Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как работает натяжитель цепи грм

Что такое гидравлический натяжитель?

  • Что такое гидравлический натяжитель?
  • 1. Где располагается и какие функции выполняет гидравлический натяжитель?
  • 2. Неисправности гидравлического натяжителя, с которыми приходится сталкиваться автолюбителям.
  • 3. Замена гидравлического натяжителя в домашних условиях.

Функционирование автомобиля, а вернее передача крутящего момента от распределительного вала до коленчатого, напрямую зависит от исправности ремня ГРМ. При этом большое значение имеет не только его целостность, но и сила натяжения. Если он будет провисать, работа всего газораспределительного механизма и распредвала будет нарушена. Как результат, двигатель будет работать с большими перебоями. Чтобы не допустить подобного, на этот механизм специально устанавливают гидравлические натяжители, способные предотвратить провисание ремня. Однако это устройство также способно выходить из строя, по этой причине каждый автовладелец должен знать, как осуществить его замену.

  • 1. Где располагается и какие функции выполняет гидравлический натяжитель?
  • 2. Неисправности гидравлического натяжителя, с которыми приходится сталкиваться автолюбителям.
  • 3. Замена гидравлического натяжителя в домашних условиях.

1. Где располагается и какие функции выполняет гидравлический натяжитель?

Данное устройство можно найти практически на каждом автомобиле. В отдельных случаях гидравлический натяжитель может быть заменен на механический. Расположен он непосредственно возле головки блока цилиндров, в верхней ее части. Над гидравлическим натяжителем обычно проходит патрубок, направленный от системы охлаждения к двигателю.

Но перед тем, как перейти к изучению конструкционных особенностей гидравлического натяжителя, стоит обратить ваше внимание на существование целого ряда других натяжителей:

• ну и гидравлический.

Гидравлические натяжители еще называют масляными. Связано это с тем, что процесс функционирования такого устройства возможен только благодаря моторному маслу, которое попадает в гидроцилиндр натяжителя непосредственно из системы смазки автомобильного двигателя. Данный тип натяжителей получил очень широкое использование. Не устанавливаются они только на форсированные двигатели, поскольку в таком случае процесс работы устройства будет сопровождаться очень сильными и резкими перепадами давления смазочного материала. Как результат, будет меняться и сила натяжения ремня ГРМ, что крайне нежелательно (особенно взирая на то, что натяжитель как раз таки предназначен для того, чтобы не допускать таких изменений).

Во внутренней части механического натяжителя располагается плунжер. К изготовлению данного элемента производители относятся с крайней требовательностью, поскольку плунжер доложен быть очень точным. Между ним и цилиндром натяжителя должен быть минимальный зазор, в противном случае устройство будет неправильно функционировать.

Учитывая такую особенность внутренней конструкции гидравлического натяжителя, для его нормальной работы обязательно нужно заливать в систему смазки только качественное и чистое масло. Если оно будет засоряться, засоряться будет и натяжитель, в результате чего его эффективность начнет падать, или же устройство может полностью выйти из строя. О наиболее частых неисправностях этого устройства мы подробнее расскажем далее.

2. Неисправности гидравлического натяжителя, с которыми приходится сталкиваться автолюбителям.

Итак, наиболее частая неисправность гидравлического натяжителя – это его заклинивание, которое происходит по причине использования плохо очищенного моторного масла. Дело в том, что если в пространство между плунжером и цилиндром устройства попадет хотя бы малейшая пылинка, плунжер со штоком не сможет продолжать свою дальнейшую работу. До какого бы показателя ни поднималось давление в смазочной системе, самостоятельно она не сможет справиться с этой проблемой и вытолкать плунжер вместе со штоком. В таком случае можно попробовать снять гидравлический натяжитель и попробовать его очистить, однако такая процедура не всегда приводит к желаемому результату.

Привести к неисправности гидравлического натяжителя может увеличение оборотов на холодном двигателе. Стоит понимать, что при очень длительной стоянке или же в холодное время года масло со смазочной системы стекает в поддон. Из-за этого натяжитель практически теряет свою эффективность, и если запустить двигатель, из-под капота будет слышаться неровный звук работы двигателя. Связано это с тем, что устройство в данный момент не может обеспечивать оптимальное натяжение ремня ГРМ, вследствие чего передача крутящего момента происходит неравномерно.

Чтобы не привести к плачевным последствиям, пока масло в системе не поднимется до оптимального уровня и давления, а также не заполнит внутренний двигатель гидравлического натяжителя, обороты двигателя категорически запрещается увеличивать. Когда двигатель прогреется и выровняется давление масла, работа натяжителя и двигателя снова станет ровной.

Стоит понимать, что иногда при визуальном осмотре ремня ГРМ и его гидравлического натяжителя вы можете увидеть следующую картину: толкатель натяжителя максимально выдвинут вперед. Это будет означать, что износился сам ремень, который стоит немедленно заменить. А вот гидравлический натяжитель можно будет использовать и дальше, главное не забыть залить в смазочную систему новое масло.

В некоторых случаях гидравлический натяжитель может выходить из строя в связи с механическими повреждениями. В таком случае, скорее всего, выйдут из строя и другие детали двигателя, поэтому придется менять «полный комплект». Нередко элементы натяжителя могут изнашиваться, что происходит под воздействием слишком интенсивной эксплуатации и очень высоких температур.

Определить необходимость в замене гидравлического натяжителя можно по неровной работе автомобильного двигателя. Однако приступать к замене этого устройства необходимо только после его визуального осмотра и исключения всех возможных причин неисправности в работе двигателя.

3. Замена гидравлического натяжителя в домашних условиях.

После того как была обнаружена неисправность гидравлического натяжителя, нужно сразу же приступать к его замене. Работа автомобиля с неисправным натяжителем и ремнем ГРМ может привести к очень неприятным последствиям: двигатель будет очень шумно работать, ремень может оборваться, и двигатель вообще выйдет из строя. Поскольку ремонт или же замена двигателя – это «удовольствие» совсем не из дешевых, допускать подобное точно не стоит. Поэтому мы рассмотрим процесс демонтажа гидравлического натяжителя, подробно изучив который, вы также легко сможете установить на место старого новое устройство.

Для того чтобы осуществить демонтаж, необходимо сразу же подготовить необходимые инструменты. В первую очередь, нужен будет классический набор гаечных ключей. Однако, взирая на специфичность данного устройства, вам также будет нужен ключ с пятью гранями. Без него вам не удастся скрутить штуцер трубки, по которой к гидравлическому натяжителю подводится моторное масло. Некоторые «самоделкины» умудряются его открутить и без специального ключа. Однако в результате этого слизываются грани, и после нескольких подобных процедур штуцер невозможно будет демонтировать даже специальными приспособлениями.

После того как будут готовы все необходимые инструменты, весь процесс демонтажа гидравлического натяжителя нужно будет выполнить согласно следующим этапам:

1. Используя специальный ключ для штуцера, его необходимо открутить. Чтобы масло при этом не начало выливаться, предварительно двигатель нужно заглушить и дождаться, пока он и все его элементы полностью остынут.

2. Трубку, по которой подается масло, отводим в сторону, но при этом внимательно стараемся проследить, чтобы в нее не попал мусор (иначе замену гидравлического натяжителя вам придется осуществлять еще раз).

3. Так как натяжитель крепится к корпусу головки блока цилиндров двигателя при помощи двух гаек, необходимо использовать специальные головки на 10 для их демонтажа.

4. После этого натяжитель можно будет вынуть из наружу. Его важно осмотреть на предмет износа и наличия механических повреждений. Если подобное было установлено, необходимо будет также установить их причину и ее также устранить. В противном случае подобная неисправность может повториться еще раз.

Читать еще:  Как обшить потолок в машине самому

5. Продолжаем работы по демонтажу снятием уплотнительной прокладки, которую, скорее всего, также необходимо будет заменить на новую.

6. Снимаем шланг, по которому моторное масло выходит из натяжителя. Для этого опять же понадобиться разрезной ключ на 10, поскольку снова нужно будет открутить штуцер трубки. Ее также необходимо отвести в сторону, чтобы она не мешала процессу работы.

7. Теперь понадобится накидной ключ на 21. С его помощью необходимо будет открутить штуцер с блока цилиндров. Патрубок с уплотнительным шайбами из меди снимаем вместе с натяжителем.

8. Осуществляем обратную установку нового устройства, не забыв установить новую прокладку на гидравлический натяжитель. При установке его толкатель должен быть полностью утоплен внутри корпуса.

После установки нового натяжителя рационально установить и новый ремень ГРМ, а также поменять моторное масло. Благодаря этому работа газораспределительного механизма не будет вызывать у вас беспокойства еще очень долгий период времени. Испытывать устройство следует вначале путем самостоятельного прокручивания коленчатого вала. После нескольких оборотов натяжитель должен войти в ритм и начать исправно выполнять возложенные на него обязательства.

Завершив все работы под капотом, можно сразу же протестировать успешность выполненного ремонта. Однако, опять же, не стоит сразу же разгонять двигатель до очень высоких оборотов. Дайте возможность моторному маслу полностью заполнить все трубки и цилиндр гидравлического натяжителя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Есть такая штуковина — натяжитель цепи ГРМ, она отвечает за состояние натянутости цепи ГРМ, если цепь будет недостаточно натянута, это может привести к ее проскакиванию и соответственно к смещению меток зажигания, загибанию клапанов, ну и так далее.

Так вот вопрос. Может ли клацающий звук исходящий от двигателя быть причиной недонатянутости цепи ГРМ? Кстати, клацающий звук присутствует как на холостых оборотах, так и на ходу.

Судя по описанию из мануала (раздел 5-18) натяжитель цепи является устройством саморегулирующимся, НО. Такое устройство легко может закиснуть, заблокироваться, сломаться и не отработать на натяг. Пара точных несильных ударов тяжелым предметом по устройству натяжения цепи сможет спасти мир? )))))))

Не могу вставить картинку с изображением натяжителя, управление вложениями не принимает размер картинки. Но оно есть в мануале на странице 228, под номером 9.

Либо вариант, что клацающий звук может исходить от клапанов, но это уже другая история.

All for Honda, Honda for all . — время «let the good times roll» прошло. однакож, временно пересел на каву. — пуфтёж, все сплошной пуфтёж.

Фанад бр€нда

Я специально слушал других ершиков подлязгивание цепи есть у всех! У меня оно отчетливо заметно если совсем холостые маленькими сделать.

Есть такая штуковина — натяжитель цепи ГРМ, она отвечает за состояние натянутости цепи ГРМ, если цепь будет недостаточно натянута, это может привести к ее проскакиванию и соответственно к смещению меток зажигания, загибанию клапанов, ну и так далее.

Так вот вопрос. Может ли клацающий звук исходящий от двигателя быть причиной недонатянутости цепи ГРМ? Кстати, клацающий звук присутствует как на холостых оборотах, так и на ходу.

Судя по описанию из мануала (раздел 5-18) натяжитель цепи является устройством саморегулирующимся, НО. Такое устройство легко может закиснуть, заблокироваться, сломаться и не отработать на натяг. Пара точных несильных ударов тяжелым предметом по устройству натяжения цепи сможет спасти мир? )))))))

Не могу вставить картинку с изображением натяжителя, управление вложениями не принимает размер картинки. Но оно есть в мануале на странице 228, под номером 9.

Либо вариант, что клацающий звук может исходить от клапанов, но это уже другая история.

Вот ПАш, вот! Это то, о чем я в свое время говорил и всех мучил этим вопросом! Есть такой шатунно-клапанный звук, проявляющийся в той или иной степени на всех ершах! И я тебе больше скажу, теперь я его слышу и на сибере!))) Похоже, что это заразно!
Я картинку не смотрел, но на автомобилях гидронатяжитель цепи работает от давления масла. Скорее всего и здесь так.
Я думаю, что повышенный шум двигателя в разных его проявлениях, можно отнести к более простой технологичности при изготовлении мото двигателей и меньшей их оснащенности балансирными и компенсирующими устройствами в отличие от авто двигателей по причине экономии массы.
Короче всякие стуки грюки и тарахтение полюбэ влияют на ресурс двигателя, но мот — это игрушка, а не средство передвижения с ресурсом 300-400 тык. и поэтому, главное в нем ТТХ и дизайн, а «побочные эффекты» по боку)))

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

  • Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

  • Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Читать еще:  Замена радиатора тойота камри 40

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.

Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

Автоматический

Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:

  1. Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
  2. Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
  3. Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
  4. Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.

При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.

Гидравлический

Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.

В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

  • поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
  • износ пружинного элемента;
  • поломка пружины демпфера;
  • большой износ штока возле крепления цангового зажима;
  • повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • рожковый ключ на 10 и 13;
  • натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

    Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь расположена с правой стороны мотора возле помпы.

Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

  • набор отвёрток;
  • набор гаечных ключей;
  • ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

  1. Снимаем защиту картера двигателя.
  2. Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, который фиксируется специальным стопором.

Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:

  1. На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
  2. Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
  3. Затягивают натяжитель.
  4. Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
  5. Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.

Немного о передачах

В газораспределительных механизмах встречается несколько типов передач . К несчастью, без приводных устройств никак не обойтись – именно они отвечают за синхронизацию коленчатого вала с распределительным валом. В ГРМ для синхронизации могут использовать следующие передачи:

  1. Шестеренчатая;
  2. Цепная;
  3. Ременная.

Шестеренчатая передача появилась раньше всех остальных. Она весьма надежна и имеет долгий срок службы. К тому же, она почти не нуждается в обслуживании . От шестеренчатого привода отказались в силу того, что он низкооборотен, издает много шума и имеет не слишком впечатляющие массогабаритные характеристики. В газораспределительных механизмах большинства современных автомобилях шестеренчатая передача не используется. Впрочем, на некоторых морально устаревших двигателях ее еще можно увидеть – в дизельных TD от концерна Nissan , например.

Цепная передача выгодно отличается от шестеренчатой – она легче, тише и проще в обслуживании (если оно требуется). В тандеме с цепью работает также звездочки, успокоитель и гидронатяжитель. Получается относительно несложная, но вместе с тем надежная система. Подобная передача активно применялась в автопроме вплоть до 90-х годов , после чего ее вытеснила ременная передача, а затем цепи снова были признаны наиболее надежным решением для приводов и они снова вошли в обиход.

Порядка 10-15 лет основной передачей была ременная. Механизм ГРМ с ремнем включает в себя один или несколько ремней, один или несколько роликов, а также натяжитель и некоторые другие элементы. По сути, это та же система, что и у цепного привода, а основное ее отличие в габаритах деталей и, собственно, наличии ремня / ремней. Ременной механизм может похвастать очень низкой шумностью работы. К тому же, в свое время ременной привод отлично подходил в V-образным, двураспредвальным и оппозитным моторам. Да и если автомобиль имел, к примеру, турбонаддув, ременная передача отлично вписывалась в конструкцию ГРМ. Основные недостатки ремней кроются в их невысокой механической прочности, низкой защищенности от воздействия химически агрессивных сред (моторное масло химически агрессивно) и перепадов температур. Принято считать, что сегодня цепной привод вытеснил ременной.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Проверка

Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.

Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении

  1. Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
  2. Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации

Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.

Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.

Варианты оплаты

Оплата при получении

Расплатиться можно непосредственно с курьером, когда он доставит заказ, либо в магазине.

Онлайн оплата банковскими картами Мир / VISA / Mastercard

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

Для оплаты потребуется ввести:
— номер карты
— срок действия карты
— фамилию и имя держателя карты
— CVC2 или CVV2 код с обратной стороны платежной карты
— платежный пароль, который банк направит вам по SMS

Покупка в кредит по программе «Покупай со Сбербанком»

Теперь в нашем интернет магазине avtomoe.com можно купить Натяжитель цепи ГРМ 130701MR0A Nissan для INFINITI в кредит.

Что нужно для покупки в кредит:

  1. Действующая дебетовая карта Сбербанка
  2. Сбербанк Онлайн и Мобильный банк
  3. Паспорт гражданина РФ
  4. Срок кредита от 3 месяцев до 3 лет
  5. Сумма кредита от 3 000 до 300 000 р

Как это работает:

  1. При оформлении покупки выбираете способ оплаты «В кредит».
  2. Автоматически переходите в Сбербанк Онлайн и заполняет заявку.
  3. Получаете SMS c решением и принимаете условия.
  4. Получаете покупку выбранным способом.

Установка натяжителя

Может возникнуть ситуация, когда роликовый фиксатор пришел в негодность: разболтались сами ролики или погнулась лапка. Проблема будет особенно актуальна для горного велосипеда, который часто обкатывается в жестких условиях, и не задеть что-нибудь просто не представляется возможным! В таких случаях можно поставить новый натяжитель. Первое, что надо сделать – это его купить. В принципе, сложностей возникнуть не должно: производители велозапчастей, например, shimano, активно выпускают такие детали под конкретные модели велосипедов.

Установить роликовое натяжное устройство можно при помощи крепежных болтов. Цепь надо предварительно скинуть с задних звезд. После того, как натяжитель поставлен, она снимается и спереди. Одевать нужно в такой последовательности:

  • Большая звезда сзади.
  • Направляющий ролик натяжителя.
  • Внешний ролик.
  • Передняя звезда самого большого размера. Для того чтобы цепь полностью села, нужно немного прокрутить педали.

Настроить натяжитель можно изменением угла относительно рамы. Оптимальное положение будет вблизи «критического угла», где натяжение максимально. Так как повышенная жесткость цепи – не есть хорошо, она должна иметь немного свободного хода. Сильно удаляться, однако, тоже не стоит, иначе цепь начнет ездить. Каким должен быть угол? Точного ответа нет, этот параметр индивидуален для каждого велосипеда, а самостоятельная регулировка потребует внимательности. Альтернативный вариант – обратиться в специализированную мастерскую.

После того, как фиксатор установлен и отрегулирован, его работу нужно проверить в реальных условиях с использованием различных вариантов положения цепи между звездами. Также при проверке нужно прислушаться к собственным ощущениям: насколько легко поддаются кручению педали и как быстро происходит переключение передач. И конечно, надо помнить, что даже заменять натяжитель необходимо своевременно, чтобы сохранить целостность всей трансмисии.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector