Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Матиз нет зарядки аккумулятора

Daewoo Matiz

Лично я, в первый месяц же после покупки машины забыл выключить свет. Ничего страшного не произошло, но старенький родной «Atlas» я разрядил полностью. Благо, что машина стояла во дворе, и я просто снял аккумулятор и попросил знакомого дать взаймы зарядное устройство. Пришлось быть без колес весь день, так как аккумулятор заряжался только следующей ночью. Эта история меня научила быть более бережным в обращении с источником питания.

Однако никто не застрахован от утечек в электропроводки и в прекрасный момент времени, особенно в морозное утро, вы не сможете завести своего друга в работу. При заметно «подсевшем» аккумуляторе двигатель не прокручивается или проворачивается в замедленном режиме. Если причиной этому является разряженный аккумулятор — то можно спокойно читать мою статью, если же нет — искать причину дальше. Остается лишь научиться, правильно прикуривать Дэу Матиз, согласно нижеприведенной инструкции.

В любом вероятном случае потребуется либо дополнительный аккумулятор (которого ни у кого нет), либо другой автомобиль у которого всё в порядке (в плане зарядки аккумулятора).

Для лаконичности условимся употреблять термины «Источник» и «Приемник» применительно к участвующим в процессе прикуривания автомобилям.

Двигатели Дэу Матиз

Силовых агрегатов для Дэу Матиз использовалось только 3 объемами, но различной модификации. Например, первый 0.8 л был заменен английским, он стал мощнее на 9 л.с.

Поколение: модификация

Вид топлива

3-х и 4-х цилиндровые

III: М300, Chevrolet Spark EV, Ravon R2

86 л.с. (Ravon R2), 130 л.с. ( Chevrolet Spark EV )

IV: Chevrolet Spark, Holden Spark

Что касается рестайлинга, то автомобиль претерпевал его с каждой новой модификацией. Изменялось все, начиная от внешнего вида, заканчивая ходовой частью. Можно судить по существенным отличиям между I и IV поколениями.

Дэу матиз пропала зарядка аккумулятора

Эта бомба замедленного действия есть в каждом матизе.
Спровоцировать или замедлить исход может много факторов.
Но рано или поздно на приборке начинает время от времени загораться значок аккумулятора. Это означает что пропадает зарядка аккумулятора, и автомобиль движется используя ёмкость батареи. Которой хватает в среднем на пол часа движения, без фар, печки, музыки и прочего.

Сначала значок появляется плавно, и гаснет, если чуть увеличить обороты. Потом включения лампы учащаются. Такая игра в «потуши значок» может продолжаться от нескольких часов, до нескольких месяцев. Но итог один, зарядка пропадает.

Виной всему диодный мост генератора. В 99% случаев проблем с генератором на матизе, дело именно в нём, в диодном мосту.

В конструкции этой детали, есть слабое место. Верхняя пластина диодного моста, через медные втулки прикручивается болтами к корпусу генератора. И всё бы было хорошо, такой вид соединения работал бы столетиями, но в подкапотном пространстве присутствует влага. Она попадает на соединение пластин с втулками, по которым течёт не малый ток. И металлы образуют гальваническую пару. Другими словами между втулкой и пластиной начинается электрическая коррозия. Постепенно ухудшается контакт.

Когда контакт плохой, начинает снижаться напряжение. Чтобы не допустить просадки, регулятор напряжение поднимает его. И ещё, и ещё. Потом от повышения оборотов, ток резко растёт, и контакт резко восстанавливается (пробивает). В этот момент очень большая нагрузка приходится на диоды в диодном мосту.
Если сопротивление контакта сильно возрастает, регулятор задирает напряжение, в момент «пробоя» выходит из строя диод. Тупо сгорает. Бывает его корпус разрывает. Может одновременно выйти из строя несколько диодов. А всего их 6.

Проблема лечится заменой диодного моста. После чего, ресурс генератора составит по меньшей мере столько же, сколько проходил до поломки.

Можно конечно заменить и генератор в сборе, на более качественный, с другой конструкцией диодного моста. Но это дорого. Mando 96566261 стоит примерно 5500 р.
Новый штатный генератор Delphi 96567255 стоит около 5500 р.
Диодный мост оригинал 93740791 стоит около 1800 р.
Диодный мост Amd AMDEL329 стоит около 700 р. но в нём по прежнему медные втулки.
Диодный мост MOBILETRON RD32 стоит около 550 р. и в нём уже втулки из белого металла, правда неизвестно, продлит ли это срок его службы.

Методику снятия генератора, и собственно ремонта описывать не буду.

Суть поста в том, что если у вас хоть раз, хоть в пол накала моргнула лампа аккумулятора на заведённом моторе, то тут же всё бросайте, и направляйтесь на ремонт генератора. Срочно! Машина с такой неисправностью может подвести в любую минуту. И будьте уверены, это скорее всего диодный мост.

З.Ы. всегда в дальнюю поездку на матизе, брал с собой новенький диодный мост. Поменять его можно в совершенно любом сервисе-гараже, а вот саму деталь раздобыть в окрестностях трассы, в незнакомой местности, или в другой стране, будит проблематично. По этому новый мостик всегда на бальняк катался в багажнике. Но, ни разу не пригодился. Ни на одном матизе, не на втором.

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Читать еще:  Замена датчика давления масла цена

Нормальное натяжение ремня?

2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

5. Счастливого пути!

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

7. Счастливого пути!

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Cделай свою жизнь проще и ярче

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

  1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните «зачистку» «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

    Ситуация вторая — вольтметр на «приборке», а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

  • Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
  • Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
  1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
  1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

  • Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
  1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.
Читать еще:  Комплект сальников кпп 2110

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

Друзья, рекомендую посмотреть данное видео! В нем автор рассказывает о причинах «вечно севшей АКБ» и о том, что постоянно садит аккумулятор!

Как действовать если генератор перестал работать в дороге?

Бывают экстренные случаи, когда подготовиться не получится. Некоторые правила позволят проехать на одном аккумуляторе максимальное расстояние, чтобы добраться до сервиса. Для этого к минимуму сводятся все энергозатраты и факторы увеличивающие их. На практике надо делать следующее:

  • не использовать электротехнику;
  • вместо дальнего и ближнего света, включить габариты или аварийку;
  • разгоняться медленно для уменьшения числа оборотов двигателя;
  • для этого же спускаться с горы на передаче накатом;
  • стараться не глушить автомобиль, чтобы не тратить энергию на запуск.

Когда не удаётся избежать последнего, тогда появляется риск не завести заново машину на аккумуляторе без генератора. В дороге вряд ли окажется запасная батарея для автомобиля. Пригодится портативное зарядное устройство, если оно имеется. Есть ещё вариант — «прикурить» от машины с нормальным АКБ. Но тут нужны кабель и ТС-донор. Второй должен быть соизмерим по ёмкости.

Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?

Пришли холода и первые ночные заморозки – а, значит, стоит ждать неприятных сюрпризов от стареньких аккумуляторов, которые теплым летом еще кое-как справлялись со своими задачами. Автовладельцы отправляются в магазин за новыми батареями, и многим приходит в голову мысль: а может быть, взять емкость побольше прежней?

Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости».

Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой!

Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.

Почему так? Все очень просто!

Сгорит ли стартер?

Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно.

Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).

Будет ли недозаряд?

Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так!

Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!

Для чего нужна повышенная емкость?

А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.

Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.

В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор.

А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…

Читать еще:  Машины с ламбо дверьми

А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?

Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…

Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети».

Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор.

Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках прикуривальщика…

Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи.

Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.

Осмотр самого генератора

На одной стороне генератора располагается болт, а на другой – болт и гайка. Для демонтажа генератора нам нужно будет открутить болт от заднего кронштейна подушки двигателя. Не переживайте, двигатель от этого не перекосится. Также, нужно будет снять ремень генератора.

Теперь нам нужно открутить два болта крепления опоры, которые идут под головку 12. Если откручиваются они не очень хорошо, можно воспользоваться WD-40. На болте, который находится ближе к центру двигателя, находится провод на «массу». Не забудьте его позже, когда будете проводить сборку, подключить обратно.

Предварительно уже сняв болт крепления опоры (впрочем, его можно полностью и не выкручивать, а лишь немного ослабить до заметного люфта), вынимаем генератор через отверстие между поддоном и правой стороной лонжерона. При отсоединении задней подушки двигателя места под демонтаж генератора должно быть достаточно.

После того, как нам удалось снять генератор, можно начинать его ремонт или замену. Действия по обратной установке генератора прямопротивоположные уже выполненным. Конечно же, такой способ доступа к генератору не настолько удобен, как при работе с подъёмником, однако он позволяет оперативно отремонтировать его, находясь вдалеке от автосервиса.

Правила подбора

  • пусковой ток – от 300 до 390 Ампер;
  • ёмкость – не более 45 Ампер/Час;
  • полярность должна быть прямой, иначе возникнут проблемы с установкой клемм.
  • наличие нижнего бортика необязательно – в Матизе АКБ прижимается сверху крепежом;
  • Габариты батареи могут отличаться на несколько миллиметров, такой аккумулятор без проблем войдёт в штатный отсек.

При покупке учитывайте модификацию Матиза. От этого напрямую зависит выбор модели аккумулятора:

  • на авто с объёмом двигателя 1 л требуется евробатарея со стандартными клеммами, габаритами 207х175х190 мм;
  • на модель с двигателем 0,8 литра подойдёт аккумулятор азиатского типа с тонкими клеммами, размерами 187х127х227 мм или 238х128х227мм.

Итоги

На Matiz возможно поставить разные АКБ. Вовсе не обязательно устанавливать точь-в-точь те, что ставились на заводе. Подойдет просто хороший аккумулятор на Дэу Матиз с подходящими габаритами и иными характеристиками, позволяющими ему эффективно работать .

Бренд имеет значение при покупке АКБ для Matiz, потому что это в некоторой степени гарантия качества. И лучше покупать то, что проверено годами, в разных условиях и многими. Какими бы ни были хорошими аккумуляторы для Matiz, созданные недавно по инновационной технологии, они не могут считаться надежными просто потому, что не прошел некий объективный период, за который могли бы быть на практике выявлены те или иные недостатки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector