Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машина не едет назад

Проблемы в работе АКПП: коробка автомат не набирает скорость, машина не едет назад

Автоматическая трансмиссия, которая устанавливается на современные автомобили, представляет собой довольно сложный агрегат. По этой причине от качества обслуживания напрямую будет зависеть ее срок службы.

При этом важно обращать внимание на определенные признаки, которые позволяют вовремя выявить те или иные проблемы коробки-автомат, после чего удается выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы с минимально возможными затратами.

Диагностика автоматической коробки

В чем заключается диагностика системы трансмиссии? Каждые 10000-15000 км автомобиль следует отправлять на специализированную станцию ТО, где при помощи специального оборудования осуществляется проверку основных узлов моторного отсека, ходовой части и т.д.

В полноценной проверке транспортное средство нуждается, если стало отмечаться ухудшение управления. В частности, пала мощность или заметно ухудшилась динамика. Проверяются подшипники при наличии шума сразу после того, как был запущен двигатель.

На плунжере не должно быть никаких повреждений. В противном случае автомобилист может столкнуться с такой проблемой, как заклинивание клапана. Если транспорт не приводится в движение при переключении передних передач, проверяются манжеты поршня в муфте прямого хода.

Чтобы не нанести системе трансмиссии, двигателю ущерб, работы по восстановлению КПП рекомендуется доверять профессионалам. Мастера в специализированном сервисе должны проверить состояние фрикционных дисков, гидротрансформатора и иных составляющих частей, относящихся к автоматическому типу трансмиссии.

Таким образом, исправная работа коробки передач зависит от эффективности функционирования мотора. Важно вовремя осуществлять диагностические процедуры транспортного средства, чтобы потом не возникли серьезные проблемы, связанные с коробкой, например, АКПП едет только назад. Кроме того, за капитальный ремонт которого готов взяться не каждый сервис. Проверка коробки начинается с визуальной диагностики, далее следует ее демонтаж из штатного места, после проводится разборка и замена изношенных комплектующих деталей.

АКПП на холодную не едет назад.

#1 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    Всем привет!
    подскажите кто знает.
    в общем были на отдыхе, пошел дождь, сильная грязь, приходилось много газовать и таскать машин, но задней передачей при этом пользовался не часто, только вперед!
    после этого проехал по трассе 150 км все было отлично.
    далее постояла машина, остыла и включаю заднюю передачу машина едет назад как всегда потом как будто упираются колеса в кирпич и стопорится не едет, даю газу и машина с трудом едет назад чуть преотпущу газ сразу резкий стоп и машину начинает кидать как будто реально через кирпич колеса переезжают.
    на горячую проблем не замечено
    спасибо)))

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН webnet

  • Пользователи
  • Cообщений: 32
    • Автомобиль:
      w140

    Всем привет!
    подскажите кто знает.
    в общем были на отдыхе, пошел дождь, сильная грязь, приходилось много газовать и таскать машин, но задней передачей при этом пользовался не часто, только вперед!
    после этого проехал по трассе 150 км все было отлично.
    далее постояла машина, остыла и включаю заднюю передачу машина едет назад как всегда потом как будто упираются колеса в кирпич и стопорится не едет, даю газу и машина с трудом едет назад чуть преотпущу газ сразу резкий стоп и машину начинает кидать как будто реально через кирпич колеса переезжают.
    на горячую проблем не замечено
    спасибо)))

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    спасибо за ответ!
    а почему на горячую проблем вообще нет.

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН webnet

  • Пользователи
  • Cообщений: 32
    • Автомобиль:
      w140

    спасибо за ответ!
    а почему на горячую проблем вообще нет.

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН webnet

  • Пользователи
  • Cообщений: 32
    • Автомобиль:
      w140
    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    сегодня вечером уточню точно когда работает нормально и как и при каких температурах!
    спасибо!

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    В общем уточнил))
    короче завожу авто, все как всегда, на улице +10 +15 градусов, врубаю заднюю, проезжаю 2 метра где то и стопор, если дать газу, то машина едет назад с трудом большим, отпускаю газ сразу резкий тормоз и стоит на месте.НО, если врубил заднюю поехал, остановилась машина после 2х метров, выключаю заднюю переходя на нейтраль, опять включаю заднюю и машина едет без проблем назад. на горячую машина едет назад как всегда, НО, когда поддаю газку и машина ускоряется то слышен отчетливый вой как турбина точь в точь, раньше так сильно не выло в коробке.
    подскажите что может быть, самое странное, что когда буксовал я задней скоростью не пользовался вообще, ехал только вперед всегда, почему именно она вылетела.
    Спасибо!

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх
    Читать еще:  Проверка втягивающего реле стартера видео

    #8 ОФФЛАЙН webnet

  • Пользователи
  • Cообщений: 32
    • Автомобиль:
      w140

    В общем уточнил))
    короче завожу авто, все как всегда, на улице +10 +15 градусов, врубаю заднюю, проезжаю 2 метра где то и стопор, если дать газу, то машина едет назад с трудом большим, отпускаю газ сразу резкий тормоз и стоит на месте.НО, если врубил заднюю поехал, остановилась машина после 2х метров, выключаю заднюю переходя на нейтраль, опять включаю заднюю и машина едет без проблем назад. на горячую машина едет назад как всегда, НО, когда поддаю газку и машина ускоряется то слышен отчетливый вой как турбина точь в точь, раньше так сильно не выло в коробке.
    подскажите что может быть, самое странное, что когда буксовал я задней скоростью не пользовался вообще, ехал только вперед всегда, почему именно она вылетела.
    Спасибо!

    Проблема в блоке управления АКПП

    Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

    Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

    Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

    Признаки

    Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

    • авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
    • абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
    • при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
    • во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

    Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

    Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

    Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

    Способы устранения

    Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

    Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

    1. Снимите ЭБУ с машины.
    2. Разберите его.
    3. Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
    4. Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
    5. При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

    Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

    Причина 7 . АКПП с сюрпризом

    Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

    1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
    2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

    Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

    Как понять из-за чего машина «не едет»

    Четыре частых ситуации:

    1. Плохо заводится и долго крутит стартер.
    2. Неустойчиво работает на холостых оборотах.
    3. Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
    4. Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

    В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

    • свечи,
    • катушки и высоковольтные провода,
    • топливный фильтр,
    • бензонасос.

    В четвертом случае проблема сложнее.

    До последней капли: как самому проверить бензонасос?

    Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

    Очень кратко о симптомах​

    К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

    Читать еще:  Что нужно для замены прав водителя

    Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

    Сама внимательность

    Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

    Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

    При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

    Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

    Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

    Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

    А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

    Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

    Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

    Манометр, мензурка и амперметр

    Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

    Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

    В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

    Читать еще:  Установка подкрылков на гранту без сверления

    Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

    Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

    Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

    Ничто не вечно

    К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

    По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

    Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

    Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector