Как проверить электронный трамблер

• проблема со свечами зажигания (залило или вышли из строя);
• пробой высоковольтных проводов или потеря контакта;
• причина в датчике коленвала (требуется проверка мультиметром);
• неисправность в модуле зажигания;
• выход из строя катушки зажигания;
• проблема в коммутаторе;
• неисправность трамблера (пригар контактов, потеря зазора);
• плохой контакт массового провода;
• выход из строя или неправильное функционирование ЭБУ.

Рекомендуется применять разрядник, чтобы понять на каком этапе нет искры на свечах (нет с распределителя, нет с катушки или уже непосредственно с самой свечи).
В случае отсутствия искры одновременно во всех цилиндрах, виновников может быть несколько:

• контроллер;
• весь модуль;
• катушка либо центральный провод.

Если нет искры с катушки зажигания, то причина может скрываться во многих местах. Прежде всего, нужно проверить высоковольтный бронепровод, который должен быть в идеальном состоянии и без нарушения изоляции. В противном случае, провод нужно заменить.

Нет искры, проверка свечи

Если проблема не решилась, то проверяем свечи зажигания. Контакты свечей должны быть чистыми. В том, что нет искры, могут быть виновны именно загрязненные контакты свечей зажигания. Лучше всего свечи заменить, но можно и почистить контакты. Но перед тем, как менять свечи, проверьте, доходит ли разряд до самих свечей. Для этого снимите свечной провод и подведите к корпусу автомобиля на расстояние 0,5 см. Прокрутите несколько раз стартер и посмотрите, есть ли искра между проводом и корпусом. Искра должна быть белой с легким голубым оттенком. При ее отсутствии или наличии, но с другим оттенком, можно говорить о том, что свечи в порядке, а проблема именно в сердце системы зажигания автомобиля – катушке.

Принцип работы катушки зажигания

Катушка зажигания, как я уже сказал, является высоковольтным импульсным повышающим трансформатором. Ее первичная обмотка имеет не очень большое количество витков провода толстого сечения и рассчитана на низкое напряжение бортовой сети автомобиля:

• на 12 вольт у подавляющего большинства легковых автомобилей,
• на 24 вольта у многолитровых дизельных автомобилей, автобусов и грузовиков;
• на 6 вольт в автомобилях старых годов выпуска и на мотоциклах.

Вторичная обмотка катушки выполнена из провода гораздо более тонкого сечения, и с гораздо большим количеством витков. Благодаря электромагнитной индукции во вторичной обмотке и создается высокое выходное напряжение. По высоковольтным проводам оно передается на прерыватель-распределитель. В автомобилях с батарейным зажиганием — это трамблёр, в авто с транзисторным или электронным зажиганием — это электронный блок управления зажиганием (ЭБУ), и далее — на свечи. Именно оно (высокое напряжение) и обеспечивает искру между электродами свечей, которая воспламеняет топливовоздушную смесь в цилиндрах.

Модуль зажигания: схема подключения

Для диагностики и ремонта поломок, надо понимать, какие провода откуда приходит, и за что отвечают. Если троит мотор, причина в свечах, или в коммутаторе? Опять же, рассмотрим схему на примере модулей зажигания ВАЗ 2114, 2115.

На корпусе прибора расположена колодка с 4 контактами A,B,C,D (разумеется, модули от других авто имеют иную маркировку, но принцип сохраняется). Контакт массы – это по умолчанию, конструкция автомобиля позволяет объединить минусовой шиной все электронные модули. Питание подается от 12 вольтовой шины, «RUN ON», то есть работающей после поворота ключа зажигания (не забудьте об этом при прозвонке тестером). Система запитана через предохранитель, часто общий с некоторыми другими устройствами. Диагностика модуля зажигания начинается с проверки плавкого элемента.

Два основных контакта: выход на 1-4 свечу, и на 2-3 свечу. Именно на них приходит управляющий сигнал с коммутатора. Соединения прямые, прозваниваются по контактам колодок. Сама колодка достаточно хлипкая, обращаться с ней надо осторожно. Чего не скажешь о силовых выходах для высоковольтных проводов.

Важно! В целях безопасности, рекомендуется отсоединять клеммы аккумулятора перед демонтажем высоковольтных проводов. По крайней мере, в этот момент ключ зажигания должен быть в режиме «выключено».

Эти контакты напрямую соединены с рабочими клеммами свечей зажигания. Часто проблема заключается в высоковольтных проводах. Достаточно заменить их, и ремонт модуля зажигания не потребуется.

Проведя рукой по этим проводам в направлении от свечей, вы легко определите, где находится модуль зажигания. Разумеется, в подкапотном пространстве, на небольшом удалении от блока цилиндров (лишняя длина высоковольтного кабеля снижает надежность системы). Как правило, снятие модуля зажигания для диагностики, ремонта или замены, не требует демонтажа других узлов.

Катушки зажигания

Катушки зажигания, применяемые с обоими системами зажигания, сухого типа. На 16-ти клапанном двигателе две катушки соединены в одном корпусе и имеют 4-ре вывода. Два из них питающие (+ и -), а два управляющие с ЭБУ. Катушка зажигания 8-ми клапанного двигателя так же имеет четыре вывода. Два вывода катушки соединены между собой. На один подходит плюс от замка зажигания, а со второго плюс подаётся на коммутатор в трамблёре. Остальные два провода подходящие к разъёмам соединяют катушку с тахометром и коммутатором.

Катушка зажигания

Ее можно проверить, не вынимая. Узнаем, как проверить катушку при полной исправности остальных элементов. Помимо сложностей с запуском двигателя, на проблемы с катушкой могут указывать следующие симптомы:

1. При разгонах на низких оборотах наблюдаются провалы.
2. На низких оборотах теряется динамика силовой установки.
3. Автомобиль может резко оживиться на высоких оборотах.
4. Регулярные или частичные сложности с заводом ДВС.

Внимание. Низкие обороты в данном случае подразумевают 3-3,5 тыс. об/мин. На автомобилях, оснащенных распределителем, именно данный предел оборотов считается низким.

Если машина оборудована несколькими катушками, то проверка при схожих симптомах осуществляется посредством сканера. Так можно более точнее получить информацию, определиться с неисправностями цилиндров.

Итак, пропуски зажигания на катушке происходят по причине изношенного бегунка, трещин распределителя, порчи бронепроводов или сложностей, связанных непосредственно со свечами. Если данные элементы приведены в порядок или заменены, но проблема остается, диагностика продолжается. Как правило, диагностика искрообразования четкого ответа не даст.

Примечание. Другими словами, наличие этой самой «корпусной искры» само по себе ничего не значит. Она может появляться в некоторых случаях, но в цилиндрах исчезать.

Если разобрать трамблер и проверить сопротивление катушки, то и это не панацея. Искра может подаваться, но катушка – иметь сложности с пробоями на обмотку. Сами катушки стоят не дешево, а то можно было бы не заморачиваться, купить новый элемент, установить, а там видно будет.

Как все-таки диагностировать работу катушки? Как осуществить это дешевым и простым способом, не разбирая ничего, и не пользуясь дорогостоящим сканером? Давайте разбираться, это возможно.

Вооружаемся необходимыми инструментами:

• Находим пару старых свечей (новые можно не брать, так как это просто тест).
• Щуп и молоток.

Свечи до использования рекомендуется очистить от старой окалины. Важно также, чтобы они подходили под маркировку, отвечали виду: короткие или длинные.

Вся операция будет идти вокруг свечей. После подготовки свечей, надо будет взять 0,7-миллиметровый щуп. Размер зазора СЗ большинства иномарок составляет 1,1 мм. Редко, но тоже встречаются зазоры в 1,3 мм.

Примечание. Чтобы выявить зазор обычного типа конкретной свечи, достаточно посмотреть на маркировку. Число, указанное в конце маркировки, и есть размер зазора. Например, если указан зазор в 11, используется щуп на 0,6-0,7 мм, а если – 13, то 0,8-0,9 мм.

Свечи зажимаются тисками, затем просовывается щуп между угольком свечи и боковым электродом. Если щуп не заходит, то молотком забивается внутрь отверстия, если чересчур свободно сидит – гнется электрод. В итоге получаем четыре СЗ с требуемым промежутком между электродами.

Насколько бы рабочими свечи на авто ни были, откручиваем их. Устанавливаем подготовленные СЗ с выпрямленным зазором.

• Водитель садится за руль, трогается с места.
• Ездить следует в тех же режимах, что и всегда.

Если поведение автомашины не меняется, то к катушке претензий никаких. Проблему искать придется в других местах. Как правило, тут уже скорее неправильность установки ремня грм или проблемы с подачей горючего.

А вот, если проблемы исчезают или становятся меньше, катушка практически во всех случаях требует замены, ведь ее КПД сводится на нет.

Поскольку искра полностью не исчезает даже на неработающей катушке, определить ее функциональность бывает крайне сложно без описанных выше действий. Пока катушка не «сдохнет» полностью, а процесс этот длиться может очень длительное время, проанализировать эффективность функционирования на все сто практически невозможно.

Как проверить коммутатор?

Данный способ подходит практически ко всем коммутаторам, Ваз, Газ, Мазда и так далее.

Берём лампочку мощностью 3 Вт и напряжением 12В. Подключаем её в разрез провода от трамблера к катушке зажигания по низковольтной цепи (имеет обозначение “К”, либо “-“).

Включаем зажигание и проворачиваем вал трамблёра. Если при проворачивании вала лампочка ярко мигает, а искры всё-равно нет, тогда датчик и коммутатор исправен, а неисправна катушка зажигания. Если лампочка не мигает, значит неисправны либо датчик, либо коммутатор. Проверяем датчик, и если он исправен, значит покупаем новый коммутатор.

Причины отсутствия искры

Неисправности могут крыться в следующих местах:

• поломка свечи;
• обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов;
• неисправный датчик коленвала;
• неполадки модуля зажигания;
• поломка коммутатора;
• неисправность катушки зажигания;
• потеря зазора или пригар контактов трамблера;
• проблемы с контактом или отсутствие контакта провода массы;
• неисправность электронного блока управления.

Бесконтактные системы и датчик Холла в трамблере

Тот трамблер, что описан выше, является классическим вариантом и долгие годы использовался на всех авто, и семейства ВАЗ в том числе, таких как 2109, 2106, 2107, 2108. Однако по мере развития электроники стали появляться коммутаторы напряжения, в которых сигнал прерывателя применялся не для коммутации катушки зажигания, а для управления электроникой. В дальнейшем трамблер лишился механического прерывателя, ему на смену пришел датчик Холла.

Используемый датчик Холла имеет достаточно простую конструкцию. Да, надо напомнить, что датчик Холла – это элемент, который реагирует на магнитное поле. Поэтому конструкция датчика с использованием элементов Холла основывается на этом принципе. Для этого на пластине располагается непосредственно датчик Холла, на другой стороне – постоянный магнит, а между ними – вращающийся металлический экран, в котором сделаны специальные щели.

Когда экран перекрывает поле от установленного магнита, датчик Холла на выходе имеет нулевое напряжение, когда вместо сплошного экрана открываются окна, то датчик Холла формирует на выходе высокое напряжение. Эту сформированную последовательность импульсов трамблер передает на коммутатор напряжения, и он управляет катушкой зажигания.

В свое время подобная система была реализована во многих машинах, ВАЗ 2109, 2106, 2107, 2108 не составили исключения.

Если попытка завести двигатель закончилась неудачей, можно заподозрить неполадки в зажигании. Пытаться завести мотор более 3 раз не стоит, так как разрядится аккумулятор, а неисправность сама собой не пройдёт. Нужно начинать искать причину такого положения вещей. Поиск возможной неисправности делается с помощником, который бы мог в нужный момент включить замок зажигания. В работе пригодится простой бытовой мультиметр.

Первым делом проверяется работоспособность катушки, так как она является производителем высоковольтного разряда. Простейший тест заключается в следующем:

1. вынуть высоковольтный провод из крышки трамблёра;
2. надев перчатки (чтобы не ударило током) или взяв провод плоскогубцами с изолированными ручками, поднести его контакт к массе на расстояние около 1 см;
3. помощник включает зажигание (стартер);
4. должна проскакивать синяя крупная искра.

Если электрический разряд есть, поиск причины направляется в сторону трамблёра и свечей, если нет – проверяется катушка, коммутатор, датчик Холла, замок зажигания. Рассмотрим, как самостоятельно проверить исправность перечисленных устройств.

Катушка

Прежде чем проверять катушку, стоит удостовериться в целостности центрального высоковольтного провода, так как его неисправность также может быть причиной отсутствия искры. Для этого переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм, а его щупы соединяются с противоположными контактами бронепровода. Если мультиметр покажет значения от 3,5 до 9 кОм, высоковольтный провод в порядке. При других значениях провод заменяется исправным.

Катушка зажигания — самый капризный для диагностики элемент цепи

Если же бронепровод исправен, тестируется катушка. Проверяем целостность первичной обмотки. Щупы мультиметра соединяются с клеммами «В» и «К» катушки. Переключатель в положении 20 Ом. Нормальное для устройства, установленного на «девятке», сопротивление будет в пределах 0,4–0,5 Ом.

Для проверки сопротивления вторичной обмотки щупы соединить с клеммой «В» и высоковольтным выходом. Переключатель тестера в позиции 20 кОм. Нормальный показатель сопротивления в пределах 4–5 кОм. Если показатели сопротивления сильно отличаются от нормальных, катушка заменяется новой (исправной).

Коммутатор

Если катушка показала нормальные цифры сопротивления, причина исчезновения искры не в ней. Далее по цепи идёт коммутатор. «Прозвонить» тестером его не удастся. Проверка работоспособности электронного устройства производится его тестовой заменой на заведомо исправное. Если «живой» коммутатор не изменил положение вещей, нужно переходить дальше по цепи.

Датчик Холла

С этим устройством поступают так же, как с коммутатором (замена работоспособным). Разница в том, что добраться до датчика Холла сложнее. Для этого нужно разобрать трамблёр.

Замок зажигания

Если катушка, коммутатор и датчик Холла исправны (не забудьте просмотреть целостность контактов между этими устройствами), но искра так и не появилась, причина может крыться в замке зажигания. При включённом замке поступает питание на катушку. Проверяется так:

• тестер переключается на 20 вольт;

• один щуп мультиметра на клемму «В», другой на массу;

• при заряженном аккумуляторе прибор покажет 12 В.

Можно применить контрольную лампочку. При соединении её проводов с упомянутыми контактами лампа загорится. Если же лампа не горит или тестер не «обнаружил» напряжения, следует искать причину пропавшей искры в обрыве цепи (предохранитель, провод).

Нередко водители не хотят мороки с ремонтом замка и просто меняют его на новый

Редко, но случаются ситуации, когда при повороте ключа в замке в первое положение напряжение на катушку поступает, но исчезает во втором положении (пуск двигателя). Чтобы исключить такой вариант, клемма «В» катушки соединяется с плюсом аккумулятора напрямую. Если в такой ситуации появится искра, проблема с замком. Его лучше заменить или отдать на ремонт опытному автомастеру. Если навыки работы с этим механизмом есть, можем предложить информацию в помощь.

Теперь рассмотрим, что бывает причиной исчезновения искры в другом от катушки направлении цепи.

Трамблёр

Подозревается неисправность распределителя, если на центральном бронепроводе есть полноценная искра, но её нет ни на одной из свечей. Причина бывает в подгорании контактов на крышке трамблёра или бегунка. Для определения неполадок достаточно осмотра после снятия крышки (контакты окисленные или покрыты чёрным нагаром). Устраняется неисправность зачисткой контактов. Если же нарушена целостность крышки распределителя, её следует заменить.

Помните, что крышку трамблёра, бронепровода, насвечники следует держать в максимальной чистоте. Масляные пятна, грязь, влага значительно ухудшают качество искры.

Высоковольтные провода (ВВ, бронепровода)

Если проводить полное тестирование системы зажигания, без проверки бронепроводов, соединяющих крышку трамблёра и свечи, не обойтись. Они «прозваниваются» мультиметром так же и с тем же искомым результатом, что и центральный провод (описано выше). При активной эксплуатации ВАЗ 2109 бронепровода лучше заменять примерно раз в год, так как их ресурс рассчитан приблизительно на такой период.

Менять ежегодно такие детали — недешёвое удовольствие

Причина в свечах?

Часто причиной исчезновения искры бывают сами свечи. Если они давно не менялись, то даже при качественном высоковольтном импульсе искра будет слабой или вообще исчезнет. Возникают проблемы и со «свежими» свечами. При сильном обогащении топливной смеси они быстро покрываются обильным слоем копоти, которая является диэлектриком, поэтому снижает качество контакта между электродами. В этом случае следует заняться регулировкой карбюратора (уменьшить содержание бензина в смеси), а свечи почистить специальной щёткой с металлической щетиной.

Не будет искры и в той ситуации, если свечи «залило». Такое случается, когда холодный двигатель заводится при закрытой воздушной заслонке (на «подсосе»). Топливная смесь в этом случае сильно обогащённая, и, после первой неудачной попытки запуска мотора, свечи становятся мокрыми. Исправляется ситуация прокаливанием и последующей чисткой свечей, после чего они становятся пригодными для использования.

Видео: Почему нет искры на карбюраторной «девятке»

Неисправности системы зажигания автомобилей, в том числе и вазовской карбюраторной «девятки», вводят многих автолюбителей в ступор. Хотя, если разобраться в схеме, окажется, что она совсем несложная. Важно последовательно подходит к диагностике возможных причин, исключая одну за другой, чтобы добиться в проверке успеха.