Как снять статор генератора

Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .

С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.

Для чего нужен генератор

Как известно, генератор – это устройство автомобиля, которое обеспечивает электричеством различные элементы, преобразуя механическую энергию в ток. Это своеобразный источник энергоснабжения, который частенько заменяет стабильное центральное питание.
Другими словами, автомобильный генератор заряжает АКБ при работающем моторе.

Основная информация о генераторе

• Размещен генератор на Ваз 2112, как правило, в передней части двигателя.
• Приводится в работу коленчатым валом.

Как правило, различают две разновидностей генератора, два его типа. Традиционный генератор и компактный.
Эти типы различаются друг от друга компоновкой вентилятора, устройством корпуса, шкивом и многим другим.
Но общие детали у них неизменны:

• ротор;
• статор;
• щеточный узел;
• регулятор напряжения;
• выпрямительный блок.

Примечание. Все вышеперечисленные элементы помещены в закрытый корпус.

Рассмотрим в отдельности каждый элемент генератора.

Ротор

Эта деталь предназначена для того чтобы создавать вращающееся магнитное поле:

• На валу ротора имеется обмотка возбуждения, которая специально помещена в две полюсные половины.

Примечание. Каждая из этих полюсных половинок имеет 6 выступов.

• На валу ротора имеется два контактных кольца, через которые и осуществляется питание обмотки возбуждения.

Примечание. Как правило, кольца эти бывают сделаны из меди, а иногда и из стали или латуни.

Статор

Этот элемент служит для того чтобы создавать переменный электрический ток:

• Статор объединяет обмотку и металлический сердечник, который состоит из стальных пластин.

Примечание. В сердечнике бывает выполнено 36 пазов, куда укладываются три обмотки. Вместе они образуют трехфазное соединение. Корпус

Корпус генератора – это элемент, который представляет собой две крышки. Передняя крышка размещена со стороны приводного шкива генератора, а задняя – со стороны контактных колец.

Щеточный узел

Благодаря этому узлу обеспечивается подача тока на контактные кольца. Две графитные щетки, пружины и щеткодержатель – вот и все то, из чего состоит щеточный узел.

Выпрямительный блок

Этот элемент преобразует синусоидальное напряжение в напряжение постоянного тока. Состоит выпрямительный блок из пластин-теплоотводов и диодов.

Регулятор напряжения

Предназначен для поддержания напряжения в генераторе.
На сегодняшний день известны несколько конструкций этих самых элементов:

• регуляторы напряжения в гибридном исполнении;
• регуляторы напряжения в интегральном исполнении.

Снимается защитный задний кожух генератора после отжатия защелок,

	Фото генератора на двигателе ВАЗ 2115.

крепящих его к задней крышке. Отдаются винты крепления щеткодержателя (выполнен в сборе с регулятором напряжения) и он снимается. Далее необходимо снять диодный мост (в народе – подкова) с конденсатором. Для этого необходимо отдать винты крепежа трех выводов фазных обмоток статора.

Далее отдаются четыре стяжных болта, и снимается задняя крышка генератора вместе со статорной обмоткой, при этом ротор остается с передней крышкой. Затем отсоединяется обмотка статора от задней крышки.

Ротор с передней крышкой за шкив зажимается в тисках, для сохранности поверхности шкива на него можно надеть старый ремень ГРМ, который защитит шкив от стальных «губок» тисков. Отдав гайку крепления шкива, он снимается с ротора, следом снимается передняя крышка и дистанционное кольцо (не забыть поставить его на место при монтаже !). На этом разборка генератора закончена, и можно приступать к диагностике и провести ремонт генератора ВАЗ 2115.

Работаем с прибором

Если в роторе будет обнаружен обрыв обмотки, то это достаточно просто можно исправить, так как в большинстве случаев обрыв происходит у входа концов обмотки в контактные кольца. Для устранения этой проблемы нужно найти оборванный от контактного кольца конец провода и отмотать виток или два назад для увеличения его длины достаточной для соединения с контактным кольцом. Затем необходимо выпаять оставшийся конец оборванного провода из контактного кольца. Отмотанный конец провода завести в контактное кольцо залудить и пропаять.

Одновременно при наличии выработки от щеток на контактных кольцах, ее можно убрать с помощью напильника, выровняв кольца в одной плоскости по высоте.

Со статором при любой его неисправности рядовому автолюбителю вряд ли удастся справиться и его либо нужно будет отдать на перемотку, либо заменить на исправный. Предварительно лучше сразу узнать стоимость перемотки неисправного статора и цену нового, чтобы принять самое экономное решение.

Диодный мост имеет три положительных и три отрицательных диода и плюс три дополнительных, управляющих цепью питания лампочки зарядки на щитке приборов. Диоды прозваниваются по простому принципу – в одну сторону пропускает напряжение, в другую нет. Если диод звонится в обе стороны он «пробит» и мост лучше всего заменить. При пробое дополнительных диодов их можно перепаять.

Ротор вращается на двух подшипниках и если наблюдался повышенный шум при работе генератора, то подшипники нужно проверить. Передний подшипник зажат между двумя пластинами закерненными болтами, которые можно при желании открутить и использовать повторно, но лучше всего приобрести сразу комплект этих спец болтов, что заметно упростит процесс замены подшипника. Старые болты просто можно будет срезать. В крайнем случае, можно поставить болты с плоской головкой или закрепить крышки алюминиевыми заклепками.

Когда шумит задний подшипник, то его нужно аккуратно снять, разобрать и промыть, и если он не имеет люфта, то «набить» смазкой, например «Литол 24» где –то 30% от общего объема самого подшипника.

По окончании ремонта элементов генератора, он собирается в обратном порядке.

Читайте так-же, другие обзоры

ВАЗ 2112 ремонт стартера

Заключение

Но на этом установка нового генератора не закончена. Здесь важно правильно натянуть его ремень. В случае его слабого натяжения, ремень будет пробуксовывать, особенно при повышенной влажности. Это чревато его быстрым износом, а также проблемами с работоспособностью водяного насоса. Если ремень перетянуть, это выведет из строя подшипники генератора и помпы. Регулировка осуществляется путем вращения гайки на регулировочной планке.

Для определения правильности натяжения отверткой или другим предметом надавите на отрезок ремня между шкивами водяного насоса и коленвала. Прогиб должен составлять 12-17 мм. После перепроверьте на участке между шкивами насоса и генератора. Здесь прогиб должен быть в пределах 10-15 мм.

Если с натяжением все правильно, запускайте двигатель и проверяйте работу генератора.

не снимается генератор. нужен совет что попробовать

#1 slesar23

• Откуда:Дубна
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2000

В общем начал делать капиталку своими руками и сразу закончил.
Не снимается ротор генератора, мертво сидит.

Брал болты разные М16х1.5, двое держали а я крутил метровой трубой — глухо.

2 сырых болта сразу слизало, а последний авиационный супер-пупер прочный немного подержался, но перед метровой трубой не устоял.

Пробовал постукивать со всех сторон под нагрузкой, нифига.

Что посоветуете? Может эту зону погреть немного мини-горелкой или феном? Выглядит все будто его и не снимали с 2000 года ни разу.

Жаль что половинки без него не разберутся, а то бы колено вынул и съемниками потом бы снял.

• Наверх

#2 STAL’NOY

• Откуда:Votkinsk
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:YZF-R1
• Год выпуска:2007

Тоже зае. ся его снимать. Получилось снять при помощи каленого болта с простукиванием молотком. Поищи пневматический гайковерт ударный. На видосе снять без напряга получаеся

• Наверх

#3 npoH9l

• Откуда:Тула
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:CB-1, ZX400R, R1 98, Yamaha R1
• Год выпуска:2000

В общем начал делать капиталку своими руками и сразу закончил.
Не снимается ротор генератора, мертво сидит.

Брал болты разные М16х1.5, двое держали а я крутил метровой трубой — глухо.

2 сырых болта сразу слизало, а последний авиационный супер-пупер прочный немного подержался, но перед метровой трубой не устоял.

Пробовал постукивать со всех сторон под нагрузкой, нифига.

Что посоветуете? Может эту зону погреть немного мини-горелкой или феном? Выглядит все будто его и не снимали с 2000 года ни разу.

Жаль что половинки без него не разберутся, а то бы колено вынул и съемниками потом бы снял.

купил в автомагазине болт от газели м16х1.5 и на шиномонтаж, там попросил гайковерт, и просто раз крутанул им и колокол слетел

Неисправности генератора

1. Ресурс генератора составляет 120000-150000км. Требует профилактических работ.
2. Работа в неблагоприятных условиях: масло, вода и другие технические жидкости.
3. Перетянутый генератор приводным ремнем, вырабатывает ресурс быстрее!
4. Снятие клеммы АКБ при работающем моторе, приводит к разрыву цепи – такое действие выводит из строя реле регулятор!
5. Изношенные силовые провода, могут привести к пожару автомобиля!
6. Изношенная АКБ, выводит из строя диодный мост!
7. Дополнительные нагрузки: усилители, телевизоры и т.п. не предусмотренные заводом изготовителем!
8. Агрегаты подверженные коррозии.

Уход за генератором

Сводится к визуальному осмотру, чистке.

В первую очередь нужно уделить внимание деталям подверженным износу. Угольные щетки токосъемника быстрее других деталей изнашиваются. Требуют регулярной проверки и в случае износа меняются. Контактные кольца токосъемника нужно содержать в чистоте. Чистить наждачной шкуркой и надфилями нельзя. Можно применять самую мелкую стеклянную шкурку.

Контакты прерывателя периодично проверяются на величину зазора, который указан в инструкции. Для Планеты 4 зазор 0,4 — 0,6 мм. В случае обгорания контакты выравниваются, затем шлифуются до зеркального блеска.

Как снять (заменить) диодный мост генератора?

Снимем диодный мост генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и самостоятельно заменим его.

Для этого придется снять сам генератор с двигателя и частично разобрать его. Других, более простых способов замены диодного моста нет.

Необходимые инструменты

— Ключи или головки на «8», «10», «17», «19»

— Крестовая и шлицевая отвертки

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

Ключом на «17» ослабляем затяжку гайки крепления генератора к регулировочной планке — один из моментов его снятия с двигателя

— Очищаем его от грязи

Как снять диодный мост генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Порядок работы для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следующий.

— Снимаем регулятор напряжения генератора

Для этого выдергиваем из него наконечник провода и крестовой отверткой отворачиваем два винта его крепления к задней части генератора. После чего снимаем, вынув его из посадочного отверстия.

Снимаем регулятор напряжения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем конденсатор

Ключом на «10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода конденсатора к выводу «30» генератора. Снимаем наконечник. После чего шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней части генератора. Снимаем его.

Снимаем конденсатор с генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099

— Разъединяем половинки корпуса генератора

Помечаем их взаимное положение маркером или краской, чтобы не ошибиться при сборке. Ключом на «10» отворачиваем четыре гайки крепления стяжных болтов половинок корпуса. Снимаем гайки и граверные шайбы под ними.

Отворачиваем гайки стяжных болтов корпуса генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Разъединяем половинки корпуса слегка стукнув по ним молотком.

Если разъединить половинки корпуса не получается можно постучать по якорю генератора выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю часть корпуса с вала.

— Отсоединяем статор генератора

Обмотки статора имеют три вывода (клеммы) которые крепятся болтами к задней части генератора. Отворачиваем три гайки этих болтов при помощи ключа на «8». Извлекаем болты. Поддев отверткой статор отсоединяем его от корпуса генератора.

Отсоединяем клеммы обмоток статора генератора 37.3701

— Снимаем диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Сначала отсоединяем наконечник контакта вывода «67» дополнительных диодов, нажав на его язычок тонкой шлицевой отверткой и утопив во внутрь пластмассового корпуса. Так как винты крепления клемм статора одновременно крепят и диодный мост, а они у нас уже откручены, остается просто извлечь его из корпуса вместе с контактным винтом. После чего винт и диодный мост рассоединяем.

Снимаем диодный мост генератора

В случае необходимости снятый диодный мост проверяем на наличие короткого замыкания и «обрыв» (т. н. диодный тест). См. «Проверка снятого диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Устанавливаем новый или отремонтированный старый диодный мост обратно

Установку нового диодного моста и сборку генератора производим в обратном порядке.

Примечания и дополнения

— Для замены диодного моста генератора 9402.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в отличие от генератора 37.3701 не нужно практически полностью производить разборку. Достаточно снять генератор, отсоединить его заднюю защитную крышку, снять регулятор напряжения с конденсатором и отсоединить диодный мост, отвернув винт его крепления и три винта крепления обмоток статора.

Съемник ротора генератора

#1

• Имя: Сергей
• Город Ярославль
• Техника: ski doo gtx 500 ss sport

Снежик ski doo gtx 500ss 06 года, проблема — нет зарядки аккумулятора, нет обогрева ручек руля. Поменял регулятор напряжения — ничего не изменилось. наверно проблема в генераторе, когда заводишь на холостых горят все лампы на приборке и пищит задний ход., после перегазовки все гаснет,

Чем сдернуть ротор с генератора — нужен спецсъемник? Как проверить обмотки статора на работоспособность?

• Наверх
• Жалоба

#2

• Имя: Андрей
• Город Москва

Ротор сидит на конусе — чтобы добраться до статора, нужно его снять. У дилеров есть специальный съемник, если до них далеко и неудобно, можно аккуратно снять с коленвала.

Чтобы прозвонить обмотки, ничего снимать не нужно! нужно замерить сопротивление между тремя толстыми желтыми проводами в фишке, которые идут от мотора, попарно. Сопротивление должно быть 0,1-0,4 Ома. Также надо прозвонить каждый желтый провод на «землю» на предмет замыкания.

• 2

• Наверх
• Жалоба

#3

• Имя: Сергей
• Город Ярославль
• Техника: ski doo gtx 500 ss sport

Съемник специальный — надо точить, или можно купить стандартный в магазине, на роторе есть внутренняя резьба под съемник как на скутерах и лодочных моторах? Где б чертеж глянуть.

Про желтые провода — что надо снять чтобы до них добраться к фишке.Такая же фишка с 3-я желтыми проводами есть на регуляторе напряжения, который заменил. Попытался проверить регулятор который снял методом тыка — на фишке 3 желтых провода не звоняться меж собой, когда подал переменку 12в к двум любым из 3-х получал коротыш.. Вообще есть где нибудь методика проверки регулятора скидоо с 5-ю проводами?

Если вдруг сопротивление на желтых проводах соответствует указанному Вами что тогда дальше проверять?

Желтые провода должны или не должны звониться на землю? Земля это шасси или двигатель?

• Наверх
• Жалоба

#4

• Имя: Андрей
• Город Москва

Нет, съемник просто так не купишь в магазине). Состоит из двух частей — одна это трубка с резьбой и болтом, как на мопедах, все верно, а вторая — пластина с внутренней резьбой прикручивается к ротору.

Желтые провода — как раз те, которые идут от мотора к регулятору напряжения.

Если сопротивление сильно отличается — надо вскрывать и смотреть обмотки.

На «землю» обмотки ни в коем случае не должны звониться.

«Земля» — это и шасси, и двигатель) Без разницы.