Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закрутить клапанную крышку

Замена прокладки клапанной крышки

Распространённый случай — из-под клапанной крышки стало протекать масло. Это значит, что нужна замена прокладки. Автосервисы BOSCH-Service, работающие в Санкт-Петербурге, проводят эту процедуру по доступной цене.

С заменой не стоит медлить: даже из-за небольшой течи двигатель будет заметно пачкаться, и отчистить его будет трудоёмким делом.

Замена прокладки крышки клапанов и свечных колодцев на Elantra HD

Доброго времени суток, элантроводы, приветствую Вас на сайте об элантрах! Сегодня я решил посмотреть состояние цепи ГРМ, а заодно заменить прокладки клапанной крышки и свечных колодцах! Расскажу и покажу на видео как снять клапанную крышку, а также что для этого требуется! Кстати, можно самостоятельно сделать диагностику авто и не платить всяким сервисам! 🙂

Видео по замене прокладок клапанной крышки и свечных колодцев на Hyundai Elantra J4 (HD)

У меня это заняло минут 20-30 (так как первый раз это делал на этой машине)! Далее напишу подробно — что снимать, что и как ставить + необходимые инструменты и запчасти!

Что нужно для снятия крышки и замены прокладок?

Снять клапанную крышку на Элантре HD очень просто и быстро, для этого нужно:

  1. набор оригинальных прокладок №22441 2B000;
  2. Торцовый ключ или головка на «10»;
  3. Плоскогубцы;
  4. Возможно плоская широкая отвертка.

Вот и весь перечень необходимых инструментов! 🙂

Всё подготовили? 🙂 Тогда приступим к самому процессу!

Последовательность снятия клапанной крышки на Elantra J4

Чтобы снять крышку делаем следующее:

  1. Выключаем зажигание (если включено);
  2. Естественно — открываем капот;
  3. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора (я её не отключал, но можете отключить);
  4. Снимаем декоративную пластиковую крышку двигателя (2 болта откручиваем ключом на «10»);
  5. Откручиваем 4 болта (ключ на «10») на крышке, которые закрывают катушки зажигания и снимаем её;
  6. Откручиваем болты (тот же ключ на 10) крепления катушек зажигания, снимаем фишки с катушек, как показано на видео и откручиваем один единственный болт, крепящий всю косу проводов к катушкам, снимаем всю косу (предварительно отключив её от проводки авто) и вытаскиваем катушки зажигания;
  7. Разжимаем хомуты на двух патрубках и отсоединяем их;
  8. Откручиваем 16 болтов крепления;
  9. Снимаем крышку клапанов, если не снимается — немного поддеть крышку и она снимется!
  10. Готово! 🙂

Вот теперь на фото показана:

  1. Прокладка свечных колодцев;
  2. Прокладка клапанной крышки.

после снятия можете проверить состояние цепи ГРМ двигателя и, по возможности, — «выстрелить» натяжитель цепи, если цепь ослаблена. Но уменя уже натяжитель «выстрелил» на максимум и нужна замена, как цепи, так и натяжителя! 🙁

Пробег авто уже 183000 км, если судить по фото — по ходу — цепь тут ещё не меняли… 🙁

Как видите на фото — прокладка осталась на головке блока цилиндров… Снимаем её, затем убираем (у меня остались «остатки» — видно на видео) прокладку свечных колодцев! Зачищаем место установки прокладки и готовимся к сборке этого «агрегата»! 🙂

Последовательность сборки (установки) клапанной крышки Элантры 4

Собираем всё на место, только предварительно чистим «остатки» старых прокладок и:

  1. одеваем прокладку свечных колодцев + саму прокладку клапанной крышки — на саму крышку и аккуратно ставим её на место;
  2. вставляем 16 болтов на место (не забываем, что черных болта ставятся около свечных колодцев!) и закручиваем «от руки», при этом, — соблюдаем последовательность, которая представлена на фото;
  3. затем — дотягиваем ключом болты клапанной крышки в той же последовательности;
  4. одеваем 2 патрубка и ставим на место хомуты, сжав их плоскогубцами;
  5. ставим катушки зажигания на место, затем прикручиваем их болтами;
  6. кладём косу проводов к катушкам на место (прикручиваем болтом скобу) и одеваем все фишки на катушки и общую;
  7. ставим пластиковую крышку на катушки, потом закручиваем её 4-мя болтами;
  8. ставим декоративную пластиковую крышку двигателя и закручиваем её двумя болтами;
  9. Заводим двигатель и проверяем!
  10. Готово! Поздравляю! 🙂

Не поняли? Тогда вот вам видео как поменять прокладки на клапанной крышке или почитайте мануал в цветной книге!

Скоро предстоит замена сцепления, поэтому заказал комплект…

Всем успехов и ровных дорог, надеюсь кому поможет моя инструкция! 🙂

Конструктивные особенности двигателя на ВАЗ-2114

Процесс замены прокладки клапанной крышки

Перед тем, как непосредственно перейти к процессу, необходимо знать некоторые конструктивные элементы двигателя ВАЗ-2114.

Прокладка клапанной крышки расположена непосредственно под самой крышкой и это хорошо видно на схеме ниже.

Итак, для начала разберем, с чего состоит двигатель:

Схема-устройство компонентов ДВС

Номер деталиНаименование запчасти
12108-1003298Гайка
22108-1003278-01Шайба
32108-1003277-01Втулка
32108-1003277-02Втулка
42108-1003274Шпилька крышки
52111-1003260Крышка головки цилиндров
62108-1003271Болт М12х1,25х135
72108-1003265Шайба
814328201Заглушка 10 чашечная
914329101Заглушка 30 чашечная
101118-1003011Головка блока цилиндров
112101-1002042Втулка
1214329201Заглушка 36 чашечная
1310158601Заглушка 16 сферическая
1411183-1002011-10Блок цилиндров
1514234330Болт М10х1,25х65
162108-1003284-10Кольцо уплотнительное
172111-1003284Кольцо уплотнительное
182111-1003286Болт
192111-1003288-10Заглушка
2010725911Гайка М6 низкая
2111197773Шайба 6 пружинная коническая
2213541221Шпилька М6х22
232108-1003270-10Прокладка крышки
232108-1003270-11Прокладка крышки головки цилиндров
2421083-1003020-10Прокладка головки
2421083-1003020-11Прокладка головки
252112-3855020Датчик детонации
252112-3855020-01Датчик детонации
252112-3855020-02Датчик детонации
252112-3855020-03Датчик детонации
262101-1002040Втулка

Теперь, когда известны все элементы, можно приступить непосредственно к процессу замены.

Процесс замены клапанной крышки

Клапанная крышка, демонтированная с двигателя ВАЗ-2114

Итак, для того чтобы заменить прокладку клапанной крышки на автомобиле, потребуется определенный инструментарий. Что же конкретно необходимо? Рассмотрим, этот вопрос: трещотка с удлинителем, головка на 10, отвертка с крестообразной насадкой.

Теперь, когда все готово, покупаем новую прокладку из списка, рекомендованного ниже, и можем приступить к работе.

Не забываем и о новом герметике.

Рассмотрим, последовательный этап выполнения операций по замене:

    Ослабляем хомуты и демонтируем шланги показанные ниже.

Показано, какие шланги необходимо демонтировать

Снимаем стопорною пластину и демонтируем трос газа

Процесс демонтажа кронштейна троса акселератора

Откручиваем крепежные болты клапанной крышки

Когда гайки откручены, необходимо снять уплотнители

Тянем крышку на верх

В процессе мойки сеток

Сажаем прокладку на герметик

Выбор прокладки

К выбору прокладки необходимо подходить тщательно. Так, некачественное резиновое изделие должно обладать хорошими химическими и технико-физическими качествами. Итак, рассмотрим возможные варианты приобретения прокладки клапанной крышки на ВАЗ-2114.

Оригинал (артикул)

Оригинальная прокладка клапанной крышки производства АвтоВАЗ

2108-1003270 – оригинальный каталожный номер прокладки клапанной крышки производства АвтоВАЗ. Она идеально подходит по посадочным креплениям и не требует доработок. Средняя стоимость составляет 300 рублей.

Аналоги (производители)

Прокладка клапанной крышки производства Goetze

Конечно, производитель и многие автомобильные эксперты рекомендуют устанавливать оригинальную прокладку клапанной крышки, но, как показывает практика, зачастую заменители имеют выше качество, а также срок службы намного дольше.

Итак, рассмотрим, какие аналоги оригинальной детали рекомендованы для установки на автомобиль:

Наименование производителяКаталожный номерСтоимость в рублях
GlaserX08964-00300
Goetze50-025881-00750
Ajusa560212001000
TrialliGZ 101 70221500

Как видно, стоимость альтернативных прокладок достаточно высокая, но как показала практика, срок эксплуатации деталей в два раза больше, чем оригинал.

Прокладка клапанной крышки производства Elring

Причины выхода из строя прокладки

Когда все процессы разобраны и с выбором прокладки клапанной крышки решено, необходимо рассмотреть причины выхода из строя этого элемента:

  • Износ . Пожалуй, самая распространенная причина, поскольку в процессе использования этот элемент имеет свойства трескаться, потому что на него постоянно воздействует горячее масло.
  • Растяжка . Постоянно высокая температура негативно влияет на резиновое изделие, которое теряет свои физические свойства и растягивается, что влечет за собой неплотное соединение и пропускание смазочной жидкости.
  • Масляные ручьи . Возникают вследствие пробоя прокладки. Обычно это случается после сильного перегрева двигателя.

Последствия несвоевременной замены

Грязная клапанная крышка и фильтрующие элементы

Последствий не так много, но они довольно веские, чтобы вовремя поменять прокладку. Во-первых, это связано непосредственно с вытеканием масла, при этом уменьшается объем в двигателе. Пусть незначительная потеря, но как раз ее может хватить для того, чтобы внутренние детали силового агрегата изнашивались быстрее.

Во-вторых, под клапанную крышку постоянно попадает воздух, который может повлиять на качество воздушно-топливной смеси и двигатель начнет «кушать» достаточное количество топлива.

В-третьих, через образовавшиеся щели могут попадать грязь и сторонние предметы, а также вода в зимний и дождливый период. Это может негативно сказаться на работе силового агрегата, головки блока цилиндров и других элементов, а также повлиять на работоспособность всей системы в целом.

В-четвертых, вытекшее масло загрязняет наружную часть блока, на который цепляется грязь. Она может также повлиять на работу силового агрегата и других элементов.

Как поменять прокладку клапанной крышки

  1. Снимаем декоративную накладку двигателя

2. Послабляем хомут и снимаем шланг справа…

… и две трубки слева

3. Отключаем колодку проводов от датчика положения распредвалов. Делается это так – отверткой или, если позволяет толщина пальцев, тогда пальцем прижимаем металлический фиксатор, расположенный справа от колодки, к этой самой колодке и вынимаем колодку вверх.

4. Отключаем провода от свечей и убираем их в сторону.

5. Дальше нужно снять корпус воздушного фильтра и верхний кожух ГРМ. Но я этого не делаю, он особо не мешает. Просто когда будете ставить крышку на место, кожух ГРМ нужно будет совсем немного оттянуть влево. Я это делаю без проблем. Если у Вас не получается, тогда снимите этот кожух.

6. Откручиваем торцовым ключом на 10 мм все 15 болтов крепления клапанной крышки и снимаем её с двигателя вместе с прокладкой

Вид со снятой клапанной крышкой

7. Вытираем и обезжириваем места контакта прокладки с двигателем. Попутно смотрим на состояние ремня ГРМ, пока есть доступ.

8. Удаляем старую прокладку из клапанной крышки и хорошенько моем крышку. Особенно пазы в ней и каналы системы вентиляции картера

Мойка клапанной крышки

Средство очень хорошее! Вымывает всё быстро, даже не нужно дополнительно обезжиривать.

Также желательно сразу промыть клапан вентиляции картерных газов. Как это сделать написано в этой статье.

9. Устанавливаем новые уплотнительные колечки в пазы на клапанной крышке

Вот такие изношенные колечки под болты клапанной крышки

Колечки под болты клапанной крышки

10. Берем новую прокладку…

Прокладка клапанной крышки Лачетти

…и вставляем её в пазы клапанной крышки.

Внимание! Это оригинальная прокладка. Но лучше установить прокладку Elring 174.251. Эта прокладка предназначена для алюминиевых крышек двигателя A16DMS, но на наш двигатель подходит отлично! В конце будет ссылка на статью по этой теме, которую настоятельно советую посмотреть.

Также можно установить прокладку Ростеко. На данный момент это одно из лучших решений

11. Наносим НЕМНОГО герметика на проблемные места на изгибах

Места, куда следует наносить герметик для монтажа клапанной крышки

Примечание: Не наносите много герметика! При затяжке болтов, он может “вылезти” внутрь клапанной крышки и, отвалившись, закупорить какой-нибудь канал! Не дай Бог, конечно.

12. Устанавливаем клапанную крышку в сборе с прокладкой на двигатель

Совет: Если при переворачивании клапанной крышки прокладка выпадает из пазов, можете в некоторых местах зафиксировать её солидолом или литолом.

13. Теперь устанавливайте все 15 болтов на место, но не затягивая их, так как затягивать их нужно в определённой последовательности.

14. Самый ответственный момент – затяжка болтов. Если есть динамометрический ключ, тогда будет проще – затягиваем болты с усилием 10Н.м.

Если такого ключа нет, тогда совет – затягивайте болты торцевым ключом одной рукой и получится так , как надо. Тянуть болты клапанной крышки сильно не нужно!

Будьте аккуратней. Представьте ситуацию, когда затянули 14 болтов, а 15-й сломался (ломаются они довольно легко). Тогда Вам нужно заново выкрутить все 14 болтов, снять крышку клапанов и удалить обломыш. А там герметик уже застыл практически… и получается такая ситуация, что врагу не пожелаешь.

Схема затяжки болтов клапанной крышки Шевроле Лачетти

Схема затяжки болтов клапанной крышки Шевроле Лачетти

15. Подсоединяем шланги на место, подключаем высоковольтные провода к свечам зажигания, подключаем колодку к датчику положения распредвалов. Накладку двигателя лучше пока не устанавливать, а пока временно поездить без неё, чтобы проверить нет ли течи масла. После проверки установите её на место.

Как видим, если всё делать аккуратно и, имея всё под рукой, замена прокладки клапанной крышки не составляет труда и не отнимет много Вашего времени.

Замена прокладки клапанной крышки авто цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Наименование работ по замене прокладки клапанной крышки автомобиляКол-во нормо-часовОбщая стоим. (руб.)
1Замена прокладки клапанной крышки1 — 31500 — 4500

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

  • Компьютерная диагностика
  • Диагностика электрооборудования
  • Диагностика тормозной системы
  • Диагностика инжектора
  • Диагностика двигателя
  • Диагностика АКПП
  • Диагностика КПП
  • Диагностика раздатки
  • Диагностика заднего моста
  • Диагностика ходовой части
  • Диагностика автомобиля перед покупкой
  • Замена масла в двигателе
  • Замена масла в АКПП
  • Замена масла в МКПП
  • Замена охлаждающей жидкости
  • Замена свечей зажигания
  • Замена приводных ремней
  • Замена фильтров
  • Обслуживание инжекторов
  • ТО не у дилера
  • Капитальный ремонт бензинового двигателя
  • Промывка инжектора
  • Промывка форсунок
  • Ремонт турбины
  • Ремонт компрессора
  • Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров)
  • Замена прокладки ГБЦ
  • Замена опоры двигателя
  • Замена бензонасоса
  • Замена масляного насоса
  • Регулировка клапанов
  • Замена прокладки клапанной крышки
  • Замер компрессии
  • Замена маслосъемных колпачков
  • Замена прокладки поддона
  • Замена прокладки впускного-выпуского коллектора
  • Эффективный ремонт форсунок
  • Ремонт цилиндро-поршневой группы
  • Ремонт кривошипно-шатунного механизма
  • Расточка коленчатого вала
  • Хонингование блока цилиндров
  • Переборка двигателя
  • Промывка двигателя
  • Замена ремня и цепи ГРМ
  • Замена ролика натяжителя приводного ремня
  • Ремонт рулевого механизма
  • Ремонт гидроусилителя
  • Замена жидкости ГУР
  • Замена насоса гидроусилителя
  • Замена рулевой тяги
  • Замена рулевого наконечника
  • Замена ремня гидроусилителя
  • Ремонт рулевой колонки
  • Замена рулевой втулки
  • Ремонт рулевой рейки
  • Тюнинг рулевой рейки
  • Замена трансмиссионного масла
  • Ремонт раздаточной коробки
  • Ремонт заднего моста
  • Диагностика и ремонт ABS
  • Замена амортизаторов
  • Ремонт пневмоподвески
  • Замена шаровой опоры
  • Замена рычага
  • Замена ступицы
  • Замена сайлентблока
  • Замена стойки стабилизатора
  • Замена подшипника ступицы
  • Замена пружин
  • Замена втулки стабилизатора
  • Замена опорного подшипника
  • Замена опоры амортизатора
  • Замена поворотного кулака
  • Промывка системы охлаждения
  • Промывка радиатора
  • Замена радиатора охлаждения
  • Замена радиатора печки
  • Замена термостата
  • Замена водяного насоса
  • Замена антифриза
  • Замена испарителя
  • Ремонт радиатора кондиционера
  • Замена радиатора кондиционера
  • Замена ремня кондиционера
  • Замена компрессора кондиционера
  • Антибактериальная обработка кондиционера
  • Дезинфекция автокондиционера
  • Заправка автокондиционера
  • Обслуживание автомобильных кондиционеров
  • Диагностика автокондиционеров
  • Замена тормозных колодок
  • Замена тормозных дисков
  • Замена тормозной жидкости
  • Замена троса ручника
  • Замена барабанов
  • Замена стояночного тормоза
  • Замена тормозных шлангов
  • Замена блока ABS EBD ESP
  • Замена суппорта
  • Ремонт суппорта
  • Обслуживание тормозных механизмов
  • Ремонт стартера
  • Ремонт генератора
  • Замена генератора
  • Замена стартера
  • Замена блока предохранителей
  • Замена системы зажигания
  • Замена коммутатора
  • Замена механизма стеклоочистителя
  • Замена проводов высокого напряжения
  • Зарядка аккумулятора
  • Ремонт трамблера
  • Замена стекол
  • Вклейка стекол
  • Вклейка лобового стекла
  • Замена лобового стекла
  • Ремонт сколов на стекле
  • Установка автостекол
  • Ремонт автостекол
  • Ремонт лобового стекла
  • Ремонт заднего стекла
  • Ремонт стекла двери
  • Замена ксеноновых ламп
  • Замена галогеновых ламп
  • Замена ламп габаритных огней
  • Регулировка света фар
  • Замена заднего фонаря
  • Замена фары
  • Полировка фар
  • Установка сигнализации
  • Установка видеорегистратора
  • Установка камеры переднего вида
  • Установка камеры заднего вида
  • Установка мультимедиа
  • Установка аудио систем
  • Установка музыки
  • Установка сигнализации с автозапуском
  • Профессиональная установка противоугонных систем
  • Установка дефлектора на капот
  • Установка дефлекторов на окна
  • Установка навигации
  • Установка ксенона
  • Установка иммобилайзера
  • Установка омывателя фар
  • Установка подогрева сидений
  • Перетяжка салона
  • Перетяжка торпеды
  • Перетяжка руля
  • Перетяжка потолка
  • Ремонт газобаллонного оборудования
  • Установка сабвуфера
  • Шумоизоляция
  • Установка усилителя
  • Ремонт сигнализации
  • Полировка кузова
  • Химчистка салона
  • Мойка чистка полировка

  • Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
  • Наш сервис открыт на базе международного автоклуба — нам доверяют профессионалы;
  • Мы знаем все о японских авто;
  • Опыт наших мастеров;
  • Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
  • Экономию денег;
  • Кратчайшие сроки выполнения работ;

В головки цилиндров постоянно подкачивается масло, без которого детали двигателя в процессе трения просто работали бы на износ. Надежно герметизируется все внутри пространства силового агрегата клапанной крышкой. Она со временем практически не изнашивается, но свои свойства теряет установленная в ней прокладка. Замена прокладки клапанной крышки автомобиля осуществляется качественно у нас в техсервисе, который предлагает обслуживание всех известных марок.

Пошаговая инструкция, как заменить прокладку клапанной крышки в автомобиле Chevrolet Rezzo (Daewoo Tacuma)

Обратите внимание, в блоге по ремонту автомобиля Шевроле Реззо уже есть подробнейший обзор на тему, как заменить уплотнитель крышки клапанного узла. Данная инструкция не является дубляжем. В этот раз вместе с процессом замены прокладки крышки будет описан и ход восстановления болтового крепежа. Дополнительно будут даны рекомендации, как предотвратить срыв резьбовых поверхностей при обслуживании клапанной крышки Дэу Такума.

  • Останавливаемся и полностью выключаем зажигание. Нужно дать двигателю время охладиться. Недопустимо крутить болты клапанной крышки на прогретом моторе ! Как показывает практика, это главная причина срыва болтов при подрыве клапанной крышки. Автор видеоролика, по всей видимости, демонтировал крышку клапанного узла на горячем ДВС.
  • Открываем капот и отсоединяем минусовой провод от АКБ.
  • Демонтируем декоративную пластиковую защиту двигателя. Декоративная крышка держится на 4 болтах.

  • Отключаем датчик положения распределительного вала. Предварительно необходимо выжать на проводной колодке пружинный фиксатор.
  • Отсоединяем от клапанной крышки все патрубки. К крышке клапанов подведено всего 3 шланга. Несколько шлангов фиксируется самозажимными хомутами. Чтобы разжать такие хомуты, необходимо воспользоваться плоскогубцами. Третий шланг одет на штуцер клапана PCV, его не обходимо просто сдернуть.
  • Извлекаем запальники высоковольтных проводов. Запальники одеты на свечи без дополнительной фиксации, поэтому они легко вынимаются. Стоит обратить внимание на поверхность запальников. Если они залиты маслом, то это сигнал для обслуживания и свечей зажигания.

  • Откручиваем болты клапанной крышки. На автомобиле Chevrolet Rezzo с двигателем 2.0 клапанная крышка притянута 15-тью болтами. На младшей же модификации, с двигателем 1.8, клапанная крышка притягивается болтами лишь в 10 местах. Болты следует откручивать по специальной схеме, крест на крест. При этом недопустимо выкручивать болты сразу на всю длину. Это вторая причина, по которой происходит срыв резьбы на болтах . Опытные специалисты выкручивают болты клапанной крышки по 2-3 витка за раз, не более этого.

Процесс закручивания/откручивания болтов клапанной крышки является весьма и весьма длительным. По этой причине такая простая процедура, как замены уплотнителя в крышке клапанного узла затягивается на долгое время. У опытного мастера уходит на замену прокладки клапанной крышки Daewoo Tacuma около 2 часов.

  • Отсоединяем клапанную крышку.

  • Извлекаем старую прокладку и тщательно зачищаем посадочное место под уплотнитель, а также фланец двигателя. Дополнительно нужно извлечь все старые колечки под болты.

Малоопытные мастера обычно промазывают посадочную канавку для прокладки герметиком. Делать этого не стоит, так как хороший уплотнитель сам по себе обязан обеспечивать должный уровень герметичности . Использование герметика оправдано лишь в том случае, когда при установке клапанной крышки задействуется старая прокладка с небольшим пробегом (до 30 000 км).

  • Устанавливаем новую прокладку. Никакие герметики при этом не нужны! Если крышка все равно будет «сопливить», даже с новой прокладкой, то виноват в этом уже будет не уплотнитель, а либо износ канавки под прокладку, либо повышенное давление под клапанной крышкой.
  • Ставим клапанную крышку на место. В колодец каждого из болтов нужно установить новое уплотнительное колечко. Закручиваем болты по специальной схеме. Последовательность затяжки крепежа указана на картинке ниже.

Касательно ремонта резьбовых поверхностей клапанной крышки, автор видеоролика просто обновил резьбу на болтах, а также отверстиях под болтовой крепеж. Мастер отдельно подметил, что лучше всего, конечно же, купить комплект новых болтов для крышки клапанного узла. Но в его случае приобрести полный комплект болтов не получилось. Были доставлены лишь 8 болтов из 15.

Бывают случаи, когда сильно повреждается внутренняя резьба под какой-либо из болтов. В подобных случаях обычно проводится замена корпуса ГБЦ на аналог с целыми резьбами. Если сразу произвести подобную работу нет возможности, то на первое время мастера может выручить фиксатор резьбы.

ГЕРМЕТИКИ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ и ГБЦ

Существует три основных вида автомобильных герметиков:

1. АНАЭРОБНЫЕ

Рабочей основой анаэробных герметиков является диметилакрилат. Главное условие для полимеризации этого типа герметиков — отсутствие кислорода, что, безусловно, удобно при работе: нет нужды торопиться при нанесении герметика и установке детали на место.

Но есть и обратная сторона медали: при нанесении анаэробного герметика нужно быть очень точным и аккуратным, поскольку остатки герметика, выдавленные за пределы зоны контакта деталей, не полимеризуются и останутся в полужидком состоянии.

Анаэробные автомобильные герметики идеальны при герметизации разного рода резьбовых соединений.

2. СИЛИКОНОВЫЕ

Силиконовые герметики, основным компонентом которых являются кремнийорганические соединения — самые распространенные и универсальные из всех видов герметиков, применяемых в автомобилях. Застывают силиконовые герметики под воздействием содержащейся в окружающей среде влаги, а потому деталь после нанесения герметика необходимо оставить в покое в течение 10-15 минут, и только потом устанавливать на место.

В силу своих свойств силиконовые автомобильные герметики менее критичны к точности и качеству нанесения, нежели герметики анаэробные и позволяют уплотнять зазоры величиной вплоть до 6-7мм, что позволяет их рекомендовать к широкому применению непрофессионалами. Силикон химически нейтрален, поэтому его можно использовать как в качестве материала для самостоятельных прокладок, так и в сочетании с резиновыми, картонными и прочими прокладками.

Идеальный силиконовый герметик на 100% состоит из силикона — однако, в целях экономии производители часто вводят в его состав разного рода добавки. При покупке необходимо внимательно изучить аннотацию к товару, где должно быть четко указано где, в каких узлах и в каком температурном диапазоне рекомендуется применять тот или иной тип герметика.

3. ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Полиуретановые клеи-герметики обладают отличной адгезией практически к любым поверхностям и применяются как для герметизации, так и для надежного склеивания разнородных материалов.

Цвет герметика на его свойства не влияет. Производители вводят красители в состав герметиков в целях их идентификации по свойствам и областям применения, а также – для облегчения обнаружения места нанесения средства. Понятно, что для герметизации, к примеру, фар или стекол автомобилей желательно применять прозрачные герметики, коих существует великое множество.

ТРЕБОВАНИЯ К ГЕРМЕТИКУ

При выборе того или иного средства в ПЕРВУЮ ОЧЕРДЬ необходимо обращать внимание на его эксплуатационные характеристики. Как указывалось выше, нужно выбирать герметик, способный работать в условиях высоких температур. Поэтому чем большее значение температуры он выдерживает — тем лучше. Это важнейшее условие!

ВТОРОЙ немаловажный ФАКТОРустойчивость к воздействию различных агрессивных химических соединений (моторного и трансмиссионного масел, растворителей, тормозной жидкости, антифриза и других технологических жидкостей).

ТРЕТИЙ ФАКТОРустойчивость к механическим нагрузкам и вибрации. Если не будет соблюдено это требование, то герметик со временем попросту раскрошится и высыпится из места, куда был изначально заложен.

ЧЕТВЕРТЫЙ ФАКТОРудобство эксплуатации. В первую очередь это касается упаковки. Автовладельцу должно быть удобно наносить средство на рабочую поверхность. То есть, стоит покупать небольшие тюбики или балончики. Последний вариант более удобен, и как правило, считается профессиональным, так как используется работниками СТО.

Не забывайте, что герметик имеет ограниченный срок действия.

Если не планируете его использовать нигде, кроме клапанной крышки, то покупать упаковку большого объема для вас не имеет смысла (у большинства герметиков срок годности составляет 24 месяца, а температура хранения от +5°С до +25°С, хотя эту информацию нужно уточнить в инструкции к конкретному средству).

При использовании подобных средств необходимо помнить о технологии сборки. Дело в том, что многие автопроизводители закладывают вместе с прокладкой крышки такие уплотнительные средства. Однако при разбирании двигателя (например, его капитальном ремонте) автовладелец или мастера на СТО могут не нанести герметик повторно, что приведет к подтеканию масла. Другая возможная причина этого — несоответствие момента затяжки крепежных болтов.

ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГЕРМЕТИКОВ:

НЮАНСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРМЕТИКА ДЛЯ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Каждый из перечисленных герметиков обладает своими особенностями. Соответственно, точную информацию по их использованию вы найдете лишь в прилагаемой к средству инструкции. Однако в большинстве случаев действует ряд общих правил и просто полезных советов, которых следует придерживаться. В частности:

Герметик полностью вулканизируется лишь через несколько часов. Точную информацию вы найдете в инструкции или на упаковке. Соответственно, после его нанесения машину нельзя использовать, и даже просто запускать двигатель на холостых оборотах до того времени, пока состав полностью не засохнет. В противном случае герметик не будет выполнять возложенных на него задач.

  • Перед нанесением средства рабочие поверхности необходимо не только обезжиривать, но и зачищать от грязи и других мелких элементов. Для обезжиривания можно использовать различные растворители (не уайт-спирит). А зачищать лучше металлической щеткой или наждачной бумагой (в зависимости от степени загрязнения и очищаемых элементов). Главное, не переусердствовать.
  • При обратном монтаже болты желательно закручивать динамометрическим ключом, соблюдая определенную последовательность, предусмотренную производителем. Причем, эта процедура выполняется в два этапа — предварительная затяжка, а потом полная.
  • Количество герметика должно быть средним. Если его будет много, то при затяжке он может попасть в двигатель, если мало — то эффективность его использования сводится к нулю. Также нельзя покрывать всю поверхность прокладки герметиком!
  • Герметик необходимо укладывать в паз крышки и выждать около 10 минут, и лишь после этого можно устанавливать прокладку. Такая процедура обеспечивает больший комфорт и эффективность защиты.
  • Если вы используете не оригинальную прокладку, то использовать герметик очень желательно(хотя и не обязательно), поскольку ее геометрические размеры и форма могут отличаться. А даже незначительное отклонение приведет к разгерметизации системы.

ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ САМИ.

Решать, использовать или не использовать герметик, каждый автолюбитель должен сам. Однако если вы используете не оригинальную прокладку, или из-под нее появилась течь — можно воспользоваться герметиком. Однако необходимо помнить, что если прокладка полностью вышла из строя, то использованием одного лишь герметика дело может не обойтись. Но для профилактики заложить герметик при замене прокладки все же можно (помните о дозировке!).

Что касается выбора того или иного герметика, то необходимо исходить из его эксплуатационных характеристик. О них вы можете узнать в соответствующей инструкции. Эти данные пишут или непосредственно на корпусе упаковки герметика или в отдельно прилагаемой документации. Если вы покупаете средство через интернет-магазин, то как правило, в каталоге подобная информация дублируется. Также выбор нужно делать на основании цены, объема упаковки и удобства эксплуатации.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

  1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
  2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена прокладки клапанной крышки Ауди 80 Б4 кузов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Andreyy

  • Наверх
  • Имя или Цитата

#2 Andreyy

  • Наверх
  • Имя или Цитата

#3 Калян

  • Коренной житель
  • 8 523 сообщений
  • Регистрация 20-марта 10
    • Модель Audi: 80
    • Кузов: В3
    • Двигатель : ADR
    • Обьем (V): 1.8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2012
    • Город: тьма тараканья

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 Vinni58

    Andreyy (26 апреля 2012 — 10:54) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #5 Vinni58

    Andreyy сказал:

    Andreyy сказал:

    Andreyy сказал:

    именно так, надо шпильки ставить под резиновую

    Andreyy сказал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #6 Nesles

  • Пользователь
  • 551 сообщений
  • Регистрация 17-января 11
    • Модель Audi: Audi А6
    • Кузов: C4
    • Двигатель : AEL
    • Обьем (V): 2.5
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1996
    • Город: russia
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #7 Калян

  • Коренной житель
  • 8 523 сообщений
  • Регистрация 20-марта 10
    • Модель Audi: 80
    • Кузов: В3
    • Двигатель : ADR
    • Обьем (V): 1.8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2012
    • Город: тьма тараканья

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #8 BMI

  • Главный модератор
  • 30 467 сообщений
  • Регистрация 28-ноября 10
    • Модель Audi: 100
    • Кузов: С4
    • Двигатель : ААТ
    • Обьем (V): 2,5
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: СКО РК

    Калян (26 апреля 2012 — 11:15) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #9 Vinni58

    BMI (26 апреля 2012 — 11:47) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #10 Andreyy

    Вообщем пишу как прошел мой первый опыт)Купил прокладку на автомобильном рынке , в наличии была только одна — за 350 р , резиновая. Приехал на дачу, начали все разбирать с другом . Сняли крышку(мы офигели, крышка открутилась от руки,короче висела на соплях)Вытащили гнилую прокладку, в руках она сразу сломалась напополам, почистили крышку изнутри , потом места соприкосновения прокладки( кстати, по всему периметру соприкосновения прокладки, были следы герметика, теперь думаю мб все таки промазать тоже герметиком, только не знаю какой нужен), одели прокладку, хорошо ( как вы объясняли) все закрутили, одели обратно воздушный фильтр , и я завел машину . Прошло где — то минуты 2 -3 довольно сильно полилось масло. Машину пришлось оставить на даче, приехал недавно домой и тут же наткнулся на эту тему http://www.audi-foru. opic=65019&st=0 , где объясняется как определить тип шпилек не снимая крышку . Понял что мне нужна пробковая прокладка, поехал по магазинам, был в 5 — везде только резиновые за 300-400 рублей. Пришел домой, залез на этот сайт http://www.akadia.ru , ценник на прокладки идет до 1200 р , но не написан материал. Завтра поеду к ним покупать прокладку , вот и думаю какую лучше взять? Есть фотографии процесса замены, кому вдруг интересно могу выложить только завтра .

    И появился еще один вопрос , патрубок идущий от воздушного фильтра к крышке вроде такой http://ci.catcar.inf. a/27/754064.jpg был уже перемотан изолентой, в другом месте с трещиной, когда его снимали заглянул внутрь — вся резина уже взбухшая какая то , короче жесть, перемотали его хорошенько изолентой и поставили обратно . Вопрос — стоит ли его менять? просто боюсь что новый хер натянешь тк мне кажется что он будет слишком твердый , сложно будет его растянуть?

    А и еще кое что , когда завел машину заметил , что ниже крышки, думаю где стоит прокладка гбц, идет дымок, понюхал — жженое масло, понял откуда еще идет запах в салон. Знаю что прокладку гбц на машине меняли лет 7-8 назад, нужели придется везти на сервис менять? и сколько это будет стоить?

    Нашел черел http://www.elcats.ru на экзисте прокладку за 600 р , опять же нельзя узнать какая она пробковая или резиновая, как думаете ? там вроде по вину я искал на сайте. Если знаете хорошие пробковые прокладки напишите пожалуйста !

    Сообщение отредактировал Andreyy: 01 мая 2012 — 21:49

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #11 Я Доцент

    Andreyy (01 мая 2012 — 18:12) писал:

    Вообщем пишу как прошел мой первый опыт)Купил прокладку на автомобильном рынке , в наличии была только одна — за 350 р , резиновая. Приехал на дачу, начали все разбирать с другом . Сняли крышку(мы офигели, крышка открутилась от руки,короче висела на соплях)Вытащили гнилую прокладку, в руках она сразу сломалась напополам, почистили крышку изнутри , потом места соприкосновения прокладки( кстати, по всему периметру соприкосновения прокладки, были следы герметика, теперь думаю мб все таки промазать тоже герметиком, только не знаю какой нужен), одели прокладку, хорошо ( как вы объясняли) все закрутили, одели обратно воздушный фильтр , и я завел машину . Прошло где — то минуты 2 -3 довольно сильно полилось масло. Машину пришлось оставить на даче, приехал недавно домой и тут же наткнулся на эту тему http://www.audi-foru. opic=65019&st=0 , где объясняется как определить тип шпилек не снимая крышку . Понял что мне нужна пробковая прокладка, поехал по магазинам, был в 5 — везде только резиновые за 300-400 рублей. Пришел домой, залез на этот сайт http://www.akadia.ru , ценник на прокладки идет до 1200 р , но не написан материал. Завтра поеду к ним покупать прокладку , вот и думаю какую лучше взять? Есть фотографии процесса замены, кому вдруг интересно могу выложить только завтра .

    И появился еще один вопрос , патрубок идущий от воздушного фильтра к крышке вроде такой http://ci.catcar.inf. a/27/754064.jpg был уже перемотан изолентой, в другом месте с трещиной, когда его снимали заглянул внутрь — вся резина уже взбухшая какая то , короче жесть, перемотали его хорошенько изолентой и поставили обратно . Вопрос — стоит ли его менять? просто боюсь что новый хер натянешь тк мне кажется что он будет слишком твердый , сложно будет его растянуть?

    А и еще кое что , когда завел машину заметил , что ниже крышки, думаю где стоит прокладка гбц, идет дымок, понюхал — жженое масло, понял откуда еще идет запах в салон. Знаю что прокладку гбц на машине меняли лет 7-8 назад, нужели придется везти на сервис менять? и сколько это будет стоить?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Дефекты при покраске автомобиля
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector