Машина пинается при разгоне

Почему дёргается машина ВАЗ-2112 инжектор при разгоне: симптомы и лечение

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2112 начинает тупить и дёргаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

На видео показаны симптомы и методы лечения когда дёргается автомобиль:

Рассмотрен переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ.

Как и почему «пинается» АКПП

Как любое технически сложное устройство АКПП имеет свои особенности и слабые стороны. Например, автоматическая коробка начинает «пинаться». Водитель чувствует толчки при переключении передач от которых дергает всю машину. Обычно такое бывает при разгоне или во время старта.

Вот несколько причин из-за которых дергается коробка автомат:

• Неисправная работа гидроблока;
• Изношенность деталей механической части АКПП;
• Повреждение или разрушение фрикционных дисков;
• Поломка гидротрансформатора;
• Выход из строя электронной части блока управления.

Определить отклонения в принципе работы АКПП поможет наблюдение за машиной во время разгона, торможения и езде на малых оборотах. Если автомобиль «дергает», то проблемы могут быть такие:

• разрыв или износ подушек двигателя;
• выраженные люфты в ходовой части;
• чрезмерное количество или недостаток трансмиссионной жидкости;
• загрязнение рабочей жидкости стружкой;
• перегрев КПП.

Масло в коробке нужно менять вовремя! Даже если в инструкции к машине написано, что трансмиссия «необслуживаемая». Из-за продуктов износа деталей коробки жидкость теряет смазывающие и охлаждающие качества, КПП работает «на сухую» и быстрее изнашивается.

Если ваш автомобиль проводит большое количество времени в пробках, когда двигатель работает на малых оборотах, вероятность того, что неисправная коробка передач окончательно выйдет из строя, особенно велика.

Методы диагностики АКПП

Так как принцип действия автоматических коробок передач с гидротрансформатором практически идентичен, алгоритм выявления неисправностей един для агрегатов всех марок и производителей:

• систематизация признаков неисправности;
• проверка состояния и уровня жидкости;
• обязательная проверка работы двигателя на малых, средних и высоких оборотах;
• проверка наличия ошибок в ЭБУ коробки передач;
• проверка давления в гидросистеме;
• тест на заторможенном автомобиле (Stall Test);
• тест во время движения (Road Test).

Во время диагностики необходимо определить, в какой момент возникают претензии к работе АКПП — при трогании, торможении, резком разгоне или при плавном наборе скорости, при включении повышенной или пониженной передачи, при малых оборотах коленчатого вала двигателя или высоких. Использование этого алгоритма позволяет постепенно исключать причины неисправности автоматической коробки передач до тех пор, пока не определится искомая.

Почему стоит обратиться к нам для ремонта

Как мы и указали выше, неполадки в раздаточной коробке, АКПП или двигателе могут стать причиной того, что ваш БМВ дергается при разгоне или при переключении передач. Эти агрегаты требуют для своего ремонта только высококвалифицированных мастеров, имеющих большие практические навыки и теоретические знания в этой области.

Наш техцентр«BMW-E» уже много лет занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей BMW. За более чем 15 лет мы накопили огромный опыт по устранению неисправностей на этих автомобилях, которым готовы с радостью с вами поделиться!

К вашим услугам специализированные стенды, новейшее программное обеспечение и наше мастерство.

Звоните и наши менеджеры всегда ответят на любые интересующие вас вопросы!

Механика

Переобеднение ТВС по вине неучтенного воздуха во многих случаях является причиной рывков. Подробно о том, как своими руками найти и устранить подсос воздуха узнаете здесь.

Форсунки

Если после проверки электрики, при нажатии на педаль газа машина все равно начинает дергаться, первым делом следует осмотреть шланги подвода топлива к форсункам. Их длинна и размер должны быть одинаковыми (макс. 25см.). Загибы, переломы, трещины, а также утечки газа исключены.

Переходим от простого к более сложному. Для дальнейшей диагностики потребуется шнур и программа настройки ГБО 4 поколения.

