Avto505.ru

Авто 505
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лаковый налет в двигателе

Промывка двигателя перед заменой масла: взвешиваем все за и против

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Нужна ли промывка двигателя перед заменой масла
  • Чем промывать двигатель перед заменой масла
  • Как промыть двигатель перед заменой масла

Многим автовладельцам безусловно знакома такая процедура как промывка двигателя перед заменой масла. У всех разные мнения на этот счет: одни придерживаются старого способа с помощью дизельного топлива, другие предпочитают использовать более современную автохимию, третьи же вообще отказываются от промывки, считая ее вредной для мотора. В данной статье мы отдельно рассмотрим и полезные, и вредные качества этой процедуры, а также расскажем о том, на самом ли деле она необходима перед заменой моторного масла.

Для чего промывать мотор?

При функционировании движка и сгорании топлива появляются нагарные отложения. Основная их часть уходит через систему выхлопа, однако в картере и автомасле все равно остается осадок. Смазка неспособна растворить весь нагар.

Ввиду этого внутри ДВС появляется лаковый налет. Постепенно, под температурным и окислительным влиянием, в силовом агрегате возникает все больше наслоений. Это приводит к увеличенному изнашиванию мотора и дальнейшему дорогому ремонту.

Нужно ли мыть ДВС? Каждый автовладелец должен сам принимать решение. При применении дешевой минералки совместно с низкокачественным горючим в движке образуется большое количество отложений. Промывку необходимо выполнять, чтобы вовремя устранять их.

Еще одной причиной для того, что бы сделать промывку ДВС считается его перегревание. Это случается достаточно редко. Когда смазка слишком сильно нагревается, ее эксплуатационный период намного уменьшается, следовательно, детали быстрее изнашиваются.

Промывание желательно проводить тогда, когда автомасло не заменялось продолжительный срок. Очистка ДВС позволяет увеличить длительность его работы, устранить неполадки в масляном комплексе, закоксовку поршней, гидрокомпенсаторный шум.

Разумеется, на незначительные неисправности в функционировании силового агрегата можно не обращать внимания до определенного момента.

Однако повышение затрат топлива, уменьшение эксплуатационных показателей мотора, проблемы с пуском ДВС рано или поздно превратятся в серьезные неполадки, требующие дорогого ремонта.

Содержание пакета присадок

Депрессорные присадки. Видоизменяет кристаллическую решетку твердых парафинов с сохранением подвижности масла. Такое решение позволяет снизить температуру застывания масла, что обеспечивает хорошую прокачиваемость масла в условиях низких температур. Наиболее распространенные депрессорные присадки в минеральных и гидрокрекинговых смазках.

Антиокислительные присадки. Замедляют процесс окисления масла. Во время старения масла происходят окислительные процессы, в результате которых образуются посторонние составы: лаковый налет, шлам, смолистые вещества. Антиоксиданты нейтрализуют их на протяжении всего срока службы масла вплоть до следующего технического обслуживания.

Загустители. Улучшают показатель текучести и прокачиваемости базовых масел за счет изменения объема высокомолекулярных полимеров, входящих в его состав. В холодном двигателе загустители находится в подвешенном состоянии и мало влияет на вязкость. При повышении температуры они растворяются и увеличиваются в объеме, таким образом, компенсируя значительные потери вязкости.

Керамические присадки повышают ресурс мотора.

Ингибиторы коррозии. Под действием кислорода, влаги и агрессивных веществ, металлические поверхности двигателя подвергаются коррозионному износу. Действие присадки направлено на создание специального защитного слоя, препятствующего непосредственному контакту возбудителей ржавчины с металлом.

Моющие продукты. Уменьшают накопление вредных углеродистых отложений на деталях цилиндропоршневой группы и предотвращают залипание поршневых колец бензинового двигателя. Диспергенты поддерживает продукты загрязнения в подвешенном состоянии, обеспечивая чистоту поверхности поршня до следующей замены смазывающей жидкости.

Lite & Effektiv

Очистители Oilsystem Spulung мягкого воздействия. Раскоксовывают цилиндропоршневую группу мотора, очищая канавки, где расположены кольца поршней. Удаляют смолы, нагар, лаки. Применяются ко всем двигателям внутреннего сгорания, кроме мотоциклетных со сцеплением, работающем в масляной ванне. Эффективно смывают застарелые отложения, особенно в верхней части цилиндров. В очистителях присутствуют добавки, предотвращающие коррозию металлических поверхностей. Не вступают в реакцию с уплотнителями, содержащими резину. Не взаимодействуют также с катализаторами.

Составы «Лайт» используются при регулярных, частых заменах моторных масел и нормальных условиях эксплуатации. То есть как профилактическое средство содержания движителя в чистоте. «Эффектив» чистит более эффективно. Его следует использовать к моторам, которые эксплуатируются в тяжёлых условиях города. Также можно применить, если ненадолго затянут срок замены масла.

Средства применяются просто – один флакон рассчитан на 5 литров смазки. Перед её заменой надо залить его в двигатель, завести и продержать на холостом ходу минут 10. Затем отработку слить и залить новое масло.

Грязь в двигателе.

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Jimny
  • Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт
Читать еще:  Сколько стоят рулевые наконечники на приору

witzbold

Наш человек

Доброе время суток!
Менял прокладку крышки головки цилиндра, и вот что увидел там-

Вопрос — как это можно вычистить ? Что делать ? Все сальники в порядке кроме — кореного сальника коленвала.
Спасибо за советы.

Suzuki Jimny Wide Jb43W M13A 149000 км.

Наш человек

Ответ: Грязь в двигателе.

Обычный лаковый налёт.
Одно плохо — почму он лоскутами? И куда делись те его части, которые отвалились?

witzbold

Наш человек

Ответ: Грязь в двигателе.

Я вас правильно помнял что эти черные куски на первой фотке слева верху лаковый слой ? Больше на грязь смахивает

Антoн

Местный

Ответ: Грязь в двигателе.

На каком масле ездил?
Поробуй применить средство для чистки плит под названием шуманит.Это что касается клапанной крышки.Внимательно почитай инструкцию.Он не дружит с алюминием.Но подобные отложения ест очень хорошо.
На блоке бы не рисковал.
Интересно снять поддон картера.Посмотреть на приемную сетку.

Наш человек

Ответ: Грязь в двигателе.

Говоря про обычный лаковый налёт, Ф-1 имел ввиду карамельного цвета налёт (как я понимаю), местами неравномерно-ласкутообразно покрывающий крышку и иные части двигателя, в нём действительно ничего критичного нет. А вот то, что «больше смахивает на грязь» по консистенции напоминает гудрон и представляет определённую опасность для двигателя. Глядя на пробег в 149000 км. можно особо не удивляться его появлению, но предполагаю, что о выборе масла и интервалах замены хозяин не особо беспокоился.
От этой «грязи» не помешает по возможности избавится. Причём очистить крышку, пожалуй самое простое.
Для начала нужно убрать чёрные куски механически (и не только на крышке, на блоке где доступно) аккуратно, чтоб куски не падали в двигатель , выструганное из деревяшки подобие узкого шпателя, в самый раз, царапины на деталях не образуются.
Далее для очистки крышки можно использовать жёсткую кисть с короткой щетиной + бензин, затем ветошью и бензином. Над лаковым налётом можно особо не упираться, что отмоется то отмоется, зачастую прикипает намертво. Я дополнительно после бензина использовал ацетон.
Для пущей целесообразности надо снять и очистить подобным образом поддон картера двигателя, там картина может быть ещё менее радостная.
После такой профилактики, смена масла через короткий интервал, без использования всякого рода «пятиминуток» и иных агрессивных промывок двигателя, если не стоит задача движку прикончить
Только вот зимой,если нет тёплого бокса, это всё проделывать «НЕ АЙС».

Да, поддерживаю вопрос «Антона» — На каком масле ездил?

под крышкой на горловине следы нагара

заезжал на СТО,там местный ГУРУ осмотрев двигатель, сказал что в такой двигатель ни в коем случае нильзя лить кастрол, после чего залез пальцем под горловину, показал нагар. сказал что заливать надо только оригинальное масло. Вобщем в итоге два вопроса:
1) как избавится от нагара?
2) стоит ли заливать оригинальные масла? или может просто вместо Кастрола лить тот же Шел?

В этой теме 15 ответов

Лей такое, которое не подделывают и не парь себе мозг -чем дороже, тем больше шансов на подделку, я вот вааще на разлив беру, то маннол то равенол, и проблем не испытываю, а за оригинал пустая накрутка денежных знаков.

Точно, залил Лукойл и пока доволен, проездил 1500 примерно уже.

Оригинал не обязателен.
Тоета сама не выпускает химию, поэтому за оригинал выставляется продукция какого-либо производителя соответсвующая требованиям и с которой заключен договор.
Требования для масла обычные — класс и вязкость. Для VVT-I это SL и 5W30.
Так что лей любое которое укладывается в эти параметры.
Про Кастрол же тебя пуганули по 2-м причинам: больше всего подделок и повышенный расход на угар.

спасиб за ответы. по поводу масла я понял, а что делать с нагаром?
и все бы ничего, если бы еще не одно пугающее «но» — в одном горшке было 8 очков из положенных 10, в остальных почему то 11; 11 и 11.5
канешно там на СТО сразу почистили инжектор и вроде бы сделали раскаксовку колец, только хотелось бы знать, в результате чего кольца залегли.

Читать еще:  Фара правая ларгус артикул

Нагар свидетельствует о проблемах.
Инжектор тут не при чем.
Скорее всего давит либо через кольца либо колпачки мертвые. Но скорее первое.
Раскоксовка тут поможет только если случай не запущенный. В остальных случаях это процедура для очистки совести.
Много масла кушает ?
Была схожая картина. Вскрыли, почистили, сменили кольца, сейчас все отлично.
В сервисах это накладно, лучше если есть гараж и знакомый который разбирается. При должной сноровке можно неспеша за 2 выходных это сделать.
И ещё не понял — у тебя же 1NZ ?
Почему ты решил что положенных 10 а 11 это уже много ?
Для него по мануалам положено
номинальное 15 кг/см2
минимальное 10,2 кг/см2
Ты наверное спутал компрессию со степенью сжатия

да двигатель 1NZ
дело в том что масло то не ест. по крайней мере не ела.
спасибо за ответы, понаблюдаю за уровнем попристальнее.
если че придется правда вскрывать хотя ой как не хочется 🙂

на сайте по оригинальным запчастям два типа колец
http://toyota.j. piid=73539
подскажите чем кольца отличаются, кроме цены?

че кастрол не рекомендуете?, просто лью кастрол 5в30 уронь в норме всегда.

не расходуется масло. проехал тысячу км, уровень не упал. да и нагар судя по всему следсвие не масла, а колец. только если кольца раскоксовались, надо ли менять масло с промывкой, или отездить на этом тысячи 3-4 и сменить?

Хочу немного предостереч по поводу нагара масла, в заливной горловине. У меня тоже был нагар с лаковым отложением, вроде чуть больше обычного. Сразу заменил масло, и больше не обращал на это внимание, но через год у меня загорелась лампа давления масла, и всё чаще и чаще. Я решил вскрыть клапанную крышку и посмотреть мож чего увижу, сейчас жалею что это не сфотографировал, двигатель был полностью загажен подгоревшим маслом, (такое ощущение что в клапанной крышке намазали килограмма 2 пластилина). Причины либо в некачественном масле либо в редкой смене масла. Опущу подробности, сейчас машина стоит с разобранным двигателем , ждет прихода маслянного насоса, если окажется не он, тогда дальше разбор коленвала и осмотр вкладышей. Делаю всё сам т.к. на СТО за эту работу говорят от 25т.р. Кстати говорили ято я не один с таким нагаром, недавно был Филдер, меняли ДВС на контрактный. Пугать ни кого нехочу, но предупреждён-значит вооружён.
Spacio 2001г.в 1NZ пробег 108т.

Сейчас на сайте
  • Mikeken

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • bonustrek

Исполнилось: 41 Возраст: 41

Исполнилось: 44 Возраст: 44

Исполнилось: 55 Возраст: 55

Всего 15 именниников.
В списке наиболее активные.

Так когда же менять масло?

К таким последствиям может привести несвоевременная замена масла

Мы получаем двойной парадокс: определить точный момент замены синтетического масла невозможно без анализа, а общепринятый фактор замены – пробег автомобиля – столь же груб, как оценка качества масла на глаз. В идеале, естественно, было бы расписывать регламент по моточасам с поправочными коэффициентами в зависимости от режимов работы двигателя: такой подход прекрасно себя показал в авиации, но среднестатистическому автомобилисту это, естественно, считать не захочется.

Насколько груба оценка по пробегу? Так скажем, она достаточно точна для среднестатистической эксплуатации и только для масла, прописанного в регламенте техобслуживания данной модели. Иначе говоря:

  1. Передвигаясь согласно ПДД в обычном соотношении «город/трасса».
  2. Не проводя половину времени в пробках с работающим двигателем.
  3. Заливая масло, указанное производителем, можно быть уверенным в его ресурсе.

Но вот малейшее отклонение в режимах работы мотора сразу сказывается на скорости старения масла. Именно поэтому, перестраховываясь, многие автопроизводители мелким шрифтом прописывают в сервисных книгах почти двукратное снижение межсервисного интервала при коммерческой эксплуатации, езде в жарких регионах и так далее. Эта перестраховка явно указывает на то, что в реальности большие межсервисные пробеги возможны только при исключительно бережном отношении к автомобилю.

Читать еще:  Фаркоп на матиз своими руками чертежи

Подтверждается условность межсервисных интервалов и дилерской практикой: автомобили одной марки, заправляемые маслом из одной и той же бочки, могут продемонстрировать кардинально разные свойства отработки, вплоть до визуально заметного падения вязкости, что прямо говорит о преждевременном старении масла. Если же владелец меняет сорт масла, то предсказать срок его службы еще труднее.

Видео: Мифы про масла и присадки №1 Когда нужно менять масло

Поэтому единственными рекомендациями, которые можно реально дать, будут следующие:

  1. Независимо от того, какой сорт масла используется, считая свою эксплуатацию автомобиля примерно равномерной по стилю вождения и нагрузкам, необходимо учитывать реальное поведение двигателя: рост шумности, потеря моторным маслом вязкости укажут на тот момент, когда оно будет полностью сработано. Для примера предположим, что этот пробег составил 10 тысяч километров.
  2. Естественно, срок замены должен быть меньшим: в этом случае мотор уже начинает работать с увеличенным износом. Нужно заложить в сроки обслуживания как минимум 30-процентный запас, то есть в нашем примере моторное масло X на автомобиле Y с водителем Z должно меняться не реже, чем в 7 тысяч километров – но этот расчет справедлив только при сочетании всех трех факторов!

Если же нет желания намеренно «выкатывать» весь ресурс масла (впрочем, чаще всего это происходит против воли владельца), то аналогичному сокращению есть смысл подвергнуть указанный производителем автомобиля интервал между ТО, но только в том случае, если автомобиль не подвергается перегрузкам – иначе уменьшение пробега между заменами уже явно оговаривается. Например, у Renault Logan раздел «Особые условия эксплуатации» в сервисной книге прямо предписывает замену масла раз в 7500 км для холодных регионов, длительной работы на холостом ходу и так далее – этой рекомендации имеет смысл следовать.

Особо следует упомянуть случаи, когда владелец меняет не только марку, но и тип моторного масла – например, если он в целях экономии переходит с рекомендованной синтетики на полусинтетику. Здесь точно так же справедливо требование о двукратном снижении межсервисного пробега – не стоит забывать, что полусинтетика по сути – минеральное масло с частью синтетических компонентов, и, помимо старения пакета присадок, одновременно заметно активнее идет и разрушение минеральной «базы».

Видео: Как определить степень загрязненности масла?

Чем отличается присадка «Ресурс» от похожих составов?

Кратко рассмотрим двух наиболее известных представителей присадок в двигатель с похожим действием: «Хадо» и «Супротек».

Ключевое отличие заключается в механизме работы и активных компонентах. Если в составе «Ресурс» в качестве рабочих компонентов используются мелкодисперсные частицы мягких металлов, которые вместе с ПАВ и другими вспомогательными соединениями образовывают пористую структуру на повреждённой поверхности, то принцип действия присадок «Хадо» и «Супротек» коренным образом отличаются.

В этих составах главным действующим компонентом выступает природный минерал, так называемый серпентин. Именно этот минерал, в совокупности с некоторыми другими добавками, образует на поверхности трущихся деталей прочную защитную плёнку с низким коэффициентом трения.

Что касается положительных эффектов, то они сходны для всех этих присадок.

Перед заменой двигатель прогревают до рабочих температур. Прогрев повышает текучесть состава. Замену производят на эстакаде или подъемнике. Перед началом работы двигатель глушат.

Если замена осуществляется на эстакаде, то под колеса сначала укладывают фиксирующие элементы. Иначе машина может покатиться.

  1. Емкость для отработки подставляют под сливной болт (установлен на днище автомобиля) и откручивают его. Остатки старого масла с крепежа удаляют ветошью.
  2. Болт прикручивают на место. Промывку заливают до нижней границы, включают двигатель на 10 минут (работа в режиме холостого хода) и сливают.
  3. Снимают старый масляный фильтр, заливают в него новое масло (около 200 мл). Затем элемент устанавливают на свое место, а в двигатель заливают новую смазку.

У Рав 4, выпущенных до 2001 года, фильтр расположен в верхней части мотора. У более современных версий он находится снизу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector