Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой расход топлива на холостых оборотах

Как сократить расход топлива? Часть 1

Сорваться с перекрестка первым, поиграть в «шашечки», промчаться на мигающий желтый — многие водители просто не представляют жизни без резких движений.
Если, сев за руль автомобиля, вы жаждете скорости, а в каждой встречной машине видите соперника, которого нужно во что бы то ни стало обогнать, сократить расход горючего вряд ли получится. По части экономии это главный пункт: именно на ускорение уходит основная топливная мощность.
Все еще намерены экономить? Тогда читайте рекомендации от «ЛУКОЙЛ», чтобы узнать, как значительно снизить расход топлива собственными силами.

1. Долой агрессию

Манера управления и расход горючего — вещи взаимосвязанные. Агрессивная езда с резким набором скорости и таким же внезапным торможением увеличивает потребление в разы. Удивительный факт: на одной и той же машине у разных водителей расход может отличаться до 100 %. Здесь как в диете: самый простой способ похудеть — не есть, в нашем случае — меньше жать на газ и тормоз. «Тише едешь — дальше будешь» — народная мудрость, которая как никогда подходит экономным водителям.

2. Без резких движений

Экономный водитель должен зарубить себе на носу: основная энергия автомобиля уходит на разгон до набора крейсерской скорости. Расскажем, как это делать правильно.

  1. Начинаем движение мягко, без какого-либо намека на прогазовку. Для плавного разгона на современной машине достаточно 1200 оборотов в минуту, а если двигатель оборудован системой изменения фаз газораспределения, и того меньше — 1000 оборотов. Думаете, это слишком медленно? Ничуть. В Европе считается нормальным, когда авто набирает сотню за полминуты.
  2. Разогнались до 30 км/ч? Перестаньте давить педаль, с этого момента достаточно легких касаний. Здесь важно не перейти черту в 2 500 оборотов. Поверьте, это умеренный темп для городского режима. Конечно, не пересекать планку оборотов первое время будет довольно сложно. На автомате делать это легче: «умная» система самостоятельно выставит оптимальный уровень подачи топлива. Что касается механики, тут придется упражняться в отпускании педали на холостых оборотах.
  3. Разогнались? Теперь нужно как можно скорее перейти на высокую передачу. Тут все логично: чем выше передача, тем меньше оборотов, соответственно, расход топлива ниже. На трех тысячах расход будет в три и более раз больше, чем на полутора. Некоторые автомобили позволяют уже при 30 км/ч включать четвертую, а при 60 — шестую. Опять же придерживайтесь правила: не более 2500 оборотов в минуту. Высокая передача на низких оборотах — универсальный рецепт в ситуации, когда бензин на нуле, а дотянуть до ближайшей заправки как-то нужно.

3. Ищите выгодную скорость

У каждого автомобиля есть свой диапазон скоростей, при которых бензин расходуется минимально. Обычно он находится в пределах 70-90 км/ч и зависит от типа двигателя, трансмиссии, массы, аэродинамики и других факторов. Определить эту границу можно только опытным путем!

4. Не тормози!

Меньше давите не только на газ, но и на тормоз. Здесь поможет навык «торможения двигателем». Чтобы остановиться или замедлиться, просто снижайте передачи.
Заранее рассчитывая дозировку газа, опытные водители без применения тормоза входят в повороты, совершают перестроения, скользят по льду. Такой способ не только поможет сэкономить на горючем, но и обезопасит движение. С помощью «торможения двигателем» можно уйти от заноса на мокрой и скользкой дороге. Так что есть смысл потренироваться!
Сбрасывайте газ при движении с горы, ловите естественные гравитационные силы. Еще полезно двигаться на автобанах за фурой: сопротивление воздуха будет преодолевать впереди идущая машина, и вы сэкономите топливо.

5. Не слушайте старших

Мотор не нужно прогревать! Технологии изменились, и старые дедовские методы могут выйти боком. Современные смазочные материалы быстро разогреваются даже в условиях низких температур. Двигатель за 10 минут на морозе, конечно, прогреется, но и бензина съест намного больше, чем при движении на низких скоростях. На практике достаточно 1-3 минут, чтобы масло пришло в нужную температуру и прошлось по всем остальным элементам.

6. Забудьте о прогазовке (перегазовке)

Мало того, что этот способ морально устарел и увеличивает расход, добавление газа при включении зажигания вредно для мотора и стартера. На карбюраторных двигателях прогазовка нужна была, чтобы топливо скорее поступило в двигатель. Современные моторы оборудованы системой прямого впрыскивания горючего и не требуют взаимодействия с педалью акселератора в момент завода.

7. Поменьше холостых

За 10 секунд на холостом ходу расходуется горючего больше, чем в момент старта и в начале движения. Для этого техники придумали чудо-кнопку «старт-стоп», которая выключает двигатель на длительных остановках,. Опцией оснащены некоторые современные автомобили. Казалось бы — отличная система, тем более работа автомобиля в режиме холостых не полезна мотору. Однако сэкономить несчастные 5 % получится, если вынужденные остановки длятся более минуты. Частые запуски портят стартер и выводят из строя механику. Выходит, функция «старт-стоп» хороша только при длительных заторах. На стареньких авто в пробках можно просто принудительно глушить двигатель.

8. Не доверяйте рекламе

Заливать разного рода существующие на рынке «чудо»-добавки не по инструкции как минимум опасно. Экономию в 20 %, как обещают, вы точно не получите, максимум — в пределах пары процентов.
Если у вас с теплообменом все в порядке и вы не умираете от жары летом, а зимой готовы потерпеть без обогрева, реже пользуйтесь печкой и кондиционером — вот это точно снизит потребление горючего в среднем на 5 %.

Итак, мы предложили вам немало способов экономии топлива, но это далеко не все факторы, которые влияют на расход.

Во второй части статьи эксперты «ЛУКОЙЛ» приготовили для вас 4 дополнительных совета по сокращению расхода топлива.

Рассмотрим режим работы ДВС в разных стихиях:

Сначала разберём работу на самолётах, затем на судах и, наконец, на автомобилях.

Режим работы ДВС на самолётах

Авиационные поршневые двигатели практически не работают на холостом ходу. После запуска и прогрева следует взлёт. Во время взлёта двигатель работает в режиме, который обеспечивает максимальную тягу. После набора высоты и занятия нужного эшелона двигатель переводится на работу с оборотами, позволяющими поддерживать крейсерскую скорость воздушного судна.

Крейсерская скорость обеспечивает полёт в наиболее экономически выгодном режиме.

Сразу после посадки двигатель выключают. Смысл этого выключения простой – экономия моторесурса двигателя.

Действительно, у авиационного двигателя (как впрочем, и у любого другого) есть определённый ресурс работы. Ресурс работы может измеряться, например, в моточасах.

Износ двигателя происходит и под нагрузкой, и без. Причина – особенность конструкции поршневых двигателей, имеющих большое количество трущихся поверхностей.

Экономия моторесурса авиационных двигателей – требование безопасности. Отказ двигателя в полёте чреват аварией.

Режим работы ДВС на судах

Судовые двигатели также практически не эксплуатируются на холостом ходу. Также как и на воздушных судах здесь ведётся учёт моточасов.

Отказ ходового двигателя во время плаванья делает судно игрушкой волн и ветра. Обычно во время плаванья судно перемещается с определённой крейсерской скоростью.

Опыт конверсии автомобильных двигателей и установка их на катера разных типов позволяет утверждать, что режим долговременной работы двигателя на холостых оборотах практически не используется. Дело здесь в особенности судов, склонных терять управляемость при потере хода.

В порту судно подключается к электросети и получает энергообеспечение от внешнего источника, не расходуя на выработку электроэнергии моторесурс ходового двигателя.

Режим работы ДВС на автомобилях

Режим работы ДВС на автомобилях имеет существенные различия с режимами работы авиационных и судовых двигателей.

Прежде всего, сам характер движения современного автомобиля предполагает остановки, во время которых двигатель продолжает работать. Достаточно вспомнить работу маршрутного транспорта (автобусы и микроавтобусы), такси, трафик движения легковых и грузовых автомобилей.

Самые распространённые остановки с работающим двигателем – это остановки на светофорах, частые остановки, а то и многочасовое стояние в пробках и т.п.

Использование сигнализации с автозапуском также приводит существенному увеличению расхода топлива.

При движении с частыми остановками двигатель работает с переменным числом оборотов, а, следовательно, в наименее выгодном с точки зрения экономии топлива режиме.

Если двигатель недостаточно прогрет, то расход топлива возрастает. Чтобы этого избежать, многие производители рекомендуют не прогревать двигатель, а начинать движение практически сразу, ведь после начала движения двигатель быстро выйдет на рабочую температуру.

Зимой расход топлива на холостом ходу возрастает (по сравнению с расходом в летний период) примерно на 0.1-0.3 л/ч.

Читать еще:  Как подключить саб в 2 ома

Кстати, современные двигатели в режиме холостого хода работают на обеднённой смеси. Именно поэтому в зимний период не получится прогреть двигатель на холостом ходу и довести его до рабочей температуры.

Повышенный расход топлива на холостых оборотах. H3 Adv 3.7 2008г.

  • Форумы
  • Технический раздел
  • Эксплуатация, Обслуживание и Ремонт HUMMER

Финжи

  • 16 Июл 2010
  • #21
  • dager

    • 13 Окт 2010
  • #22
  • Финжи

    • 13 Окт 2010
  • #23
  • dager

    • 13 Окт 2010
  • #24
  • volver

    • 13 Окт 2010
  • #25
  • Tanax

    • 13 Окт 2010
  • #26
  • ну вот я поездил это лето, пришел к выводу, что расход по трассе и чуток города (окраина) 17 литров на сотню. скорость 120-140

    в городе, в Москве 20-22 литра. все-таки тырк-тырк в пробке съедает неплохо. Пробег 40 тыр, свечи не менял еще.

    Финжи

    • 13 Окт 2010
  • #27
  • dimsons

    • 13 Окт 2010
  • #28
  • volver

    • 13 Окт 2010
  • #29
  • ну вот я поездил это лето, пришел к выводу, что расход по трассе и чуток города (окраина) 17 литров на сотню. скорость 120-140

    в городе, в Москве 20-22 литра. все-таки тырк-тырк в пробке съедает неплохо. Пробег 40 тыр, свечи не менял еще.

    marchello

    • 13 Окт 2010
  • #30
  • ну вот я поездил это лето, пришел к выводу, что расход по трассе и чуток города (окраина) 17 литров на сотню. скорость 120-140

    в городе, в Москве 20-22 литра. все-таки тырк-тырк в пробке съедает неплохо. Пробег 40 тыр, свечи не менял еще.

    volver

    • 13 Окт 2010
  • #31
  • Ромео363

    Гость
    • 20 Окт 2010
  • #32
  • AndreyK

    • 20 Окт 2010
  • #33
  • Fly-СПб

    • 22 Окт 2010
  • #34
  • Очень, очень горячо!
    Нет среди нас технарей, одни писатели!
    Кое что нарыл, попробую заглушить этот EGR, отпишусь.
    На схеме под №705. номер клапана gm 12606684.

    Система рециркуляции отработавших газов
    (EGR system)

    Итак, несколько слов о системе «EGR» (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает «рециркуляция отработавших газов». Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.

    Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы «EGR» – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель «трясется»» и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к «обычным» неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или «подсос нештатного воздуха», или под что-то вообще непонятное.

    Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае — час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. «На слух» определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.

    Так что система EGR не «самое последнее звено», на которое надо бы обращать внимание.

    Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков: Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW); Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor); Датчика положения дроссельной заслонки (TPS); Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA — не на всех моделях). Собственных датчиков системы EGR.

    Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.

    Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы «EGR». Если на одних машинах системой «EGR» управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).

    Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).

    Общее устройство системы «EGR» фирмы MITSUBISHI можно посмотреть на рисунке:

    Mitsubishi, двигатель 6G72 (24 клапанный) и 6G74.

    На данном рисунке мы видим достаточно простое (и надежное) устройство системы EGR, состоящее из двух клапанов: электромагнитного клапана системы рециркуляции и непосредственно клапана рециркуляции EGR.

    При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта «А» возникает непосредственно в клапане «EGR», но силы разряжения в вакуумном порту «А» в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана «EGR». Для дальнейшей работы системы «EGR» необходимо дополнительное «усилие» вакуумного порта «Е». Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту «Е» создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта «А» и помогает клапану EGR открыться.

    Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR «закрыться» и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система «EGR» снова не работает.

    Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

    На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

    Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.

    Какие плюсы есть в работе этой системы?

    Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода.

    Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:

    EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);

    EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).

    Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR на японских автомобилях, то на это уйдет не одна сотня страниц.

    На что влияет неправильная работа системы?

    В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.

    Для примера можно привести случай ремонта NISSAN с двигателем CA-18. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с «плавающей» неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы «уткнулись в тупичок». Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, «как часики». Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.

    Читать еще:  Как снять бороду на хендай акцент

    Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя «смазывает» первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него «завязано». Так и вышли на порт системы EGR, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру. Кроме того, неправильная работа системы «EGR» может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).

    На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система EGR «продвинутая», имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы «EGR» машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…

    Однако на автомобилях TOYOTA выпуска после 1998 года и HONDA, MAZDA выпуска после 1995 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки «CHEСK» на приборной панели.

    Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа «WD-40».

    На дизельном двигателе 3C-T неисправность системы EGR обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71.

    Код 31: Нештатная работа датчика давления воздушного потока – «Turbo Sensor Pressure», возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.

    Код 71: Неисправность системы EGR: обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.

    Проверка «Turbo-Sensor Pressure» на двигателе 3C-T проводится по аналогии с проверкой «MAP-sensor» на бензиновом двигателе. Если смотреть сверху на данный датчик, то левый вывод – «питание» + 5 вольт, средний вывод – это выход на блок управления, а правый – «минус». Однако скорее всего причина неисправности заключается в неправильном подсоединении вакуумных магистралей (резиновых трубочек). Ниже приводится вакуумная схема этого двигателя:

    Схема вакуумных линий: 1 — вакуумный насос, 2 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 3 — клапан системы рециркуляции ОГ, 4 — электропневмоклапан корректора по наддуву №1, 5 — электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 6 — исполнительный механизм системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки, 7 — корректор по наддуву, 8 — электропневмоклапан системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера), 9 — электропневмоклапан корректора по наддуву №2, 10 — электропневмоклапан управления разрежением, 11 — электропневмоклапан управления 4WD.

    Вакуумный насос на этом двигателе располагается непосредственно на крышке головки блока цилиндров. К слову сказать, если при работе двигателя вы услышите цокающий звук откуда-то из-под крышки головки блока цилиндров – обратите внимание на втулку этого вакуумного насоса: из-за некачественного моторного масла или из-за его несвоевременной замены втулка разбивается и приходит в негодность.

    При включенном зажигании, на заглушенном двигателе на выводе №2 «Turbo-Sensor Pressure» появится напряжение 1,65 В. После запуска двигателя на этом выводе напряжение станет равным около 0,5- 0,6 В. Непосредственно сам турбонаддув происходит при напряжении на выводе №2 около 1,5 В. В этот же момент срабатывают электромагнитные клапана и шток клапана «EGR» поднимается и начинается рециркуляция выхлопных газов.

    В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:

    Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;

    Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).

    При каком стиле вождения расход топлива будет наименьшим?

    Давайте разберемся, какие факторы влияют на расход ГСМ, и какой стиль вождения обеспечивает наименьший расход топлива:

    · Во-первых, расход топлива зависит от скорости движения автомобиля. Если мы едем слишком медленно или слишком быстро – топлива уходит больше. Скорость, при которой расходуется минимум топлива, – 60 км/ч для города и 90 км/ч для трассы;

    · Во-вторых, чем выше обороты двигателя – тем больше расход ГСМ. Топливо расходуется наиболее рационально при оборотах двигателя на любой передаче в пределах 2000-2500 об/мин;

    · Кроме того, расход топлива зависит от аэродинамичных характеристик кузова. Например, если при скорости 90 км/ч в салоне открыт люк или окна – топлива расходуется на 4-5% больше, а при более высокой скорости перерасход может быть и того выше – 25-30%. Отсюда правило: на высокой скорости люк и окна должны быть закрыты;

    · Работа систем кондиционирования, климат контроля и т.п. на полной мощности «съедает» примерно 15% топлива. Вывод: использовать охлаждение салона нужно только при реальной необходимости;

    · Еще один значимый фактор – резкие ускорения и торможения. Во время резких маневров в цилиндры поступают большие порции топлива, которые расходуются нерационально и не полностью. Если избегать форсированных стартов и перегазовок, реже пользоваться тормозами для снижения скорости и реже разгоняться – расход топлива становится существенно ниже;

    · Повышают расход топлива и другие факторы, например, низкое давление в шинах, высокооктановый бензин, прогрев силовой установки на холостых оборотах, езда при экстремальной температуре (сильный мороз или жара) и т.п. По-возможности, за всем этим тоже нужно следить.

    Соблюдение вышеперечисленных правил обеспечивает экономичный стиль вождения с наименьшим расходом топлива. Но вы, наверное, уже заметили, что далеко не все эти правила применимы в работе транспортных компаний. Например, при внутригородских перевозках нельзя избежать большого количества торможений и ускорений, работы двигателя на холостом ходу и езды на низкой скорости в условиях пробок. Останавливать работу компании при плюс/минус тридцати тоже никто не будет: заказчики ждут свой товар и если его не привезете вы – это сделают ваши конкуренты.

    В то же время, есть универсальные принципы экономичного стиля вождения авто, которыми вполне могут пользоваться и ваши сотрудники. Вот эти принципы:

      плавная и аккуратная езда без резких маневров, интенсивных разгонов и торможений;

    соблюдение скоростного режима;

    выключение двигателя во время длительных стоянок (если нет объективных причин этого не делать);

    закрытые окна и люки при езде на высоких скоростях;

    составление оптимальных маршрутов, которые обеспечивают максимально возможную длительность движения с постоянной скоростью.

    Соблюдение этих несложных правил позволит вам экономить до 25% расходов на ГСМ.

    В видео роликах показывается, что устройство разработано автомобильным концерном General Motors. Но, почему такие устройства они не устанавливают на выпускаемые ими автомобили, это могло быть поднять рейтинг продаж авто? Ответ простой: такие приборы запрещены в США из-за незначительно возрастающих выбросов CO2 (но есть версия, что крупные акционеры Дженерал Моторс являются также владельцами нефтяных компаний — им не выгодно уменьшать потребление нефти).

    Когда вы прибываете в аэропорт, в терминале очень легко найти пункты проката автомобилей. Кроме того, есть некоторые недорогие компании, расположенные за пределами аэропорта, которые обычно предлагают бесплатный трансфер, чтобы соединить свои офисы с аэропортом. Вы можете сэкономить на такси (которые стоят дорого) и автобусах; Автобусы очень дешевые, но это может быть довольно неудобным вариантом, особенно если автобусная остановка находится далеко от вашего отеля.

    Читать еще:  Горит эур на приоре

    Почти каждый автоводитель хочет, чтобы топливо расходовалось меньше, а расстояние прохождения при этом не увеличилась, и, чтобы мощность двигателя не падала. Возможно ли это? Производитель экономайзера топлива Fuel Free утверждает, что возможно.

    Ресурс двигателя и обороты при езде

    Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы ДВС зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:

    • к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
    • ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
    • третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.

    Езда на низких оборотах

    Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.

    Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.

    Что касается самого двигателя и его ресурса, слишком «щадящая» эксплуатация срока службы ему не добавляет. Более того, все происходит с точностью до наоборот. Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто, топливо расходуется минимально. При этом главных минусов в такой езде два:

    • практически полностью отсутствует возможность резко ускориться без переключения на пониженную передачу, особенно на «атмосферниках».
    • после изменения рельефа дороги, например, на подъемах, водитель не переключается на пониженную передачу. Вместо переключения он просто сильнее нажимает на педаль газа.

    В первом случае мотор, зачастую, находится вне «полки» крутящего момента, что не позволяет быстро разогнать машину при такой необходимости. В результате, подобная манера езды влияет на общую безопасность движения. Второй пункт напрямую сказывается на двигателе. Прежде всего, движение на низких оборотах под нагрузкой с сильно нажатой педалью газа приводит к детонации мотора. Указанная детонация в буквальном смысле слова разбивает силовой агрегат изнутри.

    Что касается расхода, экономия практически полностью отсутствует, так как более сильное нажатие на педаль газа на повышенной передаче под нагрузкой вызывает обогащение топливно-воздушной смеси. В результате расход горючего увеличивается.

    Также езда «внатяг» повышает износ двигателя даже в случае отсутствия детонации. Дело в том, что на низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора смазываются недостаточно. Причиной является зависимость производительности маслонасоса и создаваемого им давления моторного масла в смазочной системе от все тех же оборотов двигателя. Другими словами, подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки. Такой режим предполагает подачу масла под давлением в зазоры между вкладышами и валом. Так создается нужная масляная пленка, которая препятствует износу сопряженных элементов. Эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, то есть чем больше оборотов, тем выше давление масла. Получается, при большой нагрузке на двигатель с учетом низкого числа оборотов существует большой риск сильного износа и поломки вкладышей.

    Еще одним аргументом против езды на низких оборотах является усиленное коксование двигателя. Простыми словами, с набором оборотов растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах существенно повышается. В результате часть нагара попросту выгорает, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».

    Высокие обороты двигателя

    Ну что, скажете вы, ответ очевиден. Мотор нужно раскручивать посильнее, так как машина будет уверенно откликаться на педаль газа, легко идти на обгон, двигатель очистится, расход топлива не так уж сильно возрастет и т.д. Это так, но только отчасти. Дело в том, что постоянная езда на высоких оборотах также имеет свои минусы.

    Высокими оборотами можно считать такие, которые превышают приблизительный показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. С дизелем ситуация немного другая, так как агрегаты данного типа изначально менее оборотистые, но имеют более высокий крутящий момент. Получается, высокими оборотами для моторов данного типа можно считать те, которые находятся за « полкой» крутящего момента дизеля.

    Также следует учитывать, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются. Смазочный материал должен обеспечивать надежную защиту, то есть соответствовать заявленным характеристикам по вязкости, стабильности масляной пленки и т.д.

    Игнорирование данного утверждения приводит к тому, что каналы системы смазки при постоянной езде на высоких оборотах могут забиться. Особенно часто это происходит при использовании дешевой полусинтетики или минерального масла. Дело в том, что многие водители меняют масло не раньше, а строго по регламенту или даже позже этого срока. В результате происходит разрушение вкладышей, нарушая работу коленвала, распредвала и других нагруженных элементов.

    Расход топлива на холостом ходу.

    Здравствуйте, уважаемые господа автомобилисты!
    Зима близко. А во многих регионах она к тому же ещё и очень холодная. Поэтому в это время года приходится часто гонять двигатель на холостом ходу для прогрева, а иногда не глушить по несколько часов.
    Естественно возникает вопрос, по поводу расхода топлива, тем более, на волне роста его стоимости.
    Во многих современных машинах установлены электронные расходомеры отображающие расход в реальном времени. В том числе у меня. Но на холостом ходу почему то “0” показывает(BMW e39).
    Существует множество методик, как расчитать этот параметр. Я предлагаю, по моему мнению, самый близкий истинному.

    Ну чтож, приступим.
    ***
    Все просто. Берем объем двигателя и делим на 2.
    Допустим, объем двигателя 2.5 литра, значит расход на холостом ходу 1.25 литра в час. Это актуально как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

    Этим способом пользуюсь давно, владею 5 по счету машиной, в том числе были дизельные. Часто,вообще, приходилось не глушить машину всю ночь. Проживаю в северном Казахстане. Перепады температур и зимы бывают дикие. Кто был в Астане зимой, меня поймет.
    Естественно, существует погрешность. Но, незначительная. Надеюсь, оказался кому – то полезен.
    Всем добра, ровных дорог, урчащих моторов и тёплых зим!

    Еще один важный нюанс

    Если вы разобрались с оптимальным размером, типом, вместительностью, то самое время перейти к вопросу удобства транспортировки. Все чемоданы сейчас оснащаются колесиками, но их качество часто можно поставить под сомнение — лучше брать модели, где ходовая часть работает на подшипниках и оснащена мягкими элементами для снижения вибрации, шума. Большой плюс, когда имеется поворотный механизм.

    Бывают модели с двумя и с четырьмя колесами. Две точки опоры подойдут для малых чемоданов, которые берут для путешествий самолетом — тут требуется маневренность в условиях аэропорта. Средние и большие решения требуют четырех точек опоры. Их обычно сильно нагружают и берут в долгие переезды, где используются разные типы транспорта. Подобный вариант удобно катать, хранить в нескольких положениях.

    Выдвижная ручка — это элемент, который обязателен. Здесь важны эргономика и фиксация — большой плюс, если выдвинуть ее можно одной рукой и чемодан не выскальзывает, даже если у вас вспотела ладонь. Для этого применяются телескопические системы, а также рифление либо нанесение тонкого слоя резины для лучшего сцепления.

    Остается только найти магазин, в котором у вас выйдет подобрать товары по всем этим особенностям. Вот здесь на помощь и придет сайт «Дорами», который предлагает почти 3 тысячи моделей чемоданов в любых цветах и размерах по различной цене.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector