Как снять пластиковое стекло с фары

Как снять стекло с фары автомобиля

Задняя фара на автомобиле ВАЗ 2106: тюнинг

Задние фонари на ВАЗ 2106 были разработаны советским конструктором Владимиром Эрастовичем Степановым. Они выглядели более современно, чем архаичные фары ВАЗ 2103. В целом отечественные автомобилисты очень полюбили «шестерку» во многом благодаря ее приборам освещения, делавшим этот автомобиль немного похожим на классические седаны западногерманского автомобильного концерна BMW.

Многие молодые автолюбители покупают ВАЗ 2106 только для того, чтобы произвести глубокий тюнинг этого автомобиля. Тюнинг задней фары на автомобиле ВАЗ 2106 в основном заключается в замене обычных лампочек освещения светодиодными платами. Собрать светодиодные платы можно и своими руками, без помощи специалистов. Для этого достаточно иметь паяльник и базовые знания из школьного курса физики.

Всем марководам респект,хочу отшлифовать пластиковое стекло фары с внутренней стороны,а то там мля какие то кристаллы расти начали,отражатели хорошые,а вот стекло пиз..ец,внешнюю сторону шлифанул,получилось ****тителльно.Как его снять,не наяб..нув и на какой герметик садить,чтоб от темпера не вздулся,и влага не попадала.
JZX-105 98

сложно будет отодрать , но фсе делается

греешь в духовке и потихоньку отдираешь.
обратно сажал на обыкновенный Казанский герметик 1 тюбик — 1 фара.

Можно феном, что у тонировщиков имеется. Греешь места соединения и отверткой с угла снимаешь стекло. Сажать можно и на старый герметик

греешь в духовке и потихоньку отдираешь.
обратно сажал на обыкновенный Казанский герметик 1 тюбик — 1 фара.

зы. в 90-ом кузове

Ага, и за одно можно свет на нормальный переделать, гдето статья была, главное фару разобрать!

статья на туререви, альф писал.
я сделал как он советовал
галка — убралась, но сам свет стал чуток похуже. рассеиватель то настроен на японскую сторону. но зато встречных не слепишь теперь.

да. переделать можно и не разбирая фару. просто повернув лампочку

статья на туререви, альф писал.
я сделал как он советовал
галка — убралась, но сам свет стал чуток похуже. рассеиватель то настроен на японскую сторону. но зато встречных не слепишь теперь.

да. переделать можно и не разбирая фару. просто повернув лампочку

У нас техосмотр всё равно хрен пройдёшь, они приблуду типа камеры телевизонной подгоняют, и она каждый миллиметр отклонения фиксирует!
Обидно, тачка в идеале, а всё равно 2 косаря вынь да положь!

А в микроволновке можно фару подогреть. =)

Иеб/нешь стекло, нигде уже не найдешь. На 90 видел фары неоригинал — 2 100 р. за штуку. про сотый не знаю.

У меня есть одно стекло на левую фару отшлифованное внутри и отполированное Кому? (не даром)

да пока еще ни кому не нада.. все только скрутили фары и несут в печку.. =))

видел неоригинал корея новые 2400 на сотый марк. в башкирии

Автор поиском воспользуйся таких тем навалом

Mark II BLIT iR был
Nissan Teana FOUR Luxury+

Прямоток без причины-признак дурачины.

берешь в руки строительный фен, греешь по кругу, и снимаешь легко, духовка опасна

Разборка фар VW passat b5+, возможно и другие на полиуретановом герметике

Решился я тут будучи в отпуске, фары свои перебрать, почистить и отполировать со всех сторон, ну уж очень плохо светить стали. Прикупил все причиндалы давно уже.
Встал вопрос о разбирании, перечитал кучу форумов, посмотрел кучу видео, понял, что все сложно, но света хочется. Снял, принес домой и запасся топливом для мозга
IMG_20160409_185305.jpg
IMG_20160409_185320.jpg
Сразу скажу, первую фару я разбирал часа 2, а то и 3, чего я только не делал и грел его и жидкостью для снятия лака растворял (где то прочитал про это), но применяется у нас не силиконовый, а полиуретановый клей, стойкий и к температуре и к химии всякой.
Значит остается только хирургическое вмешательство. Помял края борта, а кто знает как там стекло лежит поймет.
В итоге подумал, как стекла меняют, о струной, но мы то подлезть не можем, значит нужен хороший рычаг при этом и забацал забавный инструмент.
Раз вмешательство хирургическое, инструмент должен быть соответствующим. Завалялся у меня в паяльном наборе (предварительно переломал и перегнул кучу другого, что то ломается не гнется, а что то от дуновения разгибается. А нам нужно загнуть под нужную форму и и чтоб нагрузку держал.)
Процесс разбора второй фары занял от силы двадцать минут.
И так:
Сначала проходимся шпателем до самого дна проклейке почти по всему контуру, а почти, потому что самое сложное это наружный угол фары. (там не подлезть)
IMG_20160409_234006.jpg
Затем в самом низу отступив сантиметров пять от крепления защелку делаем сантиметровый надрез (все как в операции), он нам понадобится, чтоб завести инструмент
IMG_20160409_234803.jpg
IMG_20160409_234810.jpg
А вот и он, как выглядит. Края лучше заточить, чтоб резало лучше, но без фанатизма, работаем руками
IMG_20160410_012102.jpg
Далее, завели инструмент под стекло, и начинаем тянуть вдоль всего шва в удобную сторону (я начал снизу, там невидно шрама) и опять же от наружного угла фары, нам его так не отрезать.
IMG_20160409_235427.jpg
Вот и закончил резать
IMG_20160410_001553.jpg
IMG_20160410_001545.jpg
Далее поддеваем шпателем с внутреннего угла фары и раскоксовываем, останется наружный угол, там понемногу тянем и подрезаем снаружи и внутри в ручном режиме, тянуть лучше вперед не не беря стекло на излом и без фанатизма расшатывая тянем.
IMG_20160410_001612.jpg
Ну и результат работы
IMG_20160410_002829.jpg
IMG_20160410_002835.jpg
IMG_20160410_002838.jpg
IMG_20160410_002844.jpg
IMG_20160410_002850.jpg
IMG_20160410_002854.jpg
Все остальное рассказывать не вижу смысла, это уже у каждого свое, собираем как Вам лучше. Если все хорошо и Вы уверены, то на полиуретановый герметик, если не уверены, то на силиконовый. Первый крепче.
А это помощник с пожарной машиной ожидал уже следующей партии стекла на мойку.
IMG_20160410_003635.jpg

Всем удачи и яркого света

Набор для ремонта оптики

Покупая комплект для восстановления фар, стоит доверять проверенным фирмам, например 3М. компания специализируется на производстве стекольных клеев, полировальных паст и наборов для полировки.

Ремонт ксеноновых фонарей не отличается от восстановления классических фар. Прозрачное стекло и чистый рефлектор увеличивают яркость светового пучка и повышают видимость на дороге в темное время суток. Своевременный уход и ремонт оптики позволит сохранить презентабельный внешний вид автомобиля и сэкономить средства.

Как Снять Стекло Фары С Герметика

Уплотнитель для фар

Герметик фар используется для герметизации корпуса оптики с этой целью. Обычно современные авто герметики изготавливаются на полимерной основе с добавлением различных отвердителей и наполнителей.

В зависимости от назначения и параметров автомобиля герметики изготавливаются в водной или пастообразной форме и упаковываются в бутылки, банки, тюбики или аэрозольные баллончики. Бутылки и тубы оснащены коническими съемными дозаторами, а также клеем для машины, о которой мы писали ранее.

В большинстве случаев фары используют однокомпонентные, сразу готовые к использованию герметики.

Типы автомобильных герметиков

• Силиконовые герметики используется для формирования эластичных прокладок для замены поврежденных или дефектных. Они обеспечивают герметизацию ламп и фар, соединение люков и окон автомобиля. Силиконовые герметики изготавливаются из кремнийорганических типов каучука, фторсилоксана или силоксана, которые под действием вулканизирующих добавок и воды обладают более высокой эластичностью.

После отверждения силиконовый герметик приобретает эластичность, характерную для резины. Этот материал можно использовать для ремонта трещин и стыков глубиной 5-6 мм. Выпуклость сопрягаемых поверхностей полностью исключена благодаря высокой эластичности уплотнительного слоя. Обычные силиконовые герметики сохраняют свои эксплуатационные характеристики при температурах до 250 ° С. Предельная температура соединений на основе термостойких герметиков составляет 350 ° С, а для материала с медным наполнителем этот параметр составляет 375 ° С.

