Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать дырку в аккумуляторе

Как заменить электролит в автомобильном аккумуляторе

Хотя АКБ и не относится к автомобильным расходникам, служит он относительно недолго, не более 4-5 лет, а стоит дорого. Для многих автовладельцев расходы на замену аккумулятора уступают только тратам на резину, изымая немало средств из семейного бюджета. Между тем имеется немало рецептов, как продлить жизнь батарее, и замена электролита – один из них.

Процедура недорогая, выполнить её по силам и начинающему автомобилисту, но при наличии соответствующих знаний, которыми мы и хотим поделиться с читателями.

  1. В каких случаях нужно менять электролит
  2. Необходимые материалы и оборудование
  3. Как правильно поменять электролит в домашних условиях самостоятельно
  4. Подготовка, слив старого электролита
  5. Промывка АКБ
  6. Заливка нового электролита, зарядка батареи
  7. Правила работы с электролитом при его замене

Повреждения стеклопакета: причины, варианты устранения

Современные пластиковые окна отличаются высокой надежностью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Однако бывают ситуации, при которых на стекле появляются трещины, сколы и отверстия. Причин может быть множество:

  • погодные катаклизмы;
  • попадание камешка;
  • небрежное отношение, неаккуратность;
  • воздействие сквозняков и пр.

Если вы обнаружили, что в стеклопакете дырка, стоит его заменить. При этом вам не придется менять все окно. Сама по себе оконная конструкция герметична. Полости между стеклами заполнены газом (зачастую аргоном), который обеспечивает теплоизоляцию. При повреждении окно утрачивает герметичность, да и эстетическая привлекательность такого стекла под вопросом. Если по каким-либо причинам срочная замена невозможна, можно предпринять вспомогательные меры. Они носят временный характер. Наиболее часто для «маскировки» трещин используют специальный строительный скотч. Перед нанесением необходимо тщательно, но очень деликатно очистить поверхность. При этом важно избежать дальнейшего распространения трещин.

Скол или образовавшаяся в стеклопакете дырка могут быть временно «заморожены» при помощи отверждаемого ультрафиолетом клея. В его основе — полиуретановая смола. Клей прозрачный и практически незаметный.

«Замазку» для трещин можно приготовить из подручных средств. Растворите маленькие кусочки пенопласта в ацетоне, добавьте скипидар и размешайте до образования клейкой смеси. Все описанные выше мероприятия носят временный характер. Для устранения повреждений стоит вызвать специалистов. Как правило, они рекомендуют замену всего стеклопакета. Это быстро и относительно недорого. Если менять лишь поврежденное стекло, процедура может занять гораздо больше времени и стоить будет намного дороже ввиду технологической сложности.

Разбираем корпус аккумулятора

Корпус любого аккумулятора разборный. Состоит из двух частей, которые соединены мелкими винтами или клеем. В первом случае все просто: нужно лишь открутить винты и разделить части. Если же корпус проклеен, придется потрудиться, чтобы аккуратно добраться до ячеек, не повредив их. Сначала нужно просунуть лезвие ножа в любую точку на стыке частей, затем вставить туда что-то острое, например, саморез. Таким образом, удастся расклинить отдельный участок. Потом надо аккуратно пройтись лезвием по всему периметру, отделяя склеенные части. Корпус разобран. После ремонта его снова надо будет склеивать.

Определяем неисправность

Когда вы доберетесь до ячеек аккумулятора, то увидите, что они представляют собой банки, соединенные последовательно. Значит, один неисправный элемент может стать причиной плохой работы шуруповерта. Важный этап в ремонте аккумулятора шуруповерта своими руками – найти это слабое звено.

Проверку нужно проводить на полностью заряженном аккумуляторе. Следует извлечь из корпуса все ячейки и для удобства выложить их на столе так, чтобы был обеспечен свободный доступ к соединительным контактам. Контактными щупами мультиметра измерьте напряжение на каждой банке, показания обязательно зафиксируйте. Для удобства можете начертить схему на листе бумаги и записывать там снятые показатели. Можно отмечать их непосредственно на ячейках.

Полезная информация: для никель-кадмиевых элементов питания напряжение каждой ячейки должно быть в пределах 1,2 – 1,4 В, для литиево-ионных – в пределах 3,6 – 3,8 В.

После замера напряжения аккумулятор собирают и работают шуруповертом до потери мощности. Затем вновь разбирают и делают повторные измерения, которые снова записывают. На ячейках, которые при первом измерении имели самые низкие значения напряжения, наблюдаются самые большие потери. Стоит отметить, что существенной разницей в напряжении банок считается 0,5 – 0,7 В. Такие элементы и следует заменить.

На заметку! При ремонте аккумулятора шуруповерта своими руками замена ячеек считается более эффективной, чем их восстановление. Дело в том, что восстановленные банки прослужат недолго, и вскоре их все равно придется заменять. Так что лучше не делать двойную работу, а сразу произвести замену.

Заменяем поврежденные ячейки

При предстоящем самостоятельном ремонте аккумулятора шуруповерта у многих пользователей встает вопрос, где же взять новые банки. Можно найти старый аккумулятор, например, у знакомых или посетителей тематических форумов. Использовать его в качестве донора и отобрать из него рабочие ячейки. Можно купить элементы отдельно. Их продают в магазинах радио- и электротоваров или на сайтах частных объявлений. Некоторые умельцы заказывают элементы питания с китайских сайтов. Цена одной банки составляет от 100 до 200 рублей. Согласитесь, это не такие уж большие деньги в сравнении с покупкой нового аккумулятора.

Совет: при выборе обратите внимание на то, что новые ячейки по габаритам и показателям тока должны быть аналогичны элементам, которые вы заменяете.

Процесс замены поврежденных ячеек довольно прост. Он не вызовет трудностей у тех, кто имел дело с пайкой. Сначала следует аккуратно отрезать соединительную пластину и удалить неисправную банку. Старайтесь сохранить эту пластину для присоединения нового элемента. Устанавливая новую банку, соблюдайте правильное расположение плюса и минуса. При последовательном соединении располагайте ячейку так, чтобы минус предыдущей шел на плюс новой. Для надежности удержания банок можно скрепить их по периметру изолентой.

Внимание! При пайке старайтесь не перегревать детали и работать быстро. Это правило важно соблюдать, чтобы избежать перегрева аккумулятора. Иначе есть риск его испортить.

Заряжаем и разряжаем отремонтированный аккумулятор

После ремонта аккумулятора шуруповерта потенциалы на ячейках будут разные, поэтому их необходимо выровнять. Ставим собранный элемент питания на длительную зарядку, например на ночь. Затем оставляем его на сутки отлежаться, чтобы он остыл. После этого проверяем напряжение на всех элементах. Если все процессы выполнены правильно, то показатели на каждой банке будут одинаковые, например 1,2 – 1,3 В.

Следующим этапом будет полная разрядка элемента питания. Работайте шуруповертом, пока не пропадет заряд. После этого полностью зарядите элемент. Повторите цикл заряда/разряда еще 2 раза. Это поможет продлить срок службы возвращенного к жизни аккумулятора.

В заключение скажем, что не стоит воспринимать эту статью как точное руководство в ремонте аккумулятора шуруповерта своими руками. Она всего лишь один из способов вернуть к жизни элемент питания. Если тема вас заинтересовала, изучите ее на инструментальных форумах, пообщайтесь с умельцами, которые делятся опытом, задайте им вопросы. Попробуйте повторить их опыт – наверняка у вас получится не хуже.

Прочитав многие отчеты, и сильно возжелав европейский свет — задумался.
ПРО-Фары были проданы из-за слишком больших итоговых затрат, а желание получить нормальный свет почему-то не исчезло.
Основные источники информации — отчеты Андрея Andrei080 и Димы Dutchi, огромное им спасибо. Они же подсказывали, что и как лучше сделать, или почему лучше не делать. Вклад, который сложно переоценить)

Отчёт претендует на статус «для дураков», ибо сам дурак, и обычно наступаю на все возможные грабли.
Все используемые компоненты внутри фары должны быть термостойкими, там ЖАРКО. Не стоит красить ничего изнутри фары, будет выгорать и коптить (если только спец краски, термостойкие)

Примерив линзы от Мазды-3, любезно предоставленные Бигимотом, вывод был неутешительный — интегрировать в штатную фару сложно, нужно герметизировать, и конкретный экземпляр был уже непригоден. Ксенон, мощная лампочка или просто короткий расчетный срок службы — внутри половина отражателя выгорела, облезла и начинала ржаветь. Ставить такие было нельзя.

Ксенон ставить не хотелось принципиально — не видел я в законе строчку, которая позволяет ездить с ним без омывателя и корректора, поэтому банально боюсь. Поставлю, поезжу — а потом вдруг придется снимать, или, хуже того, попытаются как-нить наказать. Хороший галоген конечно уступает ХОРОШЕМУ ксенону, но всё ещё неплох. И явно лучше ПЛОХОГО ксенона.

Можно было долго подбирать подходящие линз от новых иномарок, но было лень, и скоро холода. Линзы под ксен можно приобрести у ArtemAir, отличные варианты. Но галогена у него нет. Решено было купить новые Hella. Подходят 90мм модули, и 60мм. 90 Classic влезают в наши фары, но светят не очень. Premium можно попробовать впихнуть, но шансы невелики, и сложности точно будут. Даже если линза влезает внутрь самой фары, она может оказаться слишком длинной, и не позволит установить фару в авто. Особенно критично на правой, где сзади стоит блок АБС. + могут возникнуть сложности с регулировкой.

Сравнив на off-road-light.ru световые туннели разных линз, решил попробовать 60mm линзу. Она выпускается в защищенном исполнении, т.е. полностью герметична, и не требует дополнительной маски, т.к. уже идет с пластиковым корпусом спереди. Удобные уши под кремление. При этом не очень сильно уступает свету 90мм Premium, а стоит на 1,5к рублей дешевле.

Свет 90мм Премиум:

Свет 60мм:

60мм идет с лампочкой HB3, такая же штатно стоит в дальнем, 60Вт.
Цена линзы с лампочкой варьируется от 2,5к до 3к. Видел много где, в т.ч. в Южном порту. Также лучше сразу купить штекер под HB3 от Хеллы, он идет с герметизирующими резиночками и клеммами

Далее — снятие и разбор фары.

На мой взгляд, самый мерзкий процесс — разбор, а именно снятие пластикового колпака. По опыту, необходимо греть фару феном, и снимать. У меня так не получилось, или не хватило терпения, или фен слабоват — не помогал он мне совсем. Пробовал класть фару в горячую воду, но температура воды из крана явно недостаточна.
К разбору я приступил с огромным энтузиазмом сделать всё и сразу, соотв фару нужно было вскрыть любой ценой. В ход пошли отвертки, ругань и вандализм. Итог — колпак снят, хорошо хоть не сломал. Корпус фары полностью покорежен, сломано надломанное ранее верхнее крепление фары. Так делать не надо) Вторую фару попытаюсь полностью разогреть в духовке и потом открывать. 100 градусов думаю она перенесет нормально.
Открывать начинаем с закругленной (ближе к центру авто) части. Держит всё ужасный цепкий герметик.




После снятия колпака, нужно будет снять отражатель. Он держится на 2 регулировочных винтах, и винте с головкой-полусферой в держателе, в верхней части фары, нужно поддеть и потянуть на себя, он вылезет из держателя.

После разборки, есть смысл отмыть всё, особенно колпак изнутри, с фейри от грязи. Не стоит трогать отражатель, ни в коем случае не клеить к нему ничего — слой тонкий, и легко отделяется / царапается. Его можно будет помыть один раз перед финишной установкой от пыли. На время работ идеально затянуть упаковочной пленкой, но у меня её не было. Теперь отражатель изрядно поцарапан пылью. Мне на него наплевать, дальний пользую редко.
В фаре есть 2 отверстия для вентиляции -отмечены прикрывающие их крышки. Там дырка, в которую вставлен кусочек поролона для уменьшения количества грязи. ЗАДЕЛЫВАТЬ ДЫРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, фара должна вентилироваться. Достаем поролон, промываем, меняем по необходимости на новый.

Колпак-рассеиватель нужно отмыть изнутри, и отполировать снаружи.
Полировать изнутри видимо категорически не стоит — начав, я только добавил туда царапин. Там явно должен быть какой-то защитный слой, и повреждать его не стоит.
Полировал пастой 3M 09376 с помощью дрели с регулировкой скорости, сначала жестким, потом мягким поролоновым кругом. Насчёт полировки — существуют специальные статьи, стоит ознакомиться. Разные пасты, их последовательность и т.п.
Если перестараться — можно сжечь пластик и всё испортить

Колпак до полировки — полировался за полтора года до этого:

Он ужасен. Если фары новые, такого конечно не будет, но кто начнет крушить новые фары? Они светят терпимо, хоть и не туда.
Кроме мутного колпака, я заметил выгорание отражающего слоя на отражателе сверху. Это тоже портит свет.
После полировки:

Ребята советовали запомнить положение винтов перед разборкой, я так и не понял чем мне это поможет)
После полного разбора, нужно зафиксировать на чём-нить текущее положение дальнего и ближнего относительно друг друга, и самого отражателя. ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО!
Нужно будет сводить горизонт ближнего и дальнего, иначе фара нормально никогда не отрегулируется. Запитывать лампочки можно от блока питания компа, или аккумулятора.

Дальний отметил основным крестом, и ближний как он идет. Свести просто горизонт не так сложно, намного сложнее потом точно установить направление луча ближнего лево/право. Как сделать это по старому ближнему, я не понял.

После того, как сделана схема старого света, можно высверлить кусок отражателя, и вкорячить туда линзу. Дырка изначально получилась больше нужного 8( Лучше сделать поменьше, и потом ещё раз рассверлить. Если не рассчитать, и сделать слишком большой, некуда будет крепить линзу, не останется места под дырки для винтов.
У меня линза не мешала маске фары, вписывалась в заднюю дырку на корпусе фары, и не мешала внешнему колпаку! Это также необходимо учитывать, выбирая положение линзы. Потенциальный косяк — колпак слишком близко к линзе, а она сильно греет. Надеюсь выдержит и не сгорит, но лучше отодвинуть поглубже.

Update: ГАБАРИТ. Мне очень хотелось сохранить штатный, чтобы не городить габариты из поворотников. СОхранил. Светит он еле-еле, но светит. Т.е. формально он у вас есть) На том пока и остановился.

Винты взял 4х40, к ним шайбы. С помощью шайб регулировал положение линзы относительно отражателя.
В корпусе фары места под винты осталось достаточно, отражатель гуляет спокойно для регулировки.

После установки линзы, регулируем положение горизонта, и лево-право. Закончив и зафиксировав винтами, нужно собрать фару и идем ставить на машину для проверки.

Наверное, это самая кропотливая и долгая часть.
На машине ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить ГОРИЗОНТ, достаточность регулировок фары, и НАПРАВЛЕНИЕ ПУЧКА БЛИЖНЕГО ЛЕВО/ПРАВО.
Если криво выставленный горизонт лишит вас дальнего, то криво выставленные лево/право имхо ещё хуже — какая-то часть дороги останется неосвещенной. Тут я промахнулся, пучек светит несколько правее нужного — это на глаз, без разметки и приборов. Просто смотрел, параллельно ли с машиной основное направление ближнего. У меня оно правее нужного. И горизонт чутка завалился, но не критично, мне лень было исправлять. А нужно было.
После всего этого, идем снова регулировать положение линзы относительно отрадателя, и повторяем проверки.
Проверял только с одной линзой, правой, левая мб исправит ситуацию в целом.

После установки и проверки всех регулировок, нужно заделать линзу в отражатель. Лишние дырки там не нужны. Использовал двух компонентную хрень, типа холодной сварки для пластика. Засыхает через 5-10 минут, окончательно фиксируется через час-два. Термостойкая, подвергается обработке. Адово воняет. Перед нанесением шкурим отражатель вокруг, линзу в месте где замазываем, обезжириваем и работаем. Всё это написано на инструкции к клею)

Т.к. дырка получилась больше нужного, наложил куски крышки от банки кофе. Плохая идея, т.к. она не термостойкая 8( Надеюсь, не расплавится.
Винты крепления линзы потом залил термостойким силиконом, чтобы не открутились, и для заделки дырок.

Можно ещё раз проверить на машине, но обычно исправлять уже поздно, и регулировки сбиться не должны. Можно собирать фару.

Стоит промыть, очистить и высушить отражатель от пыли и грязи после работы.
Для исправления раскуроченного корпуса, положил в духовку, разогрел, и поправил покуроченное.
Потом пролил пазы силиконовым клеем-герметиком для фар.
Сначала ставим маску в пазы, потом можно одевать внешний колпак

Замазав всё силиконом, подождал до следующего дня.
Штатный пыльник больше не подходил, а необходимо изолировать фару от грязи.
Использован пыльник шруза внешний от ваз 2108, он идеально налазит. Выходное отверстие залил силиконом, предварительно пропустив через него гофру с проводом питания лампы.

Всё, фару можно ставить. но нужно ещё переделать проводку под новую фишку и увеличенную нагрузку.

ПОсле установки, какое-то время фара потеет в районе дальнего, потом должно пройти

Последний раз редактировалось Skliffi; 13.11.2010 в 23:37 .

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Варианты встречи с поврежденной проводкой и способы устранения

Вариантов вашей встречи с оголенными проводами может быть несколько:

  • Во-первых, вы можете обнаружить оголенные провода в своем доме или квартире в месте, в которое вы никогда не заглядывали.
  • Во-вторых, провода без изоляции могут образоваться в результате короткого замыкания в проводке. Ну, и, в последних, вы можете повредить провод самостоятельно во время строительных работ или по неосторожности.

Неизвестный поврежденный провод

Этот вариант наиболее часто встречается при покупке дома или квартиры. Когда во время более тщательного осмотра вы обнаруживаете такие вот неприятные моменты. Но не стоит паниковать, если вы будете следовать нашим инструкциям, то эту проблему мы решим буквально за несколько минут.

  • Прежде всего, при обнаружении оголенных проводов не включайте свет и не включайте никаких электрических приборов. Это может привести к подаче напряжения на поврежденный участок и короткому замыканию.
  • Возьмите индикатор напряжения и проверьте отсутствие напряжения на поврежденной проводке. Если напряжение присутствует, то это значит, что проводка не повреждена, а всего лишь вследствие старения или от перегрева осыпалась изоляция.
  • Если же напряжения нет, то это совсем не значит, что проводка повреждена. Возможно просто где-то отключен выключатель. В любом случае, снимаем напряжение с данного участка путем отключения соответствующих групповых автоматов, а если точно определить принадлежность группе нельзя, то вводного автомата дома.

Обратите внимание! В любом случае, после длительного неприменения индикатора напряжения его следует проверить. Делается это путем прикосновения к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. Только после такой проверки вы можете быть уверены в достоверности его работы.

  • После снятия напряжения еще раз убеждаемся в его отсутствии на поврежденном участке. Только после этого, используя изоленту или термоусадку, изолируем провода. Причем, делаем это таким образом, чтобы исключить вероятность попадания воды под изоляцию в случае подтопления помещения.
  • Если у нас присутствовало напряжение на проводах, то изолируем их, не меняя их расположения и не соединяя между собой. То же самое делаем, если напряжение отсутствовало, но явных признаков короткого замыкания на оголенном участке нет.
  • Если же напряжение отсутствовало и на оголенном участке видны явные следы короткого замыкания, то изолируем каждый провод отдельно. Дальнейшее разбирательство с этим участком вам поможет осуществить наша инструкция по поиску и устранению неисправностей проводки.
  • После нанесения качественной изоляции возможна подача напряжения. При этом проконтролируйте, чтобы на месте повреждения не было искр, постороннего шума и других звуковых или световых эффектов, сигнализирующих о повреждении.

Повреждение провода после короткого замыкания

Короткое замыкание в проводке (см. Находим и устраняем замыкание электропроводки своими руками) может произойти вследствие заливания, нагрева, неправильного монтажа, старения изоляции и многих других факторов. Явными признаками этого явления можно считать искрение в проводке и отключение группового автомата на данном участке. В результате этого могут образоваться провода без изоляции, которые срочно нужно заизолировать.

  • Если вы стали свидетелем короткого замыкания в своей квартире или доме, не спешите осматривать место повреждения. Прежде всего убедитесь в отсутствии напряжения в данной электрической точке. Если отключение не произошло, автоматически выполните его вручную групповым или вводным автоматом.

Обратите внимание! Ни в коем случае не пробуйте отключить короткое замыкание выключателями освещения, пакетными переключателями или рубильниками. Это может привести к их повреждению в лучшем случае, а в наиболее тяжелых случаях и к ожогам руки.

  • После снятия напряжения и проверки его отсутствия индикатором можно приступать к осмотру. Возможны несколько вариантов. В первом случае место повреждения может быть явно видно и устранить его своими руками не составит труда. Во втором случае место короткого замыкания может представлять собой сгусток проводов, определить среди которого наиболее поврежденный практически невозможно.

Обратите внимание! Если точкой повреждения является распределительная коробка, то следует снять напряжение со всех проводов и кабелей, проложенных в ней.

  • Дальнейшие наши действия зависят от наличия запаса провода. Если он имеется, то сплавленный жгут проводов лучше выкусить и дальнейший ремонт производить уже с не повреждёнными проводами. Если же запаса нет, то отделяем каждый провод и изолируем его по отдельности. Выбор варианта во многом зависит от марки проводов.
  • После того, как каждый провод заизолирован отдельно от других и исключено их соприкосновение, можно попробовать подать напряжение для определения объема повреждений. При этом нужно быть предельно внимательным, ведь повреждение может быть не в том месте, где сплавились провода.
  • Дальнейшие ремонтные работы производим, исходя из характера повреждения, и в соответствии с нашими рекомендациями по их устранению. Видео по проведению таких работ вы также найдете на нашем сайте.

Повреждение провода во время строительных работ

Достаточно частым случаем является повреждение провода во время строительных работ. Например, вы решили повесить картину или пробить отверстие в стене, и попали точно в провод. Вероятность этого, конечно, низка, но по закону подлости случается это достаточно часто.

  • Прежде всего, снимите напряжение с данного участка или полностью во всем доме, или квартире.
  • После этого, используя зубило и молоток, или электроинструмент, питающийся от аккумулятора, увеличьте выемку вокруг поврежденного участка. Вы должны обеспечить свободный доступ к обоим концам провода вокруг зоны повреждения.
  • Перед тем, как оголить провод для последующего ремонта, следует проверить отсутствие на нем напряжения при помощи индикатора. После этого снимаем изоляцию и соединяем поврежденные куски провода.
  • Зачастую натянуть провод для соединения невозможно. Поэтому можно использовать специальные латунные трубки, которые одевают на оба конца повреждённого провода и опресcовывают специальным инструментом либо просто пассатижами. Можно применить пайку и припаять к обоим концам провода проводник такого же сечения.
  • После этого подвергшийся ремонту участок качественно изолируют и опробуют путем подачи напряжения и постановки его под нагрузку. Причем, крайне желательно дать максимально допустимую нагрузку, на которую влияет площадь провода. Если каких-то видимых проблем нет, то провод можно покрывать слоем штукатурки.

Инструмент для удаления вмятин на автомобиле: как выбрать?

Выбор подходящих инструментов зависит, в первую очередь, от способа, которым вы будете удалять вмятины:

Клеевой метод

Один из самых популярных методов удаления повреждений на кузове, которые многие считают достаточно простым. Однако чтобы полностью избавиться от вмятины, нужно обладать немалым опытом в проведении такой процедуры. В чем же она заключается?

На вмятину наклеивается присоска-грибок (пистон). Затем над вмятиной устанавливается особый инструмент — минилифтер, который фиксирует пистон и постепенно выравнивает вмятину.

Главная сложность — добиться идеально ровной поверхности кузова. Начинающему мастеру трудно самостоятельно добиться такого результата, ведь без должного опыта легко либо перетянуть, либо недотянуть вмятину. В таком случае придется переделывать всю работу.

Удаление вмятин с помощью крючков

Еще один способ — использование специальных крючков-рычагов, которые вставляются в технологические отверстия автомобиля и используются для выдавливания вмятин с внутренней стороны.

Вакуумный метод

Этот способ похож на клеевой, но отличие в том, что при вакуумном методе используются присоски, которые устанавливают на кузов без помощи клея.

Такие присоски изготовлены из пластика и имеют резиновую подкладку, благодаря которой они и «присасываются» к кузову.

После того, как присоски установлены, мастер применяет обратный молоток, аккуратно выстукивая вмятину и разравнивая поверхность.

Подключаем к зарядке

Чтобы подключить шуруповёрт к зарядке, следует сделать следующие действия:

  1. Паяют или цепляют спецзажимами «крокольчиками» к зарядке 2 электропровода.
  2. Разбирают корпус старого аккумулятора с последующим изыманием из него севших элементов.
  3. Сверлят в аккумуляторе отверстие нужной величины, продевают внутрь электрокабель. Чтобы исключить его выпадение из корпуса, уплотняют соединение с помощью изоленты или термоусадочной трубки.

После удаления спецэлементов из батареек происходит развесовка инструмента. Это приведёт к уставанию руки при работе с приспособлением. Для восстановления баланса помещают внутрь корпуса небольшой кусок древесины или резину.

  1. Паяют клеммы с электрокабелем, собирают устройство.

Чтобы начать работу, испробуйте приспособление, соблюдая правила техники безопасности.

Регулировка начинается с проверки и переустановки фиксаторов замка. В 70% случаев двери перестают стопорить и закрываются с первого раза.

В остальных случаях проводят регулировку положения ручки, если дверь не открывается снаружи. Для этого необходимо ослабить винты креплений, подвинуть рукоятку и кронштейн в сторону передней стойки. После корректировки винты затягиваются.

На классических моделях ВАЗ заклинивание и стопор замка часто связан с растянутыми тягами. Приводы снимаются, проверяются наконечники, места заломов выпрямляются.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector