Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить зажигание на 16 клапанном двигателе

Установка зажигания ваз 2110 карбюратор

Правильно отрегулированный момент зажигания является одним из определяющих факторов корректной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания. Даже незначительные нарушения его регулировки приводят к потере мощности силового агрегата, увеличению расхода топлива, перегреву, возникновению детонационных процессов.

В этой статье мы поговорим о том, что такое метки зажигания , зачем они нужны, и как по ним выставить правильный момент воспламенения горючей смеси на примере восьми- и шестнадцатиклапанного двигателей ВАЗ-2110. Кроме этого, мы рассмотрим понятие угла опережения и разберемся, как его отрегулировать.

Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

Двигатель ВАЗ-21124 обладает особенностью: как бы его шкивы не крутили, он не гнёт свои клапаны. С мотором 21120 (16v 1,5 л) такие шутки не пройдут! Если положения шкивов сбиты не сильно, попробуйте одеть ремень и довернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». А впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

    Коленвал выставляют в требуемое положение, проверяя метку на шкиве привода генератора ( фото 1 ) или на шкиве коленвала ( фото 2 );

Шкив привода генератора и шкив коленвала

Шкив выпускного и впускного вала

По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

Как всё выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

Последнее действие является факультативным. А выполняют его затем, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

  • Число зубьев ремня между метками «верхних шкивов» – ровно 16;
  • Метка на шкиве коленвала иногда откалывается – используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Уточнения для ВАЗ-21124

На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

Шкив привода генератора, мотор 21124

Впрочем, если этой метки нет, пользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

Два разных 16-клапанника

Для тех, кто ничего не понял

Число зубцов на шкиве коленвала – 21 , на шкивах распредвалов – 42 . Когда коленвал прокручивается на 360 градусов, распредвалы поворачиваются на 180. Вообще же полный цикл работы двигателя состоит из двух оборотов коленвала (720 градусов).

По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для пружин подвески (см. фото).

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин –1 ). Угол должен быть в пределах 0±1° до ВМТ. При неправильно установленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, расходует излишнее топливо, появляется детонация.

Как выглядит контактная группа замка зажигания

Эта деталь расположена в замке зажигания. При повороте ключа она отвечает за подачу тока на стартер и обеспечение питанием других элементов автомобиля: магнитолы, вентилятора печки. В Дэу Нексия используется конструкторское решение, которое, по мнению экспертов, трудно назвать удачным.

Рассмотрим контактную группу повнимательней. В пластмассовом корпусе из двух частей размещены электрические контакты, они коммутируются в зависимости от положения ключа.

Контактная группа в корейском автомобиле часто выгорает из-за неудачного конструкторского решения

У Нексии группа имеет 5 выводов:

  • “30” — подаётся питание от аккумуляторной батареи;
  • “15” — цепь зажигания;
  • “15а” — цепь вентилятора печки;
  • “50” — вывод на стартер;
  • “Ka” или “Kb” — цепь штатной магнитолы.

Как выставить зажигание акцент. 11.24 Проверка и регулировка угла опережения зажигания

Регулировка момента зажигания

Хотя момент зажигания регулируется автоматически, его можно также отрегулировать вручную. Подготовительные работы такие же как при регулировке холостого хода для соответствующего двигателя. Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостом ходу. Для различных двигателей необходимы различные работы.

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены определенные условия, чтобы получить точные результаты, т. е. упомянутые в Главе Текущий уход и обслуживание детали или системы должны быть соответственно проверены и отрегулированы. Число оборотов холостого хода должно соответствовать требуемому значению.

После прогрева двигателя и подключения тахометра и стробоскопа проделайте следующие работы:

На автомобилях с карбюраторными двигателями работы различаются в зависимости от того, установлен катализатор или нет.

Прежде чем можно будет проверить момент зажигания должны быть выполнены приведенные в Главе Текущий уход и обслуживание условия.

На двигателе без катализатора регулировка несколько сложнее, так как, в зависимости от установленного распределителя, вакуумный шланг должен быть или отсоединен от карбюратора и закрыт, или остается подключен. Для затыкания шланга вставьте в его конец болт подходящего диаметра. Более точные указания даны в Спецификациях в начале Главы. Согласно им момент зажигания имеет разные значения. В противном случае регулировка осуществляется способом, описанным для катализаторных моделей.

Для проверки момента зажигания имеется три метки 2, 3 и 4 на крышке механизма газораспределения и метка 1 на шкиве коленчатого вала, соответствующая в.м.т. поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 4 на крышке.

Перед началом работы

Снимите воздушный фильтр.

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин—1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.

При неправильно выставленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, появляется детонация.

Метки для проверки установки момента зажигания

Хендай Акцент установка ГБЦ и ГРМ

АВТО ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ И ЦЕПИ НА ХУНДАЙ АКЦЕНТ ТАГАЗ

Замена ремня грм хёндай акцент

замена ремня грм Hyundai Accent 2008 1.4 1.6 gates gmb

Цепь грм Хендай Солярис (Киа Рио)

  • Как поменять задние тормозные колодки на Хендай Солярис видео
  • Подкрылке на Хендай Солярис
  • Хендай Солярис много жрет
  • Автомобили Hyundai все марки аккумуляторы
  • Отзывы о бензокосе Хендай
  • Предохранители на Хендай ай икс 35
  • P0507 ошибка Hyundai
  • Просмотр тест драйв Хендай Солярис 2015
  • Чип тюнинг Хендай туксон
  • Hyundai i30 параметры колесных дисков
  • Ошибка p1625 Hyundai
  • Gps навигатор с камерой заднего вида для автомобиля Хендай Солярис
  • Схема электрооборудования Хендай грейс
  • Диски тормозные передние вентилируемые Hyundai
  • Какая жидкость в гур Хендай туссан

Обрыв ремня ГРМ — это неисправность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. И владельцы автомобилей Hyundai Accent не исключение. Не заметить поломку невозможно, так как машина просто прекращает движение. О том, как поменять ремень ГРМ самостоятельно, мы и расскажем в этой статье.

Назначение ремня ГРМ

Оно состоит в том, чтобы передавать крутящий момент с коленвала на распредвал и обеспечивать их непрерывную синхронную работу. На каждом из этих валов есть зубчатые шкивы, а на ремне есть зубцы. Такое сечение ремня полностью исключает его проскальзывание на шкивах и обеспечивает надёжное сцепление.

Признаки и причины замены

По мнению специалистов автосервисов, замена ремня ГРМ на Hyundai Accent должна производиться через каждые 50 тыс. км пробега. Та же цифра указана и в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но сами владельцы этих машин рекомендуют делать это раньше — через каждые 40 тыс. км. Есть ряд признаков, указывающих на необходимость срочной замены ремня:

  • Мотор автомобиля работает нестабильно, а из выхлопной трубы периодически вылетают клубы чёрного дыма.
  • Мотор запускается с большим трудом (хотя тут следует оговориться: эта неисправность может быть связана не только с изношенным ремнём ГРМ).
  • Наблюдается сильнейший перегрев мотора, сопровождающийся повышенным расходом моторного масла и антифриза.
  • Во время работы мотора слышны характерные щелчки и другие посторонние звуки.
  • На ремне ГРМ, между зубцами, появились трещины, различимые невооружённым глазом.
  • При визуальном осмотре выяснилось, что в ремне появились небольшие продольные расслоения.

Необходимые инструменты

  1. Комплект рожковых ключей.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Домкрат.
  4. Новый ремень ГРМ.
  5. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
  1. Открывается капот автомобиля и с помощью рожкового ключа на 10 ослабляются 4 болта, расположенные на шкиве помпы.

    Виден вал помпы с 4 болтами, которые необходимо ослабить

  2. Ослабляется нижняя гайка на генераторе (она там одна). После этого натяжение генераторного ремня снижается и он легко снимается вручную.
  3. С помощью торцовой головки на 10 снимается верхняя половина защитного кожуха ГРМ.

    Верхняя крышка кожуха ГРМ, болты выкручены, можно снимать

  4. Теперь правое переднее колесо автомобиля поддомкрачивается и снимается. Открывается доступ к пластиковой защитной панели, за которой находятся шкивы ГРМ.
  5. Шкивы необходимо установить в точном соответствии с метками (метка на каждом шкиве должна совпадать с меткой на корпусе ГРМ). После правильного выставления валов по меткам 1 цилиндр двигателя устанавливается в верхнюю мёртвую точку.

    Нижний шкив совпадает с меткой в виде буквы «Т»

    Метка на шкиве вала совпадает с красной меткой на корпусе
    Теперь откручиваются винты крепления шкива коленвала и шкив снимается. Открывается доступ к болтам, на которых крепится нижняя половина защитного кожуха ГРМ.

    Болты нижней защитной крышки кожуха откручены, крышка снята

  6. С помощью торцовой головки на 14 откручивается винт на обводном ролике. После этого натяжение ремня ГРМ слабеет, и он легко снимается. Затем с помощью головки на 12 откручиваются все винты на натяжном ролике.
  7. Перед установкой нового ремня все снятые ранее ролики устанавливаются на штатные места, причём монтироваться они должны так, чтобы метки на их шкивах и на корпусе ГРМ совпадали. Это обязательное условие. После установки всех роликов коленвал проворачивается на 3-4 оборота, при этом тщательно отслеживается совпадение меток. Расхождения недопустимы. Если их нет — устанавливается новый ремень ГРМ, после чего производится обратная сборка всех узлов.

Особенности работы на 8- и 16-клапанных моторах

  • Как известно, автомобили Hyundai Accent комплектуются как 8-клапанными, так и 16-клапанным моторами. Инструкция по замене ремня ГРМ, приведённая выше, соответствует 16-клапанным автомобилям. Подойдёт она и для 8-клапанных моделей, поскольку последовательность действий будет такой же. Есть лишь один нюанс: длина ремня ГРМ. На 8-клапанных моделях он на 2 см короче. И этот момент нужно обязательно учитывать при покупке (как правило, на упаковках ремней Hyundai Accent указывается, для каких моторов они предназначены).
  • Покупая ремень, следует тщательно его осмотреть, а главное — его необходимо проверить на изгиб. Сделать это не составит труда, так как эти ремни продаются в прозрачных полиэтиленовых упаковках. Если при сильном перегибе у основания зубцов видны тонкие, волосовидные поперечные трещины, от покупки такого ремня следует воздержаться. Этот дефект может появляться на старых ремнях, изготовленных несколько лет назад. Поэтому при покупке стоит обращать внимание не только на состояние самого ремня, но и на дату его изготовления (она обычно указывается на упаковке)
  • Соблюдение меток при установке нового ремня — важнейшее условие. Если валы в двигателе будут выставлены неверно, то при запуске двигателя все его клапаны будут повреждены. Схема меток ГРМ для Hyundai Accent приводится ниже.

Как видно из этой статьи, замена ремня ГРМ — процедура долгая. Начинающему автолюбителю она может показаться слишком сложной. Тем не менее ничего сложного в ней нет, особенно если в точности следовать изложенной выше инструкции. Ключевых моментов два: нужно купить правильный ремень, а потом точно выставить метки на шкивах. Остальные операции никаких затруднений вызвать не должны.

10.24. Проверка и регулировка угла опережения зажигания

Для проверки и регулировки угла опережения зажигания необходимо использовать тахометр и стробоскоп. При регулировке угла опережения зажигания необходимо эксплуатировать двигатель на неэтилированном бензине.

16.6. Проверка и регулировка угла опережения зажигания

Система зажигания EZL

Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика угла поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и разрежении во впускном коллекторе, полученной от датчиков, установленных на двигателе.

Отличительной особенностью системы зажигания EZL является то, что невозможно отрегулировать начальный момент опережения зажигания поворотом корпуса распределителя относительно вала.

Однако начальный угол опережения зажигания можно изменить в зависимости от типа используемого топлива. Для этого необходимо изменить положение переключающей заглушки в гнезде подстройки, расположенного в моторном отсеке рядом с блоком ECU. В переключающей заглушке установлены резисторы различного сопротивления. Заглушка может устанавливаться в несколько положений в соответствии с метками на заглушке. В зависимости от того, какой резистор заглушки в данный момент подсоединен к контактам гнезда, блок ECU системы зажигания увеличивает или уменьшает начальный угол опережения зажигания с шагом в 3°.

Угол опережения зажигания можно также измерить, используя стробоскоп.

Проверку угла опережения зажигания необходимо производить на двигателе, прогретом до нормальной рабочей температуры. Желательно закончить проверку угла опережения зажигания прежде, чем температура охлаждающей жидкости превысит 95° С или прежде, чем включится вентилятор радиатора.

Установка угла опережения зажигания

  • С помощью рожкового ключа, в этом случае, это ключ на «13», ослабляем гайку крепления трамблёра;
  • Затем, вращая корпус трамблёра по часовой стрелке, совмещаем центр бегунка с риской на корпусе;
  • Затягиваем крепёжную гайку.

На этом первоначальная установка зажигания выполнена. Бегунок в данный момент установлен как раз напротив вывода 1 цилиндра на крышке трамблёра.

Бегунок на 8 клапанном двигателе двигается только по часовой стрелке, а напротив часовой движется только на 16-клапанном. Порядок расположения проводов на крышке трамблёра, соответствует работе цилиндров 1-3-4-2.

В крышке изнутри видим выводы, по которым бегунок, крутясь, распределяет искру по высоковольтным проводам. Попутно нужно почистить бегунок и внутри крышки ветошью от налёта графита.

Как видим, установить зажигание можете своими руками этим методом либо обратиться на СТО, где угол опережения зажигания выставят по стробоскопу.

Автор видео Андрей Северный (см. внизу видео) делает следующим образом. Поворачивая корпус трамблёра немного против часовой стрелки, выставляет пораньше зажигание и запускает двигатель. Если детонации нет, то так и оставляет для дальнейшей эксплуатации авто.

Если же есть детонация, то поворачивает по часовой стрелке, делая зажигание немного позднее.

Получается, что при проворачивании корпуса против часовой стрелки, трамблёр двигается навстречу бегунку и, следовательно, искра в цилиндре произойдёт пораньше.

И вот у нас бегунок смотрит против метки на корпусе. Затем одеваем крышку трамблёра и поднимаем фиксаторы крышки.

Проверка метки газораспределения

В этом положении проверим метки газораспределения, для чего снимаем защитный кожух, который крепится двумя гайками.

Как сняли кожух, на тыльной стороне шкива распределительного вала можно увидеть метку в виде лунки. На некоторых моторах метка находится на лицевой стороне шкива, и она должна совместиться с меткой на кожухе.

Аналогично меняется и ремень ГРМ. На маховике устанавливается «0», бегунок ставится напротив риски на корпусе трамблёра, и совмещаем метки на ремне газораспределения.

Нужно демонтировать два шкива, пластиковую защиту и отпустив натяжной ролик, снимаем старый ремень ГРМ. Затем ставим новый ремень, проверяем, что все метки на месте и ставим снятые элементы.

Итак. Заводим двигатель и посмотрим, как он себя поведёт после установки зажигания. Запустили мотор и видим, что при резких подачах газа, двигатель плохо отзывается.

Откручиваем крепёж трамблёра и проворачиваем корпус влево, чтобы сделать зажигание немного раньше. Затягиваем гайку крепежа и запускаем двигатель вновь для проверки работы.

После запуска видим, что мотор стал сразу хорошо отзываться на нажатия педали газа, стало быть, зажигание установлено правильно. Детонации при этом не слышно. Сейчас необходимо проверить работу двигателя на ходу.

Проверка работы двигателя на ходу

Для этого мотор прогреем и можно выезжать на дорогу для проверки. При резком разгоне, либо когда машина нагружена, то возможна детонация, которая должна быть еле заметная и кратковременная.

Если же при проверке детонация длительная, то необходимо корпус трамблёра отпустить и провернуть его немного по часовой стрелке и вновь проверить двигатель в движении.

Добиваемся незначительной детонации в виде 2-3х цоканий…

Главное — не путать передачи, включив вместо 2-й, четвёртую передачу, когда раздаётся длительный цокот из-под капота.

При правильной установке момента зажигания двигатель не должен тупить, и вяло отзываться на газ, но при этом не должно быть детонации. Нужно найти «золотую» середину.

Смотрите на видео, как машина идёт на 5-той передаче, где-то 60 км/ч. При нажатии на педаль акселератора проскочила лёгкая еле заметная детонация. Значит, в этом случае, найдена золотая середина при установке угла опережения зажигания. Двигатель отзывается хорошо и не детонирует.

При этом машина отлично отзывается на педаль газа. Можно чуток установить пораньше, но можно оставить и как есть.

В комментариях напишите, кто и как выставляет зажигание на автомобилях и, использует ли стробоскоп при установке.

Автор видео Андрей Северный

Кому видео было полезным поделитесь с друзьями в соц. сетях. До свиданья!

Метки цепи грм Мерседес 102 двигатель

Замена цепи ГРМ , 102 мотор 2,3 л , 190 мерседес

Замена цепи грм 111 двигатель

ОМ601 растяжение цепи

Извлечение штифтов успокоителя цепи на гбц мерседес 190

Установка меток Микас

M102 2.3 загремел

MERSEDES-BENZ 190 (201) 2.0D/2.5D/DT УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

MERSEDES-BENZ 190 (201) 2.6; E-CLASS (124) 2.6/3.0 УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

Ремонт двигателя Мерседес W124 ,М 102 2,3 ,замена направляющих втулок клапанов.

Мерседес126,проверка меток ГРМ.

  • Сиденья от Mercedes w210 1996год выпуска
  • Двигатель на Мерседес 164 м642
  • Вакуумный насос Mercedes 190d
  • Недостатки Мерседеса w204
  • 124 Мерседес заменить руль
  • Что значит авангард Мерседес
  • Расход бензина на Mercedes w203
  • Наши тесты видео Мерседес цлк
  • Реклама Мерседеса и смерти
  • Подогрев заднего стекла Мерседес 190
  • Производство Mercedes в юар
  • Бачок омывателя Мерседес 163
  • Мерседес 190 w201 102 мотор
  • Моторы Мерседес m157
  • Настройка команд 2 5 Мерседеса

Главная » Клипы » Метки цепи грм Мерседес 102 двигатель

метки ГРМ на x22se

#1 Ариец

Господа, а подскажите вот какую штуку. вдруг кто знает. На этом двигателе если метка ускачет на один зуб,то грозит встреча клапанов с поршнями или нет? пытаюсь всё понять почему увеличился расход топлива у меня, есть подозрение, что мог неверно выставить метки- по-моему вся фигня с расходом началась как раз после замены ремешка.

  • Наверх

#2 Вехомечтатель

На один зуб не страшно. Но все равно плохо

  • Наверх

#3 Ариец

На один зуб не страшно. Но все равно плохо

над снять кожух и посмотреть. помню, что при установке распредвалы всё убегали, возможно и упустил я чего. ведь точно расход поднялся после замены ремня

  • Наверх

#4 Вехомечтатель

Там все просто и наглядно.

Поставил метки — глянул. Покрутил КВ за передний шкив, снова глянул и так несколько раз.

  • Наверх

#5 лысый

Встречи не будет.Я после переборки движка метку сбил градусов на 70 и все ОК.Кстати,у меня сейчас обе метки завалены друг к другу по ползуба,нужно ли их ставить прямо?Движок работает ровно,но,кажется мощи не хватает.

  • Наверх

#6 Ариец

Там все просто и наглядно.

Поставил метки — глянул. Покрутил КВ за передний шкив, снова глянул и так несколько раз.

Да я так и делал, я вообще первый раз менял на 16-клапанном моторе ремень, поэтому, чтоб на душе спокойнее было, порядка 6 оборотов коленвала делал вручную. сниму- проверю, посмотрю

  • Наверх

#7 Вехомечтатель

При замене ремня ГРМ и роликов с натяжителем на нашем X22SE/Y22SE главное срукоблудить (или подобрать) хорошую и надежную приспособу-затычку для фиксации шестеренок распредвалов.

Остальное пара пустяков.

  • Наверх

#8 Ариец

При замене ремня ГРМ и роликов с натяжителем на нашем X22SE/Y22SE главное срукоблудить (или подобрать) хорошую и надежную приспособу-затычку для фиксации шестеренок распредвалов.

Остальное пара пустяков.

а я что-то не обнаружил гнёзда чтоб её запихнуть, а затычку хотел сделать

  • Наверх

#9 Вехомечтатель

А нет никакого гнезда. Фиксируются шестеренки специальным формованным клином. Есть такая дилерская малюсенкая вставка примитивная, но стоит конских денег.

  • Наверх

#10 andrew1

А нет никакого гнезда. Фиксируются шестеренки специальным формованным клином. Есть такая дилерская малюсенкая вставка примитивная, но стоит конских денег.

Струбцинкой их, струбцинкой!

  • Наверх

#11 Вехомечтатель

Не, Андрей, зажать их струбцинкой будет мало. И риски погнуть. Я не стал рисковать.

Клинить и фиксить их лучше от поворота — втыкаясь прям меж зубов.

  • Наверх

#12 Paul В.

Не, Андрей, зажать их струбцинкой будет мало. И риски погнуть. Я не стал рисковать.

Клинить и фиксить их лучше от поворота — втыкаясь прям меж зубов

Винтик подходящего диаметра, ставлю между шкивами распредвалов. А специальный фиксатор, видел в продаже в одном из интернет магазинов, по демократичной цене.

  • Наверх

#13 Вехомечтатель

Винтик подходящего диаметра, ставлю между шкивами распредвалов. А специальный фиксатор, видел в продаже в одном из интернет магазинов, по демократичной цене.

Вставляю железный штырь прямоугольного сечения. подобрал в хламе в гараже.

Паш, ты демократичной каую цену называешь?

  • Наверх

#14 Paul В.

Боюсь обмануть, но что-то порядка 300 рублей. Я еще тогда подумал, доставка по Москве будет почти такой же.

На один зуб не страшно. Но все равно плохо

На два зуба- шкив выпускных клапанов. Не страшно. Проверено на себе.

Ровно (по уровню/отвесу) по верхним меткам шкивы никогда не выставить. Сам пробывал огромное множество раз. Даже потом экспериментировал зуб вправо, зуб влево.

  • Наверх

#15 Вехомечтатель

Ровно (по уровню/отвесу) по верхним меткам шкивы никогда не выставить. Сам пробывал огромное множество раз. Даже потом экспериментировал зуб вправо, зуб влево.

Ну не знаю. Я когда после тренировки на машине супруги ГРМ менял — метки шкивов выставил идеально.

А вот со своей до этого колупался 2 выходных. . раз 15 пол- механизма ГРМ переставлял. и так не нравилось, и так не нравилось.

И советчиков было рядом дохрена

  • Наверх

#16 Paul В.

Вам еще с советчиками повезло. У меня их не было, только форум и инструкция по эксплуатации.

Насколько помню, если выставлять по меткам, то на одной получается вершина зуба, на другой — наклонная грань или даже промежуток между зубьями. Ремень не настолько резиновый чтобы его растянуть и поставить шкивы ровно.

У меня метки на шкивах чуть завалены внутрь, относительно меток на клапанной крышке.

Возможно метки на пластмассе отлиты криво.

  • Наверх

#17 Диман67

Прикрепленные изображения

  • Наверх

#18 Вехомечтатель

Прикрепленные изображения

  • Наверх

#19 Shepin

Парни Скажите какие именно метки на шкивах сопостовлять с метками на клапанной крышке? Там на шкиве есть выточки прямо на крае или чуть внутри шкива в виде треугольника? А то что то сомнения берут. На всяк случай фото, чтоб немгного напомнить.

VW Passat B3 ремонт

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

При любой неисправности двигателя, плохой тяге, неравномерной работе двигателя, замена ремня ГРМ, регулировка УОЗ (зажигание), нужно проверять или выставлять метки ГРМ (рисунок).

Установочные метки ГРМ Фольксваген Пассат В3, вроде бы ничего сложного в этом нет, но нужно просто знать как и что нужно проверять, на что и где нужно смотреть.

Первый раз это кажется сложно, но один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать, поэтому я думаю, что рисунка будет вполне достаточно, что бы понять, что к чему и понять как правильно выставить метки ГРМ, и как проверить метки ГРМ.

Рисунок расположения меток ГРМ и УОЗ на двигателях Фольксваген Ауди Сеат Шкода.

  • 1- метка ГРМ, расположены на пластиковой защите и шестерне распределительного вала, ОТ
  • 2 – метка ГРМ, расположена сзади шестерни распределительного вала и выставляется по срезу ГБЦ
  • 3 – метка ГРМ, расположены на шестерне промежуточного вала и шкива коленчатого вала
  • 4 – метка на маховике коленчатого вала
  • 5 – метка на корпусе распределителя зажигания

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

114 комментариев на “Метки ГРМ Фольксваген Пассат В3”

Метка на маховике,метка на распредвале,трамплер до щелчка реле,заводиш, а зажигание позднее.Раню трамплером-лучше,но все равно туповато.В чем дело не пойму.

Игорь, выставлять нужно ГРМ по заводским меткам, а на ОТ не обращать внимания, потому что не оригинальная защита с меткой ОТ часто густо смещена, я лично не раз такие вещи видел

Здравствуйте! Было: заменили старую прокладку ГБЦ. Теперь проблема с метками ГРМ и УОЗ.
В общем, всё идентично тому-что нашёл на “драйвру”. Прилагаю ссылку.
https:// www. drive2. ru/l/288230376153139717/

Проблема в том-что до всего этого было всё хорошо. Человек который ставил метки ГРМ, не завёл по “заводским установкам”.
Сейчас я сам экспериментирую. Так вот. На ссылке всё полностью как у меня. Если выставлять как там – появляется хорошая тяга, уходит “тупость”, уменьшается время разгона.

Но возникает вопрос – не вредно ли это для двигателя – клапанов, и поршневой?

Когда устанавливаешь всё по меткам, появляется тупость и пропадает тяга, увеличивается разгон.

Станислав, не совсем понял вопрос, что значит бывают двух видов? разные профили зубов под ремень ГРМ? или?

вопрос не совсем по пассату хотя двигатель одинаковый (1,8л, 8кл, 66 кВт / 90 л. с., моновпрыск Monojetronic (MKB RP) .хочу поменять все 3 шестеренки ГРМ . Как выяснилось большие шестеренки бывают 2х модификаций. какие правильные на данный двигатель?
заранее спасибо!

Сергей З., привет! если всё нормально, то так и оставляй, а там посмотришь по машинке

Юра привет!Выставил шестерню распредвала по метке которая с обратной стороны шестерни.Выставил по срезу головки.Верхняя метка I с лицевой стороны шестерни сместилась относительно стрелки на кожухе на 1 зуб.Объективно изменений ни каких не почувствовал.Субъективно расход топлива вроде как меньше.В общем оставлю так как и выставил.

Сергей З.,это самый надёжный способ

Думаю,что именно так и придёться сделать.Спасибо Юра.

Сергей З., с обратной стороны шестерни распредвала есть метка, которая должна быть по срезу ГБЦ, вот по ней и выставляй, остальное ерунда

Юра,щиток ставил оригинал.До этого стоял не оригинал.Я их сравнил,на оригинале стрелка смещена примерно на 5 мм вправо по ходу вращения вала.Кроме того,как и писал шестерню поставил тоже оригинал.Метки выставлял так:сначала на маховике выставил I после 0,затем на распределителе зажигания поймал метку вращая сам распределитель зажигания против часовой стрелки до щелчка реле бензонасоса,и стал одевать ремень ГРМ.Так вот как и писал метка Т на шестерне распредвала точно совпала с меткой на кожухе.Если шестерню распредвала передвинуть на один зуб относительно ремня ГРМ,то тогда на шестерне совпадает метка 0 со стрелкой на щитке.И ни как не удаётся поставить шестерню так,что бы метка I между 0 и Т совпала со стрелкой на щитке.Может я что делаю не так,но у меня почему то не получается.А если быть точнее,то если я эту метку I на шестерне совмещаю со стрелкой на кожухе при условии,что на маховике метка I выставленна то тогда ремень ГРМ ослабляется и слегка провисает либо между шестерней распредвала и шестерней промежуточного вала,или шестерней коленвала и шестерней промежуточного вала.Вобщем как то так.

Сергей З., так а там же ещё стрелочка выбита, между 0 и Т, по стрелочке
я уже и не помню, но по моему где то я уже писал, что к этому щитку, тоже нужно внимательно относиться, так как в оригинальном всё совпадает, а в аналогах не всегда
да же где то у меня есть фото, двух задних щитков шестерни распредвала, но метка на аналоге смещена, если не ошибаюсь, щиток был Topran (Hans Price)

Юра привет!Вопрос по меткам.На днях решил заменить шестерню на распредвале.КУпил оригинальную шестерню и оригинальный задний щиток на котором тоже стоит метка в виде стрелки вниз.Так вот,выставляя все метки как на рисунке у меня получилась такая картина- как ни ставь метка на шестерне распредвала буква Т совмещается со стрелкой на щитке.Какая метка должна совмещается со стрелкой на кожухе?Цифра 0 или I – эта метка между 0 и буквой Т?Или сама буква Т?

Поменяли сабж.
Выставили (божились) по меткам.
Но с ними обнаружился «стандартный» косяк — метки, которая описана в доке нет, зато есть две другие.
Мастер сказал, что поставил «так же как было».
Забрал машину — она не едет нифига.
В городе, в горку тронуться еле получается 🙁

Поехал консультироваться в другое место — сказали, что машина троит.
Сказали, что может быть из-за: свечи, провода, зажигания.
Первое и второе проверили (да и новое оно все) — проблем не обнаружено.
Как узнали про то, что недавно меняли ГРМ, много ругались и сказали: «Че ты нам мозг паришь? ГРМ на зуб назад стоит!».
Мне вся эта хрень ничего не говорит — нету у меня опыта с движками никакого. :/

Вопрос: Где можно найти инструкцию по тем операциям, которые надо проделать для правильного выставления ГРМ?
Как выяснилось ни одна существующая у меня дока реальностине соответствует 🙁

Второй вопрос: где можно прочитать перечень действий, которые надо проделать для нормальной настройки зажигания?

если трамблер не трогал, то только из-за несовпадения меток при смене грм.
в отсканированом легионовском букваре процедура установки ремня расписана. если не найдешь — могу скинуть эти страницы.
для настройки зажигания — на до просто его выставить со стробоскопом. если есть желание — подъезжай на уралмаш. дело пяти минут.

После обрыва ремня ставил его по меткам как описано Легионовском рководстве. Двигатель G16A 16 клапанов. Шкив распредвала на метку Е (на шкиве есть несколько меток, для 16-ти клапанного именно метка Е), шкив коленвала шпонкой вверх. После установки ремня прокрутил вручную коленвал на 2 оборота, метки сошлись и сразу нормально запустился.

шкив распредвала можно поставить двумя способами на распредвал, потому как на шкиве два отверстия под штифт. Соответственно на шкиве есть две метки «Е» (одна скраю, другая у центра). Поэтому актуальной может оказаться любая метка на шкиве. Все зависит от того как раньше был установлен шкив на распредвал.

А вообще в таких случаях действует правило «ищи там где лазил»

Дык в том-то и ботва, что божатся, что ставили _ровно_ так, как было до этого.
Трамблер гарантированно не трогали (он у меня уже год изолирован напрочь и туда не подлезть).
Факт в том, что, тем не менее, ехть перестало 🙁

Я вчера мастера напряг — сегодня он звонил, типа: стробоскопом посмотрел, стоит в нулях, выставил трамблером 8 градусов опережения как в доке, машина перестала проваливать на небольших оборотах и вроде бы поехала как и раньше.
Т.е. ГРМ он второй раз не трогал.
Че за фигня могла быть?

Может еще что померло до кучи?
Можно как-то и где-то все по периметру продиагностировать, чтобы знать?
Так бы к официалам поехал, но по сузукам они у нас совсем невменяемые, а тем, которые получше надо точно говорить чего делать т.к. от стандартного рецепта «свечипровода» мне ни холодноне жарко.

Ок, через недельку, если можно.
Пока остальное в машине ковыряют.
Кинь какие-нить координаты плз, чтобы найти тебя можно было.
Или позвони: 8-902-24-71777

Для 16-ти клапанного (G16A MFI) трамблер надо надо устанавливать на 5 градусов, 8 градусов для 8-ми клапанного (G16A CFI, G16A CBR).

А где и как можно узнать что именно у меня?
Двиг у меня G16S.
Такого ни в одной книге и ни в одном каталоге.

сфотай движку и выложи здесь. сразу определим что за движка у тебя. :)))

а по поводу ремня..считаю что произошло следующее:
старый ремень вытягивался потихоньку в процессе эксплуатации и зажигание доводили до ума трамблером.
а когда поставили новый ремень трамлер то надо было вернуть на место, а ребята этого не сделали сразу. вот тебе и косяк.
обязаны были сделать. мало того, при выставлении угла надо ещё перемычку ставить в диагностический разъём( не помню точно какие контакты перемыкать. там 4 или 5 контактный разъём) а делать это надо, что бы убрать все корректировки компа по углу. и выставлять БАЗОВЫЙ угол.

Я бы еще добавил, что 5 градусов должно быть при замкнутых контактах на диагностическом разъеме, если не замыкать и выставить 5 градусов получится фигня.
На форуме сузучьем auto.ru есть в факе чего замыкать и как выставлять угол на G16A 16ти клапанном.

адрес в личку скинул
тел. 904-385-65-94

О, спасибо!
ИМХО очень похоже на правду.

2Грин: Спасибо, поищу фак.

О, спасибо!
ИМХО очень похоже на правду.

2Грин: Спасибо, поищу фак.

либо приезжай ко мне в Челябу 🙂 выставим тебе угол. стробоскоп есть.
Я в свое время намучился когда машину взял. она все разрегулированна была — некий дядя Ваня везде полазил своими говенными ручками.

Да это тоже есть у мастера.
Проблема в том, что непонятно КАК т.к. дока не бьется с реальностью.
Блин.
Вчера полдня (вернее полночи) шарился по автовл-ному форуму на тему.
Ну, блин, и помойка.
Вот чего наковырял, может пригодится кому:
————-
Q: У себя как холостые выставлял?
A: Прогрел движок
Болтом ХХ выставил 800.
Выключил.
Отметил на шкиве коленвала мелом (чтобы лучше видеть) метки.
Замкнул контакты нижние на диагностическом разъеме.
Подключил стробоскоп в первй цилиндр.
Освободил болт распределителя зажигания.
Запустил двигатель.
По стробоскопу вращая распределитель выставил +4(5) градусов.
Болтом ХХ вернул 800.
Вынул заглушку на диганост разъеме (угол изменился и стал +8 + 10).
————-
Q: 800 как определил, по специальному тахометру, или по штатному?
A: Способ с вольтметром
1. Прогреть двигатель, выключить все потребители.
2. Закоротить контакты B и D диагностического разъёма (как для считывания
кодов, «пустое» гнездо фишки считается как А)

3. Присоединить вольтметр между контактами D и F и отрегулировать обороты хх
таким образом, чтобы напряжение на вольтметре составляло половину напряжения
между клеммами аккумулятора, измеренного при работающем двигателе, т.е. если
на аккуме 14,5 В, то на контактах разъёма должно быть 7,25 В. Вольтметр
должен быть довольно точным, т.к. если он врёт даже на 0,5. 1 В, то вся
регулировка коту под хвост. Цифровой вольтметр непригоден, т.к. показывает
чёрти-что:)). Стрелка волтметра слегка колеблется в пределах 1 В, выставляем
посерединке амплитуды колебания стрелки. Также вся эта система инерционна,
между поворотом винта и реакцией на стрелке может пройти несколько секунд,
поэтому после поворота винта надо немножко подождать. Все коммутации
желательно производить при остановленном двигателе и выключенном зажигании
(на всякий случай:))

————-
Q: Дано: Сайдкик, 1.6i, АКПП, 92г, двигатель перебран и собран полностью, искра
есть(хорошая), бензин подается, при запуске стартером двигало чихает и
пытается завестись, но тресется и как бы «троит» или даже «двоит», остановка
стартера-остановка двигателя, свечи становятся черные, замена свеч на другие
— все тоже самое, перемена проводов на распределители зажигания с 1-го на
4-й — не чихает, все (угол и клапана (0,1 мм)) выставлено по 1-му цилиндру,
изменение угла зажигания на больше чем 10 градусов — не чихает.

A: Выставлять надо по ЧЕТВЕРТОМУ цилиндру. Наступил на те же грабли. Кстати
упоминал об этом здесь, после ремонта двигателя (летом).
Т.е. когда метка коленвала смотрит вверх, метка «Е» распредвала смотрит
вверх, то зажигание в четвертом цилиндре!
Тоже перерегулировал. В процессе экспериментов даже заработал нехилый такой
выстрел куда-то. Толи во впуск, толи в выпуск, думал хана. Так что
аккуратнее с зажиганием.

Да, важно. Когда метка «Е» на шкиве распредвала смотрит вверх — это не конец
такта сжатия первого цилиндра, как написано во всех книжках. Это
конец такта сжатия для четвертого! Я из-за этого выходные потерял, пока с
метками экспериментировал (у меня еще и «I» есть). И зажигание
соответственно по четвертому выставлять надо.

У меня было похожее, когда заменили двигатель.
Дело в том, что зажигание на этой машине устанавливается по 4(!) цилиндру. И
простая перестановка ВВ проводов ничего не даст. Надо переставлять ротор
трамблера.
Это связано с тем, что момент искры и впрыска форсунки синхронизируются
компом по датчику Холла в трамблере. Именно поэтому провода переставлять
бесполезно.
Попробуйте переставить трамблер по 4 цилиндру. Я думаю, все заработает.

Доп. на шкиве распредвала стояла буква I, а есть еще у буква Е.
Разница между ними в 144 градуса. т.е. получается что по одной букве 1-й
цилиндр а по другой как раз 4-й цилиндр.
Если поищешь, то я тут вопрос задавал, про разницу между «I» и «Е».
Выставил сначала по «I» (ну типа «Ignition», и по клапанам на первом
цилиндре похоже было, в отличие от «Е»).
Не заводилось.
Ну, ладно, переставил на «Е» но по первому цилиндру (было непохоже
по клапанам). Не заводилось. Переставил на четвертый — завелось.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector