Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать стеклопластик в домашних условиях

Как сделать оргстекло прозрачным?

Оргстекло – универсальный синтетический материал, который благодаря высокой износостойкости, прочности и привлекательному внешнему виду широко используется в интерьере жилых и производственных помещений, для изготовления различных атрибутов и аксессуаров. В результате длительной эксплуатации, механических и иных негативных воздействий на материал, поверхность изделий из пластика теряет первоначальный эстетически привлекательный внешний вид – мутнеет, искажается фон, замечаются царапины и потеря блеска. Рассмотрим несколько эффективных способов, как почистить оргстекло в домашних условиях.

Что такое стеклопластик

Стеклопластик представляет собой одну из разновидностей композитных материалов, очень широко используемых сегодня как в промышленности, так и в быту. Основными элементами стеклопластика, являются: полимерная смола, специальный наполнитель, стеклоткань и армирующие элементы.


Стеклопластик имеет относительно небольшой вес, около 300-900 грамм на 1 м², хотя во многом данный показатель зависит от толщины изделия. Как было сказано выше, для изготовления стеклопластика своими руками, предпочтительней применение метода ручного формирования, без использования дорогостоящего оборудования для этих целей.

Сам процесс изготовления стеклопластика, таким образом, выглядит так:

  1. Сначала производится подборка и раскрой стеклоткани;
  2. Затем изготавливается разделительный слой в матрице;
  3. Создаётся покровный слой и укладка материала в подготовленную для этих целей матрицу;
  4. Наносится полимерный состав;
  5. Производится сушка материала.

Заключительным этапом изготовления стеклопластика в домашних условиях, является обработка изделия после его сушки.

Изготовление стеклопластика своими руками

Итак, рассмотрим первый этап изготовления стеклопластика, который начинается с выбора материалов для матрицы. При одноразовом изготовлении стеклопластикового изделия, матрицу для этих целей можно вылить, например, из гипсового раствора. Если же нужно сделать большое количество стеклопластиковых деталей, то лучше всего использовать для этого стальную матрицу.


Теперь что касается полимерной смолы, поскольку её состав может быть также различным. Здесь всё во многом зависит от таких характеристик полученного изделия, как его:

  1. Цвет;
  2. Водонепроницаемость;
  3. Рабочая температура и невосприимчивость к ультрафиолету;
  4. Уровень мягкости, хрупкости и ударопрочности;
  5. Подверженность к воздействию химических веществ.

Укладку стеклоткани в матрицу производят после её предварительного раскроя. Если матрица имеет сложную форму, то допускается использование отдельных элементов стеклоткани, для равномерного формирования слоя в матрице.

Далее производится нанесение формировочного слоя на поверхность матрицы, для удобства извлечения высохшего изделия из неё. Материалом для разделительного слоя может служить, например автомобильный воск или тефлоновый гель.

После подготовки матрицы вышеописанным способом, в неё заливается первый слой (покровный) стеклопластика. Покровный слой состоит из состава полиэфирной или эпоксидной смолы. С его использованием медлить не стоит, поскольку применять смолу нужно в течение 15 минут.

Как клеить стеклоткань

Итак, после того как покровный слой уложен, а его толщина должна варьироваться в пределах 0,4 мм, можно приступать к укладке стеклоткани в матрицу. В первую очередь укладывается самый тонкий слой стеклоткани, не более 300 г/м². При этом нужно следить, чтобы в матрице не образовались пустоты и воздушные пузыри.


Количество и толщина приклеиваемой стеклоткани в матрицу, зависит в первую очередь от того, какую прочность должно иметь изделие из стеклопластика. Последний укладываемый слой в матрицу, состоит либо из отделочной стеклоткани, либо из стекловойлока.

Когда залитый состав наберёт свою прочность, а это примерно 12-24 часа, готовое стеклопластиковое изделие извлекается из формы. Далее следует заключительный этап обработки, во время которого производится шлифовочные и полировочные работы.

Плюсы и минусы эпоксидки

Эпоксидная смола более известна потребителю, так как ее часто используют в качестве клея. Она востребована в быту и на производстве во многих областях промышленности. Свойства эпоксидки по праву считаются уникальными, однако есть и определенные недостатки.

  • Высокие свойства адгезии позволяют работать с большим количеством видов материалов. Исключение составляют лишь такие, как тефлон, полиэтилен, термопласт, полипропилен, оргстекло и поликарбонат.
  • С помощью смолы можно клеить детали, даже если смола предназначена для заливочных работ.
  • Эпоксидка до востребования может храниться десятки лет, не снижая своих показателей.
  • Современные материалы абсолютно безопасны для здоровья человека. Смола не источает неприятных запахов, чего нельзя сказать, к примеру, о полиэфирных смолах.
  • Обладает влагостойкостью.
  • Практически не дает усадки.
  • Добавление наполнителей изменяет некоторые физические свойства материала. Смола для автомобильных ремонтных работ обладает повышенными показателями прочности.

Как мы уже говорили, у эпоксидки есть свои минусы.

  • Полимеризация может занять значительное время. В период отверждения смолы пользоваться изделием нельзя.
  • Эпоксидку нельзя назвать бюджетным материалом. В случае авторемонта себестоимость работ будет существенно ниже затрат на специализированный автосервис, но по сравнению с другими аналогичными материалами эпоксидная смола достаточно дорогая. Дешево можно купить лишь универсальные марки без наполнителей.

Как применить стеклопластик в быту и в строительстве

В частном порядке этот материал чаще всего применяется в трёх случаях:

  • для ремонта стержней;
  • для ремонта инвентаря;
  • для усиления конструкций и плоскостей и при герметизации.

Ремонт стержней из стеклопластика

Для этого потребуется рукав из стеклоткани и высокопрочная марка смолы (ЭД-20 или аналог). Технически процесс подробно описан в этой статье. Стоит отметить, что углеволокно значительно прочнее стекловолокна, а значит, второе не подойдёт для ремонта ударного инструмента (молотков, топоров, лопат). При этом из стеклопластика вполне можно изготовить новую ручку или рукоятку для инвентаря, например, крыло мотоблока.

Полезный совет. Стеклопластиком можно усовершенствовать свой инструмент. Оберните пропитанным волокном рукоять рабочего молотка, топора, отвертки, пилы и сожмите в руке через 15 минут. Слой идеально примет форму вашей руки, что заметно отразится на удобстве в работе.

Ремонт инвентаря

Герметичность и химическая стойкость стеклопластика позволяют ремонтировать и герметизировать следующие изделия из пластика:

  1. Канализационные трубы.
  2. Строительные вёдра.
  3. Пластиковые бочки.
  4. Дождевые отливы.
  5. Любые пластиковые детали инструмента и техники, не испытывающие больших нагрузок.

Ремонт при помощи стеклопластика — пошаговое видео

У «самодельного» стеклопластика есть одно незаменимое свойство — он точно обрабатывается и хорошо держит жёсткость. Это значит, что из холста и смолы можно восстановить безнадёжно испорченную пластиковую деталь, либо изготовить новую.

Усиление строительных конструкций

Стеклопластик в жидком виде имеет прекрасную адгезию к пористым материалам. Иными словами, он хорошо сцепляется с бетоном и деревом. Этот эффект можно реализовать при монтаже деревянных перемычек. Доска, на которую нанесён жидкий стеклопластик, приобретает дополнительно 60–70% прочности, а значит, для перемычки или перекладины можно использовать доску вдвое тоньше. Если усилить этим материалом дверную коробку, она станет более устойчивой к нагрузкам и перекосам.

Герметизация

Ещё один способ применения — герметизация стационарных ёмкостей. Резервуары, каменные цистерны, бассейны, покрытые изнутри стеклопластиком, приобретают все положительные свойства пластиковой посуды:

  • нечувствительность к коррозии;
  • гладкие стены;
  • сплошное монолитное покрытие.
Читать еще:  Колодки передние тиир 295

При этом создание такого покрытия обойдётся около 25 у. е. за 1 кв. м. О прочности изделий красноречиво говорят реальные испытания продукции одного из частных мини-заводов.

На видео — испытания стеклопластика

Особо стоит отметить возможность починки кровли. Правильно подобранным и нанесённым эпоксидным составом можно отремонтировать шифер или черепицу. С его помощью можно моделировать сложные светопрозрачные конструкции из оргстекла и поликарбоната — навесы, уличные светильники, скамейки, стенки и многое другое.

Как мы выяснили, стеклопластик становится простым и понятным ремонтно-строительным материалом, который удобно применять в быту. При развитом навыке из него можно создавать интересные изделия прямо в собственной мастерской.

Монтаж стеклопластиковых конструкций своими руками – у вас все получится!

Рассматриваемые бассейны допускается размещать и снаружи, и внутри помещения. При установке их на открытой местности можно не беспокоиться о целостности конструкции. Она делается без стыков и швов. Благодаря этому чаша является гарантированно прочной и герметичной, она не пропускает грунтовые воды и всевозможные природные загрязнения.

При установке стеклопластикового сооружения можно обращать минимум внимания на подвижность и характер почвы. Это отличает такие композитные бассейны от традиционных бетонных. Примечательно, что чаши из стеклопластика без ограничений монтируются на песчаный и глиняный грунт.

Общая продолжительность работ по установке бассейна из композитного материала составляет в среднем около 7–10 дней. Столь быстрые сроки монтажа обусловлены отсутствием необходимости в обустройстве опалубки из дерева, обработке поверхности конструкции (например, оштукатуривания), выполнении работ по защите ее от влаги.

Стеклопластиковые конструкции на место установки доставляются автотранспортом (используются обычные прицепы). Первый этап монтажа бассейна своими руками – выбор участка, на котором он будет размещен. Желательно (но необязательно) устанавливать сооружение в безветренном месте, где всегда много солнца. Не рекомендуется возводить конструкцию около фундамента жилого дома либо других построек.

Установка стеклопластиковой конструкции

Стеклопластиковые бассейны размещаются в специально вырытый для них котлован. Его геометрические размеры должны соответствовать параметрам заказанной вами чаши. Если вы приобретаете достаточно крупную конструкцию для купания, земляные работы лучше производить при помощи техники. А для небольшого бассейна вполне можно выкопать котлован своими руками, используя обыкновенную лопату.

Специалисты советуют всегда делать небольшой уклон на дне котлована. Он необходим для обустройства эффективного дренажа. Своими руками дренажная система делается следующим образом:

  1. В центральной части котлована роете яму глубиной порядка 200 см.
  2. Насыпаете слой щебня в вырытое углубление.
  3. Дно котлована засыпаете песком для строительных работ (рекомендованная толщина слоя – 30 см), разравниваете его и хорошо утрамбовываете. Последнюю операцию оптимально выполнять трамбовочным специальным агрегатом, но можно и своими руками.
  4. На песок насыпаете щебень либо гравий.

После этого прокладываете коммуникации под место установки бассейна (трубы для воды и так далее) и приступаете к монтажу конструкции. Эту часть работ без помощи техники вы не выполните. Потребуется арендовать автокран.

Пустоты между котлованом и установленным сооружением из стеклопластика нужно засыпать грунтом. Затем получаете разрешение на подключение водопроводных труб и электрического оборудования. Ваш бассейн, в принципе, готов к эксплуатации. Но профессионалы рекомендуют дополнительно установить над ним специальный павильон. Он сделает водные процедуры еще более приятными.

Изготовление сноуборда своими руками

Многие в целях экономии пытаются создать сноуборд в домашних условиях самостоятельно

Для начала необходимо вкратце описать процесс изготовления сноубордов на специализированных фабриках. Производство досок предполагает использование современных точных технологий и материалов, а также наличие практики изготовления у мастеров. Это объясняется отсутствием единого станка, который бы штамповал доски.

Производство фирменных досок

При изготовлении используются специальные стальные канты, форму и угол изгиба которых легко можно изменять. После придания доске определённой формы её внутренние полости заполняют специальным веществом (пластиком и клеем, которые придадут изделию лёгкости и скольжения).

В качестве основного материала (сердечника) обычно используются несколько твёрдых и мягких пород дерева, каждая из которых предварительно обрабатывается специальным раствором, исключающим возможность гниения. Сам сердечник доски формируется посредством давления пресса.

Чтобы собрать сноуборд, под пресс кладётся специальный материал (клей или пластик), деревянный сердечник (из нескольких пород дерева), металлическая матрица (стальные окантовочные дуги), а также стеклопластик. Для придания формы сверху прикладывается специальная металлическая матрица, которая потом удаляется. Необходимо учесть, что используемый пресс также имеет нужную геометрию (чтобы доска получилась вогнутой или выгнутой).

После этого на доску наносится принт на специальном устройстве, а затем изделия полируется в несколько слоёв. После изготовления доска проходит множество процедур, направленных на выявление дефектов и определение соответствия стандартам. Завод-изготовитель обычно поставляет свою продукцию по цене не дороже ста долларов за доску. К сожалению, на прилавках магазинов цена сноубордов увеличивается в 5, а то и 10 раз.

Сноуборд своими руками

Изготовление сноуборда в домашних условиях позволит снизить его стоимость в несколько раз. Достаточно только запастись терпением и иметь некоторые столярные навыки.

Итак, для начала вам понадобится доска длиной в 1,5 м и толщиной в 1,5 см. Если у вас уже был когда-то сноуборд, вы можете просто очертить его форму на новой доске. После этого вырежьте по контуру доску лобзиком (лучше использовать электролобзик). Края необходимо зашлифовать наждачной бумагой.

Далее, необходимо подержать заготовку под горячей водой на протяжении 30 минут. После замачивания разместите будущий сноуборд на плоской поверхности на ночь. Чтобы середина доски сохранила свою форму, на неё нужно положить что-либо тяжёлое.

После полного высыхания заготовки концы доски поочерёдно смачиваются горячей водой, а потом немного загибаются. Это необходимо, для того чтобы при скольжении снег проходил под доской, как этого и требует технология.

Далее, предстоит сделать надёжные крепления. Для этого понадобится доска толщиной в 1 см и фанера толщиной в 1,3 см. Последняя крепится к доске специальными шурупами, поэтому её толщина должна быть несколько больше.

Сначала из тонкой доски вырезается само крепление для стопы. В качестве образца можно взять крепление со старого сноуборда. Операция повторяется для второй стороны. Затем заготовки необходимо поместить в горячую воду на 20 минут. Когда материал будет легко деформироваться, ему следует придать форму стопы и закрепить на основной доске.

Последний штрих — основание стопы. Для этого из фанеры вырезаются квадраты, которые подгоняются под размер крепления и фиксируются на доске. В конечном результате у вас получится крепление, которое будет состоять из спинки для опоры и стенок вдоль стопы.

Пока крепления сохнут, можно переходить к графике. Для начала необходимо нанести на края доски клейкую ленту. Она поможет предотвратить растекание краски. Когда одна сторона высохнет, можно переходить к покраске другой. Эту процедуру следует проделать два раза (второй раз лучше использовать краску другого оттенка — будет выглядеть эффектнее).

Читать еще:  Озонатор для двс отзывы

Следующим этапом станет фиксация креплений. Для этого используйте клей и небольшие шурупы. Специалисты рекомендуют использовать шурупы по всей длине крепления — это сделает конструкцию более устойчивой.

Последним штрихом станет нанесение специального раствора. Для этого возьмите стекловолокно и отвердитель (пропорция — чайная ложка отвердителя к столовой ложке стекловолокна). Процедуру необходимо проводить на открытом воздухе — стекловолокно имеет ядовитое испарение. С помощью кисточки нанесите полученную смесь на ваш сноуборд.

Теперь возьмите ремешки и пряжки (по 8 штук), а также застёжки-липучки. Пришейте пряжки к ремешкам, а затем к креплениям. Для этого можно использовать стекловолокно. Вот и всё — теперь вы знаете, как сделать сноуборд своими руками. Конечно, его прочность несколько меньше, чем у профессионального фирменного. Но такая доска вполне подойдёт начинающим сноубордистам.

Технология изготовления деталей

При создании тюнинга из стеклопластика используется несколько технологий изготовления деталей.

1. Наиболее простым видом тюнинга является ручная формовка. Эта технология довольно проста в производстве, не требует дополнительных усилий и специфических навыков, но занимает много времени.

После изготовления шаблона, на нем закрепляется стекловолокно, которое затем пропитывается смолой при помощи валика или кисточки, удаляя из смеси пузырьки воздуха. Распределяя смолу ровным слоем, необходимо помнить, что качество полученной детали напрямую зависит от профессионализма ее изготовителя.

2. Напыление ровинга является вторым простым способом создания детали из стеклопластика. В основе этого способа лежит метод распыления измельченной стеклонити, смешанной со смолой и катализатором. Вещество напыляется на поверхность подготовленного макета или на форму, после чего смесь необходимо раскатать валиком с целью удаления воздуха.

Основным недостатком данного метода является большой расход смолы и выделение летучих веществ в воздух, наносящих вред дыхательным органам человека. В процессе нанесения слоя смолы при помощи пистолета, необходимо пользоваться респиратором, так как в окружающий воздух попадают мелкие частицы стекловолокна.

Решаем проблемы по усилению автоклава сделанного своими руками

1 — Усиление днища, в самодельном автоклаве нагоняется давление, поэтому если его не усилить, боюсь не избежать беды. Необходимо поставить в усиление дополнительный стальной блин, который будет закреплен специальным зажимом.

2 — Также необходимо усилить саму бочку, цилиндрическую часть у бидона, сделать это можно обычными стальными хомутами.

3 — Необходимо поработать с крышкой бидона, так как стандартный механизм не рассчитан на такое давление. Мы сделаем мощную пластину, которая будет прижиматься к бидону шестью болтами.

4 – Ну и последнее изменение, которое будет заключаться в контроле за состоянием бидона. Значит, мы установим специальные приборы, которые будут следить за состоянием нашего самодельного автоклава, в состав приборов войдут: манометр, термометр, клапан, который будет автоматически стравливать лишнее давление и вентиль для насоса.

1) Усиливаем дно бидона

Возьмите обычный диск от колеса (штамповку) на 12 дюймов, такой диаметр можно взять от автомобиля Ока или от небольших автомобилей Daewoo, кстати, эти диски легко отличить по треп крепежным болтам. Далее нам нужно распилить этот штампованный диск на три части. На рисунке ниже вы увидите, в каких местах точно необходимо разрезать диск, в результате мы получим два крепких обруча.

Получившиеся кольца необходимо поставить друг другу навстречу. В кольцо, которое распределено на нижнюю часть бидона, необходимо вставить лист металла, его толщина должна составлять не меньше пяти миллиметров, а диаметр 28,5 см. Вторю же часть кольца, отрезанного от штамповки необходимо закрепить на «горловине» нашего бидона. Далее нужно скрепить нижнее и верхнее кольцо шестью стяжками, на которых нарезана резьба, диаметр стяжек не должен быть меньше шести мм.

2) Усиливаем объемную часть бидона

Здесь все проще, нужно взять пять или шесть стальных стяжек, таких как на автомобилях резинки стягивают, этими хомутами необходимо стянуть цилиндрическую часть фляги. Длина хомутов должна быть не меньше 30 см.

Стяжка цилиндрической части фляги хомутами

3) изменяем механизм для прижима крышки

Стоковый механизм для прижимания крышки самодельного автоклава нужно удалить. Саму крышку необходимо укрепить и обвальцовать по периметру, таким образом, резиновая прокладка ни каким образом не выдавится слишком высоким давлением. Далее стоит приготовить пластину из довольно крепкого металла и просверлить в ней шесть отверстий диаметром 10 мм, сама же пластина должна составлять 24 см по диаметру. Для крепежа нужно купить шесть винтов в виде петель, эти петли нужно превратить в крючки, это легко сделать с помощью болгарки.

Нам повезло ручки и крепежи бидона, сделаны как раз в форме правильного шестигранника, таким образом, давление будет распределяться равномерно по всей поверхности.

Прижимная крышка с шестью винтами и гайками «барашек»

4) Инсталлируем в домашний автоклав автоматику и КИП

В состав автоклава входят: термометр, клапан для стравливания давления и насосный вентиль.

Чтобы подкачивать противодавление в самом начале или конце процесса работы автоклава при помощи насоса устанавливается специальный вентиль. В данном случае мы применили колесный удлинитель от автомобиля «Газель», он притягивается самым простым бескамерным вентилем. Также можно использовать любые другие вентили, например: латунный вентиль от разных грузовиков, правда на них придется нарезать резьбу, иначе гайки закрепить не получится.

Термометр лучше взять со шкалой до + 160 градусов. Ведь самодельный автоклав может перегреться.

Манометр также лучше найти с запасом, рабочее давление автоклава равно трем барам, а манометр лучше взять с шестью на шкале.

Чтобы стравливать воздух из автоклава, при повышении давления, нужен специальный клапан. Его можно купить в автомобильном магазине, подойдет клапан от тормозов автомобиля ЗИЛ 130, на пневмосистеме как раз такой применяется. Клапан, этот придется немного доработать, так как его пружина рассчитана на 10 бар, а нам необходимо максимум четыре бара. Также расплющьте конец клапана и просверлите в штоке отверстия, в эту дырочку вденьте кольцо, теперь давление можно стравливать вручную. Мы будем работать и с малым давлением, поэтому необходимо притереть шарик внутри клапана, это позволить работать и на слабом давлении.

автоклав для консервирования — как сделать своими руками самодельный автоклав для всех отраслей из подручных средств, цена и чертежи на автоклав изготовленный своими руками

Вот в принципе и все, общая стоимость самодельного автоклава будет составлять примерно две тысячи рублей. Для автоклава сделанного своими руками это можно сказать не цена. Но будьте очень осторожны.Самодельный Автоклав очень опасен.

Читать еще:  Крышка бензобака х рей с замком

Готовый самодельный автоклав

При выклейке крупногабаритных изделий из композиционных материалов — материалов, включающих в себя упрочняющий наполнитель и связующее, основная сложность заключается в получении однородной структуры. Прочность композиционного материала и все его несущие свойства во многом зависят от свойств наполнителя. Если взять наполнитель с более высокими прочностными свойствами, то и композиционный материал будет более прочным.

Для изготовления крупногабаритных изделий применяют волокнистые наполнители, как тканые, так и нетканые. К тканым относятся стеклоткани различных марок, ткани из углеродных и полиамидных волокон, к нетканым — стекловолокно, крученое и ровницу, волокно — путанка и стекловойлочные маты. На качество композиционного материала большое влияние оказывает и адгезия — свойство связующего вступать в поверхностное взаимодействие с волокнами наполнителя. Если адгезия слабая, часть микроволокон не включается в «работу» и является лишь балластом; если сильная, то материал, приобретая монолитность, получается более прочным.

В зависимости от направления наполнителя все волокнистые материалы обладают определенными свойствами. Известно, что вдоль упрочняющего волокна прочность материала в несколько раз выше. Если же материал слоистый, собран из наложенных друг на друга слоев ткани, то его прочность в межслоевом направлении не превышает прочность связующего. В зависимости от типа связующего и наполнителя, а также от их свойств оптимальное соотношение между связующим и наполнителем составляет 40 : 60, 50 : 50. Иными словами, содержание в материале наполнителя и связующего должно быть примерно равным.

Первый принцип получения в домашних условиях оболочки достаточно высокого качества основывается именно на соблюдении оптимального соотношения между наполнителем и смолой. Эту задачу можно решить двумя способами. Первый из них заключается в том, что перед укладкой в матрицу стеклоткань нужно пропитать связующим. Затем следует взвесить массу одного слоя стеклоткани, взять по весу столько же смолы.

Густую эпоксидную смолу необходимо разбавить растворителем (количество растворителя, добавляемого для улучшения пропитки, подбирают опытным путем). Полиэфирную смолу можно использовать в натуральном виде. После пропитки вес ткани следует проконтролировать. Обычно получается небольшой избыток смолы. Если смола жидкая — текучая, ткань надо отжать между резиновыми валиками, например, ручного отжимного устройства стиральной машины.

Далее пропитанную стеклоткань укладывают в матрицу или пресс-форму, прикатывая валиком или «пробивая» торцевой кистью. Чтобы получить равнопрочную структуру или близкую к равнопрочной, ткань следует поворачивать под некоторым углом к продольной оси предшествующего слоя. Углы необходимо выбирать таким образом, чтобы после укладки последнего слоя продольная ось ткани была развернута на 90°.

Второй способ выбора правильного весового соотношения между смолой и тканью также прост. Сперва требуемое количество смолы наносят на формуемую поверхность и тщательно разравнивают шпателем. Затем на этот слой накладывают совершенно сухую стеклоткань, которую прикатыванием валиком или «пробивкой» торцевой кистью пропитывают смолой. Если отдельные участки ткани не пропитались в должной мере, не спешите добавлять на них смолы. Имейте в виду, что сравнительно равномерную пропитку материала можно получить при укладке последующих слоев, немного корректируя количество смолы, наносимой на предыдущий слой стеклоткани,

Опыт ручной выклейки стеклопластиковых оболочек, в частности при изготовлении корпусов виндсерфера, показал: для уплотнения структуры еще не уплотненного материала наилучшие результаты можно получить, используя дополнительные способы. Самый доступный из них — создать избыточное давление при помощи песка, насыпанного ровным слоем внутрь матрицы. Если поверхность матрицы выпуклая, то необходимо предварительно насыпать песок в небольшие мешочки. Чтобы песок (или мешочки с ним) не приклеился к формуемой поверхности, на уплотняемую поверхность следует положить полиэтиленовую пленку.

Уплотнение песком дает вполне приемлемые результаты, однако при этом матрица должна быть прочной, не должна деформироваться под нагрузкой. Самый надежный способ уплотнения стеклопластиковых крупногабаритных оболочек— вакуумный, для применения которого требуется дополнительное оборудование: вакуумный насос (любого типа, но желательно с электроприводом) и вакуумный мешок с приспособлением для крепления вакуумного шланга.

Для изготовления вакуумного мешка лучше всего использовать тонкий слой бензомаслостойкой резины или кусок обычной резины, защитив ее от воздействия агрессивных жидкостей слоем полиэтилена. Собственно мешок можно также выполнить из сложенной вдвое полиэтиленовой пленки. Размеры пленки должны позволять ей плотно прилегать ко всей формуемой поверхности.

При вакуумном формовании матрица обязательно должна иметь фланец достаточной ширины, уплотненный микропористой резиной толщиной 5—6 мм. Уплотнение не обязательно вырезать из целого куска резины, его более целесообразно склеить из нескольких полосок, однако в любом случае оно должно иметь замкнутый контур. Перед склейкой резину необходимо срезать на ус так, чтобы длина среза составила 5—7 см.

При вакуумном формовании последовательность операций следующая. Прежде всего в матрицу укладывают пропитанную смолой стеклоткань такой толщины, какая необходима для получения заданной прочности. Края стеклоткани надо подрезать, чтобы они не накладывались на фланец матрицы. Затем на не затвердевшую смолу укладывают слой полиэтиленовой пленки, перфорированной по всей поверхности через 30—40 см в шахматном порядке.

Далее на перфорированную пленку нужно положить слой мешковины или любого другого гигроскопичного материала, имеющего дренажный слой толщиной около 1 мм. На этот слой укладывают вакуумный мешок. Теперь, когда многослойный «пирог» готов, можно подключить вакуумный насос и начать откачку воздуха из внутренней полости под вакуумным мешком.

Что же происходит под полиэтиленовой покрышкой внутри «пирога»? Создавая разрежение, мы наружным давлением воздуха, примерно равным 1 кг/см 2 , обеспечиваем равномерное обжатие формуемой оболочки. Легко подсчитать, что усилие, приложенное ко всей формуемой оболочке (речь идет о выклейке корпуса виндсерфера), превысит 20 т! Чтобы создать такое усилие при помощи пресса, потребуется уникальное оборудование.

Под воздействием наружного давления «пирог» уплотняется, а излишки смолы и воздушные пузырьки отжимаются из внутренних пор стеклоткани. Что же касается излишков смолы, то они через перфорированные отверстия промежуточного слоя полиэтилена будут впитываться в дренажный слой мешковины. Поскольку время отверждения различных типов смол различно и зависит от многих факторов (температуры, количества и вида отвердителя, времени хранения смолы и т. п.), мы советуем для надежности прикладывать давление в течение 20—24 ч.

Разборка «пирога» требует аккуратности. Самое сложное — отделить дренажный слой, в котором затвердели излишки смолы. Если дренажный слой не отламывается, его следует понемногу отгибать и подрубать зубильцем, стараясь при этом не повредить оболочку.

Если вообще не применять дренажный слой, излишки смолы будут затвердевать в складках вакуумного мешка в виде бугров неправильной формы. Такие осмоления можно удалить только механическим способом, но сделать это будет значительно труднее; кроме того оболочка получится более тяжелой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector