Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой предохранитель на сабвуфер

Колодка предохранитель силовой Аудио систем (сабвуфер, усилитель) 30 Ампер

Добавить в избранное

  • При самовивозі в м.Харків (готівкою)
  • Безготівковий розрахунок (для Юридичних осіб)

— Товар / замовлення очікує оплати знаходиться в резерві протягом 3 днів.

— Якщо Ваше замовлення відправляється за передоплатою, то його комплектація почнеться після зарахування грошей на наш рахунок / карту. — Переміщення товару зі складу в магазин проводиться після передоплати.

— Зазначені ціни є відпускними на товар і не включають в себе пересилання, доставку, додаткову упаковку від перевізника (глушник, лобове скло, підрамник

— Вартість доставки / пересилання оплачує покупець у всіх випадках.

— При сумі замовлення менше ніж на 300 грн доставка післяплатою (розрахунок при отриманні за товар) неможлива. В такому випадку Вам необхідно оплатити замовлення до відправки (це можна зробити на наш розрахунковий рахунок, який відкритий в ПриватБанку через відділення банків, через додатки Приват24 і будь-яким іншим зручним способом).

— Наложений платіж також передбачає передоплату в розмірі від 60 грн. (За це варто подякувати людям, які не забирають посилки з відділень служб доставки. А незручності тепер відчувають чесні люди . до нашого превеликий жаль і співчуття.)

— Ви можете розплатитися картами VISA і MasterCard у нас на сайті через службу LiqPay і WayForPay.

— До оплати приймається тільки Українська Гривня.

— Вашої страховкою при оплаті на карту є результати нашої роботи — це наші багаторічні відгуки, які модеруються з боку майданчика Prom і Bigl.ua і не можуть бути відкоректовані нами. Протягом минулих чотирьох років наші покупці ставили нам оцінку «відмінно» в 98% відгуків.

— Для постійних наших покупців, які оформили 3 замовлення і більш, замовлення можуть відправлятися без передоплати і без обмежень по мінімальній сумі замовлення.

— У випадках якщо ми отримали від Вас замовлення, який Ви відразу оплатили і ми не маємо до Вас додаткових питань щодо доставки, Ваше замовлення може бути відправлений без уточнюючого дзвінка на Ваш телефон.

— Керівництво автомагазину залишає за собою право змінити умови оплати / доставки або зовсім не виконувати Ваше замовлення для запобігання конфліктних ситуацій.

— У разі відмови від отримання вже відправлених зі складу магазину посилок, наступні замовлення відправляються на умовах повної передоплати.

— Повернення грошових коштів по будь-якої причини проводиться протягом 3 робочих банківських днів.

— Деякі товари відправляються ЛИШЕ по передоплаті (вихлопна система, пластикові накладки та вітровики, деталі кузова та ін)

— Оформлений замовлення означає згоду з усіма умовами роботи магазину, описаними на цьому сайті.

— Якщо ви не встигли забрати замовлення з нової пошти протягом 5 днів, то передоплата вам не повертається.

— Повернення грошових коштів, причина якої не пов’язана з роботою магазину (помилка покупця, передумав, вже купив і т.п.), а також в термін понад 14 днів, проводиться з комісією до 5%.

— «Пром оплата» не поширюється на товари групи: ветровики, накладки, деталі вихлопної системи, деталі кузова та ін.

«Черный — минус, красный — плюс, знает каждый карапуз!»

Питание — фундамент системы, оно влияет на сохранность компонентов и на качество их звучания. Поэтому очень важно ответственно подойти к его подключению и выбору проводов питания.

Как выбрать провода для усилителя

Перед тем как подключить усилитель, нужно правильно выбрать сечение провода питания, оно должно соответствовать количеству потребляемого тока. В мануалах и инструкциях вы вряд ли найдете значения потребляемой мощности, так как для нее нет общепринятой методики измерения и поэтому придется посчитать самостоятельно. Обратите внимание, что данные для расчета нужно брать от минимального сопротивления, в котором может работать усилитель, например если: выходная мощность для 2 Ом: 240 Вт х 2, а выходная мощность для 4 Ом: 160 Вт х 2 — берем 240.

Допустим у вас двухканальный усилитель с номинальной мощностью 2 х 240 Ватт — складываем каналы 240 + 240 = 480 Вт — общая мощность.

Эти 480 Вт умножаем на 2, потому что потребляемую мощность принимают удвоенной от выходной из-за большой неравномерности и скачков потребления: 480 * 2= 960 Вт.

Теперь полученную мощность делим на напряжение в бортовой сети автомобиля — 14.4 В (подразумеваем заведенную машину) и находим потребляемое напряжение: 960 / 14,4 = 66,7 Ампер.

Используем табличку для подбора сечения кабеля усилителя:

Соотносим потребляемое напряжение с длиной проводки (если тянуть до багажника, то это обычно до 5 метров) — получаем необходимое сечение 2 Ga (сокр. от American Wire Gauge — американская мера сечения проводов).

Важно — первая таблица актуальна только для медных проводов. Если у вас алюминий покрытый сверху медью (как правило во всех готовых наборах для подключения) делайте запас 35 — 40%.

Выбираем предохранитель на провод питания усилителя

Силовая проводка автомобильной системы это объект представляющий пожароопасность, поэтому к плюсовому проводу обязателен предохранитель, который в случае повышения напряжения и нагрева провода при коротком замыкании расплавится и обесточит систему. Не путайте с предохранителями в усилителях, которые защищают внутренние схемы !

Важно правильно подобрать номинал предохранителя, чтобы он не душил питание и не плавился понапрасну, но в то же время перегорал раньше проводки, иначе смысл защиты пропадет.

Типы предохранителей (слева направо): AGU, ANL, mini ANL

Предохранители типа AGU обычно имеют номинал до 80 Ампер и устанавливаются в колбы. ANL предохранители доходят до 300 Ампер, для их установки используют держатели и различные варианты футляров. Mini ANL как правило не используются для защиты основной проводки, а устанавливаются в дистрибьюторах питания для разведения кабелей.

Виды держателей, (слева направо): колба, держатель предохранителя, автомат, дистрибьютор

Отдельно нужно отметить автомат, который не содержит предохранителя как такого, а отключается сам от превышения напряжения. Не смотря на удобный функционал, не пользуется большим доверием среди любителей автозвука, есть мнение что в некоторых случаях он может не успеть отключиться и «прикипеть».

Устанавливать предохранитель или автомат рекомендуется не дальше 20 см. от плюсовой клеммы. Смысл в том, что участок провода до предохранителя не защищен и по этому чем он короче — тем лучше.

Клеммы на аккумулятор (АКБ)

Есть несколько способов крепления проводов к АКБ. Самый простой — прикрутить обжатый наконечник под какой-нибудь болт штатной клеммы. Это достаточно распространенный вариант (при соединении обязательно зачистите место контакта наждачной бумагой). Более практичный способ — установка новой клеммы с дополнительными местами для подключения (продаются в автомагазинах и стоят не дорого). Безкомпромиссное решение — установка специализированных клемм с мощными зажимами и удобными разводками. Если вы не боретесь за результат в звуковом давлении, то вряд ли почувствуете большую разницу на музыке, главное что бы контакт был надежный (крепкий и чистый), хотя удобство и аккуратность так же могут быть важны.

Наконечники для проводов

Наконечники проводов, будь то клеммы или патроны должны быть надежно обжаты. Сплющивание молотком — плохой контакт, лучше жать в тисках с использованием формы. Наша рекомендация — ручной пресс (механический или гидравлический) — можно попросить обжать в автозвуковой студии, а если таких у вас нет , можно спросить у промышленных электриков, возможно в каких-то СТО. Постарайтесь найти, результат того стоит — идеальный контакт.

Минус на кузов или от аккумулятора

Как подключить усилитель — минусом от кузова или напрямую от АКБ.

Информация о том, что минус нужно обязательно тянуть от акб по большей части миф в сфере автозвука. На деле потери в отдельном кабеле будут больше чем через кузов.

Если у вас повседневная система с парой-тройкой киловатт или меньше, то минус от кузова будет адекватным решением. К тому же, сэкономит ваши деньги. Главное — не забудьте хорошо зачистить до металла место контакта и крепко притягивайте все соединения. Не лишним будет бросить под капотом дополнительную жилу от минуса АКБ на кузов.

Подключение сабвуфера в машине

Если сабвуфер активный, то особых проблем при его подключении к штатной магнитоле или другому головному устройству не возникнет. Для этого нужно выполнить всего два шага: подключить питание и звуковые провода.

  1. Для подключения питания необходимо протянуть провод от сабвуфера в подкапотное пространство машины и подключить его через предохранитель к плюсовой клемме аккумулятора. Минусовой контакт сабвуфера запитывается от ближайшей «массы».
  2. Звуковой кабель подключается напрямую к специальному разъему для сабвуфера, который находится на задней стенке магнитолы и обычно обозначается как «S/W» или «SW OUT».

Подробней о разъёмах и выходах на задних стенках автомобильных магнитол читайте в нашей инструкции по подключению автомагнитол.

Схема подключения пассивного сабвуфера в машине

Пассивный сабвуфер в машине подключается несколько сложнее, так как его нужно соединять не напрямую с магнитолой, а через усилитель (смотрите схему подключения выше). Кроме того, во избежание «провалов» звука на высокой громкости и проблем с электрооборудованием автомобиля мы рекомендуем использовать специальный конденсатор для сабвуфера.

Поскольку сабвуферы создают дополнительную нагрузку на бортовую электрическую сеть автомобиля, то при наличии мощного усилителя звука в аудиосистеме очень часто возникает необходимость в приобретении конденсатора для сабвуфера, который будет защищать сеть от перегрузок.

После установки и подключения сабвуфера в машине останется лишь правильно его настроить. Если в автомобиль установлен активный сабвуфер, то при его регулировке просто подбирается оптимальный вариант звучания.

А вот настройка пассивного сабвуфера, как правило, более сложная, и чтобы правильно отрегулировать его звучание нужно обладать неплохим музыкальным слухом. Если настроить пассивный сабвуфер самостоятельно вам не удастся, тогда лучше будет обратиться для этого к специалистам.

Если перегорел в глуши: как безопасно восстановить автомобильный предохранитель?

Сегодня мы с вами немножко покощунствуем. Оскверним самое святое, что есть в электрике автомобиля, а именно – предохранители! Научимся правильно и относительно безопасно делать то, что делать категорически запрещено – ставить замыкающие перемычки, в простонародье – «жучки»…

Плавкий предохранитель – одно из самых древних электротехнических устройств. Считается, что изобретателем предохранителя является Луи Франсуа Клеман Бреге, французский электротехник. В 1847 году он провел ряд экспериментов и выяснил, что вставки из тонкой проволоки фиксированного сечения способны перегорать при превышении током в электрической цепи определенной силы, пропорциональной сечению. Практическое же применение предохранителей, как устройств, началось приблизительно с середины XIX века – сперва в промышленной и бытовой электротехнике, а с массовым распространением «стальных коней» – и в автомобильной.

Несмотря на изобретение разного рода автоматически восстанавливающихся предохранителей – пружинных, биметаллических, полупроводниковых – самый обычный одноразовый плавкий предохранитель Луи Бреге до сих пор является наиболее распространенным и эффективным устройством защиты электроцепей в любом автомобиле от токовой перегрузки и короткого замыкания.

И в бюджетном, и в премиальном автомобиле практически все электрические потребители защищены плавкими предохранителями. И в мануале к любому авто, а тем более – в руководстве по обслуживанию и ремонту, обязательно есть такая (или очень похожая) фраза:

Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей, так как это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара!

Сказано правильно, и спорить с этим мы не намерены. Однако отметим, что обстоятельства бывают всякие, в том числе и не вполне рядовые. И любой владелец немолодого и повидавшего жизнь автомобиля может оказаться в ситуации, когда какой-то важный для движения предохранитель сгорел – в цепи бензонасоса, зажигания, стеклоочистителей в дождь, фар ночью и т. п, а заменить его нечем. Произойти подобное может не только в городе, где полно автомагазинов, отзывчивых граждан, а также автосервисов и эвакуаторов, наконец, а в глуши, когда запасных предохранителей в загашнике не оказалось, магазинов и просто добрых людей поблизости нет, а ехать-таки нужно…

Так что лучше обладать знаниями «для случая, который не случится», нежели оказаться беспомощным в маловероятной, но все же экстремальной ситуации! Как там звучит якобы японская поговорка, которую так любят писать в статусах в соцсетях? «Самурай носит меч всю жизнь, даже если понадобится он ему лишь раз в жизни»… Ну или что-то вроде того…

Когда «жучок»… был нормой

Молодые автовладельцы хорошо знакомы с современными П-образными ножевыми предохранителями, и, как правило, знакомы с их предшественниками, распространенными на советских машинах – предохранителями стержневого типа с их вечно паршивым контактом. А вот что было ЕЩЕ РАНЬШЕ, скорее всего, уже не помнят…

А вот до 70-х годов в автомобилях (кстати, не только в советских!) применялись предохранители, как раз очень похожие на современные П-образные ножевые. Представляли они собой текстолитовую пластинку с приклепанными пружинящими ножками-контактами и намотанными на нее 15-20 сантиметрами запасной проволочки. Если проволочка между контактами сгорала (предохранитель срабатывал), водитель просто отматывал с мотовильца несколько сантиметров и соединял ей контакты заново. Предохранитель восстанавливал свои свойства!

Не сказать, что такой принцип был идеальным – контакт в проволочном предохранителе частенько ухудшался со временем, поскольку зависел от силы и аккуратности намотки проволочки. Однако система все же просуществовала долгие годы на самых разных легковых и грузовых машинах и считалась вполне работоспособной. И обратите внимание: это ж по современным меркам натуральнейший «жучок»!

«Жучок» – да не «жучок»! «Жучком», опасным и запрещенным к использованию, такой предохранитель считался бы, если б в нем применялась СЛУЧАЙНАЯ проволока! Но проволока в нем была строго тарированная, с сечением, соответствующим нужному току защиты, значение которого печаталось на корпусе предохранителя! Поэтому если взять современный предохранитель ножевого типа (сгоревший) и соединить его ножки проволочкой, чье сечение на сгорание приблизительно соответствует току, маркированному на предохранителе изначально, то такой «жучок» не будет представлять собой опасности для электропроводки автомобиля. Но как понять – какая проволока нужна?

Диаметр провода и ток сгорания

А вот для этого существует специальная расчетная формула. Но чаще для простоты используется заполненная по этой формуле справочная таблица! В свое время, когда развлечением считалось техническое творчество, а не деградация в соцсетях, эту табличку знал каждый школьник, посещающий радиокружок. Ибо изготовить своими руками предохранитель для самодельной конструкции было нормой! В справочной табличке для удобства сечение одножильного медного провода уже конвертировано в диаметр.

Для наиболее распространенных номиналов автомобильных предохранителей таблица выглядит так. Если же интересны иные значения токов (а эти таблицы обычно включают в себя диаметры провода для изготовления предохранителей от 0,5 ампер до 200-300 ампер), то нагуглить полную версию будет несложно.

Для примера. В распространенном LAN-кабеле «витая пара», которым проводят интернет в квартиры, одна жилка имеет диаметр около 0,5 мм – отрезок такого провода сработает в качестве предохранителя при токе около 30 ампер. В многожильных проводах типа ШВВП, используемых для подключения электроприборов к розетке, часто используются жилки диаметром 0,2 мм – на 7 ампер… Если сложить вдвое – получится предохранитель на 14-15 ампер. Ну и т. п.

Измеряем провод без штангенциркуля и микрометра

ОК, теперь мы знаем, как сделать относительно безопасный «жучок» на нужный нам ток… И проволочку найти и расплести на жилки, в принципе, несложно – можно в крайнем случае разрезать и очистить от изоляции провод лампы-переноски, USB-шнура, а то и какие-то штатные электроцепи в машине допустимо временно «ампутировать», отрезав провод от чего-то не слишком нужного типа задней противотуманки… В конце-концов, экстремальные ситуации порой требуют экстремальных решений.

Но как понять, на какой ток рассчитан провод, если мы не знаем его диаметр? Ведь на глаз определить толщину нереально! А ни штангенциркуля, ни микрометра в багажнике, как правило, нет… И опять на помощь придут дедовские приемчики – простые, но надежные.

Берем любой цилиндрический предмет – карандаш, отвертку, спичку, веточку – и наматываем на нее провод плотно виток к витку. Чем больше витков – тем выше будет точность измерения, но обычно достаточно 15-20 витков. Намотали – измеряем общую длину намотки линейкой и делим полученное число миллиметров на количество витков. Результат – диаметр провода!

Зануды пробурчат: «Ну да, запасных предохранителей с собой нет, а вот линейка в машине нашлась, видите ли!». Специально для зануд: ну XXI век же на дворе… У многих, к примеру, линейка есть в смартфоне!

Делаем предохранитель-«жучок»

…ну и последний шаг – если провод найден, диаметр его измерен, и он нам подходит. Плотно и туго наматываем отрезок медной жилки на ножки сгоревшего предохранителя и вставляем его на место. Готово!

И напоследок еще раз напоминаем, что заниматься подобным ремонтом, даже вдалеке от цивилизации и помощи, необходимо весьма и весьма осторожно! Делайте «жучок», лишь окончательно убедившись, что аналогичный сгоревшему фабричный предохранитель нельзя хотя бы на время выдернуть из цепи, где он защищает что-то, без чего можно временно обойтись, – например, обогрев заднего стекла или нечто подобное. И если уж запасных нет, выдернуть неоткуда и за помощью обратиться не к кому – тогда только мотайте «жучок»… Но не забудьте при первой же возможности заменить его на нормальный предохранитель и выяснить причину перегорания!

Динамики вместо подушки безопасности — это риск

Как объяснил в беседе с Autonews.ru генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко, установка любого дополнительного оборудования в автомобиль действительно по умолчанию считается внесением изменений в конструкцию. Такой подход эксперт считает слишком жестким — по его оценке, если соблюдать все требования Технического регламента, даже замену зимней резины на летнюю и обратно можно считать тюнингом. Также изменениями можно считать установку на стекло видеорегистратора и других гаджетов. Представитель лаборатории, которая и выдает заключения о возможности проведению тюнинга, также подчеркнул: некоторые доработки аудиосистемы в автомобилях действительно могут быть опасны, но водители и сами не идут на такие риски.

«Внесением изменений в конструкцию у нас считается любые изменения в конструкцию, также и с автозвуком, — объяснил Пархоменко. — Закон написан не для реальной жизни. Ведь аудиоустройства проверяют на соответствие правил ЕЭК ООН № 10 «Электробезопасность». И все, после этого считается, что они отвечают правилам безопасности. И их установка считается безопасной. Конечно есть исключения, например, в современных автомобилях подушки безопасности могут устанавливать в боковых дверях. Врезаться в эту конструкцию и ставить туда дополнительные несколько штук динамиков может быть опасно».

Такие действия с вторжением в двери автомобиля в подобном случае можно считать изменением элементов активной безопасности, считает эксперт. «Дело в том, что в дверях стоят поперечные ребра жесткости, которые защищают водителя и пассажиров от потенциального удара в дверь, снижают риски получения травм. И главное не нарушать эту грань. Одно дело, был дохлый штатный динамик, вместо него водитель поставил более мощный, качественный, с чистым звучанием, но с такими же габаритами. Тогда я не вижу никаких проблем. Все динамики сертифицированы, током они не ударят, проблем с ними не возникнет», — рассуждает Пархоменко.

Эксперт также отмечает, что есть и водители, которые устанавливают в машины аудиосистемы, которые создают высокое звуковое давление и заполняют шумом всю улицу. В таком случае Пархоменко отмечает, что у инспекторов в таком случае точно будет основание привлечь таких собственников по ст.12.5 КоАП за внесение изменений в конструкцию. Кроме того, если такой водитель будет громко включать музыку во дворе или не парковке, его можно будет привлечь к ответственности еще и в рамках Гражданского кодекса.

«Но поймать за руку нарушителя практически невозможно, поэтому я думаю, что поэтому инспекторы ГИБДД и устраивают такие рейды. Например, есть разные стритрейсеры, которые могут на парковках устраивать разные маневрирования. Формально к ним сложно предъявить претензии в рамках КоАП, а тут есть повод», — предположил эксперт.

Можно ли поставить предохранитель больше мощности?

Многие из нас с вами в тот же прикуриватель, пытаются поставить предохранитель большей мощности. Делать этого не стоит — не в коем случае.

Ведь если у вас скажем, он рассчитан на 10 Ампер, а вы поставите на 16 Ампер, то у вас быстрее сгорит (расплавится) проводка, чем сам предохранитель!

Вот меньшей мощности – можно, но зачастую это не практично, он будет постоянно перегорать, поэтому нужно использовать тот, что доктор прописал.

Собственно на этом заканчиваю, думаю было познавательно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,92 из 5)

Похожие новости

Мощность генератора автомобиля. Как ее узнать (определить) и от .

Ручейковый (поликлиновый) ремень. Что это такое? Как улучшил раб.

Светодиодные лампы в фары головного света – Разрешены? Или полаг.

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector