии шарики раскладывайте так, чтобы затем установить их на свои родные места.
  4. Для промывки хорошо подойдет бензин, небольшая щетка и чистая ветошь.
  5. Заводские обжимные хомуты считаются одноразовыми. Если вы их устанавливаете повторно, будьте готовы к тому, что при вывороте колеса (особенно в мороз) пыльник может сорваться. В итоге установка новой либо промывка старой гранаты пойдет насмарку. Обжать такие хомуты можно тонкими плоскогубцами.

Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.

Замена неисправного ШРУСа

Поскольку ремонт изношенного ШРУСА, не считая замены пыльника и смазки, практически невозможен, речь почти всегда идет о его замене. И как мы уже говорили, замена гранаты, задача достаточно сложная и трудоемкая, а потому, ее лучше доверить профессионалу. Здесь нужны специальные съемники, ключи, а так же навыки и умения. Придется снимать ступицу, что само по себе, задача не так чтобы легкая. Что касается замены внутреннего ШРУСа, то она еще сложнее. Поэтому, самодеятельность в таких делах, абсолютно не приветствуется. Будет лучше, если вы более часто станете проверять состояние пыльников. В общем-то, даже замена пыльника процедура отнюдь не на пять минут.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector