Как проверить автомобильный аккумулятор без нагрузочной вилки

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой перед покупкой и на машине

Грамотная проверка аккумулятора нагрузочной вилкой — это самый простой и быстрый метод оценки его состояния. Прибором повсеместно пользуются профессиональные автоэлектрики, продавцы автомобильных АКБ, аккумуляторщики (специалисты, обслуживающие аккумуляторы). Непрофессионалы — то есть, обычные автолюбители — тоже часто имеют нагрузочную вилку в своём гаражном арсенале. А всё потому, что прибор сравнительно недорогой, крайне простой в эксплуатации, и достаточно точный. Даже если был куплен за недорого.

Какими методами можно проверить заряд автомобильного аккумулятора при покупке в магазине

Призыв тестировать будущее приобретение нельзя ставить в основу методики выбора новой аккумуляторной батареи – нет смысла обследовать весь ассортимент магазина, достаточно 2-3 конкретные модели. Определитесь с размером и полярностью, брендом и технологией изготовления (кальциевая, гибридная, EFB, AGM). Затем выберите этикетку, обещающую побольше ампер и апмпер-часов, и только после этого требуйте тест.

Вольтаж

Простецкая проверка АКБ при покупке подразумевает измерение напряжения на ее выводах. Фактическая цифра позволяет судить о степени заряженности батареи. Вполне понятно, что брать необходимо только 90-100% заряженный вариант – тогда не придется досрочно знакомиться с процедурой десульфатации или утилизировать батарею через сезон другой вследствие осыпавшейся активной массы.

Нагрузочная вилка. Электрическая нагрузка, имитирующая подключение емкого потребителя энергии (например, стартера) на короткое время. Корпус оборудован вольтметром.
Мультиметр. Многофункциональный прибор, в составе которого есть электронный вольтметр, замеряющий разность потенциалов без нагрузки.

Альтернативные методы оценки состояния батареи

Когда знать цифру в Вольтах достаточно? Когда АКБ максимум 6-месячной давности распаковывается на наших глазах и производится первичный замер напряжения. Факт 100% заряженности автоаккумулятора подтверждает низкую степень саморазряда – можно смело брать.

Дополнять замеры напряжения показаниями ареометра полезно, если корпус будущего объекта капиталовложения покрыт пылью, а следов заводской упаковки не видать. Делать это необходимо потому, что продавцы периодически заряжают подобные аккумуляторы. Одному вольтметру не по силам выяснить, добросовестно ли выполнена зарядка или батарею всего лишь часок «погоняли» большим током.

Чему точно не стоит доверять, так это цветовым индикаторам. Толку от этой игрушки мало: во-первых, она показывает состояние только одной банки из 6, во-вторых, белый цвет на самом деле уже критичен.

Для чего нужна проверка аккумуляторной батареи

Как было сказано выше – аккумулятор прибор, отвечающий за запуск двигателя любого автомобильного транспорта, и от его исправности зависит, поедете вы сегодня на машине или будете идти пешком. К сожалению, покупка новой батареи не дает гарантии того, что она будет исправной, поэтому для успокоения лучше проводить проверку аккумулятора нагрузочной вилкой при покупке. Как проводить проверку будет описано ниже.
Если до изготовления нагрузочной вилки у вас не «дошли» руки, то существует несколько иных способов, как проверить аккумулятор без нагрузочной вилки.
Основные из них:

При покупке аккумуляторной батареи необходимо проводить её проверку нагрузочной вилкой.

внешний (визуальный) осмотр батареи;
измерение уровня электролита;
диагностика плотности электролита с помощью ареометра;
проверка, используя вольтметр, а также мультиметр.

Нестандартное решение вопроса

В данном случае нагрузочная вилка изготавливается еще более интересным способом, с помощью канализационной трубы, аккуратно разрезанной в продольном направлении.

Здесь приводится схема конструкции вилки, рассчитанная на проверку показателей сорпотивления аккумуляторов на 12 вольт с емкостью от нескольких десятков ампер-часов:

константовая проволока, 12 витков со внутренним диаметром намотки 38 мм;
к концам проволоки привариваются шпильки М8;
все это может прекрасно подойти к канализационной трубе, если ее диаметр составляет 50 мм;
щель закрывается вторым куском такой же трубы;
по бокам устанавливаются заглушки, и конструкция готова.

Это интересно: Чем хорош аккумулятор delkor?

Технические параметры: показатель сопротивления около 0,1 Ом, ток при напряжении 12 вольт составляет от 110 до 120 ампер. Длительность нагрузки в этом случае должна быть минимальной, не более 3-5 секунд (к сожалению, устройство очень быстро нагревается). Все показатели аккумулятора измеряются так же, вольтметром любого типа. При создании такой вилки рекомендуется воспользоваться таблицей расчета сопротивлений проводов различной длины.

Как проверить автомобильный аккумулятор

Известно несколько видов ревизии АКБ: тестером, вилкой и зарядочником. Особое внимание уделяется визуальному осмотру корпуса батареи.

Осмотр корпуса

Тщательный осмотр корпуса даст возможность найти различные дефекты, окислы на выводах и оценить уровень загрязнений поверхности батареи. Данная проверка обязана проводиться регулярно, так как от чистоты аккумулятора напрямую зависит его функционирование.

Процедура не займёт много времени, ведь достаточно поднять крышку капота авто. Если на поверхности АКБ обнаружится грязь, следы масла или пыль, удалить это следует немедленно, используя ветошь. Особое внимание уделяется при осмотре клеммам, так как плохие контакты приводят к окислению. Батарея осматривается вокруг на наличие мелких и крупных трещин и других повреждений.

Проверка плотности электролита

Второй способ проверки аккума. Подразумевает отсоединение клемм и установку источника питания на ровной поверхности. Затем делается так:

отвинчиваются крышки банок;
проверяется уровень жидкости внутри — он должен быть выше края свинцовых пластин на 8-12 мм.

Ареометр или специально градуированная трубка дадут возможность провести более точный замер.

Вот как это делается с помощью трубки:

прибор помещается внутрь какой-либо банки до самого дна;
после чего закрывается пальцем верх трубки, и прибор резко вытаскивается.

Норма уровня электролита должна составить 10-15 мм.

А вот как с помощью ареометра:

берётся проба электролита из любой банки;
измеряется значение в г/см3.

Нормальное значение — 1,28 г/см3.

Проверка мультиметром

Данный способ проводится и на работающем и на остановленном двигателе. Мультиметром называют специальный прибор, измеряющий напряжение. Стоит он недорого. Рекомендуется приобретать цифровой вариант тестера, так как работать с ним проще.

Читать еще: Веерные форсунки омывателя лобового стекла артикул

Итак, вот какие показатели бывают на мультиметре, при снятии значений на работающем ДВС:

13,5-14 В — норма;
14,2 вольта и больше — свидетельство низкого заряда аккумулятора и работы генератора в усиленном режиме;
13,4 вольта и меньше — проблема с аккумулятором, он не заряжается.

Первые два значения, включая и повышенный заряд, говорят о нормальном состоянии АКБ. Несмотря на то, что заряд аккумулятора низкий, генератор подаст на него необходимый ток, и значение нормализуется. Такой показатель, как правило, бывает зимой, когда батарея за ночь разряжается из-за холода. Кроме того, в морозные дни электроника априори даёт больше заряда на АКБ. В этом нет ничего плохого, если с электрооборудованием машины всё в порядке. Уже через 10 минут напряжение нормализуется и встанет на отметке 13,5-14 В. А вот, если оно не сбрасывается, что тоже происходит, хотя и редко, начинается кипение электролита. Причина в постоянно высокой величине тока.

Третий случай, когда значение тока ниже 13 В. В данном случае АКБ не может нормально зарядиться. Очевидно, что измерение должно проводиться при полностью обесточенных потребителях. Не должна быть включена акустическая система, оптика или отопление, иначе показатели нельзя считать верными. Как правило, низкий ток аккума (ниже 13 В) говорит о проблемах с генератором. Также возможно, что окислились выводы батареи, поэтому рекомендуется прочистить их шкуркой, а затем снова снять показания.

Ещё один способ проверки:

заводится двигатель;
выключаются все источники потребления;
измеряется напряжение на АКБ, оно должно быть в пределах 13,6 вольта;
включается ближний свет фар;
замеряется ток аккумулятора, который должен немного упасть (0,1-0,2 В);
включается автомагнитола, затем кондиционер, печка и каждый раз нужно мерить напряжение тестером — оно должно периодически падать на 0,1-0,2 В.

Если падение тока значительное, это говорит о неисправном или «полурабочем» генераторе. Скорее всего, на нём изношены щётки. Кроме того, при всех включённых потребителях напряжение не должно падать ниже отметки 12,8 В, иначе аккум не держит зарядку и требует замены или ремонта.

Что касается диагностики на остановленном ДВС с помощью мультиметра:

показатель менее 11,8 В — батарея разряжена;
12,5-13 В — нормальное значение.

Также в этом случае можно судить о степени заряжённости аккумулятора:

12,9 В — зарядка на 90%;
12,5 В — 50%;
12,1 В — 10%.

Замер вольтажа на остановленном моторе имеет свои нюансы. Так, если снимать показания сразу после остановки двигателя и на следующий день, показатели будут разниться.

Проверка нагрузочной вилкой

Подобная система диагностики является более эффективной, так как позволяет точнее определить работоспособность АКБ. Чтобы проверить состояние батареи, надо соединить нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Важный момент: время присоединения прибора не должно превышать 5 секунд, если измерения проводятся под нагрузкой.

Известно два способа тестирования этим прибором. Дополнительная нагрузка не предусматривается в первом случае, но измерения должны проводиться не ранее, чем через 7 часов после остановки мотора. За это время не должна быть включённой и АКБ. Измерения проводятся так:

аккум полностью отсоединяется от авто;
вилка подключается к выводам батареи;
снимаются показатели.

О 100-процентном (идеальном) заряде аккумулятора можно судить по значениям 12,6-12,9 вольт. Критический показатель, свидетельствующий о нулевой зарядке АКБ — 11,5-11,8 вольт. Если ток падает ниже 9 вольт, можно судить о ненадёжном источнике внешнего питания. Рекомендуется купить новый.

Более профессиональная проверка подразумевает тестирование под нагрузкой. Однако это не стоит делать, если есть возможность получить данные вышеописанным способом, так как можно навредить аккумулятору. Кроме того, метод измерения нагрузочной вилкой под нагрузкой проводится в том случае, когда были получены максимальные данные по заряду, но аккум всё равно функционирует нестабильно.

Проверка с использованием нагрузки — это наиболее точный результат, так как даётся возможность смоделировать похожие условия, отображающие работу машины.

Дополнительная нагрузка, подсоединяемая к вилке, должна соответствовать параметрам, прописанным в инструкции. Значения снимаются на пятой секунде измерения, и прибор после этого сразу же надо отключить. О 100-процентом заряде АКБ можно судить по значению выше 10,2 вольт. Критическая цифра — ниже 7,8 вольт.

Рекомендации, которых надо придерживаться в процессе измерения:

не пугаться появления искр при соприкосновении контактов со знаков минус;
не давать дополнительную нагрузку дольше 5 секунд;
осуществлять повторное измерение через 5 минут, но не раньше;
считать аккумулятор непригодным, если напряжение просаживается под нагрузкой при повторном измерении.

Модель нагрузочной вилки для АКБ	Характеристики
Автоэлектрика Т-2001	Данный тестер сегодня не является идеальным вариантом, так как имеет недостаток — для перехода в режим нагрузки нужно утапливать жало, которое замыкает контакт на спираль, он пригорает и вилка быстро выходит из строя. Напряжение: 5-35 вольт, цифровой, 200 А сопротивления, примерная стоимость 4000 рублей.
Автоэлектрика Т-2001 мини	Данный тестер пришел на смену своему старшему брату Т-2001. Современная Т-2001 мини учла минусы прежнего и стала стоить дешевле за счет перехода на сопротивление в 100 А. Данный прибор является примитивным, но при этом надежным. Недостаток: при сборке необходимо зачистить посадочное место рукоятки от краски, т.к. она не является токопроводной, из-за этого она может работать некорректно. Напряжение: 3-30 вольт, цифровой, 100 А сопротивления, примерная стоимость 2000 рублей.
Мастак 122-0001	С виду серьезный тестер для источников тока. Имеет разноцветную шкалу с несколькими измерениями. Также из плюсов – «ушки-кронштейны» для крокодилов, которые позволяют избежать запутывания проводов. Все на своих местах. Производится в Тайване. Напряжение: 0-16 вольт, аналоговый, 125 А сопротивления, примерная стоимость 4600 рублей.
Орион НВ-01	Самый примитивный вольтметр с сопротивлением из известных. Маленькая кривая металлическая коробка с ручкой. Внешний вид воспринимается как нечто собранное из консервной банки в гараже. Такой агрегат не может внушать доверие, тем более мелкая шкала создает большую погрешность измерений. Напряжение: 0-15 вольт, аналоговый, 100 А сопротивления, примерная стоимость 500 рублей.
Орион НВ-02	Усовершенствованная модель предыдущего образца. Имеет мощный крокодил, провод большого сечения, толстое жало и заводской корпус. При этом характеристики схожи с предыдущей моделью и не исключено, что начинка осталась прежней. Напряжение: 0-15 вольт, аналоговый, 100 А сопротивления, примерная стоимость 1500 рублей.
Орион НВ-03	Доработанная предыдущая модель. Здесь уже используется цифрой монитор вольтметра и две подключаемые спирали по 100 А, что позволяет отнести данное устройство к разряду профессиональных. У этого аппарата есть один малозначительный на практике плюс – он способен запоминать измерения в своей памяти. Напряжение: 0-16 вольт, цифровой, 200 А сопротивления, примерная стоимость 2400 рублей.
Орион НВ-04	Незначительно доработанная для сервисов грузовых автомобилей модель НВ-03. Имеет большой диапазон у вольметра. В остальном ничем не отличается от предыдущей вилки. Напряжение: 0-32 вольт, цифровой, 200 А сопротивления, примерная стоимость 2800 рублей.
Ермак (1 и 2 провода)	Пока что единственный плюс данной игрушки – внешний вид при низкой цене. Напряжение: 0-15 вольт, аналоговый, 100 А сопротивления, примерная стоимость 500 рублей.

Видео: как пользоваться нагрузочной вилкой

Проверка с помощью зарядочника

Если имеется зарядное устройство со шкалой, проверить АКБ можно и без вольтметра. Процедура эта несложная, и новичок может справиться. Главное — зарядочник не нужно подключать к сети 220.

Делается это так:

зарядник соединяется с клеммами АКБ — плюс на плюс, минус на минус;
устройство включается;
считываются показания.

Существуют также другие способы проверки. Например, сегодня многие производители устанавливают на аккумуляторы специальные датчики, дающие возможность следить за уровнем заряда. При этом стандартные значения указываются на корпусе батареи.

Неплохой результат может дать проверка с помощью фар. Включается ближний свет на холодном моторе. Если в течение 5 минут яркость светового пучка не спадает, АКБ в порядке. Подобный тест, только уже со звуковым сигналом вместо фар, также даёт возможность определить силу тока. Нужно при включённом зажигании пару раз посигналить. Если звук клаксона постоянно громкий, всё с батареей нормально.

Зачем проверять аккумулятор вилкой?

Не всегда автовладельцы видят необходимость использования нагрузочной вилки для проверки аккумулятора. Большинство считает, что методика с помощью вольтметра (тестера) и генератора автомобиля позволяет получить достоверную оценку состояния АКБ.

Мнение – не совсем верное.

Во-первых, измерение напряжения на контактах батареи вольтметром (тестером) при отсутствии нагрузки (отключенной бортовой сети или отсоединенных клеммах) не позволяет оценить уровень заряда батареи, ее емкость.

АБ обладает солидным внутренним сопротивлением. По закону Ома для полной цепи

E – ЭДС источника питания;
I – протекающий в цепи ток;
r – внутреннее сопротивление источника;
R – эквивалентное сопротивление нагрузки (включенных потребителей).

Отсутствие нагрузки (ток равен 0 или пренебрежимо мал) не позволяет оценить напряжение, реально поступающее в бортовую сеть автомобиля в рабочем режиме. Следовательно, говорить о емкости и уровне заряда невозможно. Более того, при выходе из строя банки аккумулятора, суммарная ЭДС в ненагруженном состоянии мало отличается от показателей полностью исправной АБ.

Во-вторых, замеры на работающем двигателе с подключением устройств бортовой сети не всегда отражают истинное положение дел. Потребители автомобильной электросети создают для источников токовую нагрузку порядка 100 А. Однако, смоделировать такую в гараже не просто. Электрооборудование авто относится к категориям постоянно включенного (например, система зажигания), работающего периодически в длительном (головной свет, кондиционер) или кратковременном (указатели поворотов, тормозные огни) режиме. Подобрать комбинацию, позволяющую применить приведенные в технической литературе справочные данные для определения степени заряда, можно, но требует времени.

Использовать как нагрузку стартер также нерационально. За счет значительного пускового тока временной интервал для замеров серьезно ограничен, а несколько повторений с короткими промежутками чреваты глубоким разрядом АБ.

Проверка с подключением генератора в большей степени свидетельствует о состоянии электрической машины и реле-регулятора, чем АКБ. Проводить измерения при подозрении о неисправности аккумулятора не рекомендуется. К примеру, при замыкании банок токовая нагрузка на генератор значительно возрастет, что чревато выходом его из строя.

В-третьих, подключить аккумулятор для проверки в бортовую сеть возможно не всегда. Например, при покупке необслуживаемой батареи наличие нагрузочной вилки позволит произвести необходимые измерения непосредственно на месте.

Как проверить АКБ нагрузочной вилкой?

Проверка выполняется в два приема. Первый шаг — тест АКБ без нагрузки. Второй — проверка аккумулятора нагрузочной вилкой с сопротивлением.

Теперь более подробно о каждом из них.

Проверка аккумуляторной батареи при помощи нагрузочной вилки без нагрузки необходима для фиксации изначальных показателей уровня заряда АКБ.

Первым делом отсоединяется батарея. Должно пройти не менее 7 часов после отключения, очень важно соблюсти этот пункт, и не использовать никак батарею в течении этого времени. Дальше. Подключаем прибор (без дополнительных спиралей) и коммутируем с АКБ, «плюс» вилки подключаем к «плюсу» аккумулятора. После берем металлический штырь (это будет «минус» нагрузочной вилки) и касаемся им к «отрицательной» клемме батареи. Ну и естественно, смотрим на показания прибора. Прибор позволяет понять насколько заряжена АКБ. Если вилка показала полный заряд, тогда переходим к следующему этапу. А понять насколько заряжена батарея можно по следующим цифрам. От 12,6 до 12,9 V — АКБ имеет 100% заряд; От 12,3 до 12,6 V — заряд 75%; От 12,1 до 12,3 V — заряд аккумулятора 50%; От 11,8 до 12,1 V — батарея заряжена на 25%. От 11,5 до 11,8 V — АКБ полностью разряжена.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой под нагрузкой производится лишь в случае, если на предыдущем этапе аккумулятор продемонстрировал полный заряд.

Что такое нагрузочная вилка?

Нагрузочная вилка неотъемлемый атрибут любого электрика, рядовой же водитель в большинстве своем, о существовании подобного механизма даже не догадывается, чем заметно снижает свои возможности при самостоятельном ремонте «железного коня». На самом деле процесс диагностики источника питания автомобиля при помощи нагрузочной вилки довольно прост.

Конечно же, тут нужно отдать должное производителям таких тестеров ведь современные модели, обладают целым рядом преимуществ: они компактны (отдельные агрегаты можно и вовсе назвать карманными), просты в управлении и наконец – долговечны! Сегодня, в качестве примера мы используем творение отечественного производителя под названием «ВИН-100». В специализацию устройства входят такие функции, как оценка общей работоспособности батареи, а также контроль напряжения разомкнутой цепи аккумулятора в местах выхода под нагрузкой.

Итак, нагрузочная вилка представляет из себя небольшой аппарат, в устройство которого, входят следующие элементы:

Нагрузочный резистор – несмотря на небольшую конструкцию нагрузочной вилки в ее корпусе, устанавливается резистор исключительно повышенной мощности.
Вольтметр – также находится глубоко в системе аппарата, именно благодаря его наличию удастся протестировать не только АКБ, но и всю бортовую сеть (стартер, генератор и пр.).
Амперметр – присутствует в более дорогих экземплярах.
Встроенные в конструкцию зажим – располагаются на задней стенке прибора и служат для подключения прибора к батарее.
Электроды – в конструкции их два, каждый из которых, позволяет замерять различные значения.
Минусовой кабель – крепится к аналогичной клемме на АКБ с помощью «крокодильчика».
Спирали сопротивления – один экземпляр рассчитаны на силу тока в 100 Ампер.

Как вы уже поняли, соединить прибор с источником питания помогут зажимы. К одному из них, тому который находится со стороны вольтметра подключается край минусового провода, другая сторона стыкуется с аккумулятором. Электрод, который в большинстве моделей интегрирован в корпус прибора, должен контактировать с плюсовой клеммой в разных режимах, благодаря чему необходимые нам параметры можно будет разглядеть на вольтметре.

Разновидностей нагрузочной вилки огромное множество, однако схема устройства мало чем отличает их. Тем не менее чтобы проверить щелочный автомобильный аккумулятор или допустим кислотный, понадобится два разных по своим функциям прибора. Ведь, как бы там ни было, все тестеры измеряют различное напряжение, а также отличаются номинальной нагрузкой. К тому же с помощью некоторых моделей нагрузочной вилки удастся провести диагностику не только всей батареи, но и отдельных ее элементом. Очень полезная функция, которая пригодится для выявления замкнутой банки.

Комментарии к новости

Современные аккумуляторы невозможно проверить нагрузочной вилкой.

Этот совет дедушки, помнящего аккумуляторы с наружными свинцовыми перемычками между банками.

Не берите в голову этот древний совет.

А где же 3 совета по УХОДУ за АКБ? Насчитал только один-проверять нагрузочной вилкой. По сути Ваш очерк ни о чем. На самом деле главным в уходе на АКБ, кторые являются в большинстве своем НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ, явяется исправный генератор с регулятором. Именно он отвечает за зарядные токи, отключение АКБ от зарядки (выкипание). У весь уход за АКБ сводится к периодичной зарядке его внешним устройством при постоянной эксплуатации на коротких поездках, очистки от грязи верхней части корпуса и клемм. Нагрузочная вилка -это средство проверки состояния АКБ. НО перед такой проверкой АКБ необходимо ПОЛНОСТЬЮ зарядить. Иначе результаты проверки не будут соответствовать реальному состоянию АКБ. Исправный и готовый выдать свои нагрузочные характеристики АКБ в разряженном состоянии (например, при неисправном генераторе) покажет на вилке при нагрузке низкое напряжение. Но это говорит лишь о том, что он нуждается в зарядке.

Проводить диагностику АКБ, имея лишь нагрузочную вилку, это тыканье пальцем в небо. Для нормальной диагностики АКБ нужно провести полный цикл разрядки-зарядки . И потом полностью заряженный АКБ диагностировать на нагрузочные характеристики. Такеи, как максимальный ток разряда, например. Сейчас для такой диагностики есть прекрасные зарядки с процессорами, которые и разрядят но нужного уровня с отключением и зарядят с отключением и покажут сколько Ач залилось в АКБ. Стоят недорого, заряжают все типы АКБ от свинцовых до литиевых. Зарядные токи могут выдавать до 20 А. Для автомобильных (свинцовых) АКБ достаточно зарядного тока в 7-9 А, что даст возможность заряжать АКБ емкостью 70-90 Ач. В автомагазинах почему то их не продают. Но при исправном генераторе все это ЛИШНЕЕ. Используйте АКБ указанной производителем авто емкости и токоотдачи (дабы генератор его заряжал нормально) и будет Вам счастье без заядок и нагрузочных вилок..

Добавить комментарий Отменить ответ

Марки авто

Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Aurus
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Datsun
Dodge
Dongfeng
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
Genesis
Great Wall
Haima
Haval
Honda
Hyundai
Infiniti
JAC
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Luxgen
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Ravon
Renault
Rolls-Royce
Saab
Scion
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
КАМАЗ
КрАЗ
Лада (ВАЗ)
МАЗ
ТагАЗ
УАЗ

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-67894 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 6 декабря 2016 года.

При использовании материалов сайта обязательно указание гиперссылки на «Автоновости дня».

Мнение авторов комментариев может не совпадать с точкой зрения администрации сайта.

голоса

Рейтинг статьи