Сначала необходимо проверить работоспособность электромагнитных катушек форсунок, путем поочередного отключения. Возможно, какие-то катушки работают с перебоями. Ещё инжектора могут функционировать с неравномерной подачей топлива (в разнобой), причины:

1. не правильно подобранные марки форсунок (по производительности)
2. износ ввиду большого пробега
3. засоренность
4. неверно выбран диаметр дюз
5. из-за износа требуется калибровка или ремонт/замена штоковых инжекторов

Также толчки могут появляться при разгоне на малых оборотах (до 2500 об/мин) или резком старте, по причине увеличенного времени открытия форсунок.

Избежать подёргиваний, при сбросе газа до холостых оборотов и дальнейшем ускорении, поможет выключение автоадоптации на стадии регулировки. Для некоторых машин она просто бесполезна.

Редуктор-испаритель

Не правильный подбор редуктора под мощность мотора либо его неисправность, например, разрушение мембраны (получается богатая смесь), тоже будут давать сбои, особенно под нагрузкой на больших оборотах.

Для обнаружения разрыва мембраны необходимо снять вакуумный шланг со стороны всасывающего коллектора и проверить его на утечку газа. При этом машина должна работать на газовом топливе.

Довольно часто авто дёргается на газу если не догревается испаритель по причине неверного подключения. Настройка редуктора по давлению топлива тоже влияет на рывки авто в движении.

Своевременный слив и промывка редуктора-испарителя от конденсата поспособствует избавлению от «пинков», но это условие для редукторов ГБО 2 поколения.

Рывки при разгоне

#1 DIAMOND89reg

• Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП

• @Упоминание

Привет всем , решил поднять старую давно избитую тему, про дергание при разгоне , рывки, провалы. Сам перечитал уже все что можно , многое перепробовал, ну единого мнения вроде как и нет. Проблемма стандартная , машина дергаеться при разгоне, тупит. Проблемма давно точнее года 2 может больше, соответственно что менялось
Свечи (не раз, разные 1-2-4 контактные)
ВВ- провода – Beru NGK Bocsh
Катушка – beru
Бензанасос – Bocsh
Капремонт головки – 2 раза со всеми прокладками и прочим (подсос воздуха можно исключить)
ДПКВ- Siemens
ДПРВ – GM
ДМРВ- GM
ДПДЗ- Bocsh (GM)
Датчик температуры всасываемого воздуха (вроде так) Siemens
Фильтра и прочее соответсвенно
Лямда сенсор – Hella
Вырезан катализатор (есть и такая теория провалов)
Компрессия – 15 15 15 15 (высокая , возможно из за того что после последнего ремонта головы слетели маслосъемники, проверю на выходных)
Теперь жду ваших предложений, т.к у меня их больше нет, симптомы усугубляються временнами, 2 дня назад было уже такое что машина заводиться нормально, ХХ ровный (кстати вентеляцию картера и прочее все прочищенно, установлен маслоотделитель GM и т п ) раньше не было тупизны на ХХ никогда, то есть только до 2- 2.5 тысяч оборотов, и по моим наблюдениям в основном когда машины прогрета. Тут же был приступ что я просто не мог добратрься до этих 2-2.5 тысячь , при нажатии на педаль машина обороты не набирала а прочто пыхтела, плавно плавно можно было доехать , резкое нажатие и мотор почти глохнет, ладно думаю на ХХ пропробую , такая же «борода» постоялла себе ночь и все пришло на место , соответственно скрепкой ошибок нет , кроме временно выскочившей лямды (считаю что залило бензином )
Вообщем не знаю на что уже и думать, проверю сегодня катушку еще разок, т.к менял давно как только вся эта балалайка заиграли.
Ну и жду ваших вариантов, т. к серьезно уже начинаю задумываться о продаже (жалко бабала угроханно немеренно ) а дело можеть оказаться в какой то ерунде.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#2 Чек123

• Город: Казахстан
• Автомобиль: Опель Омега В 2,0 16v. ОФА.

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#3 DIAMOND89reg

• Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#4 DIAMOND89reg

• Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#5 Руслан Kurt

• Город: СПб
• Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#6 DIAMOND89reg

• Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#7 Lars

• Автомобиль: Omega-B 1998г. 2,5л X25XE до этого Vectra до этого Kadett

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#8 Falcon[SD]

Опелевод со стажем

• Город: СПб
• Автомобиль: X20SE 1994 ркпп

• @Упоминание

а масса на моторе хорошая? вообще скорее всего дело в проводке, где-то во время движения теряется контакт. на подсос воздуха не похоже. если искать именно утечку, проверять надо всё — вплоть до усилителя тормозов, утечка может быть где угодно, не только в прокладках.

но по симптомам и объёму заменённого всего, это скорее всего проводка.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#9 Poroh

• Автомобиль: омега А c20ne

• @Упоминание

Попробуй пережать обратку (шланг , можно пасатижами ток аккурат) при заведенном двигле если провалы исчезнут ,тогда будет понятно куда рыть

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#10 almas89

• Автомобиль: OMEGA B X20XEV

• @Упоминание

Возможные причины рывков при разгоне на BMW E65

• Неисправен датчик положения распредвала (чаще – впускных клапанов).
• Пробуксовывает блокировка ГДТ (гидротрансформатора).
• Неисправен один из клапанов (соленоидов) Мехатроника.
• Повреждена прокладка гидроблока (блока клапанов).
• Изношены или повреждены подушки двигателя или «коробки».
• Забился фильтр топливного насоса, либо неисправен сам насос.
• Неисправен датчик воздуха (расходомер).
• Неисправен датчик давления топлива – в рампе (дизель).
• Некорректно работает клапан топливного насоса.
• Некорректно работают форсунки (чистить или заменить).
• Некорректно проведено отключение ЕГР (дизель).
• Неисправны один или несколько лямбда зондов.

Всем привет! Принимайте новенького!и помогайте лечить любимчика, в общем проблема в том что дергается при разгоне но не под нагрузкой а при плавном разгоне, в районе 2000 оборотов, на 2-й и 3-й передаче, насос поменял (давление на холостом ходу было 2 бара), свечи тоже, ошибок нет, по логам топливо и наддув в норме, ретарда неотменено,опрессовка дыр не выявила,адатив и мульт в районе 0.4 что искать? а если газ в пол то до 2500 он плохо набирает а потом следует подхват и разгон становится динамичным. Но когда отпускаеш газ чтобы переключиться на передачу выше, он дергается в перед как будто я на газ в пол нажал

Последний раз редактировалось Shats; 09.11.2011 в 19:17 .

заметил еще один интересный факт, когда вынимаю щуп машина перетраивает чуток, попробывал сделать так на машине друга у него аш заколбасило,и в 032 гуппе у меня в первом 2.7 во втором 4.5

Последний раз редактировалось Shats; 10.11.2011 в 19:41 .

К нормальному диагносту Вам надо, трудно так чего посоветовать.

Я понимаю, но дилеры руками разводят, говарят в норме допуска.Сам авто-ммеханик+электрик-диагност по образованию и по профессии если б мне такого пригнали, я бы за голову взялся)))), может у кого было что нить подобное . визде все ок кроме адатива и мульта но от такого привышения небужет этого это скорее следствие неисправности.

да вроде норм, иногда выскакивала ошибка
001056 — Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
но грешу на плохой бензин. выскочила раза 2 за все время эксплуатации,(тоесть месяцев 5) а разве когда он забит он тупость с низов дает? помоему на верхах наоборот машина тупит, поправьте если ошибаюсь, и еще у меня турбина на буст выходит к 2800 оборотов но при этом никаких дырок нет.
заметил еще что когда я прогретую машину глушу, выйдя из машины слышу как что то целкает, как будто дросельная заслонка до конца открылась и закрылась, типо как когда адаптацию делаю. как её проверить. А насчет ката проверю наверно завтра, повешу манометр вместо лямбда зонда. Наверно единственное что еще не проверил это кат
Что бы еще проверить как думаеш.

Похоже на глюки обвески турбины, 75 или 249 капаны. Ты менял 249 клапан на новый, без резиновой мембраны?

у меня bzb 2008 года. Он и есть с новой без резинки, уже лазил проверял))) щас сделал скан. 000369 — Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean может быть из-за точго, что я на ускорительном насосе массу снимал решил почистить (там сверху провод привернутый) но зажигание было выключено.Обнулил завтра покатаюсь понаблюдаю.

Сообщение добавлено в 22:19, предыдущее сообщение было в 22:18

и что то я свиста турбины неочень то слышу на моем B5+ AWM 1.8Т 210 лс свист был слышен хорошо

У меня тоже BZB 2008 года, клапан был старого образца. Я на своей машине рывки вылечил заменой заправки

да менял я и заправки, и свечи, и капан снимал в руках смотрел, клапан как клапан вроде не подклинивает а в каком диапазоне оборотов у тебя рывки были? и насколько сильные

Визуально клапан не определишь на работоспособность, он такой же как новый, но ни хрена не работает. Рывки были в диапазоне 2-3.5 оборотов, раздражало это сильно, выходишь на обгон, газ в пол, а тут такой тупак, провал в разгоне, потом подхват и опять овощь, и так пока не превысит 3000 оборотов, после этого ехало более менее нормально. Я поставил железный клапан Forge, сначала все было супер, а потом и он начал перепускать. Этот клапан состоит из механической и электрической частей раздельно, так вот, как только я ставлю новую электрическую часть (как оказалось это самый обычный 75-й клапан), машина перестает дергаться совсем, во всех диапазонах. Мне кажется этот баг связан не с самим клапаном, а с его управлением, что то заставляет его срабатывать когда это совсем не нужно. Но замечу, что на рывки при работе с Forge можно забить, это не так досаждает как на стоковом 249-том

была такая же история на мазде у знакомого чуть ли не весь мотор разобрали ни каких ошибок все в норме . все решил датчик кислорода который с подогревом 1 помоему

Сообщение добавлено в 15:24, предыдущее сообщение было в 15:16

где то пол года как машина с подписи начала дергаться при разгоне, это не похоже на не хватку бензина или пробои зажигания, всегда проявляется в одном диапозоне от 2500 до 4000 то есть на высших передачах происходит 2-4 толчка достаточно грубых, в среднем около пол секунды машина теряет тягу, дальше как не вчем не бывало, под нагрузкой удары или дерганье становятся еще грубее и дольше, дерганье похоже на отсечку по бусту он буст не при чем, и при 0,5 и 0,9 одинаково, погода? С зимы фигня такая, не оно короче я думаю, иногда начинает прыгать мотор на холостых, вроде как троит свечи платина, менял 2 новых комплекта, вчера поехал в хабаровск, вообще в осадке, плюс ко всему расход не меньше 15, в том году на этом маршруте был 8,2, и вообще до этой фигни расход средний был около 9,5, смотрел люфт на турбине, люфт достаточно большой, но все сухо, масло не ест, может в ней проблема? И вчера подумал на дпдз, может из.за него? сейчас сделал уже почти все, сразу заменил свечи, потом были оба фильтра, проверка давления топливо, замена катушки, проводов, диагностика сканером, чистка дроселя, форсов, смена заправок, марки бензина, мыкаюсь уже пол года ничего не помогло,

Проводку шевелить. Особенно на изгибах. Давно, на Карибасе 86г была такая хрень, но я нашёл проводок. месяца за 3 )) Изматерился напрочь!

Последний раз редактировалось Шарофф; 06.07.2011 в 03:12 .

Проводку так сильно не ковырял, только когда впуск снимал, чтоб форсы вытащить. кстати 18 штук назад поменял ремень, думал перескочил или не правильно поставил, нет оказалось все в норме, вообще получилось как, на зиму поставил форика в гараж абсалютно рабочий, ездил на легаси, поднял за зиму ремень на форе, знал что надо еще свечи, я их каждые 15т. Меняю, форя после зимы взял в марте, и сразу такая фигня, я за свечи. Ну и понеслась короче, и еще между рывками время много, то есть и 2 и 6 секунд.

у меня такая фигня была когда трубочка с соленоида весгейта задубела и лопнула от старости (причем трещинка еле заметная).
посмотри внимательно все трубочки на предмет подсоса воздуха и сам соленоид.
или может МАФ?

Последний раз редактировалось 88sasha88; 06.07.2011 в 04:09 .

У меня буст контролер стоит он показывает текущее давление, передува нет, шланги вроде целы, я думал дрв поменять, но сканер зараза сказал что все отлично работает.

найди донора и пробуй МАФ. он может работать.. но как нибудь криво.

Извиняюсь что не в тему, можно вопрос? У меня сф5 eg20t ДВС для меня не знакомый. Свечи с какой периодичностью менять посоветуете. На тоетах менял после характерных подергиваний или раз в год. У субару турбо есть в этом плане ньюансы? Спасибо!

Платина по штату. Должна нормально работать.

Платина вчерашний день. Все современные перцы юзают иридий, в том числе япцы 🙂

Ребята да понятно что, ставить. Вопрос как часто? По факту смерти или по пробегу. Каких-то претензий если не придераться вроде нет , едит и едит. Вопрос как едит. Когда купил ехала лучше это точно. Но малоли может прикатался, уже не хватает. 30000 за год точно накатал. Так блин пора их менять или нет!

Для начала, коллега попробуй поменять заправку. чую я, что бензин у нас не смотря на его стоимость, качеством не блещет. я вот заправил ласточку не на постоянном месте, три дня дергался при разгоне, пока все не выкатал.

Я уже долго так езжу, и бенза поменял я уйма, у нас есть альянс, роснефть, триа, все виды бензина пробовал, раньше разница была между 92 и 98 практически не заметна, и сейчас тоже самое, только дергается

Один вольтметр к форсунке, второй к управлению модуля катушки зажигания. Гляньте, не проваливается ли при езде.
На выпадение датчика коленвала или перезапуск мозгов похоже. Но может и насос останавливается.

А на холостых нормально работает? У меня была подобная ситуация, тоже в диапазоне 2500-4000 оборотов машина тупила, дергалась при разгоне. На холостых работала как попало (но через раз, иногда нормально, иногда как попало)
Вылечил заменой МАФа!

время идет а проблема мной не решена, форестер так и дергается, на данный момент, поменял свечи на 7-ки новые фильтра, насос от GDB, все датчики, кроме дк, др, дд, компьютер, диагностика указывает на отсутствие ошибок.
кстати дк прикручин. по проблеме есть уточнение, если буст ставишь 0,9 то машина реально дергается и практически разгон прекращается, причем в этот момент очень похоже на нехватку бензина, своего рода дрож, 0,7 просто толчки.
про вольтметр сначало решил не заморачиваться, сейчас думаю выбора нет, но что я там должен понять, по чем отсечка происходит?

Привет.. У меня форик двушка атмо на ручке.. похожие симптомы в диапазоне от 2-ух до 2,5 тысяч.. свечи и прочее тут не при чем.. уже тоже менял. бесполезно. некоторые говорят помогает перепрошивка мозгов у дилера.. но дилер не особо распространяется, что у него есть прошивка. плюс ребята перепрошивались, снимали логи, расшифровывали, говорят прошивка кособокая.. то есть дергания пропадают, но! там переписали только то ли воздух, то ли бензин.. а по идее надо все переписывать.. короче фигня, но дергаться перестает. и тупить в этом диапазоне перестает. а вообще, если как следует форум пороешь, то может что найдешь.. я этой проблемой уже давно озадачен.. на настоящий момент могу сказать, что если все остальное в норме, то скорее всего все из-за бенза, как это не банально. а происходит все так. бензин у нас некачественный и датчик детонации стоящий под пауком отлично все чует. вот он то все это и привносит. есть народ, кто переносит его ближе вперед к радиатору. еще ест вариант схемок, как загрубить сигнал.. а вообще для диагностики попробуй скинуть клемму и обновить мозги компа. мозги при этом будут учиться оп новой.. при таком подходе кто сколькло проезжает без затупов.. кто 50 км, а кто 300 км. есть еще вариант.. залей нормальный 98 и добавь в бак октан корректор. я использую от Hi-Gear. лично моему помогает. .едет при этом так, как будто машина новая.
Удачи в поиске решения проблемы. я пока до воплощения схемки загрубления датчика не дошел еще.. скажем так.. элементарная лень. ну и с этим надо аккуратно, ибо мозги должны чуять детонацию.
итого заливай по чуть-чуть октан корретора.. он и октановое число поднимает и детонацию убирает.. и машина сразу ехать начинает нормально.