Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машина греется на холостых оборотах

Греется на холостых

#1 Vozhik30

  • Members
  • 6 сообщений
    • 318i e46 1999 год
    • Минск, Беларусь

    Такая проблема появилась после морозов. Машинка в мороз заводилась нормально, чуть тяжелее чем в теплую погоду, но проблем с заводом не было. Теперь, когда машина на ходу — печка греет, все норм. Машина прогрелась уже хорошо и когда стою на светофоре или паркуюсь(низкие обороты или холостой ход) сначала печка начинает дуть холодным, потом стрелка температуры ползёт к красной отметке, но стоит пару секунд по газовать(около 2000 об), как температура опускается, и печка начинает греть. Хочу спросить, может кто сталкивался, есть какой-то ответ (совет).

    Автомобиль e46, 1999 г.в., 318i, 1.9Б, двигатель м43

    • Наверх

    #2 Кирилл Skif

  • BMW Club Belarus
  • 493 сообщений
    • Есорокшесть
    • Могилев

    Такая проблема появилась после морозов. Машинка в мороз заводилась нормально, чуть тяжелее чем в теплую погоду, но проблем с заводом не было. Теперь, когда машина на ходу — печка греет, все норм. Машина прогрелась уже хорошо и когда стою на светофоре или паркуюсь(низкие обороты или холостой ход) сначала печка начинает дуть холодным, потом стрелка температуры ползёт к красной отметке, но стоит пару секунд по газовать(около 2000 об), как температура опускается, и печка начинает греть. Хочу спросить, может кто сталкивался, есть какой-то ответ (совет).

    Автомобиль e46, 1999 г.в., 318i, 1.9Б, двигатель м43

    антифриз есть в системе?

    • Наверх

    #3 tr1gger

  • Members
  • 324 сообщений
    • e83 m57d30
    • Беларусь,Минск

    Такая проблема появилась после морозов. Машинка в мороз заводилась нормально, чуть тяжелее чем в теплую погоду, но проблем с заводом не было. Теперь, когда машина на ходу — печка греет, все норм. Машина прогрелась уже хорошо и когда стою на светофоре или паркуюсь(низкие обороты или холостой ход) сначала печка начинает дуть холодным, потом стрелка температуры ползёт к красной отметке, но стоит пару секунд по газовать(около 2000 об), как температура опускается, и печка начинает греть. Хочу спросить, может кто сталкивался, есть какой-то ответ (совет).

    Автомобиль e46, 1999 г.в., 318i, 1.9Б, двигатель м43

    Смотри температуру по тесту номер 7 на приборке
    Проверить на наличие антифриза и пробок воздушных в системе(хотя вряд ли изза пробки)
    и последнее это проверить нижний патрубок(холодный или горячий он) и помпа на не заведенную попробовать пошатать )
    Нет ли течей фриза тоже
    Мои предположения сдохла помпа

    • Наверх

    #4 Vozhik30

  • Members
  • 6 сообщений
    • 318i e46 1999 год
    • Минск, Беларусь

    Течей нет, антифриз в норме, помпу менял 2 месяца назад, термостат новый, радиатор новый. Патрубки проверю, помпу пошатаю, спасибо за совет.

    По тесту номер 7 скиньте ссылку на инструкцию, как этот тест провести

    • Наверх

    #5 snc123

  • Members
  • 273 сообщений
    • e46 n42
    • Минск, Барановичи

    Течей нет, антифриз в норме, помпу менял 2 месяца назад, термостат новый, радиатор новый. Патрубки проверю, помпу пошатаю, спасибо за совет.

    По тесту номер 7 скиньте ссылку на инструкцию, как этот тест провести

    поварачиваешь ключ в любое положение, можно на заведенной. зажимаешь кнопку сброса километража и ждешь пока появится тест, потом этой же кнопкой щелкаешь на тест 19. как только тест 19 появится ждешь одну секунду что бы на него переключился. потом будет моргать on/off помойму надо в положении офф нажать один раз коротко. далее появится опять тест 1, щелкаешь до теста 7 этой же кнопкой. опять как дощелкаешь остановишься на тесте 7 ждешь 1 сек.

    ну а вообще вот:

    Функция 1. Заводские данные
    1.0 VIN — последние 5 знаков
    1.1 К-число спидометра
    1.2 собственный ID номер приборной панели
    1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
    1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
    1.5 актуальные версии харда и софта
    1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор

    комбинированный тест
    2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
    положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.

    Функция 3. Сервисный интервал

    3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
    3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции

    Функция 4.
    Расход топлива
    4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
    4.1 То же самое в л/час

    Функция 5.
    Дальность поездки
    5.0 Усредненный расход л/100 км.
    5.1 Дальность поездки . км

    Функция 6. Топливный бак
    6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
    6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
    6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна

    Функция 7. Температура и проч.
    7.0 Температура ОЖ
    7.1 Температура наружного воздуха
    7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
    7.3 Мгновенная скорость км/ч

    Функция 8.
    8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде

    Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В

    9.1-9.3 не задействованы

    10.0 Кодировка страны ??

    11.0 Кодировка единиц ??

    12.0 не задействована

    13.0 Gong-тест (Кроме слова «gong» ничего не наблюдал)

    14.0-14.4 Накопитель ошибок

    15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы

    19.0 Активация функций 3-20, описана выше

    Функция 20
    Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
    20.1 10-й разряд
    20.2 100 и 1000-й разряд
    20.3 Сохранить и показать установленное значение

    Функция21.0
    Общий сброс установленных данных
    (включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
    действие аналогично отключению аккумулятора.

    • Наверх

    #6 .ca

  • Members
  • 85 сообщений
    • E
    • Минск
    • Наверх

    #7 Vozhik30

  • Members
  • 6 сообщений
    • 318i e46 1999 год
    • Минск, Беларусь

    Спасибо, буду разбираться

    • Наверх

    #8 Morozilkin

  • Members
  • 188 сообщений
    • 320D, Legasy 4WD
    • Minsk

    Завоздушена система. Нужно просто правильно развоздушить. Именно поэтому у тебя после поднятия оборотов на горячем моторе температура падает — помпа начинает прогонять охлаждающую жидкость более интенсивно и к датчику температуры попадает холодная охлаждающая жидкость, которая из-за воздушной пробки не участвовала в нормальном цикле циркуляции.

    • Наверх

    #9 fakerr999

  • Members
  • 103 сообщений
    • BMW E 46 M54B25 IX
    • Минск

    +1, была такая ситуация, развоздушь и радуйся.

    Завоздушена система. Нужно просто правильно развоздушить. Именно поэтому у тебя после поднятия оборотов на горячем моторе температура падает — помпа начинает прогонять охлаждающую жидкость более интенсивно и к датчику температуры попадает холодная охлаждающая жидкость, которая из-за воздушной пробки не участвовала в нормальном цикле циркуляции.

    В холода не прогревается двигатель

    В холода не прогревается двигатель

    #1 Непрочитанное сообщение Дима76 » Сб янв 05, 2008 4:55 pm

    Re: В холода не прогревается двигатель

    #3 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб янв 05, 2008 7:03 pm

    Re: В холода не прогревается двигатель

    #4 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Вт янв 08, 2008 1:58 pm

    Печка тут при чем? печка салон греет.

    Вообще на шкале тем-ры охл жидкости индикатор влево не должен идти — скорее всего, либо электроника либо термостат накрылся.

    #5 Непрочитанное сообщение Kozmar » Вт янв 08, 2008 3:10 pm

    #6 Непрочитанное сообщение Likhoy » Вт янв 08, 2008 5:38 pm

    #7 Непрочитанное сообщение carcass83 » Вт янв 08, 2008 5:59 pm

    #10 Непрочитанное сообщение Дима76 » Ср янв 09, 2008 11:24 am

    #13 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 09, 2008 3:45 pm

    У меня так:
    за бортом -18 С, завожу и грею около 10-15 минут при включенной печке — показывает только одно деление на шкале температуры ОЖ, трогаюсь — и через пять минут движения под нагрузкой в машине тепло и на шкале на одно- два деления ниже чем середина шкалы, т.е. вполне нормально.
    Тенденция: если в хороший мороз на холостых греешь, то можно и 25-30 минут ждать не дождаться нормальтой температуре на шкале, хотя в салоне уже тепло будет. Как только тронешься — все сразу нормализуется.
    Видимо такие уж японцы системы охлаждения замутили уникадьные. Кстати когда капот поднимаешь после езды — не обдает жаром, как у многих других авто.
    С другой стороны это плюс при езде по пробкам на жаре.

    Читать еще:  Подключение пневмо гудка через реле

    К примеру: я у ауди 100 2.0 при поднятом капоте нагревал гараж за 30-40 минут до +10, а на Мицухе это происходит где-то часа через полтора. куда девается тепло. Х.З!

    Седня был на ТО-3000

    На повестке дня стояло 3 вопроса:
    1) Плавающие периодически обороты на холостом ходу
    2) Тачка долго грелась в морозы
    3)Защита картера дребезжала

    Небольшое лирическое отступление.
    ТО проходил в РОЛЬФ-ЮГ. Ситуация там такая. Если приезжаешь и меняешь масло, то ТО будет стоить порядка 3 000 рупий. В эти 3 тысячи входят: масло 4.2 литра по 420 рублей за литр(судя по цене, его сливают из гоночных болидов феррари, а потом контрабандой через границу, и прямо в РОЛЬФ ), масляный фильтр около 500 руб, и 0,5 нормочаса 900 руб. Если масло не менять, то ТО халявное. Надо сказать, что обслуживание на высшем уровне. Я стоял рядом когда меняли масло. Механики профессионалы, все сделали очень быстро и хорошо. По поводу повестки дня сказали следующее:

    1) Обороты плавают это нормально. Типа стоят датчики, которые следят за смесью ит если она не дростаточно обогащена или наоборот, то добавляют/убавляют оборотов. Я честно говоря не особо им поверил, но забил на это дело.

    2) Почему долго грелась никто ничего сказать не может, т.к ща все норм. На всякий случай сняли клему с АКБ, типа рестарт мозгов, все заслонки крутятся, все клево. Если у кого возникнет еще такая проблема, попробуйте снять клему.

    3) Защиту сняли, болты смазали, прикрутили обратно, дребезжать перестало.

    Причины долгого прогрева двигателя

    • Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе. Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные перед радиатором, очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее погреется и выйдет на рабочие температуры.
    • Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя. В результате мотор быстрее нагревается.

    Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года. Выход: ремонт или замена термостата.

    • Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо установить причину возникновения пробки и устранять ее.
    • Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.
    • Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения. Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

    Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

    Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

    Про рабочую температуру

    У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

    Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

    Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

    Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

    Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

    Как работают современные системы охлаждения?

    Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

    Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

    Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

    Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

    указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

    Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

    Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

    Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

    Что такое «штатный перегрев»

    Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

    Читать еще:  Крепление для запаски на ларгус

    Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

    У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

    В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

    Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

    Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

    Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

    Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

    Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

    Нештатный перегрев и гибель мотора

    «Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

    Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

    Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

    Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

    И что же делать?

    Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

    В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

    Греется в пробках

    Нагревом автомобиля в пробках могут служить неисправность вентилятора охлаждения. Здесь могут возникнуть несколько причин:

    • Сгоревший вентилятор охлаждения.
    • Выход со строя реле регулятора вентилятора.
    • Обрыв в цепи проводов вентилятора.
    • Сгорел предохранитель вентилятора.
    • Поэтому, если не включается вентилятор охлаждения необходимо искать причину именно здесь.

    Второй причиной нагрева двигателя в пробках может стать неисправность термостата охлаждения двигателя. Его заменить достаточно легко и просто, может потребоваться много времени.

    Как произвести необходимый ремонт

    Для устранения неисправностей следует выполнить прочистку дроссельной заслонки и проверить правильность работы датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Если проделанная работа не принесла желаемых результатов и после перезапуска машины снова возникают проблемы, то стоит прибегнуть к радикальным действиям. Это значит, что вам придётся произвести полную замену вышедшего из строя оборудования.

    На видео — ремонт авто с неисправным холостым ходом:

    Каждое из вышеприведённых обстоятельств обуславливает отказ работы движка на холостом ходу. Однако водителю удастся избежать подобных неприятностей, если он будет тщательно следить за состоянием своего автомобиля и его деталей, которые нуждаются в постоянном уходе и профилактическом осмотре.

    • Ответить с цитатой

    Прогрев на холостых

    Сован » Вт, 08 дек 2009, 11:20

    • Ответить с цитатой

    Alex-ndr » Вт, 08 дек 2009, 11:27

    • Ответить с цитатой

    Robbin » Вт, 08 дек 2009, 11:40

    • Ответить с цитатой

    Сован » Вт, 08 дек 2009, 11:45

    • Ответить с цитатой

    Re: Прогрев на холостых

    slimm » Вт, 08 дек 2009, 11:46

    • Ответить с цитатой

    Сован » Вт, 08 дек 2009, 11:51

    Может и зло, но как ехать если на лобовом стекле слой льда 1 см? Видимость ноль — иду по приборам? Или попытаться открыть водительское примороженного стекло и в него высунуть голову, чтобы хоть что было видно куда едешь?
    Или лобовое пошкрябать чем нибудь металлическим или пластиковым, чтобы через пару месяцев в него ничего не было видно, но при этом по секундомеру стартовать не позднее чем через 2 минуты?

    Читать еще:  Опоры анвис на приору

    Откровенно глупые высказывания не надо слушать, тем более если они не соответствуют нашим климатическим условиям или могут повлиять на безопасную эксплуатацию.

    • Ответить с цитатой

    slimm » Вт, 08 дек 2009, 11:55

    Может и зло, но как ехать если на лобовом стекле слой льда 1 см? Видимость ноль — иду по приборам? Или попытаться открыть водительское примороженного стекло и в него высунуть голову, чтобы хоть что было видно куда едешь?
    Или лобовое пошкрябать чем нибудь металлическим или пластиковым, чтобы через пару месяцев в него ничего не было видно, но при этом по секундомеру стартовать не позднее чем через 2 минуты?

    Откровенно глупые высказывания не надо слушать, тем более если они не соответствуют нашим климатическим условиям или могут повлиять на безопасную эксплуатацию.

    • Ответить с цитатой

    Re: Прогрев на холостых

    Сован » Вт, 08 дек 2009, 12:00

    Вчера в Москве пошел снег, вышел с работы, завел машину, счистил снег, минут 5-8 (извините, но быстрее не смог), далее поехал неспеша (это не по советам, это по умолчанию я так делаю). От барбюра сразу вливаюсь в поток с односторонним движением, скорость 10-20 км это еще минуты 2-3, далее попадаю на Покровку, которая практически стоит (20 м проехал 5 мин постоял). Смотрю время пробега, 17 мин (это с учетом прогрева и т.п.) стрелка температуры еще не оторвалась от 50 градусов. Снег идет, лобовое стекло замерзает, видимость ухудшается и все это практически на холостых оборотах и чё, все считают, что это нормальное положение вещей?

    • Ответить с цитатой

    Re: Прогрев на холостых

    slimm » Вт, 08 дек 2009, 12:03

    Вчера в Москве пошел снег, вышел с работы, завел машину, счистил снег, минут 5-8 (извините, но быстрее не смог), далее поехал неспеша (это не по советам, это по умолчанию я так делаю). От барбюра сразу вливаюсь в поток с односторонним движением, скорость 10-20 км это еще минуты 2-3, далее попадаю на Покровку, которая практически стоит (20 м проехал 5 мин постоял). Смотрю время пробега, 17 мин (это с учетом прогрева и т.п.) стрелка температуры еще не оторвалась от 50 градусов. Снег идет, лобовое стекло замерзает, видимость ухудшается и все это практически на холостых оборотах и чё, все считают, что это нормальное положение вещей?

    Неисправная помпа

    В сети часто встречаются объяснения, что печка работает только на ходу из-за плохо качающей помпы. Это утверждение правильно только отчасти. На ХХ скорость вращения помпы мала и соответственно циркуляция охлаждающей жидкости невелика. Низкий теплообмен приводит к невысокой температуре подаваемого воздуха, которая увеличивается с повышением производительности насоса. Больше оборотов — воздух греется сильнее.

    Что делать? Любые проблемы, связанные с неисправностью помпы (плохо качает, течет, барахлит и т.п.), решаются ее заменой. 100% гарантии дать никто не может, ведь даже в условиях полностью исправного насоса есть вероятность, что проблема холодного воздуха на ХХ останется.

    Решаем проблему

    После того, как была найдена причина того, почему перегревается пылесос, можно приступать и к решению проблемы.

    1. Засорился фильтр

    Основная часть моделей современных пылесосов имеет фильтры, которые пропускают воздух и при этом задерживают пыль, мусор и другие возможные загрязнения. И нередко из-за накапливаемого на поверхности фильтров мусора воздух через их отверстия начинает проходить с все большим трудом. В итоге нагрузка на двигатель агрегата увеличивается, и он начинает перегреваться.
    В таком случае поможет только очистка фильтров пылесоса. Ну а в тех моделях, где предполагается их регулярная замена, необходимо сразу же поменять фильтры на новые. Важно помнить, что некоторые устройства оснащены несколькими фильтрами. Как правило, кроме фильтра на входном отверстии, бывает еще фильтр перед двигателем, который не дает пыли и мусору попасть к сердцу устройства, и на выходе, чтобы не дать загрязнениям снова вернутся в комнату.

    2. Препятствие в воздухоканале

    Во время уборки всегда есть риск всасывания какой-нибудь вещи, которая застревает в шланге или входном отверстии. Так образуется пробка, которая затем препятствует прохождению воздуха, вызывая тем самым перегрев двигателя пылесоса. Как правило, проблема заметна моментально, так как устройство перестает втягивать мусор и его работа начинает сопровождаться своеобразным звуком. А у владельца тут же появляется вопрос — почему пылесос шумит.

    Решить проблему в этой ситуации совсем не сложно. Нужно отсоединить шланг от входного отверстия и либо продуть его, либо прочистить при помощи подходящего по размерам длинного предмета. Особенно легко это сделать, если речь идет про пылесос с составной трубой. Например, LG VK69661N или Gorenje VCK 1601 GCY IV. После того, как «пробка» будет извлечена, можно продолжать уборку.

    3. Переполнен пылесборник

    Иногда ответ на вопрос, почему греется пылесос, может быть и вовсе банальным. Нередко причина кроется просто в заполнении мусорного мешка. Пыль и частички мусора, которые всасываются пылесосом, накапливаются и в итоге превращаются в настоящее препятствие для движения воздушного потока. И не всегда стоит слепо полагаться на автоматическую систему отключения пылесоса, которая должна срабатывать при определенном уровне заполнения пылесборника. Иногда уровень его запыленности несложно проверить и лично.

    Если окажется, что пылесборник заполнен, то нужно просто опустошить мешок или сменить его на новый. Часто мелкая пыль заполняет просветы в ткани многоразового мешка для мусора, и в таком случае его следует хорошенько постирать.

    Убедиться, что проблема именно в переполненном пылесборнике, легко. Достаточно извлечь его из аппарата и проверить, как работает пылесос без мешка или контейнера. Нет желания регулярно менять и стирать мусорные мешки? Тогда стоит присмотреться к пылесосам с аквафильтром. Например, к Thomas TWIN Helper или Vitek VT-1835.

    4. Неисправность двигателя

    Если со всеми предыдущими ситуациями легко справится собственноручно, то устранить неисправности в двигателе пылесоса поможет только квалифицированный специалист. Дело в том, что причина, почему пылесос перегревается, в данной ситуации способна скрываться как в изношенности деталей двигателя, так и в межвидовых замыканиях. И выявить проблему самостоятельно без надлежащего опыта вряд ли получится.

    Обычно у каждого вида пылесоса есть свои слабые места. Например, некоторые модели LG со временем начинают нуждаться в замене графитовых щеток. А вот в аппаратах Samsung иногда встречаются нарушения в изоляции обмоток и, как результат, межвитковое замыкание. Не стоит разбирать двигатель самостоятельно, но если пользователь все же решился на это, ему следует быть аккуратным — корпусы электродвигателей часто делают из алюминиевого сплава, который очень легко повредить.

    Ниже приведена итоговая таблица, по которой можно быстро определить, в чем заключается проблема и как ее можно оперативно решить:

    Согласно статистике, чаще всего причина того, почему перегревается пылесос, заключается в засоренных фильтрах устройства. Поэтому их очистке и замене следует уделять должное внимание. В обратном случае решением может стать покупка агрегата без фильтра. Кстати, такие устройства реже ломаются и служат несколько дольше других моделей.
    В любом случае, что бы не вызвало повышение температуры внутри двигателя пылесоса, не стоит ждать, что неисправность пройдет сама по себе. В ряде случаев только своевременное и оперативное вмешательство способно уберечь аппарат от возникновения более неприятной поломки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector