Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Меняют ли стойки по одной

Как поменять стойки стабилизатора своими руками без проблем

Стабилизатор присутствует в любом автомобиле и контролирует поведение машины в кренах, то есть непосредственно влияет на управляемость. Стойки (тяги, «косточки») стабилизатора — часть системы, поэтому их техническое состояние сказывается на безопасности при движении. Не стоит откладывать этот недорогой ремонт, особенно если всё можно поменять своими руками.

Виды работ

Когда в Автомастерской№1 мне показали ЭТО, я был в легком шоке. Воистину, уж лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Передо мной на столе стояли три стеклянные бутылки. В одной – грязно-серая мутная субстанция, во второй – едва прозрачная жидкость плюс отслоившийся черный осадок, в третьей – золотистая прозрачная «слеза». Сложно было догадаться, что и в первом, и во втором, и в третьем сосуде – одно и то же масло, используемое в стойках и амортизаторах. Только первое и второе отработало в новосибирских условиях чуть более года, и предстало в двух вариантах – темная жидкость только что была слита с реальной стойки, вторая бутылка представляла то же самое, но после часа отстоя. В третей бутылке, как можно догадаться, был еще девственно свежий продукт.

Мы привыкли менять масло в двигателе, иногда заменяем жидкость в коробке, еще реже – в редукторах, раздатках, «гидрачах» и тормозной системе. Но редко кому приходит в голову, что масло необходимо заменять и в элементах «подвески» — стойках и амортизаторах. Зачем и как это делать, нам расскажут ходовых дел мастера с Волочаевской, 8А.

— Почему масло после года работы в стойке стало таким ужасным?

— Условия эксплуатации стоек в Сибири – одни из самых тяжелых в мире. В основном, тут влияют два главных фактора – крайне низкое качество большинства наших дорог и очень высокие сезонные перепады температур. Любое, даже очень хорошее импортное масло (а в стойках его правильнее называть гидравлической жидкостью) состоит из минеральной базовой основы и пакета присадок. Рано или поздно и основа, и присадки разрушаются, и выпадают в виде темного осадка из дистиллятов нефти, «погибших» присадок и в ничтожном количестве – продуктов износа резиновых изделий. Взгляните на фото с осадком – его мы и наблюдаем в отработавшем масле. Осадок фактически является продуктами выгорания масла, попросту говоря, золой. Главная причина этого скоротечного процесса – термическое разложение гидравлической жидкости. Для тех, кто еще не знает, поясним. Работа стойки обеспечивается перетеканием жидкости через очень малые сечения внутренних клапанов. В полном соответствии с законами физики, проходя через маленькую «дырочку», масло разогревается. И все бы ничего, когда автомобиль едет по ровной дороге в Японии или Германии – сильных колебаний подвески нет, масло перемещается через клапана стоек неспешно и в минимальных объемах. Теперь представим другую картину – разбитый асфальт Новосибирска или разухабистая дачная дорога. Стойки и амортизаторы буквально отбивают дробь, подскакивая на каждой кочке на величину полного хода. Большие объемы жидкости вынуждены почти мгновенно перетекать через малые сечения клапанов. Температура масла и всего изделия в целом резко повышается и удерживается в течение десятков минут и даже часов – пока не кончится плохая дорога или автомобиль не остановится.
Зимой же, когда при старте жидкость внутри амортизаторов предельно вязкая, эффект термической деструкции масла ускоряется многократно. Строго говоря, жидкость в стойках подержанных «японцев» и «европейцах» мало того, что уже имеет некоторый износ, таки и в принципе не адаптирована под наши перепады температур от «плюс сорока» до «минус сорока».

— Чем чревата термическая деградация масла в стойках и амортизаторах?

— Главное — потерей вязкости масла. Стойка перестает работать под нагрузкой, как бы «слабеет», «сдувается». Начинается процесс быстрого износа как деталей самого амортизатора, так и остальных элементов подвески – шаровых опор, сайлентблоков и далее «по списку». Езда же на таком автомобиле становится опасной и некомфортной, а стоимость последующего ремонта возрастает с каждым километром.
Пожалуй, мы напугали наших автомобилистов. Но наша цель в совершенно другом. В следующем номере журнала мы расскажем о том, как с помощью «Автомастерской №1» без больших затрат и с твердой гарантией решить описанные проблемы. Да не просто решить, но и адаптировать стойки и амортизаторы под наши условия и продлить их жизнь на многие сезоны. Спасительное продолжение, как говориться, следует!

Амортизаторы

Теперь перейдём к другой важной части автомобиля. Как известно, если амортизаторы в порядке, автомобиль не прыгает на кочках и ямах. Отсутствие хороших амортизаторов не только влияет на управляемость, но и увеличивает износ покрышек, а также других ходовых частей.

Амортизаторы нужны для поглощения ударов и скачков

Задняя стойка

Замена стоек амортизаторов, несмотря на кажущуюся простоту, дело не из лёгких. И для начала нужно грамотно извлечь старые амортизаторы, разобрать их и проверить состояние всех деталей.

Рекомендуется заранее приобрести вместе с амортизаторами и резиновые чехлы, защищающие хорошо от пыли, а также опоры резиновые, упорные чашки, опорные подшипники и самоконтрящиеся гайки фиксации. Нужно обратить внимание и на пружины, которые при надобности следует заменить.

Замена задних стоек проводится со стороны багажника. Для начала снимаем колёса на поднятом автомобиле и проводим демонтаж тормозных шлангов. Шланги рекомендуется не отсоединять от суппортов, дабы не проводить дальнейшую прокачку воздуха из тормозной системы. Хотя, если упал уровень тормозной жидкости, мероприятия можно и совместить.

Крепления амортизационных стоек демонтируем сверху, после чего проводим раскрутку всех фиксирующих креплений амортизатора снизу. Берём специальный съёмник и сжимаем пружину, но так, чтобы не перестараться. Это важно, так как пружину можно перекосить, если надавливать слишком сильно.

Заменяем неисправный амортизатор на новый и проводим монтаж в обратной последовательности.

Передняя стойка

Замена передних стоек амортизаторов проводится так же. Сначала ставим машину на стояночный тормоз и устанавливаем под колёса противооткатные башмаки или простые кирпичи.

Далее, берём ключ-шестигранник на «6» и накидной ключ на «21». Удерживая шестигранником прокручивание, снимаем гайку крепления стойки.

Читать еще:  Приора как поставить подогреватель

После этого убираем упорную шайбу, называемую чашкой. Идём дальше и берём ключ накидной на «27», которым ослабляем гайку штока на несколько оборотов. Рекомендуется ослаблять всего на полтора оборота.

Передок приподнимаем с обеих сторон, а затем устанавливаем металлические опоры. Гайки и болты обильно обрабатываем спреем. Откручиваем верхний болт крепления суппорта, после чего ослабляем нижний. Затем отводим суппорт в сторону.

Идём дальше. Берём накидной ключ на «18», которым расслабляем нижние гайки, придерживая с другой стороны гаечным ключом болт крепления. Вытаскиваем болты, слегка постукивая молотком. Таким образом аккуратно вынимаем переднюю стойку автомобиля.

Замена опоры стойки проводится в случаях, когда замечаются водителем тихие стуки на малой скорости при езде. Обязательно следует освободить тормозные шланги из кронштейна. В процессе работы также нужно использовать съёмник наконечника руля.

Перед установкой новой опоры необходимо стойку обязательно прокачать и постоянно удерживать в вертикальном положении до тех пор, пока она не будет установлена на место.

Видео, демонстрирующее замену стоек стабилизатора:

Вот и всё. Надеемся, что приведённые советы помогут как начинающему автомобилисту, так и опытному.

Как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Читать еще:  Fenox отзывы о запчастях амортизаторы

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Замена стоек амортизатора, менять ли пружины?

Заинтересовавшийся

Tiguan 2008 TSI, пробег 60000км. В ближайшие пару недель предстоит замена всех четырех стоек амортизатора. Очевидно, что передняя стойка умерла, поскольку машину бросает на ухабах и при наезде на неровности, стойкая явно не отрабатывает яму.

Вопрос в другом, стоит ли менять и пружины, поскольку заметил, что горизонт приборной панели опустился ниже обычного, особенно на водитеьской стороне, т.е. ощущение, что автомобиль просел спереди, хотя с улицы это не заметно. Должна ли пружина держать угол при мертвой стойке? И вообще стоит ли менять пружины на 9-летнем авто с пробегом 60тысяч?

Общий вопрос — как замена пружин без явной на то причины повлияет на стабильность авто при неровностях дроги. Когда покупал Тигуан 4 года назад, автомобиль себя отлично проявлял и был стабилен (на сколько это возможно) при резких поворотах. Сейчас появилась расхлябанность на дороге, каждая колея на асфальте чувствуется и машину бросает из стороны в сторону, не сильно, но не приятно. Этого не наблюдалось в первый год эксплуатации. Хочется вернуть ощущение стабильной езды, если для этого нужно заменить пружины в комплекте со стойками, готов это сделать.

Cheb29rus

Участник

Высота от края арки до центра колеса, спереди, должна быть 430, а сзади 440. Это что касается пружин, они однозначно просели. Меняй и не думай, по кругу. Фирма Килен или Леджфорс аналог — 2500 за пружину примерно.
Стойки следует снять и прокачать, чтоб понять, как они себя ведут, но как правило меняют парами. Лично я бы не думал и менял бы все сразу, цены на аналог очень адекватные . На перед 3358000 каяба 3300, зад 349067 каяба 3000. А лучше смотри по вин номеру.
Да, чтоб не думалось, поменяй сразу опорные подшипники VKD35025T SKF 1200 стоят. Вот опроник с опорой в сборе 3177001 Лемфолдер 1300 р, это на случай, если 3 болта из опоры не выкрутить. Гайки может провернуть и их придется высверливать.

Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk

Участник
Заинтересовавшийся

Shokolad

Tiguan 2008 TSI, пробег 60000км. В ближайшие пару недель предстоит замена всех четырех стоек амортизатора. Очевидно, что передняя стойка умерла, поскольку машину бросает на ухабах и при наезде на неровности, стойкая явно не отрабатывает яму.

Вопрос в другом, стоит ли менять и пружины, поскольку заметил, что горизонт приборной панели опустился ниже обычного, особенно на водитеьской стороне, т.е. ощущение, что автомобиль просел спереди, хотя с улицы это не заметно. Должна ли пружина держать угол при мертвой стойке? И вообще стоит ли менять пружины на 9-летнем авто с пробегом 60тысяч?

Общий вопрос — как замена пружин без явной на то причины повлияет на стабильность авто при неровностях дроги. Когда покупал Тигуан 4 года назад, автомобиль себя отлично проявлял и был стабилен (на сколько это возможно) при резких поворотах. Сейчас появилась расхлябанность на дороге, каждая колея на асфальте чувствуется и машину бросает из стороны в сторону, не сильно, но не приятно. Этого не наблюдалось в первый год эксплуатации. Хочется вернуть ощущение стабильной езды, если для этого нужно заменить пружины в комплекте со стойками, готов это сделать.

Читать еще:  Что такое дпдз в автомобиле

если менять амортизаторы, то менять опорники и кронштейны обязательно
Сход развал давно делали? На Тигуане может развал не выставляться из за просевших пружин. Думаю, что за 9 лет они просели.

я бы для начала съездил на диагностику в другое место.

стоимость неоригинальных запчастей примерно 30-35 тыс руб за все + работа + сход развал+ возможно салентблоки менять нужно

Снятие амортизатора

Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:

  1. Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
  2. Далее следует снять колесо.
  3. Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
  4. При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
  5. После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
  6. Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
  7. Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.

Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.

Устройство и функции задних стоек

В общих словах, стойка – это стержень с подвижными соединениями на обоих концах. От устройства подвески зависит и конструкция «косточки», однако самыми распространенными вариантами соединения являются шарниры и втулки. Для обеспечения безопасности на этих деталях есть специальные места – «шейки». В них стержень обладает минимальным диаметром. В случае слишком большой нагрузки он переломится в этом месте, что предохраняет от пробитого днища автомобиля и других опасностей.

Тяги стабилизатора отвечают за выполнение следующих важных функций:

  • Придание автомобилю устойчивости во время движения, особенно по неровной дороге.
  • Понижение крена транспорта при выполнении различных маневров, например, резких поворотах.
  • Равномерное распределение нагрузки по всей подвеске.
  • Предотвращение риска переворота автомобиля.

При этом все эти функции выполняются за счет достаточно простых физических принципов. Во время поворота возникает крен из-за того, что упругие элементы подвески, под воздействием центробежных сил, с одной стороны начинают сжиматься, с другой расширяться. Стабилизаторы начинают скручиваться, приподнимая автомобиль с борта, на который идет крен, и опуская на противоположный. В этом процессе основную работу совершают стойки – именно они передают движение к подвижным частям подвески.

Неисправности тяги стабилизатора могут привести к серьезным последствиям – от неудобства управления автомобилем до серьезной поломки или даже аварии. Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо знать, каковы симптомы неисправной стойки.

Основные причины замены стоек

Когда у автолюбителя появляется опыт и он при движении автомобиля чувствует всю механику, он очень быстро определяет неисправность. Если выходят из строя передние стойки SS20, это чувствуется в первую очередь. Такая неисправность вызывает:

  • биение рулевого колеса;
  • повышенную вибрацию корпуса, когда он попадает на кочку той стороной, где вышла из строя стойка;
  • трудно удержать автомобиль на прямолинейной траектории;
  • при выполнении поворотов автомобиль заносит в сторону;
  • тормозной путь становится намного больше;
  • в стойке появились сильные удары;
  • на теле стойки хорошо видны масляные подтеки.

Появление таких ярких неисправностей сразу требует осмотра передней подвески и выявления причин нарушения ее нормальной работы. Ездить с такими неполадками очень опасно. Если не приступать к ремонту, возможны самые разные последствия:

    • разбиваются опорные подшипники;
    • нарушается балансировка колес;
    • шины изнашиваются неравномерно;

  • выходят из строя подшипники ступиц; чтобы их заменить, необходима большая работа, которая стоит в автосервисе немалых денег;
  • так как увеличивается тормозной путь, может произойти авария, а разбитый кузов потребует дорогостоящего ремонта;
  • тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно, что далеко небезопасно; их придется часто менять, а это лишняя трата финансовых средств.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при замене стойек стабилизатора BMW

  • Пытаться отремонтировать вышедшую из строя деталь;
  • осуществлять замену только одной стойки стабилизатора;
  • допускать попадания пыли и грязи в компоненты при замене;
  • производить замену на автомобиле в невывешеном состоянии;
  • пренебрегать заводскими инструкциями по моментам затяжки гаек.

Почему стоит приехать в «BMW запад»

  • Мы используем только оригинальные детали и комплектующие;
  • замена стоек стабилизатора производится попарно на каждой оси;
  • при замене используется только профессиональное оборудование;
  • замену выполняют опытные квалифицированные специалисты;
  • наши мастера всегда проверяют герметичность всех соединений и тестируют правильную работоспособность системы стабилизации;
  • мы также предоставляем гарантию на работы по замене стоек стабилизатора.

Рекомендуем Вам своевременно производить проверку состояния и ремонт подвески своего автомобиля. Приезжайте к нам в «BMW запад» на замену стоек стабилизатора, также на бесплатную диагностику ходовой для получения профессиональной консультации от наших мастеров.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector