Как регулировать тросик сцепления

Конструкция имеет ряд недостатков. Трос привода имеет свойство растягиваться, фрикционные накладки истираются. Неизбежные процессы приводят к появлению поломок, отказов, что провоцирует необходимость регулировки устройства.

Пробуксовка сцепления

Проскальзывание диска нередко происходит ввиду его износа. Тонкая настройка привода не дает деталям плотно смыкаться, что и вызывает пробуксовку. Явным признаком подобного является затруднение переключения передач, снижение динамики автомобиля.

Рывки при старте

Следующий явный признак поломки – рывки при резком ускорении. Здесь корень проблемы может скрываться в износе фрикциона, разбалтывании выжимного, растяжении троса.

Наблюдается повышенный шум

Обычно езда на автомобиле сопровождается повышенным шумом по причинам.

1. Износ выжимного. Устройство может сильно шуметь при переключении передач.
2. Хруст при попытке воткнуть положение на КПП. Здесь причиной является неполное размыкание диска с корзиной. Механизм не разъединяется и нагрузка на коробку передач частично передается. Если пытаться вбить рычаг в таком положении – можно повредить шестерни.

Не полностью выключаемое сцепление

Стандартная проблема, при которой усложняется включение передач. Фрикционный диск не выходит из зацепления, что провоцирует сложности во время эксплуатации. Рычаг КПП при этом, может отказываться заходить в позицию.

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

2. Далее, ослабляем затяжку контрящейся гайки, а затем изменяем положение регулировочной, закручивая или откручивая её до необходимой длины.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3. Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

• ветошь;
• гаечные ключи на 17, 19 и 10;
• плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
4. Провернуть регулировку до нужного положения.
5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

• Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
• Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
• В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

• Открывается капот.
• Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

• Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
• На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

• Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
• Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
• Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

• После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
• Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

• Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
• Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

• Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
• Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
3. Завести мотор и включить любую передачу.
4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2114

Суть данной процедуры заключается в изменении длины оболочки троса относительно узла управления этой функцией. Благодаря этому действию показатели рабочего хода педали можно уменьшить или увеличить. На ВАЗ-2114 регулировка сцепления выполняется достаточно просто. Для решения этой задачи не нужно иметь высокую квалификацию, многолетний стаж или обладать идеальными знаниями в области конструкции автомобиля.

Главная сложность заключается в том, что нужно определить момент, при котором педаль будет перемещаться на необходимые 12,5-13,5 см. Изменения параметров выполняются с помощью гаек, которые размещаются на наконечнике узла регулировки сцепления. В процессе работы нужно обязательно обратить внимание на состояние троса. Он должен свободно передвигаться в своем кожухе и не иметь прорывов жил. В случае если таковые были обнаружены, замените его новым аналогом. Это даст возможность выполнить более точную регулировку и избежать обрыва троса в ближайшем будущем.

Ослабьте затяжную гайку, она фиксирует регулировочную, исключая возможность измерения параметров произвольно. В некоторых случаях это происходит при сильном механическом воздействии.

С помощью регулировочной гайки выберите нужное значение. Чтобы поднять педаль сцепления, накручивайте гайку на наконечник троса в направлении движения часовой стрелки. Если нужно опустить педаль, регулировочную гайку нужно крутить в противоположную сторону. Эту процедуру рекомендуется выполнять с помощником. После настройки не забудьте закрутить контрольную гайку.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Гайка и контргайка

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Признаки необходимости регулировки троса сцепления

Отрегулировать трос сцепления необходимо после появления таких признаков:

• Посторонние звуки при выключении сцепления;
• Проблемы при переключении передач;
• Плохая тяга;
• Неполное выключение сцепления.

Регулировка троса сцепления Лада Калина

Проверить сцепление можно выполнив несколько нехитрых действий: при отключенном двигателе надо несколько раз выжать педаль сцепления, при этом стоит внимательно слушать, нет ли в процессе нажатия каких-либо посторонних шумов.

Если при этой процедуре вы слышите шумы или чувствуете повышенный люфт или заедание педали, то, вероятнее всего, стоит отрегулировать трос, но сначала обратите внимание на его внешний вид, если он сам трос поржавел или имеет надрывы в местах крепления, то, возможно, понадобится его замена.

Однако, не все автолюбители свободно могут «на глаз» определить люфт и заедание. В таких случаях лучше всего выполнить нажатие не ногой, а рукой, ведь она является более чувствительным органом человека.

Есть и более действенный способ для того, чтобы проверить сцепление калина. Заключается он в измерении хода педали, для этого надо:

• Измерить расстояние при помощи линейки от пола до самой педали;
• Выжать педаль сцепления «в пол» и снова измерить расстояние;
• Выполнить процедуру несколько раз для наиболее точного результата.

А теперь сопоставляем полученное значение с регламентируемым, которое составляет 146 мм. Если вы имеете большее значение, то регулировка просто неизбежна.

вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.

щас полезу мануал еще потереблю, может там чего путнего написано. буду благодарен за конструкивную информацию

мануал на эту тему не многословен.
clutch pedal free travel
depress the clutch gradually until you feel a resistance from the clutch. measure the depressing distance up to this point
specified clutch pedal free travel 18 — 27 mm
if the free travel of the clutch pedal fails to conform to the specification, ajust it to the specified value changing the clip position of the clutch cable

что гугл перевел как:
ход педали сцепления
Выжмите педаль сцепления постепенно, пока не почувствуете сопротивление со сцеплением. измерить угнетающее расстояние до этой точки
указано ход педали сцепления 18 — 27 мм
если свободный ход педали сцепления не соответствует спецификации, изправлена ??его до указанного значения изменения положения клип кабеля сцепления.

типа, свободный ход 18 -27, если не такой, то покрутите барашек на тросике.

пошел мерить свободный ход педали.

Последний раз редактировалось Roma IV; 20.10.2014 в 04:32 .

А у меня какие-то хомутики стоят на оболочке троса сцепления (там где он в кабину проходит). Там не может регулироваться?

вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.

щас полезу мануал еще потереблю, может там чего путнего написано. буду благодарен за конструкивную информацию

Дальше — натягивая или отпуская трос с помощью пресловутого барашка, ты регулируешь глубину выжима, т.е. поднимаешь педаль от пола или опускаешь её, как тебе нравится.

Рома, сдается мне, ты не с той стороны крутишь. Я барашек вобще не трогал. Тебе тут правильно сказали, на выходе из кузова троса, есть стопорная шайба. Там как раз в рубашке масса шлицев, переставляя по ним шайбу, ты и регулируешь сцепление. Я когда свое поджег, то этой регулировкой, добился приемлимого результата. Тебе и в переводе про это написали, а ты решил, что барашек надо крутить.

Сколько людей, столько мнений 🙂
Понятно, что если можно добиться желаемого, не залезая по плечи под капот и не обжигая предплечье о горячие шланги печки (обычно у меня это так происходит, когда я вдруг спонтанно решаю порегулировать сцепление), то лучше делать сверху. Только вот у себя там не нашёл, увы, никаких шлицов на рубашке, по которым можно шайбу переставлять.
Ладно, в любом случае удачи в борьбе. ничего архисложного, по-моему, там нет.

Мнений то много может быть, но в мануале написано верно. Там написано, что регулируй клипсу, а никак не барашек. Ну и самое интересное, если у тебя на выходе троса из кузова нет ничего похожего на шлицы, то как у тебя стопорится рубашка троса от ерзанья? Давай фото сего узла.

двумя хомутиками на рубашке троса. :))))

На ферозе где трос в кабину заходит на тросе сцепления шлицы и стопорное кольцо, а на рокки резьба нарезана в этом месте
принцип один

Последний раз редактировалось Bosak45; 20.10.2014 в 17:44 .

у меня 2 хомутами просто затянуто , место стопорного полу кольца родного могу сфоткать

Жалко я в пути. А то бы сфоткал.

на самом деле хомуты — это один из вариантов лечения на дороге, чтобы доехать, если при обрыве потерялась скоба фиксатора. а сам трос с ручника классики рубится по длине и заплетается петлей. если даже с собой не возишь, то в любой деревне есть.

Да не, мы сейчас про Ромин случай говорим. А у него, вроде, как все штатное.

я думаю у ферозы и роки одинаковая конструкция тросов. какой смысл джапам что-то особенное мутить для европов. просто трос длинее на левый руль. делайте по мануалу.
а длинный ход сцепления возможно связан с тем, что корзину-то Ромчик ведь не менял. пробуксовка сцепления может не только от диска зависеть.
диск на новый поменяли — стало подхватывать, но если корзина заношенная, то подхват будет в самом конце.

Паша, ты прости меня, но ты для меня не авторитет (в техническом плане).
если есть барашек для регулировки, значит пользоваться надо именно им. а иначе зачем он нужен? тем более что на рисунке в мануале обозначена эта гайка (Nut), а обозначеная тобой клипса фигурирует лишь в теме про регулировку высоты педали. .
то что написано в переводе — это всеголишь примерный перевод гуглом и на отдельные слова (клип кабеля) обращать внимания не стоит.

как производится регулировка я привел выдержку из мануала. вопрос был по большей части в тонкостях (например выработка корзины, которая может повлиять на результат).

и кстати свободный ход (до появления сопротивления) у меня оказался сантиметров 5-6, что выбирается регулировочным барашком.

Последний раз редактировалось Roma IV; 21.10.2014 в 04:49 .

Рома, я написал, как у меня было, но корзину я не менял, только диск.

не знаю я где баражек
но на ферозе где трос выходит из кузова там стопрное кольцо и шлицы нарезаны, на рокки который я разбирал там на выходе из кузова была резьба нарезана на метал.рубашке троса + гайка ли барашек (более надежно сделано чем на ферозе)
на ферозе когда сцепление выработалось + трос старый стал шлицы срезало и стопор рвало
пока трос+ сцепление не поменял

летом когда сильная жара хуже выжимается чем зимой все же

Назрел вопрос, ибо у меня мысли кончились.
Не хватает регулировки троса сцепления. Вернее она есть, но нормально не отрегулировать. Свободный ход педали сцепления около 15-20 мм, однако при полном выжиме сцепление рассоединяется в самом конце. Когда коробка и сцепа после езды прогревается — то выжима уже не хватает, заднюю не врубить даже. Если переставить регулировочную шайбу на одну позицию, то свободного хода вообще нет и выжимной постоянно прижат к корзине.

Кстати, насчет обсуждаемой выше регулировки: На ферозе регулируется стопорной шайбой на выходе троса из кузова под капот, на роки гайкой снизу у коробки. Троса ибо разные на них идут, и по конструкции и по длине.

Касательно моего аппарата: За время наблюдения этого трабла стояла корзина оригинал, потом валео, сейчас экседи, все одинаково, регулировка на грани. Недавно поставил новый трос сцепления, без изменений. Умом не пойму, почему хода педали не хватает для полного выжима корзины.
На второй машине, роки, например, ход свободный больше, но и после полного вижима корзины (этот момент прям чувствуется изменением сопротивления педали) еще есть ход педали дальше. Все с запасом.

Как определить неправильную регулировку муфты

Как говорят водители, сцепление может быть в двух неправильных положениях.

1. Слабым.
2. Перетянутым.

Что это значит? Когда сцепление «слабое», это значит, что выжимной подшипник не полностью надавливает на «лепестки» ведущего диска. Значит, разделение их затруднено. Соответственно будет звучать неприятный скрежет коробки. Включить передачу станет очень сложно. Появляется риск разбивания шестерен валов коробки. Когда муфта перетянута, картинка несколько другая, передача включается отлично, никаких затруднений не возникает. Но! При больших нагрузках диски начинают «проскакивать». То есть двигатель ревёт вовсю, а машина не набирает положенной скорости. Появляется запах горелого фрикционного материала. Это значит, что трос натянут слишком сильно и нарушено сцепление между дисками.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!