Недостатком использования силиконовых герметиков является нестабильность бензина, моторные масла и антифриз (этиленгликоль). Поэтому их использование для ремонта топливных систем, коробок передач, радиаторов и других компонентов запрещено.

• Анаэробные герметики может долгое время в критериях доступа к воздуху сохранять свои характеристики в постоянной форме. При отсутствии кислорода и контакте с обрабатываемой поверхностью они быстро затвердевают. В большинстве случаев этот материал используется для создания прокладок и уплотнений плоских соединений, фланцев и различных резьбовых соединений. По сравнению с силиконовыми герметиками он довольно устойчив к этиленгликолю, моторным маслам и топливу. Самый высокий температурный предел для работы анаэробных герметиков составляет 80-175 ° С.

• Полиуретановые герметики, обычно используется для герметизации стыков и швов стекла и деталей кузова, а также для создания прокладок. Они характеризуются хорошей адгезией, абсолютной водостойкостью и водостойкостью. Но они не используются для герметизации складных деталей и соединений.
• Термостойкие герметикиПредназначен для герметизации и прокладки прокладок в суровых условиях. После отверждения они устойчивы к высоким механическим нагрузкам, вибрации и способны сохранять рабочие характеристики при температурах до 375 ° C. В большинстве случаев термостойкие герметики поставляются в двухкомпонентном, твердом или пастообразном состоянии. Почти всегда требуется 10-12 часов, чтобы полностью вылечить.

Как разобрать фару приклеенную герметиком

как разобрать фара агглютинировать герметик.

Как разобрать любую лампу, очень простой способ // Как разобрать любую лампу, очень простой способ

что будет если ты поймешь фара в духовке CRASH-TEST:

Какой герметик лучше для стеклянных фар

Выбор тюленей сегодня довольно велик и разнообразен. Даже профессионалы с трудом отвечают на вопрос, какой герметик лучше всего подходит для приклеивания фар. Очень часто автомобилисты жалуются на низкое качество герметиков. Некоторые виды сильно текут и пачкают руки и рабочие поверхности. Другие не слипаются и не затвердевают в течение длительного времени и т. Д. Основываясь на многочисленных отзывах и опыте опытных автомобилистов, эксперты рекомендуют использовать следующие герметики для фар:

• ABRO WS-904 Он сделан в виде ленты, скрученной в плотный рулон. Вулканизированный 100% полиизобутилен продается в пластиковой упаковке стоимостью 300-500 рублей. Одной упаковки достаточно, чтобы запечатать два блока фар.

Чтобы запечатать фары, обрежьте ленту до желаемой длины и затяните до желаемой толщины. Материал наносится на предварительно обезжиренную поверхность, чтобы заполнить все трещины. Подключенные компоненты фар затем прижимаются друг к другу в течение нескольких секунд. При низких температурах рекомендуется нагреть герметик феном до температуры выше 20 ° С.

Материал обладает отличной эластичностью, хорошо обрабатывается и не полностью прилипает к голым рукам. Вы можете предварительно смочить руки водой.

• отличная адгезия практически к любой поверхности;
• лента легко обрабатывается и растягивается до любой толщины;
• мгновенное гашение;
• отсутствие запахов;
• высокая прочность и надежное соединение.

• Доугранулирование7091Он специально разработан для склеивания и герметизации материалов с различными параметрами теплового расширения, таких как пластиковое стекло, металлическое стекло и тому подобное. Силиконовый однокомпонентный герметик для линз фар характеризуется высокой адгезией, эластичностью и прочностью соединений. Специалисты рекомендуют этот материал для герметизации автомобильных фар, светодиодных ламп, а также для монтажа индукторов, конденсаторов и других деталей.

Герметик хорошо обрабатывается и быстро затвердевает. Предварительная грунтовка поверхности не требуется. Диапазон рабочих температур Доу Корнинг находится между —55 о С до 185 о С.

• соединение и герметизация любых материалов;
• отличная морозостойкость и теплостойкость;
• высокая эластичность и прочность шва;
• хорошие диэлектрические свойства;
• Простая обработка и быстрое отверждение.

• Dodal. универсальный прозрачный герметик для автомобиля. Отличная стойкость к коррозийным техническим веществам позволяет использовать DD6703 не только для приклеивания и герметизации блочных фар, ламп, стекла, люков и других деталей, но и для замены жестких стандартных прокладок. Герметик изготовлен на основе метилтриацетоксисилана, этилтриаксоксисилана и специальных добавок. Время отверждения не менее 15 минут. Диапазон рабочих температур от —От 60 до 260 ° C

• высокая влажность и прочность сцепления;
• отличная адгезия к стеклу и другим материалам;
• устойчивость к механическим воздействиям и вибрации.

Как удалить герметик с фар

При ремонте оптики самой сложной задачей является удаление герметика фар. Самый простой способ удалить герметик. предварительно нагреть его с помощью технического фена. Если нет, вы можете использовать обычный женский фен. Необходимо нагреть и удалить герметик на небольших участках, чтобы он не успел остыть. Вы также можете нагреть материал в электрической печи. В этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не перегреть пластик.

Из корпуса или стекла фары хорошо срезают нагретый герметик острым ножом или тонкой плоской отверткой. Это не будет большой проблемой, если пластиковый корпус будет поцарапан в области уплотнения. Рифленая поверхность создаст более благоприятные условия для адгезии герметика.

Способы демонтажа стекла фары

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Mad_dog

• Наверх
• Жалоба

#2 Niko

Сообщение изменено: Niko, 16 Февраль 2010 — 15:33.
Уточнение

• Наверх
• Жалоба

#3 WAZ

Mad_dog, Я в бмв фарах делал так.

в обычную духовку положил и градусов 130 продержал их минут 10, далее герметик розмягчился и я вынул стекло (оно мне не важно впринципе было, просто нада было сохранить его до авторынка чтоб показать и купить новое. Но на авторынке оно у меня лопнуло на мелкие частицы, как оказалось перекалил его.

Поетому или покупаешь новое стекло ( а старое снимаешь при помощи сьемника)
или греть более 15 мин. при температуре не более 100 градусов, и мудохатся с выколупыванием герметика.

• Наверх
• Жалоба

#4 Mad_dog

• Наверх
• Жалоба

#5 Mad_dog

• Наверх
• Жалоба

#6 WAZ

Один товарищ сказал, ты, говорит, ее в морозилку засунь

Единственый вариант ето или греть в духовке главное не перекалить стекло! (оно хоть не пластиковое?)

Или кипятить в кипятке)) но у меня не удалось размяхчить таким способом герметик.

Добавлено через 33 секунды
Строительным феном еще можно. Но я не пробывал такой вариант.

• Наверх
• Жалоба

#7 Mad_dog

• Наверх
• Жалоба

#8 Mad_dog

• Наверх
• Жалоба

#9 Niko

Какойто уж «грязный» метод, а что это за фары такие Г2-можно их увидеть одним глазком (ссылку на них или фото здесь).

Еще как вариант -береш отвертку,подбираеш такое жало что бы оно четко заходило между стеклом и бортиком фары, на огне раскаляеш жало и потихоньку ковыряеш.И так много-много раз пока весь герметик не удалиш.

Вас Киевлян много—иши у кого есть —ДРЕМЕЛЬ— там есть в наборе маленькие насадки,ими можно весь герметик вычистить за пол часа ,ничего при этом не повредив.

Вот такими насадками работать.

Сообщение изменено: Niko, 19 Февраль 2010 — 17:57.
Уточнение

• Наверх
• Жалоба

#10 Mad_dog

Niko, ок
Крепления я снял, вот сам отражатель и стекло.

Как видно там заподлицо стекло, без нагрева не обойтись, вряд ли фрезы помогут

Добавлено через 21 минуту
Кстати, и кастрюльку срезать надо будет.

• Наверх
• Жалоба

#11 Mad_dog

Вобщем процесс выполнен в газовой духовке при 150 градусов.

Но это все хрень. Так как линза большая, стеклом назад отражатель не накрыть. Что делают опытные в таких случаях.

Полировка фар мелкообразивной наждачной бумагой

Добро пожаловать на важнейший этап работы. В процессе полировки вам пригодится все то, что вы приобрели, неважно, в наборе для восстановления фар или по отдельности.

Необходимо начать с самого крупноабразивного варианта наждачной бумаги, который у вас есть. Если вы последовали совету и приобрели бумагу зернистостью 1000, 2000 и 3000, возьмите наждачку с минимальным зерном. В нашем случае это 1000 (чем меньше число, тем более абразивным будет материал).

Намочите наждачную бумагу (для мокрой полировки) и фару водой, начинайте шлифовать объектив прямыми горизонтальными штрихами. Елозить по фаре не нужно, ведите бумагу в одном направлении, как и в предыдущие разы.

Убедитесь, что поверхность во время работы остается влажной – в противном случае вы рискуете сильно поцарапать пластиковую поверхность из-за накопления частиц песка. Смывайте мелкую пыль водой как с самой фары, так и с наждачной бумаги.

Ваши результаты будут зависеть от того, насколько хорошо вы поработаете на этом этапе. Как говорят профессионалы, в ручном режиме полировка крупным сортом наждачки займет порядка 5-10 минут.

Повторите процесс с менее абразивными сортами наждачной бумаги. В нашем случае это 2000, а затем и 3000 зернистость.

Единственная разница с последующими 2 этапами полировки будет заключаться в направлении движения при обработке. Поскольку на предыдущем этапе вы полировали горизонтально, теперь стоит проводить полировку в ином направлении, скажем, по диагонали. Таким образом вы постепенно получите ровную поверхность без царапин и затертостей.

Окончательная шлифовка должна проводиться в противоположном направлении по диагонали.

Не забываем следить за влажностью фары и наждачной бумаги. Даже очень мелкий абразив может нанести серьезный урон пластику. Пластик на фарах должен постепенно становиться все прозрачнее. Следите за прогрессом. В противном случае работу придется начинать заново.

Гляди в оба: как самостоятельно полировать фары

Все вы прекрасно знаете, что большинство галогенных фар бюджетных автомобилей пластиковые. И ещё лучше вы знаете, что с ними происходит после нескольких лет эксплуатации. Да, они мутнеют, свет становится хуже, ездить ночью уже не хочется, ненависть к любителям китайского ксенона давит из всех щелей, всё чаще хочется приехать домой засветло. А ведь выход есть, и он прост, как гармония песен Ивана Кучина. Всего-то надо потратить полчаса времени и отшлифовать фары. Как это сделать, мы сейчас расскажем.

Отчего и почему

С начала поговорим о причинах помутнения пластика. Основная причина – физическое повреждение пластика. Если он пожелтел от старости, проще купить новые фары, старые можно затереть до дыр, но толку от этого не будет. Другое дело, если пластик просто затёрт, а это бывает чаще всего.

Больше всего фарам достаётся от взвеси пыли на трассе. Пыль, как известно, содержит много мелких частиц, которые портят пластик. Помните, Высоцкий пел: «На этих скоростях песчинка обретает силу пули?» Человек, который умудрился за девять лет разбить шесть или семь машин, среди которых были ВАЗ-2101, Mercedes 450 W116 и Mercedes 350 SLC, толк в этом знал. Песчинки нещадно царапают пластик фары, делая его мутнее ипотечного договора. А если попадаются камешки (а они точно попадаются), то на пластике появляются ещё и сколы разной степени ремонтопригодности.

А вот вторая причина помутнения оптики не просто очевидная, она ещё и очень обидная: фары портят сами владельцы. И делают это каждый раз, когда сухой тряпкой где-нибудь на трассе продирают глаза своему ослепшему коню. Видно, конечно, после этого лучше, но количество царапин от этой процедуры неумолимо растёт, что также приводит к помутнению. Так делать не надо.

И всё же если пластик фар выглядит, как Луна в туманную ночь, а на ощупь он шершавый, как язык кота, придётся как-то проблему решать. Можно, конечно, пойти в магазин и купить новую оптику. Но я сильно сомневаюсь, что у нас в стране на десятилетних бюджетных автомобилях ездят люди, которые могут вот так пойти и купить пару фар. Поэтому давно найден более удачный выход из положения – полировка.

Что купить?

Смело допускаю мысль, что стёртые в хлам фары у вас уже есть. Тогда ищем всё, что нам пригодится в работе. Во-первых, нужна наждачная бумага, лучше разной зернистости: Р1000, Р1500 и Р2000. Хотя я, если честно, обошёлся одной Р1500.

Во-вторых, нужна полировальная паста. Вот тут фантазия может разыграться, как ей хочется. Кто-то до сих пор верен пасте ГОИ. Она, кстати, тоже бывает нескольких видов, но для нас это вся та же единственная старая добрая зелёная штучка, которой можно надраить всё, что угодно. Кто-то предлагает использовать любую полироль для кузова (и она опять же бывает разной), кто-то может придумать ещё что-то более экзотичное. Мы в этот раз купим полировальную пасту производителя 3М. И опять же эта паста бывает разной, в идеале иметь две: №75 и №77. Мы обошлись одной. Удобно, что эту пасту можно купить «в разлив». Нам хватило всего 100 граммов (потратили на неё 250 рублей).

Наконец, потребуется шлифмашинка. Или электродрель. Но важно, чтобы она имела регулировку оборотов, потому что пластик фары большими оборотами легко перегреть, и тогда точно его нужно будет менять на новый. К дрели ещё нужно будет найти мягкий шлифовальный круг, на который мы будем наносить полироль.

И последнее – малярный скотч.

Если всё это у вас есть, то вы, наверное, счастливый человек. И вполне можете справиться с предстоящей работой.

Да будет свет!

Начнём с того, что оклеим малярным скотчем все элементы, которые соприкасаются с фарами. Это поможет нам не повредить их наждачкой или шлифовальной машинкой. В нашем случае скотчем отделим ещё и указатели поворотов, которые тут в одном блоке с фарой: его мы полировать всё равно не будем.

А теперь – самая муторная, но необходимая работа: нам предстоит убрать крупные дефекты наждачной бумагой. В первую очередь – царапины.

Наждачная бумага тонкая, поэтому лучше подготовить какую-то основу, которую можно этой бумагой обернуть. Поролоновая губка не подошла, она слишком мягкая. А вот деревянный брусок – самое то.

Не надо пытаться протереть в фаре дырку. Крупные сколы всё равно останутся – от них пытаться избавиться бесполезно.

Также не стоит пытаться тереть всю площадь фару целиком, лучше работать методично, тщательно проходя по поверхности круговыми движениями. Неплохо наждачку намочить: пыли будет меньше, она не будет забиваться слишком быстро.

В результате пластик фары должен стать равномерно матовым. Я бы сказал, пугающе матовым.

И вот когда кажется, что фара загублена полностью, на сцене появляется шлифмашинка с полировальной пастой. Пасту жалеть не надо, тереть пластик «на сухую» не только бесполезно, но иногда и вредно. Кстати, я оказался настолько недалёк (это я мягко выразился), что пасту сначала наложил на диск, а не на фару. В ней оказалось всё вокруг, кроме той самой фары, которую я собрался полировать. Лучше всё-таки размазать полироль по пластику, а потом включать дрель.

Дрель должна работать на низких оборотах (до 2 000 об/мин). Давить на неё тоже не надо, не бетон сверлите. Основное правило – работать так же методично, как и наждачной бумагой.

В принципе, пластик сразу начинает приобретать первозданную прозрачность. Но некоторые огрехи трудно заметить сразу, поэтому нужно внимательно осматривать фару под разными углами, можно даже провести по пластику пальцем: шершавые на ощупь участки – это брак. Фара должна быть гладкой.

Кстати, а почему нельзя навалившись всем телом дать максимальное количество оборотов и не закончить всё работу за две минуты? Потому что при полировке пластик нагревается. Это не страшно, а вот когда он перегревается, дело принимает дурной оборот. Перегретый участок может пожелтеть, а может даже оплавиться. И контроль его температуры – это ещё один повод ткнуть пальцем в фару.

Остатки пасты стираем мягкой салфеткой и смотрим на результат. Да, теперь на нашей десятилетней машине фары выглядят вызывающе новыми. Впрочем, как раз этого мы и хотели.

Кроме внешнего вида, есть гораздо более существенный повод заняться полировкой. Конечно же, это качество освещения, которое нас так не устраивало перед полировкой и которое, собственно, и заставило наши благородные руки возиться с наждачкой и дрелью.

Перед тем, как полировать фары, я заехал в более-менее тёмный уголок двора и сделал два кадра. На первом – ближний свет, на втором – дальний. После полировки я дождался ночи и поехал в тот же угол. И опять сделал два кадра с точно такими же установками фотоаппарата (если кому-то интересно, ISO 1 600, диафрагма – 3,5, выдержка – 1/25). И вот он – результат. Хотя заметен он стал ещё раньше, как только стемнело.

Ближний свето до и после

В моём случае световой пучок стал только лучше, чётче, что особенно заметно на ближнем свете. Но спешу предупредить: бывало, что полировка приносила пользу только эстетике, а вот функциональность страдала. Света после полировки становилось больше, а пучок потом отрегулировать никто не мог. Хотя, конечно, пластиковых галогенных фар это практически не касается. Так что вряд ли тут что-то можно испортить полировкой, поэтому не бойтесь, дерзайте, светите.

Дальний свет до и после

Что не так?

Так уж устроена жизнь, что не может быть в ней всё прекрасно. И самостоятельная полировка тоже не исключение. Приведу простой расчёт: 450 рублей я отдал за шлифовальный круг, 250 – за полировальную пасту, 50 рублей – за наждачку. Всего получилось 750 рублей. В чеке, правда, написано ещё про какую-то сумму скидки в сто рублей, но по факту её почему-то нет, ну и бог с ней. Интересно другое: в сервисе у меня за эту операцию попросили 800 рублей. И мой выигрыш составил всего 50 рублей. Зато мужик.

Лакирование фар баллончиком

Жела­тель­но при­ме­нять про­ве­рен­ную мар­ку лака или спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ный лак для фар, с повы­шен­ной защи­той от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. В бал­лон­чи­ках про­да­ют­ся одно­ком­по­нент­ные лаки и не дадут такую же изно­со­стой­кую плён­ку, как двух­ком­по­нент­ные, нано­си­мые при помо­щи краскопульта.

Неко­то­рые лаки в бал­лон­чи­ках, из-за боль­шо­го коли­че­ства рас­тво­ри­те­лей в них, могут вызы­вать дефек­ты на пла­сти­ко­вых рас­се­и­ва­те­лях фар (помут­не­ние или тре­щин­ки). В любом слу­чае, глав­ным пра­ви­лом при лаки­ро­ва­нии бал­лон­чи­ком явля­ет­ся рас­пы­ле­ние очень тон­ких сло­ёв с про­ме­жу­точ­ной просушкой.

Нуж­но пред­ва­ри­тель­но взбол­тать бал­лон­чик в тече­ние мину­ты и сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы убе­дить­ся в хоро­шо сфор­ми­ро­ван­ном факе­ле. Дер­жать его тре­бу­ет­ся при­мер­но 10–12 см от поверх­но­сти. Начи­нать рас­пы­лять нуж­но свер­ху, немно­го за гра­ни­ца­ми фары и делать ров­ные про­хо­ды, пере­кры­вая преды­ду­щий ряд после­ду­ю­щим на 50 про­цен­тов. Дер­жи­те бал­лон­чик так, что­бы факел рас­пы­ле­ния был пер­пен­ди­ку­ля­рен к поверх­но­сти, а не под углом. Факел дол­жен повто­рять изгиб рас­се­и­ва­те­ля при лаки­ро­ва­нии. Завер­шая про­ход, нано­си­те лак чуть даль­ше края, за мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы края были хоро­шо покры­ты лаком. То есть, начи­най­те за кра­ем и закан­чи­вай­те за про­ти­во­по­лож­ным кра­ем. Так покры­тие полу­чит­ся ров­ным. Дви­гать бал­лон­чик надо быст­ро, рав­но­мер­но, без остановок.

Под­тё­ки появ­ля­ют­ся из-за слиш­ком близ­ко­го рас­по­ло­же­ния бал­лон­чи­ка во вре­мя нане­се­ния лака, а так­же из-за нача­ла и завер­ше­ния рас­пы­ле­ния на лаки­ру­е­мом пла­сти­ке, а не за его пре­де­ла­ми. Так­же, что­бы избе­жать под­тё­ков, важ­на ско­рость его дви­же­ния при распылении.