Avto505.ru

Авто 505
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить поршни в среднее положение

Раскоксовка двигателя бмв х5 е53

Привет. Давно хотел это сделать, попробовать. Ещё с того года меня одолевают мысли о раскоксовке. А именно после того как я померил компрессию: ( 14.2; 13.9; 13.9; 13.9; 13.8; и 12.8! ) Разумеется я был приятно удивлён состоянием поршневой но шестой цилиндр меня всё же расстроил. И вот сегодня я решил проверить…поможет ли это мне или нет) Прикупил раскоксовку LAVR (2 уп. по 185 мл. )

В комплект входит: инструкция по применению, шприц на 25 мл., трубочка к шприцу для облегчения заливки состава в цилиндры, баночка с раскоксовкой ёмкостью 185 мл., наклеечка — напоминалка о дате и пробеге при котором вы сделали раскоксовывание.

ВНИМАНИЕ! РАСКОКСОВКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ МАСЛА В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ А ГЛАВНОЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДА ДВС! Т.К ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ НА ЭТОМ ЖЕ МАСЛЕ ЕЗДИТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! ( шлак и прочая грязь могут остаться в масле ).

И так что же написано в инструкции:1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.2. Отключить систему зажигания ( соответственно снять катушки или вв провода )3. Демонтировать свечи зажигания ( Для дизелей — форсунки или свечи накаливания )4. Выставить поршни в положение близкое к среднему ( так что бы все поршни примерно были на одном уровне )5. С помощью шприца залить примерно равное количество жидкости в каждый цилиндр после чего наживить свечи обратно! ( у меня получилось примерно по 60 мл. в каждый цилиндр )6. По инструкции ждать нужно 12 часов но лучше 24 часа.7. По истечению времени извлечь жидкость из цилиндров с помощью шприца, продуть цилиндры сжатым воздухом ( если нет сжатого воздуха, после извлечения остатков жидкости…брызгаем немного карбклинера в каждый цилиндр и идём крутить стартером, естественно без свечей и катушек )8. Установить демонтированные узлы и детали. ( иначе говоря собираем всё обратно, свечи, катушки.)

Внимание! Рекомендую следующий пункт выполнять на старых свечах! После заменив их на новые!

9. Запустить двигатель и дать ему поработать на ХХ до достижения раб. температуры. Возможно небольшое дымление из выхлопной системы из за выгарания остатков раскоксовки.

10. Промыть систему смазки ДВС промывочным маслом ( 5 минуткой либо же 20 минуткой ) после чего слить промывочное масло, заменить фильтр и залить новое масло на ваш выбор.

В простонародии пункт номер 9 выполняется немного иначе: ДВС прогревают до раб. температуры, после чего некоторое время двигателю дают под зад на ходу. Но не слишком долго! Не забываем про грязь от раскоксовки в масле. После чего промывают двигатель ( желательно 20 минуткой 4 литра ), затем меняют масло на свежее а фильтр на новый. Вот именно так я и сделаю.

А пока машина находится в режиме ожидания и ждёт когда пройдёт 24 часа раскоксовывания. Так что о результатах будет продолжение! Ну и вот немного фоток ещё)

Вот на таких свечах я ездил последние 2 тыс. км.

Наконечники…пора бы поменять.(

Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 219000 км

Чем опасна закоксовка двигателя

Речь идет об углеродистом нагаре, образующемся на стенках камеры сгорания, днищах поршней, клапанах и иных деталях внутри мотора. Образование отложений связано с неполным сгоранием топливно-воздушной смеси, к которым добавляются мельчайшие частицы веществ из выхлопных газов. Вот некоторые причины образования нагара:

  • постоянная работа двигателя на малых оборотах или холостом ходу (например, регулярное стояние в пробках);
  • езда на низкокачественном топливе;
  • использование масла, не рекомендованного автопроизводителем;
  • самостоятельные попытки «усовершенствования» двигателя, связанные с внедрением в него неподходящих элементов.

По мере износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) стенки БЦ, поршни, поверхности клапанов, канавки под кольца и электроды свечей начинают покрываться нагаром из-за проникновения масла в камеру сгорания. При критическом количестве кокса начинают забиваться всевозможные каналы, отверстия. Все это выливается в целый ряд проблем:

  • толщина стенок цилиндров становится больше, т. е. ухудшается отвод тепла и двигатель начинает чаще перегреваться;
  • попадание кокса под клапан не дает ему плотно закрываться, в результате чего возможно прогорание детали;
  • зазор между стенками цилиндра и поршневыми кольцами уменьшается, что вызывает залегание последних в своих канавках и понижение компрессии;
  • скачки давления в камере провоцируют детонацию, которая быстро приближает капитальный ремонт движка;
  • повышается расход масла.

Если не предпринять мер по раскоксовке, капитальный ремонт двигателя неизбежен. Понятно, что рано или поздно для машины с пробегом его все равно придется проводить. Однако вовремя проведенная процедура отдалит этот неприятный момент на 20-30, а в некоторых случаях и 50 тыс. км пробега.

Ввиду большого жора масла задумался о раскоксовке. Повредить вроде бы не должна, а может поможет. Раскоксовывать думаю Лавром(вроде бы на форумах его хвалят). Залез на сайт производителя, прочитал инструкцию и появились вопросы:
1. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
Как поворачивать коленвал и определить среднее положение поршней?
2. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания
Как отключить систему зажигания на F23A — может просто не одевать ВВ провода на свечи?

В остальном вроде все понятно. Прошу прощения за дурацкие вопросы — не механик я:)
Заранее спасибо!

Читать еще:  Что будет если облить машину валерьянкой

1Метка на шкиве есть-знаешь? Головку сунул на болт каленвала,по метке поставил,еще четверь оборота добавил.Все поставил все поршни в среднее положение.
2.Разъем с трамблера снять.Все.

Чую знаний у вас батенька маловато,масло поменять потом не забыть.
Если задаете такие вопросы я б не советовал под капот лазить,сломать то ничего может и не сломаете,но вопросов себе добавите.Удачи в ремонте и обслуге!

раскоксовывал 2 раза, 1 какой-то прозрачной жидкостью в бутылочке на 400мл, второй раз лавром. эффект нулевой.
после этого задавал вопросы мастеровым, все в 1 голос говорят, что это как мертвому припарка. кокс размачивать бесполезно, его отверткой вроде не оторвешь, говорят кольца фиг выдерешь из канавок. только разбирать.
может только как профилактика, пока жеру нет, время от времени чистить. а если закоксовалось — то уже бесполезно.
грязь только смывается, а сам кокс не растворим.

Керосин плюс ацетон влил в цилиндры вечером. С утра пришел влил еще,потом вечером и вновь утром.Маслеца плеснул каплю в цилиндры ,масло заменил.Заводи- машинка как новая и компрессия и сила, покатался день и на продажу,не дымит,в картер газы не дует.Ну новый прям мотор, но чудес не будет через 3-4 дня все вернется как и было!
Сей процесс поможет даже если двиг перегрели и компрессии ноль и он даже не заводится.
Сам для себя так не делал(про продажу) ,но товарищам помогал,совесть у меня мучать начинает и в церковь она меня потом зовет!
Про раскоксовку все лабуда и ненадолго,сейчас на старом цивке в первом цилиндре компрессии очень мало,для себя или кольца поменяю или двиг куплю(как бабло прийдет)
Удачи мастерам.

1. Спасибо конечно, а можно совсем для дураков:) Где находится этот болт коленвала, под пластиковым кожухом? Как туда добраться? Размер головки? Как метку смотреть?
2. Разъем посмотрю — спасибо!
Еще раз извиняюсь за дурацкие вопросы. Не лазю я сам в машину. Могу конечно фильтр воздушный заменить, свечки, жидкостей технических долить, но не больше:)

да заехал бы на какое нить СТО с выдуманной проблемкой да и за одним посоветовался с механиком. а то виртально тебе щас наобъяснем.

В моде щас, какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе. ЗОЖ — это вообще п****ж. (с)

Выкрутил колеса на лево до упора,на подкрылке левого колеса есть дырдочка в районе шкива «калена» в форме * (звездочки),пальцыы не суём:))))))))))))))
Берем набор головок,вороток+удлинитееель+головка 19 (точно не помню) и кривой стартер гааатов:))
Далее:АКПП в нетраль,свечки вон,вставляя по очередно в цилиндры отвертку или шштыр длиной 35-40см и враащая калено,находим средину между ВМТ и НМТ поршня.
Пункт№2 нах не нужееен.
Саааагласен с предыдущими ораторами,чисто профиииилактика!

Вот очень толково — спасибо! А как крутим — по часовой стрелке или против?
А почему не нужен п.2.
В чудеса не верю — но даже если станет чуть лучше — думаю это уже будет неплохо:)

п.2- зажигание ж не включено! нах что-то выдумывать. крутить пох куда.
залей пару «лавров» что бы подольше постоял и каждые пару часов поршнями шиииивели:))

никому не верь,в цилиндр ни в коем случае ничего не суй.Сунешь,крутить коленвал начнешь и заломаешь отвертку или загнешь проволку.Еще раз головка на 19 вроде и крути до метки против часовой как мотор на хондах крутится,до метки довертел и еще против часовой четверть.Трамблер обязательно отсоедини.После всей процедуды раскоксовки надо хорошо повертеть стартером с выкрученными свечками,без свечей прошибет катушку в трамблере,попадалово не меньше чем на пятерочку рублей.Поветришь стартером и в цилиндры масло капни грамм по 10,лучше заведется,а то пока вертеть будешь туда в цилиндры немало бенза нальешь.Конечно можно вытащить предохранитель мозгов тогда и бенза не нальется и трамблер можно не отклучать,но думаю вам про это не нужно знать.Удачи в трудах

Последний вопрос — как метку смотреть?

С отвертку заломаешь,проволку загнешь-смешно:)))))))))))))))
вы чем коленвал крутить то собрались и с каой частотой!?
Там максимум не более оборота нужно сделать,лиж бы поршень небыл в ВМТ и все!
А фишку с трамблера сдернуть нужно только при вращении двига стартером,что бы остатки жижи вылетели через колодцы свечек.

Немного не в тему, но вот что я однажды видел
В лихие 90тые ( по моему 94г) когда в стране появлялись будущие герои кинофильмом типа «Бумер» и я был молод:)) приключилась следующая история:
Тусуясь в гараже и натирая свой любимый ВАЗ 2106 подьезжает к гаражу BMW местных отмороженных типов (знал я их слабо, но точно не с лутшей стороны, приехали к отцу) рожа у бэхи скукожена, пар, дым валит.
Ситуация следующая, их где-то подперли, убивать хотели, снесли они там какие-то ворота и валили потом долго:)) радиатор пробит, движок перегрет и т.п
Замер компрессии показал 5-8 атм при чем разброс существенный, времени на капиталку нет, есть 3-5часов на ремонт:)) батя говорит — нихрена не поможет на долго но временно я вам вот, что сделаю — раскоксовку хз может поможет:))
Надо сказать что батя у меня человек до сих пор известный и уважаемый.
Заводит движок и начинает в карбюратор (в какое то спец отверстие) лить очень тонкой струйкой КИПЯТОК. (просто вода) при этом движок входит в такую детонацию, что гул как от самолета и все это продолжается 5-7мин с перерывами:))
ребята стояли так грустно смотрели:))
Так вот от этой детонации (вибрации) видать кольца все же встали на место компрессия почти выровнялась 8-9атм во всех горшках, ребята уехали. Потом говорили что еще с пол года так и ездили.
Сам такое конечно делать не буду:))) и вам не советую:)))

Последний раз редактировалось zigmynt; 24.03.2009 в 19:11 .

Пенная раскоксовка двигателя Валера

Очищает лучше за счет 5 циклов смачивания,
растворения и смывания нагара.

Читать еще:  Где стоит термостат на двигателе

В отличие от обычной жидкой раскоксовки объемная пена заполняет и очищает всю камеру и клапана

Действие пенной раскоксовки

Поршни до и после применения мастер-пены Валера

Клапана до и после применения мастер-пены Валера

Демонстрация очищающих свойств на примере поршня

1. СТАБИЛЬНАЯ ПЕНА

Пена медленнее оседает, а поэтому, и дольше контактирует с нагаром на стенках.

2. АКТИВНАЯ ПЕНА

Продукт работает именно в состоянии пены в отличие от японского аналога Shumma, который быстрее превращается в жидкость и оседает на клапанах. Стабильная и активная пена очищает верхнюю часть камеры сгорания, которая часть остается без внимания.

3. ОБРАБОТКА ПО ФОРМУЛЕ 5*5

Максимальная эффективность очищения достигается путем обработки цилиндров 5 раз по 5 минут. Общее время обработки 25 минут.

4. ЭКОНОМИЧНОСТЬ

1 флакона 400 мл хватает всего на 12 цилиндров.

Например, вам хватит одного флакона, чтобы отмыть 3 четырехцилиндровых или 2 шестицилиндровых двигателя. В то время как импортным аналогом получится отмыть только один 6-ти цилиндровый мотор.





Раскоксовка

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Мурман2

  • Местные жители
  • 524 сообщений
    • Д/р: 26-01-1969
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: г. Мурманск

    Поиск не дал результатов по ‘димексид’, поэтому новая тема.

    Проехал на машине с покупки 5000 км. После первых 2000 немного упал уровень масла, после 4000 долил 2 литра, после 5000 + ещё три. Такая динамика. Ко всем этим неприятностям — чек, ошибка P0301, страшное троение, машина в горку еле едет на 2й передаче. Много разных консультаций. В итоге пришли к выводу, что тупо забрасывает маслом и цилиндр не работает. Сомнения были из-за того, что предхоз зуб давал, что масло не жрёт и 40000км перед продажей сделан капитальный ремонт двигателя.Цепь я уже поменял https://www.drive2.r. 62983041384778/ , удалил катализатор https://www.drive2.r. 16394040771036/, сделал раскоксовку лавром и машина поехала, троение прошло, но стойкий запах горелого масла в выхлопе, говорит о том, что кто-то не попадёт в рай. Понятно, что ситуация идентична замене цепи и надо всё делать самому. Заказал уже запчасти, но ездить надо сейчас, поэтому решился на крайние меры и купил в аптеке димексид. 8шт. Больше не было) Купил 4 литра минерального масла 10w40 и 4литра промывочного.

    Первым делом выкрутил свечи, выставил поршни, разогрел на печке первую баночку димексида и в каждый цилиндр загнал по 0,25 димексида. Закрутил свечи и сел смотреть видео о данной процедуре. http://https://youtu.be/skA7DPQa35M Периодически шатал авто на пятой передаче, чтобы поршни немного шевелились.Параллельно на водяной бане в литровой канистре грел поллитра масла с двумя порциями димексида. Через полчаса выкрутил свечи и посмотрел в горшки. Странно, но в первом цилиндре ещё было какое-то количество жидкости, в то время, как лавр очень быстро покинул его. Крутанул стартером, остатки вылетели, ввернул свечи, установил катушки и т.к. температура двигателя была ещё около 60 градусов, долил масло с димексидом и запустил мотор. 40 минут ожидания прошли быстро. Подготовил новую порцию димексида с маслом. На этот раз литр, в т.ч . 300 мл.димексида. И пришло время сливать масло. Товарищ присутствовавший при этом, с большим стажем автомеханик, посмотрев на слитое сказал, что у дизеля, самого засранного, через 10000 км масло чище. У моего масла пробег был 150км. Дальше второй акт, новый фильтр, новое масло и запускаем на 50минут. Я, конечно, нарушил все предложенные технологии и не гонял на оборотах, и димексида меньше добавлял. Но вторая порция масла вытекла совершенно чёрной, не такой, как кирзовый сапог, но чёрной. Дав стечь по максимуму, залил промывочное масло,и оно уже почти не испачкалось. После этого, новый фильтр, новое масло и 50км проехал со скоростью 100-120 км/ч. Рано о чём-то говорить, но машина поехала, в горку на пятой легко. Посмотрим, что будет дальше.

    • Наверх
    Читать еще:  Аварийное зажигание своими руками

    #2 Paolo

  • Старейшины Клуба
  • 2 248 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Павел
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Воронеж

    Мурман2 ,ну ты бы тогда назвал эту тему «Раскоксовка димексидом» .

    А так, у меня знакомый сервиса полностью перешёл на очистку деталей от нагара именно димексидом. Правда воняет не хило, когда чистят им.

    • Наверх

    #3 MalsevAndrey

  • Клубные жители
  • 559 сообщений
    • Д/р: 21-02-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Пермь

    А после процедур вонять горелым маслом из выхлопа перестало?

    Преимущества

    1. Стабильная пена

    Пена медленнее оседает, а поэтому, и дольше контактирует с нагаром на стенках.

    2. Активная пена

    Продукт работает именно в состоянии пены в отличие от японского аналога Shumma, который быстрее превращается в жидкость и оседает на клапанах. Стабильная и активная пена очищает верхнюю часть камеры сгорания, которая часть остается без внимания.

    3. Обработка по формуле 5*5

    Максимальная эффективность очищения достигается путем обработки цилиндров 5 раз по 5 минут. Общее время обработки 25 минут.

    4. Экономичность

    1 флакона 400 мл хватает всего на 12 цилиндров.

    Например, вам хватит одного флакона, чтобы отмыть 3 четырехцилиндровых или 2 шестицилиндровых двигателя. В то время как импортным аналогом Gzox получится отмыть только один 6-ти цилиндровый мотор.

    Замена маслосъемных колпачков на Lancer 9

    Для того, чтобы успешно заменить маслосъемные колпачки необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

    • Демонтировать свечи зажигания. Для этого потребуется предварительно снять катушки и наконечники.

    • Снять шлангочки.

    • Открутить клапанную крышку.
    • Открутить крепления коромысел.

    • Рассухарить клапана.

    • Заменить маслосъемные колпачки.

    Методы раскоксовки двигателя

    Существует достаточно много методов раскоксовки двигателя, каждый из них обладает определенной сложностью, своими достоинствами и недостатками. Так, наиболее распространенным является метод «мягкой» раскоксовки. Для его реализации в масло двигателя заливается специальное промывочное средство, которое в процессе работы будет чистить двигатель. После заливки этого средства необходимо проехать пару сотен километров в щадящем режиме, то есть не нагружать двигатель, не раскручивать его до высоких оборотов.

    После преодоления обозначенного километража необходимо просто поменять масло. Такой способ самый дешевый, однако, он не подразумевает очистку цилиндров, то есть раскоксовка будет иметь частичный эффект.

    Для полной раскоксовки двигателя применяется «жесткий» метод. С помощью него мотор полностью очищается от нагара, но для проведения процедуры понадобится немало времени и навыков. Вначале нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. После этого, удалить свечи зажигания и выставить поршни в среднее положение, проворачивая коленчатый вал. Затем, в цилиндры двигателя, через отверстие, куда вкручиваются свечи, заливаем специальное средство для раскоксовки. Закручиваем свечи и оставляем на определенный период двигатель в таком состоянии. Как правило, может потребоваться от одного часа до 1 суток для того, чтобы состав начал действовать.

    После этого, снова выкручиваем свечи, вставляем тряпочку в отверстие, чтобы не разбрызгивалась жидкость, и вращаем коленчатый вал. Ставим свечи на место, запускаем двигатель и даем ему проработать около часа на холостых оборотах. Затем, нужно поменять масло и масляный фильтр. Таким способом пользовались еще наши деды, предпочитая делать все своими руками. И, стоит отметить, возможно, благодаря этому многие автомобили советского производства до сиих пор ездят по российским дорогам.

    Надеемся, что нам удалось объяснить вам, как проводится раскоксовка двигателя. В отличие от капитального ремонта, раскоксовка не требует больших затрат и вмешательств в техническую часть двигателя. Поэтому, если с вашим мотором начались какие-то проблемы, не спешите вкладываться в капитальный ремонт, ведь есть метод раскоксовки, который тоже весьма эффективный в устранении многих проблем, возникших с двигателем.

    Читайте также:

    • Ремонт глушителя своими руками

    Если в вашей жизни наступил день «Х», когда автомобиль перестал мурчать, как котенок, а заревел, словно голодный медведь, не спешите подыскивать варианты старому, прогоревшему глушителю, ведь вполне возможно, что поправить положение можно с помощью ремонта, который, к тому же, можно сделать еще и своими .

    Считается, что произвести регулировку фар автомобиля можно только на специализированном сервисе, где имеются необходимое оборудование, стенды и т.д. Конечно, это предпочтительно, но никто не исключал возможности регулировки фар своими руками, ведь большинство из нас именно так и .

    Одной из часто возникающих проблем с дизельным двигателем, является сбой в работе топливных форсунок. Конструктивные особенности дизельного мотора, низкокачественное топливо – все это со временем приводит к проблемам, связанным с форсунками. Мотор начинает работать нестабильно, повышается расход топлива, двигатель запускается неохотно, а из выхлопной трубы вырываются клубки черного дыма. Все .

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector