Как заменить рамку лобового стекла на

Замена рамки лобового стекла ваз 2114

• Заведомо низкое качество металла, из которого сделана рамка,
• Неплотно прилегающая резина – под нее попадает грязь и вода, что способствует развитию процесса коррозии,
• Плохой водослив рамки – в таком случае вода в ней застаивается, что приводит к тому же результату.

Ремонт рамки – это реально!

Как отремонтировать рамку лобового стекла?

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.

Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.

Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.

Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.

Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет. Все это потребует повторного выполнения работы, тем более на свежем покрашенном кузове.

Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.

На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.

Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.

Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла

Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.

Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.

В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.

В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.

Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.

Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.

Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.

Далее, необходимо закрыть скотчем и сам уплотнитель, чтобы на нём также не осталось следов грунта или краски. Для этого ленту скотча наклеиваете не на край резинки, а край его подворачиваете внутрь уплотнителя, тем самым полностью защищая резинку, оставляете её чистой.
[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]На видео наглядно показано, пожалуйста, смотрите:[/highlight]

Загнуть часть скотча под уплотнитель можно, например, с помощью лезвия ножа.

На данной машине видно, что резинка лобового стекла хорошо поддаётся различным манипуляциям из-за снятого замка резинки, который вставляется во внутреннюю полость уплотнителя. Так делают, чтобы после установки стекла распереть замком резинку жёстко в проёме, что не даст стеклу «вылететь» на какой-либо большой кочке или выбоине.

Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.

При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.

Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.

Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.

Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.

Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки

Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Приступаем, непосредственно к самой работе…[/info_border]

Для начала нужно вычистить имеющуюся ржавчину. Для этого берётся в первую очередь жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. Можно затереть шкуркой и без бруска, но все же им лучше воспользоваться, так как он дополнительно «покажет» плоскость, где понадобится нанести шпаклёвку. А также брусок попутно уберёт имеющийся кантик на переходе.

После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.

Берём брусок и аккуратно все вышлифовываем до голого металла. Где была большая точка ржавчины, участок хорошо растушевался и появился голый металл, что нам и требовалось. Не забываем хорошо растушёвывать обрабатываемые участки, о необходимости чего много раз говорилось в предыдущих видео роликах мастера.

Видно, что ржавчина хорошо «уходит» и видимая граница перехода стирается.

В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.

Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.

[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]Пример металлических щёток на дрель и УШМ:[/highlight]

Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.

В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.

Работая с дрелью нужно соблюдать осторожность, чтобы не «залезть» на подготовленный участок. Обрабатывая сложный участок, нужно всегда обработать участок несколько шире, так как ржавчина может занимать и часть металла под краской.

Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.

Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.

Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Далее наждачными бумагами Р220/240 идёт подготовка под грунтование…[/info_border]
После того как участок был обработан наждачкой Р80, нужно будет использовать наждачку Р150 и под наждачку Р220, чтобы сбить риску перед нанесением грунтового покрытия. Грунт необходимо нанести, так как будет в дальнейшем накладываться шпаклёвка, которую нельзя наносить на голый металл. Обо всём этом также было подробно рассказано мастером в предыдущих частях видео.

В нашем примере будет наносится кислотный грунт (протравливающий) поскольку здесь был голый металл и вероятно остались мелкие следы коррозии в виде точек. Чтобы они не создали заново новые очаги коррозии, точки нужно будет изолировать,.

Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Затем предстоит шлифовка плоскости крыши, прилегающей к проёму…[/info_border]
На плоскости крыши имеется небольшой перепад, который необходимо будет зашлифовать и нанести шпаклёвку, где есть небольшая ямка. Все это будет показано уже в следующей части видео.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]И ещё скажем пару слов…[/info_border]

Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.

В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.

Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.

О ремонте рамки ветрового стекла

1. Причины повреждений и диагностика рамки ветрового стекла
2. Методы кузовного ремонта рамки лобового стекла
3. Преимущества заказа ремонта рамки в нашем автосервисе

Причины повреждений и диагностика рамки ветрового стекла

Основной причиной ржавления и гниения стекольных рамок у отечественных моделей автолюбители считают несовершенство заводской сборки кузова. Прямая сварка рамки ветрового стекла с крышей производится по неокрашенному металлу без антикоррозионного покрытия. Учитывая плохое качество резиновых уплотнений на стыках рамки с лобовым стеклом, такая методика сборки приводит к протеканию воды при дождях, мойке. Появляются активные очаги коррозии, которые владелец машины может заметить по «рыжикам» на рамке стекла. В дальнейшем коррозия и гниение приводят к усилению вибраций или выпадению стекла.

У иномарок ржавление рамок происходит реже, для них характерны аварийные повреждения при боковых ударах, переворотах машины. В некоторых случаях возможен локальный ремонт искривлений металла, но обычно требуется комплексное восстановление геометрии рамки, передней кромки крыши, боковых стоек ветрового стекла. Кузовные работы усложняются сложной криволинейной конфигурацией лобового стекла, которую точно повторяют контуры рамки.

Исчерпывающая профессиональная диагностика повреждений рамки возможна только после демонтажа лобового стекла. Основной целью диагностики становится определение степени повреждений, технологии и цены ремонта. Для демонтажа стекла необходимо снять резиновые прокладки, декоративные молдинги , удалить слои герметика и клея. У многих иномарок внутри рамки приварены специальные крепления для пластмассовых клипс молдингов, которые легко повредить.

После демонтажных работ проверяется геометрия проема лобового стекла, передних опорных стоек, края крыши. Небольшие искривления металла можно исправить клеевой или вакуумной вытяжкой, при которой не потребуется перекраска рамки и стоек. Для исправления более сложных деформаций применяется споттерная вытяжка, под которую красочный слой расчищается до чистого металла. Окончательная доводка геометрических размеров оконного проема проводится ручной рихтовкой . Недопустимо исправление неровностей толстым слоем шпаклевки, которая трескается от вибраций через пару месяцев эксплуатации. При выявлении больших разрывов металла, обширных коррозионных участков потребуется заварка или полная замена рамки ветрового стекла.

Методы кузовного ремонта рамки лобового стекла

При невозможности применить методики щадящей вытяжки или ручной рихтовки на месте, рамка ветрового стекла демонтируется полностью. Для этого нужно, в зависимости от конструкции кузова, раскрутить болтовые соединения или срезать сварные швы (высверлить места точечной сварки) креплений рамки к опорным стойкам, крыше кузова.

После демонтажа рамки лобового стекла автомеханики проводят с ней восстановительные работы:

• полностью снимают краску;
• восстанавливают форму и размеры (при механических деформациях);
• вырезают ржавые фрагменты или периметр кромки;
• измеряют и подготавливают металлические вставки;
• приваривают фрагменты рамки;
• зачищают сварные швы;
• обрабатывают внутренние поверхности «антикором»;
• примеряют отремонтированную рамку на временных креплениях;
• грунтуют, шпатлюют металл, шлифуют шпатлевку после высыхания;
• устанавливают рамку на штатное место;
• соединяют рамку с кузовом (болтовыми соединениями, точечной сваркой);
• красят рамку или весь автомобиль;
• устанавливают лобовое стекло.

При локальной покраске рамки требуется подбор автомобильной эмали в тон цвету старой краски — подберем, покрасим и отполируем.

Преимущества заказа ремонта рамки в нашем автосервисе

Судя по отзывам клиентов, основными преимуществами нашего автосервиса они считают мастерство слесарей-жестянщиков, применение различных технологий кузовного ремонта. Для проведения кузовных работ цех укомплектован современным оборудованием (покрасочными камерами, силовыми стапелями), ручным инструментарием.

Нашим заказчикам нравится проведение замеров при них, детальное обсуждение сметы ремонта. Мастера всегда объясняют заказчикам выбранную технологию ремонта, советуют необходимые дополнительные работы.

Выгодами заказа ремонта рамки лобового стекла клиенты считают:

• скорость ремонтных работ;
• доступные расценки ремонта;
• собственные гарантии качества сервиса «Авто Капитан»;
• бережное отношение к машине при ремонте.

Для наших работающих заказчиков удобны быстрый прием заявки (по электронной почте, телефону), прием машин в вечернее время. Постоянным клиентам экономят деньги накопительные бонусы, акционные предложения.

Как заменить рамку лобового стекла на

Сообщение Альберт75 » 23 июн 2014, 21:12

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 23 июн 2014, 23:43

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Alessandro » 24 июн 2014, 21:52

Оооо.. у меня то же самое. правда состояние рамки у меня похоже получше, но проблема есть. до нижней части рамки добраться чтобы достаточно панели снять через которую дворники пролазят? стекло сам клеил? Да, вот меня беспокоят раковинки из которых ржавчину щёткой не достать. как бы обойтись без преобразователя! не люблю я их. не уверен что смогу после него хорошо промыть. ладно. думаю как то тщательно зачистить.

ЗЫ для ремонта рамки торпедо не обязательно снимать?

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 25 июн 2014, 09:23

Alessandro писал(а): до нижней части рамки добраться чтобы достаточно панели снять через которую дворники пролазят? стекло сам клеил? Да, вот меня беспокоят раковинки из которых ржавчину щёткой не достать. как бы обойтись без преобразователя! не люблю я их. не уверен что смогу после него хорошо промыть. ладно. думаю как то тщательно зачистить.

ЗЫ для ремонта рамки торпедо не обязательно снимать?

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Alessandro » 25 июн 2014, 20:15

Седня забежал к жестянщику на ММС клуб(мицубиси делают и сейчас уже и тойоты) на Энтузиастов. Так он мне сказал что нуна класть сначала шпатлёвку на стекле и потом другую. показал зелёную car system glas и вторую той же фирмы — soft.

самому стекло вклеить возможно(без опыта) или реально спец нужон?

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение vlad13 » 25 июн 2014, 21:32

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 25 июн 2014, 22:00

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Alessandro » 26 июн 2014, 09:57

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Max0403 » 26 июн 2014, 10:55

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 26 июн 2014, 11:33

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Max0403 » 26 июн 2014, 12:43

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Alessandro » 27 июн 2014, 23:18

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение dvm99 » 29 июл 2015, 11:53

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 29 июл 2015, 22:29

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение dvm99 » 30 июл 2015, 10:02

Дим, а днище снаружи или внутри салона?
Просто я к тому, что как понял, эта плёнка не имеет хорошей защиты от механических воздействий. Так что если по обработанному месту что-то шоркает или камушки ударяют, то естественно защиты небудет. Для пущей надёжности, думаю, надо красить.
Гадство, хотел вчера сфоткать и забыл свою арку переднего крыла. Постараюсь в ближайшее время.
Так -то понятное дело, что любые средства полностью не уничтожают ржавчину, а лишь приостанавливают.
Кстати, это лишь при условии, что технология обработки полностью соблюдается.
И если с поверхностью непосредственно самой рамки всё более-менее понятно,
то вот с близлежащими швами напряг.
Можно ничего с ними не делать но это железно приведёт к тому, что через 2-3 года ржавчина оттуда переползёт под краску рамки.
А там уж как повезёт, с какой скоростью она начнёт распространяться и отклеивать стекло.
Поэтому хочется приостановить именно шовную ржу.
Всё равно это хоть на сколько-то отдалит время переклейки лобового (если конечно камушки не побьют )
Отсюда и встаёт вопрос,- чем там обрабатывать?
Какими-то традиционным стедствами, типа Цинкаря, нельзя.
Его потом не промыть из этих щелей. А если этого не сделать, то эффект будет обратный- гнить начнёт ещё быстрее.
Поэтому склоняюсь пока к тому, что если обработать хай гиром, то по крайней мере хуже не будет.
В застывшем состоянии он уже не активен, должен сколько-то постоять.
Дополнительно ещё думаю можно пройтись по шву эпоксидным грунтом. Он не пористый в отличие от кислотника и акрилового грунта (с этими надо вообще аккуратно работать по скрытым полостям).
Эпоксидник хочу применить из соображений не только хай гир покрыть, но и по возможности закрыть торец шва от проникновения влаги в холодное время (от конденсата).

Вообще-то ещё одна мысль в башке крутится и не отстаёт — облудить рамку полностью вместе со швами .
Но побаиваюсь.
Вообще эта тема ахтунговая и противоречивая! Гуглил по ней.
Вроде да, лужение используется при кузовном ремонте.
И, мало того, многие помнят, что старые машины использовали лужение прямо на конвеере. Лужением выводились плоскости кузова вместо шпатлёвки, а так же и стыки элементов. По слухам до 10-15 кг припоя на кузов уходило.
И многие из этих машин хорошо сохранились до сих пор.
Лужение и сейчас хорошо применяется многими кузовщиками, причём не только на раритетных машинах.
Читал отзывы, что после таких ремонтов по ржавчине машина 10 лет ходит как минимум.
НО.
Если открыть учебник по химии, то мы увидим, что в электрохимическом ряду олово и свинец (основные составляющие припоев для лужения) находятся правее железа в отличие от цинка, алюминия, магния, которые и применяются для электрохимической защиты железа.
Т.е. в гальванической паре олово(свинец)-железо железо будет окисляться.
Это не есть гуд!
Но это теория.
Из практики — если поверхность закрыта от воды и кислорода, то окисляться не будет.
А так же есть ещё один пример вообще-то для меня не совсем понятный но всем известный- консервные банки.
Они годами валяются в лесу и если ржавеют то очень медленно.
А ведь они тоже лужёные!
И это тоже приводится на многих ресурсах как довод для скептиков лужения.
Значит не всё так просто.
Но есть моменты, которые меня сильно озадачивают.
Ну ладно, допустим саму рамку под лобовым я облужу, и кстати, тогда не страшны локальные очаги (но на ровных поверхностях), откуда не смогу вычистить все каверны.
Т.е. я просто надёжно отсеку эти места от воды и кислорода.
Но во-первых возникнет вопрос, что делать дальше с этой поверхностью.
Грунтовать и красить?
Нагрузки под лобовым бывают неплохие, а на лужёной поверхности грунт возможно не таким цепким будет.
Есть вариант не красить, а оставить лужёную поверхность, защитив её тем же самым герметиком, накоторое будет вклеено стекло, а закрасить лишь перектытие с этим герметиком.
Во-вторых, останутся всё те же сварные швы, необработанные изнутри.
Если из них полезет ржа, то когда она доберётся до лужёного места, процесс коррозии возможно ускорится. И что потом делать?
Ну можно конечно пройтись припоем прямо по самому шву, по его торцу, а так же (раз уж туда залез) по краю второй части рамки, которая внутри салона находится. Тогда у этой ржавчины из шва путь удлиннится и, я так думаю, сильно затруднится.
Что уж что, а паять я умею. чего только не паял. Но всё равно очкую такое творить.
Кстати, сколько читал, в основном для лужения применяют флюс на основе ортофосфорной кислоты либо паяльную пасту. Ну вторая мне не по карману, а вот применение первой очень смущает. Т.к. очень тяжело остатки кислоты убрать начисто.
И только на одном ресурсе, причём вскользь, я увидел то, о чём изначально думал и думаю до сих пор — это паяльный жир.
Очень замечательная вещь!
Особенно для данной темы. Паял им много, он раскисляет намного лучше чем канифоль,
и со стальной поверхностью он справляется на ура.
Причём его можно не вычищать (в отличие от кислоты), жир- он и в Африке жир.
Про лужение и именно рамки лобового вот тут наткнулся http://www.drive2.ru/l/3920672/?page=0
Вообще неплохо человек расписал многие интересные моменты, познавательно.
Но хорошо бы было посмотреть на всё это спустя время.

Вот такие бредовые (возможно) идеи в голове.
Ребят, высказывайтесь, не стесняйтесь!

ЗЫ.
Вдруг кто на лужение клюнет, так хочу кое-что сказать.
Паять чистым оловом категорически нельзя!
Во-первых, соединение будет хрупким, олово довольно жёсткое.
А во-вторых, можно нарваться на «оловянную чуму», которая возможна при низких температурах (-30). Олово может разложиться и превратиться в труху.
Но чем больше свинца в припое, тем паять тяжелее.
Так что имхо самое оптимальное- это припой ПОС40 — ПОС20
Цифра на конце означает % содержания олова.
Есть ещё один грубый но хороший способ отличить, если не знаете что держите в руках-
надо согнуть пруток припоя.
Если хрустит, то олова больше 50%, если нет- то меньше.

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Замена лобового стекла Volkswagen Passat

Производить замену лобового стекла необходимо при обнаружении первых трещин и сколов по стеклу. В противном случае, есть большая вероятность того, что стекло лопнет при езде на больших скоростях. Профилактическую замену ветрового стекла рекомендуется производить каждые 250-300 тыс. км.

Процедура замены стекла достаточно сложная, однако можно обойтись без сервисных центров. На замену стекла уходит один день. После замены быстро ездить первые 500-1000 км. Не рекомендуется.

Инструменты

Для данной процедуры понадобятся:

1. Набор ключей.
2. Набор отверток.
3. Щипцы.
4. Трещотку.
5. Клей.
6. Новое стекло.
7. Лезвие.
8. Ветошь.

Замена лобового стекла

1. Для начала, необходимо демонтировать пластик защиты аккумуляторной батареи. Данный пластик присутствует не на всех автомобилях
2. Демонтировать дворники.
3. Демонтировать колпачки с поводков.
4. При закрытом капоте демонтировать сами поводки.
5. Демонтировать пластик над механизмом дворников.
6. Демонтировать прищепки.
7. Извлечь два молдинга по бокам передних стоек автомобиля.
8. Теперь процедура внутри салона автомобиля. Демонтировать уплотнитель с двери.
9. Отщелкнуть пистоны накладок.
10. Демонтировать кронштейн и зеркало заднего вида.
11. Теперь необходимо использовать для вклейки стекла.
12. Просунуть струну между стеклом и стойкой через старый клей.
13. Обмотать вокруг брусков.
14. Предварительно положить поверх торпеды что-то, дабы не повредить пластик или кожу.
15. С помощью струны пройтись по всему периметру стекла. На процедуру уходит до 2х часов.
16. Демонтировать стекло.
17. С помощью ножа отчистить от старого клея раму.
18. Нанести актуатор после очистки.
19. Рекомендуется перед этим очистить торпеду и капот от мусора.
20. Нанести защитную пленку или бумагу на все, что может испачкаться в процессе установки нового стекла (торпеда, молдинги, капот, крыша).
21. На нанесенный ранее актуатор сверху наложить клей для стекла.
22. Наложить рамку.
23. Закрепить скотчем.
24. Дать стеклу устояться от двух часов.
25. Установить зеркало заднего вида, дворники и прочие механизмы в порядке, обратном снятию.
26. После установки стекла убедиться в работоспособности всех механизмов.
27. Убедиться в отсутствии люфтов стекла и проверить его на герметичность (полить сверху водой).

После того, как стекло прошло тест на герметичность и отсутствие люфтов, рекомендуется дать ему устояться еще на 5-6 часов. После не рекомендуется давать особую нагрузку на стекло. Ездить не более 60 км. В час по ясной и безветренной погоде хотя-бы 500 км.

Нет необходимости посещать сервисные центры, все можно сделать в гаражных условиях, при наличии опыта ремонта автомобилей и минимального набора инструментов.

Читайте также

Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

• Ответить с цитатой

Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

Белый волк » 04 дек 2010, 19:33

• Ответить с цитатой

Re: Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

Himchanin » 04 дек 2010, 19:50

Попробуй связаться с Алексеем из АВТОСТЕКЛО,НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ,ШУМОИЗОЛЯЦИЯ.
8-926-239-74-44 клубный телефон для связи
попасть на сайт—>КЛИКНИ ЗДЕСЬ Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)

С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю «Куркино, МЕГА», уходите в область, на светофоре после АЗС «Газпром» направо и Вы у нас
схема проезда

• Ответить с цитатой

Re: Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

Белый волк » 04 дек 2010, 23:42

• Ответить с цитатой

Re: Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

Himchanin » 05 дек 2010, 15:45

Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)

С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю «Куркино, МЕГА», уходите в область, на светофоре после АЗС «Газпром» направо и Вы у нас
схема проезда

• Ответить с цитатой

Re: Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

a-alex » 05 дек 2010, 19:56

• Ответить с цитатой

Re: Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

Grey » 07 дек 2010, 15:25

Недавно столкнулся с такой же проблемой (отошла боковая часть молдинга с пассажирской стороны). Эта рамка, если я правильно понял, называется молдингом ветрового стекла. Он имеет П-образный профиль и надевается на стекло при его вклейке. (№7 на рисунке ниже)

В случае, если он отошел могут возникнуть следующие проблемы: в проеме между стеклом и стойкой будет скапливаться грязь и влага, в результате чего начнется коррозия рамки лобового стекла.
Варианты решения:
1. Вырезать старое и вклеить новое стекло с заменой молдинга;
2. купить клей-герметик для стекол и посадить этот самый молдинг на него (необходимо читать инструкцию к герметику — многие вулканизируются при комнатной температуре);
3. попробовать поставить молдинг на место руками.

Мне удалось реализовать вариант 3, хотя готовился к варианту 2. После 160км пробега пока держится. Давить надо достаточно сильно (ладонью), как бы подсовывая нижний край П-профиля молдинга под стекло, то есть как бы «подковыривая» молдингом стекло.

• Ответить с цитатой

Re: Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

Белый волк » 19 дек 2010, 15:20

• Ответить с цитатой

Re: Рамка лобового стекла на Cerato — 2007 г.в.

Grey » 21 дек 2010, 16:37

Белый волк , на всякий случай хочу предупредить, картинка выше не от наших машинок, это просто пример.
Если интересует как у рестайловой сироты, то смотрим эту картинку:

Насчет сервисов — есть КЛИМАВТО и Алексей ЕХ V6 (конкретно по стеклам).

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Этап 6 — установка стекла на авто

Приступаем непосредственно к установке стекла. Берем за приклеенные лапы и аккуратно кладем стекло на место. Проверяем, не мешают ли установке капот, а также передние и боковые крылья. Если все-таки мешают, то сначала нужно завести нижнюю часть стекла под капот и крылья, не касаясь клеем кузова рамки лобового стекла. Одновременно опускаем верхнюю часть стекла, ориентируясь по старому клеевому слою. Теперь можно опустить нижнюю часть стекла и отрегулировать зазоры. После этого приклеиваем специальный скотч на верхнюю часть стекла и крышу для предотвращения смещения стекла. На этом работы практически завершены. Осталось установить молдинги и дворники. Также потребуется соблюдать правила эксплуатации автомобиля после установки лобового стекла.

Замена больных молдингов лобового стекла — бортжурнал Opel Vectra violet hatchback 1997 года на DRIVE2

Всем Привет!Давно меня мучили эти полдинги, мало того что место крепления их к рамке лобового как то разбухло и начало выглядеть ппц как, так ещё и их выгибает что ли:) оригинал новый по полтора рубля/шт как то не гуманно, хотя на рестайле уже шли молдинги вроде как без мет вставки и проблема гниения меньше коснулась, чем дорест!Ещё летом я снимал молдинги и думал что ужаснусь состоянию, ан нет всего по 1 очагу коррозии на кузове и то размером 1-2см. всё было зачищено и закрашено цинковой краской (холодное цинкование) проверял на воротах гаража — до сих пор ржа не выступила из под тонкого слоя этой краски!И всё же молдинги после этой очистки почему то встали ещё хуже, видимо когда я их снимал окончательно разрушил само крепление (типо скобок) и стоял вопрос о их замене.На разборках у нас я не нашёл живых и даже мои выглядели живее:)Читал что уже много кто поставил уплотняющие резинки от дверных проёмов разных авто. Действительно они разные и выбор их велик, а цена обычно приемлемая, но огромный минус что онне имеет начала, а просто отрезан как огрызок!)

Наткнулся я на Али на вот такой уплотнитель:

Резинка имеет начало и в комплекте их 2 шт — зеркальные типа R и L исполнение.

Такая идея мне понравилась, ценой до 500 руб комплект из 22 шт по 90 или 80 см точно не мерил, но хватает на боковину стекла + надо отрезать 10 см.

Шли почти 50 дней! Это ппц, но может и Новый год по влиял:) Вот такие 2 каральки я получил в пакете:)

Вот родной молдинг, со стороны даже выглядит ничего, но вблизи страх:)

Ближайшие выходные выпали на более менее нормальную погоду, но всё же -20 :)А что делать — ждать лета не охота, весна наступит не раньше апреля. Поехал менятьСкажу сразу — зимой на морозе это то ещё занятие, летом было бы быстрее и комфортней: резинка имеет очень плотный замок что клеить её точно не надо!

Вот такое сечение самой резинки.

Какой му*ак подрезал мне верхний молдинг (или как это резинка лобового) и из за этого я не смог его ровно срезать. Надо будет летом этим заняться и герметизировать стык. На другой стороне верхний был цел и мне надо было всего 5мм срезать что бы боковой лёг красиво!

Единственное что могу сказать, если рамка лобового разбухла от ржи то он 100% не налезет, потому как на ровный металл его еле натянул и постукивал и что только не делал, но летом было бы проще!Под капот он уходит вообще аккуратно, обрезать придётся но там смотря до куда душе угодно его прокладывать.

Вот так он заходит под капот.

Сама резинка имеет пористую основу и в -20 ведёт себя достойно, как уплотнитель дверей точно сойдёт если со временем не понравится!

А вот уже конечный вид. Получилось не плохо:)

Проверено что на скорости он не шумит как родные и не оторвался:) а так конечно был бы паз под крепёж чуть по шире и длиннее было бы лучше — я уже думал литолом смазывать рамку что бы он налез быстрее:)))Главное гнить там нечему — сверху он как заводской имеет закругление и мет каркас спрятан внутри резины, а снизу где отрезал ножницами том не страшно, это уже под капотом где механизм из рычагов.

Ссылка на покупку вот: ru.aliexpress.com/item/2P…13036ec&priceBeautifyAB=4

Может конечно и дороговато, но хоть так. А так видел интересные отчёты там где Уплотнитель от ГАЗели ставили и выглядело не плохо и по цене думаю дешевле а уж ждать точно не надо! просто эти как бы эстетичнее:)

Всем удачи на дорогах и не ломаться, а то зимы холодные!

В этом году пока так, на следующей неделе обещают -34 это видимо крещенские морозы запаздывают:)

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 325000 км

Ошибки незначительные, но важные

1. Влияние низкой температуры. В холодное время года стекла надлежит менять в теплом помещении. Холод замедляет полимеризацию.

2. Касание стекла руками. Обезжиренные поверхности руками трогать нельзя!

3. Несоблюдение марки и типа клея. Полиуретановый клей, используемый при замене стекла, должен быть аналогичен прежнему. Когда дорогой клей кладут на остатки более дешевого, не страшно. Но если наоборот, то могут возникнуть проблемы, выходящие за рамки «малого риска».

«Позорный столб», или Халтура по-американски

В эту рубрику журнала AutoGlass свои замечания присылают автостекольщики, которым приходится переделывать работу за других.

Лэнс Спитлер:

Автомобиль Ford F-250. Печально, что работник, который выполнял эту работу до меня, прежде чем установить стекло, поленился сделать элементарную вещь – не убрал ржавчину и не обработал рамку грунтом. К сожалению, вижу такое почти каждый день.

Джордж Веллер:

Автомобиль пришел к нам от автодилера из города Дулут, штат Миннесота, для ремонта протечки в верхнем левом углу ветрового стекла. После снятия стекла мы обнаружили, что предыдущий работник, когда устанавливал стекло, не снял в углу защитную ленту!

Майкл Престон:

К нам приехал клиент, который по гарантии требовал устранить шум ветра в салоне, возникающий при движении. Кстати, я был третьим, кто пытался решить эту задачу. Когда срезал стекло, то обнаружил, что предыдущие работники просто пытались «мазать» щель слоем клея – без демонтажа стекла. Мне также пришлось «лечить» коррозию рамки, так как предыдущие «спецы» не использовали праймер.

Бекки Бехтель:

Предыдущие специалисты «боролись» с протечками стекла у этого минивэна очень оригинальным путем – образовавшиеся из-за коррозии отверстия они заполняли строительной пеной. Так что прежде чем приступить к установке нового стекла, мы предложили клиенту посетить кузовной цех и заменить рамку и большую часть крыши.

Дэйв З.:

Ветровое стекло на этом автомобиле было установлено на «жидкие гвозди». И придавлено деревянным бруском, который держал его на месте, в то время как клей застывал. Время высыхания «жидких гвоздей» составляет более 24 часов. О прочности и надежности такого соединения говорить не приходится…

Кен Дрюс:

Установщик не грунтовал рамку вообще. Конечный результат – в течение нескольких лет главной проблемой у машины была ржавчина под слоем клея, и как следствие, протечки. Пришлось вырезать стекло, снимать весь слой клея и зачищать рамку.

Шейна Берк:

Ford Taurus 2002 года. Стекло было установлено на силиконовый клей поверх оригинального полиуретана. Автомобиль прошел 18 тыс. миль и прибыл к нам для замены стекла. Клиент сказал, что его замучили протечки, и что продавец не мог их устранить.

Как показывает анализ сообщений в журнале AutoGlass, ошибки и «халтура» при замене стекол у американцев являются результатом пренебрежения технологией, предписанной фирмой-производителем. Например, если препараты Dinitrol при правильном их использовании гарантируют быструю и качественную вклейку стекла, то не стоит изобретать свои «методы», упрощая технологию: она и так разработана для экономии времени работника. Но, что важно – в ней нет ничего лишнего. Если предписано убирать коррозию, применять праймер, то это надо делать обязательно.

…Один очень умный человек говорил: «Умные учатся на своих ошибках. У нас для этого нет времени. Так что будем учиться на чужих…». В нашем случае – на ошибках американцев.