Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлический звук в двигателе на холостых оборотах

Шум в работе двигателя — откуда он берется

Более общие причины излишне громкой работы двигателя на холостом ходу заключаются в следующем:

  1. Электронный блок управления двигателем увеличивает обороты во избежание его остановки.
  2. Увеличенные зазоры также являются одной из причин повышенной шумности работающего двигателя. Такие увеличенные зазоры между поверхностью цилиндров и поршней способствуют усилению нагрузки на агрегаты и, естественно, шума. При нагревании деталей во время прогрева двигателя зазоры уменьшаются, и шум стихает.
  3. При значительном пробеге автомобиля свыше 100 000 км причиной появления необычного звука могут стать гидрокомпенсаторы. Закоксованность каналов может стать препятствием для работы масляного насоса и поступления масла внутрь двигателя. При этом слышен характерный «цокот», который по мере прогревания двигателя уменьшается, а затем исчезает.

Повышение частоты оборотов двигателя непрогретого двигателя происходит путем обогащения топливной смеси. Этим компенсируется несгоревшее горючее, причиной появления которого является пониженная температура двигателя. Кроме того, повышенные обороты необходимы для стабильности работы и достаточной смазки трущихся поверхностей деталей, поскольку, в связи с увеличенной вязкостью масла при низкой температуре, работа масляного насоса затруднена.

Увеличение числа оборотов при прогреве также необходимо для быстрого достижения оптимальной температуры катализатором и сокращения токсичности выхлопных газов.

По мере повышения температуры двигателя блок управления снижает обороты, и шум становится слабее. Снижению шума после прогрева также способствует сокращение зазоров и снижение вязкости масла. Поэтому увеличенный шум при прогреве двигателя не является признаком неисправности автомашины.

Всем доброго времени суток. Такая проблема: Появился странный стук в двигателе при оборотах 1700-2300, при движении на слух напоминает звонкий стук пальцев при не правильно выставленном зажигании . Без движения когда держишь 2000 оборотов звук как бы сухой .На холостых оборотах никаких посторонних звуков нет, и свыше 2500 тоже пропадает( или просто не слышу). Было подозрение на плохой бензин( лил 92-й), залил 98-й, стук стал тише но совсем не пропал. Автомобиль Ниссан Вингроад 2007 Г.В., Двигатель HR15 кузов Y12. По СТО ещё не катался, хочется услышать ваши мнения.

Возможно датчик детонации, выдает слишком низкий выходной сигнал. Угол опережения зажигания не уменьшается.

это всегда так было или недавно звук появился?

— Шум: над местом, где расположены клапаны стетоскопом (докторская «слушалка») Вы слышите металлический стук на фоне общего глухого шума на малой и средней частоте вращения коленвала. Используйте стетоскоп с высоким тоном и частотой. Импровизированный стетоскоп можно соорудить из отвертки. Прикладывая рабочую часть к двигателю, а ручку к уху, можно услышать посторонние шумы. Главное — подобрать отвертку.

Причины: увеличенный зазор между коромыслом и стержнем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка зазора при сборке двигателя.

Помните! При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. При больших зазорах снижается мощность двигателя, возникает характерный металлический стук. А также, неплотное закрытие выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

— Шум: глухой, низкий стук в нижней части картера; заметно усиливается при увеличении частоты вращения коленвала.

Причины: Возможно имеется большой износ коренных подшипников. Другим симптомом является снижение давления масла в системе смазки двигателя. Как устранить? Нужно заменить вкладыши коренных подшипников. если Вы уверены в своих силах, дерзайте, ведь работа не из легких. Ну а если нет — обратитесь в автосервис.

— Шум: Ритмичный, звонкий, металлический стук; при выключении зажигания пропадает; при увеличении нагрузки возрастает.

Причины: Возможно износились шатунные подшипники. Для устранения шума следует их заменить.

— Шум: Звук, напоминающий стук глиняной посуды, при запуске холодного двигателя; ослабевает или исчезает с прогреванием.

Причины: Возможно, увеличен зазор между поршнями и цилиндрами. Нужно заменить изношенные детали новыми стандартного размера или перешлифовать их.

— Шум: Ритмичный, высокий, с резким металлическим оттенком стук, слышный при всех режимах работы двигателя; усиливается с повышением нагрузки.

Причины: Такой звук при отключении свечи неисправного цилиндра может полностью исчезнуть. Здесь может быть две неисправности: слишком раннее зажигание или увеличение зазора между поршневыми пальцами и втулками головки шатуна в бобышке поршня. В первую очередь проверьте и отрегулируйте зажигание. Если это не устраняет стук, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки. При замене палец подбирать нужно правильно: смазанный маслом, он должен входить в отверстие от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать в перевернутом положении поршня.

— Шум: Частый, металлический стук, сливающийся в общий шум.

Причины: Может прослушиваться при значительном износе зубьев шестерни привода распредвала. Изношенную шестерню заменяют.

— Шум: Звонкий металлический стук, дымит глушитель, двигатель перегревается.

Причины: Это характерные признаки большого нагарообразования в камерах сгорания цилиндров, детонационного горения смеси, то есть, слишком быстрого завершения процесса сгорания в цилиндре в результате самовоспламенения части рабочей смеси перед фронтом пламени. При детонации лишнее тепло от сгоревших газов отдается в стенки камеры сгорания и днище поршня. В результате двигатель перегревается, поверхность камеры сгорания и днище поршня разрушаются, что выражается сначала в появлении на поверхности металла небольших щербин. Первыми обычно разрушаются кромки прокладки между цилиндром и его головкой, и прокладка прогорает. Но даже ещё до появления видимых разрушений работа двигателя с детонацией приводит к ускорению износа его деталей.

Удалить нагар можно двумя способами. Можно снять головку блока цилиндров и механически очистить нагар с деталей, предварительно замочив все в керосине. Сложно, но эффективно. А можно залить в каждый цилиндр прогретого двигателя по 20 мл смеси: 80% керосина и 20% масла. Затем пусковой рукояткой проверните коленвал на 6-8 оборотов. Потом примерно через сутки заведите двигатель и дайте поработать около получаса, за это время нагар должен выгореть. Этот способ менее эффективен и, после удаления нагара, нужно заменить масла в двигателе и масляный фильтр.

Другие причины детонации: раннее зажигание, несоответствие топлива двигателю, бедная рабочая смесь, неисправность системы охлаждения двигателя, длительная работа с малой частотой вращения коленвала.

На холостых оборотах в моторном отсеке странный звук, который пропадает на 1400-1500 оборотах когда прибавишь газ. Где-то в районе компрессора кондиционера, такое ощущение еще что мотор как-бы троит, или воздух подсасывает, все это сопровождается каким-то мелким металлическим звоном.
В чем может быть проблема подскажите.
Touran 1.9 TDI 2004 AVQ Механика Кондиционер

Снимите ремень навесных агрегатов и запустите двигатель, послушайте снова, если станет тихо, то этим Вы исключите из возможных причин ролики ГРМ, помпу.
У меня кстати ролик натяжителя издает на малых оборотах эдакий шипящий звук, пропадающий при повышении оборотов.

Спасибо.
Причина найдена-ролик клинового ремня генератора, прижали ключом звон пропал. Ролик куплен, заодно и ремень поменяется. Цена вопроса

2800 ролик + ремень 450.
За работу 3000 😯 и 3,5 часа неужели там так сложно заменить его? 😯

я менял обгонную муфту что стоит на генераторе (шкив короче).
Его стоимость 2500. За работу отдал 4000.(2000 за замену самой муфты + 2000 за снять поставить гену) У товарища на 1,9 TDI взяли за ту же самую работу 1500.
Вот и думай после этого сложно или нет.

И я менял эту обгонную муфту. Видимо срок её жизни около 100 тыс. км. Не сложно для меня было совершенно. Снял генератор, привёз в мастерскую, на Измайловском шоссе, 10 мин и установили новую обгоную муфту на генетатор. итого 3600 руб.( шкив 3400р. работа 200р.) Снятие и установка генератора даром, т.е. сам.
Что то работа у Вас дорогая получилась. :cheers:

Всем здравствуйте. Ролик ремень заменены. Звук стал другим но все равно какой-то сверчок как металл о металл, и вибрация двигателя стала больше, на холостых сильно дрожит рашьне так не было. В сервисе не могут найти проблему.
Можно ли этот ролик как-то неправильно поставить?
Ездовые качества остались такие же, т.е. все ок, расход тот же, расход масла тоже в норме.

Подскажите кто знает, сталкивался в чем может быть проблема.

Всем здравствуйте. Ролик ремень заменены. Звук стал другим но все равно какой-то сверчок как металл о металл, и вибрация двигателя стала больше, на холостых сильно дрожит рашьне так не было. В сервисе не могут найти проблему.
Можно ли этот ролик как-то неправильно поставить?
Ездовые качества остались такие же, т.е. все ок, расход тот же, расход масла тоже в норме.

Подскажите кто знает, сталкивался в чем может быть проблема.

А вы не думаете, что это может быть маховик, уже многие столкнулись с этой проблемой. Я этот звук узнаю из тысячи других.

Всем здравствуйте. Ролик ремень заменены. Звук стал другим но все равно какой-то сверчок как металл о металл, и вибрация двигателя стала больше, на холостых сильно дрожит рашьне так не было. В сервисе не могут найти проблему.
Можно ли этот ролик как-то неправильно поставить?
Ездовые качества остались такие же, т.е. все ок, расход тот же, расход масла тоже в норме.

Подскажите кто знает, сталкивался в чем может быть проблема.

А может это подшипник генератора?

Сделали диагностику. Все нормально. Стали проверять замененный (натяжитель) ролик. при включенном двигателе включили кондей, фары звук стал громче. После отключения вибрация двигателя уменьшилась и звук стал меньше.
Завтра буду рекламацию делать ролика, справки вроде сделают сказали.

Это значит не ролик натяжителя, а как раз тот самый подшипник генератора (обгонная муфта).
После ее замены все скрипы и вибрации исчезли. У меня на холостых, когда включал кондей рядом стоять вообще невозможно было, настолько противнывй скрип был.

СТРАННЫЙ СТУК В ДВИГАТЕЛЕ HELP.

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

Недавно появился похожий на металлический стук в двигателе(на слух в передней части).Во время возвращения домой начало стучать,после того как двиг заглушил на 5-10 минут стук исчез минуты на 3-4 и снова появился во время движения тоже кратковременно пропадал,но в данный момент он постоянен на всех режимах работы.С частотой вращения увеличивается и частота стука. Странно что стук на холодную не появляется сразу а только через минуту или чуть меньше и потом не исчезает. Давление масла присутствует лампочка гаснет даже при длительном вращении стартера. Месяца два назад менял прокладку ГБЦ размер по толщине ставил такой же 1.5(три отверстия). Помогите студенту советом, возможно уже встречались с этим явлением. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!

  • 0
  • Наверх

#2

  • Омегаводы
  • 1 169 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: ООА, ООБ, ОАФ, ОФА, МПII
    • Имя: Сергей
    • Город: Сыктывкар
    • 0
    • Наверх

    #3

    предположу что стучит форсунка. звук(стук) такой жесткий, звонкий?
    При работающем на холостых двигателе попробуй поочередно отпускать гайки на трубках форсунок. На какой форсунке стук пропадет-ту и снимай. Рапылитель лучше заменить на новый.

    пробывал такое делать.Уменьшалась только частота стука из за уменьшения ХХ а стук оставался.

    Грешу на ГРМ что нибудь может в нем стучать? (натяжитель цепи,компенсаторы)стук довольно таки громкий и четкий без дребезжаний

    • 0
    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 525 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)
    • 0
    • Наверх

    #5

    Ravik я тебе в личку ответил,ты прочитал?Попробовал что-нибудь?

    смотрел натяжитель вид его смутил меня-похоже на то что у предыдущего хозяина его обломило и он наварил его в длину, видна обработка по кругу(наверно кто то подгонял размер) и ближе к концу который упирается в башмак идет на сужение,я думаю так быть не должно.

    на счет клапанов у меня гидрокомпенсаторы(узнавал в магазине стоят150руб.шт.)менять или нет не знаю.

    на счет форкамеры думаю не может потому что стук появляется через минуту после запуска.

    • 0
    • Наверх

    #6

  • Омегаводы
  • 525 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)
    • 0
    • Наверх

    #7

  • Омегаводы
  • 525 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)
    • 0
    • Наверх

    #8

  • Омегаводы
  • 630 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: LC Prado 150 «кайф пенсионера»
    • Имя: Алексей
    • Город: Ленинград,
    • 0
    • Наверх

    #9

  • Омегаводы
  • 525 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)
    • 0
    • Наверх

    #10

    равик,когда будешь выкручивать гидронатяжитель НЕ шевели коленвал или распредвал.твой случай похож на сильное вытяжение цепи грм и износ башмака натяжителя и(или)поломка направляющих башмаков цепи грм. удачи.такое бывает и часто на моторах, за которыми не смотрят). мое мнение,все лишь вариант серьезной причины.

    Снял клапанную крышку и увидел что натяжитель прижимает цепь вплотную к успокоителю даже риски на пластмассе от цепи остались.Бегал сегодня в магазин заказал цепь 1000р,натяжитель1300р,успокоитель 700р. В данный момент снимаю переднюю крышку для замены всего. В магазине сказали что звездочки «вечные» не обслуживаються и менять их не надо,правдв ли это?

    еще заметил что градуса на 3-4(примерно точно не мерил) распредвал можно провернуть не вращая коленвала.

    почему так? возможно цепь на столько растянута?

    по поводу шпонки распредвала проверил она на месте.

    • 0
    • Наверх

    #11

    А у тебя точо гидрокомпенсаторы клапанов?Ещё ни разу не видел и не слышал,чтобы на наших движках стояли гидрокомпенсаторы.

    на фото у Алексометра в самом низу это гидрики? У меня тоже самое под клапанной крышкой.

    еще по поводу компенсаторов- они могут громко стучать или только цокают?

    • 0
    • Наверх

    #12

  • Омегаводы
  • 525 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)
    • 0
    • Наверх

    #13

    Звёздочки ГРМ действительно вечные,убить их тяжело.
    На сколько могу разглядеть у Алексометра не гидрокомпенсаторы,но это пусть он уточнит.Если на них сверху есть отверстие под шестигранник,значит регулируются вручную.Можешь попробовать,заодно проверь зазоры.
    Гидронатяжитель в норме?

    Да отверстия под шестигранник есть ,но только нет знаний о том как регулировать клапана на этом двигателе и нет книги по авто(если у кого нибудь есть электронная книга или полезные ссылки прошу как нибудь навести на них)
    гидронатяжитель снял не знаю как проверить на пригодность но сжав его в кулак большим пальцем можно вдавить его до упора и если потом резко отпустить то он клинит потом даже двумя руками еле с места сдвинешь

    Можно ли снять переднюю крышку и заменить цепь с успокоителем не снимая ГБЦ могут ли возникнуть какие нибудь проблемы при замене?

    • 0
    • Наверх

    #14

  • Омегаводы
  • 525 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)
    • 0
    • Наверх

    #15

    Твоему гидронатяжителю пришёл конец.На конце,где у твоего что-то наварено,должно быть маленькое отверстие для подачи масла.Новый стоит в районе 1500р.
    Переднюю крышку можно снять без снятия головки,только открути 2 болта на головке,которые держат крышку.Придётся снимать ТНВД,он крепиться в ней.ТНВД умеешь ставить?Если нет, то напишу как.Перед снятием насоса выставь ГРМ по меткам и посмотри как он стоял.При установке крышки придётся помучаться,туго входит уплотнительная резинка на картер.Сначала кажется надо вставлять верхнюю часть крышки и намазать герметиком верхнюю часть,в месте соприкосновения с головкой и на концах уплотнительной резинки.Если книгу не найдёшь,процетирую содержание.
    Клапана регулируются следующим образом.Температура движка должна быть 15-20 градусов.Выставляешь движок по меткам.Меряешь щупом зазор между кулачком распредвала и рокером.Впускной клапан 0.2мм,выпускной 0.3мм(завтра по книге уточню).Если не в норме,вставляешь шестигранный ключ в упор рокера и крутишь.Поворачиваешь колнвал на 360 градусов и регулируешь оставшиеся клапана.

    Натяжитель заказал вчера(1300р).

    А вот с насосом и метками я поторопился — вытащил его(до прочтения ответа) и по меткам ниче не поставил и разумеется вернуть все как было будет для меня еще одной задачкой.

    Пойду сегодня в магазин за щупом заодно и книгу еще раз посмотрю возможно где нибудь появилась.

    • 0
    • Наверх
    • Страница 1 из 4
    • 1
    • 2
    • 3
    • Далее
    • »

  • 0 пользователей читают эту тему

    0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

    1. Opel Omega Club
    2. Техническая часть. Обсуждение вопросов ремонта.
    3. Ремонт и эксплуатация Opel Omega. Общие вопросы
    4. Дизельные омеги
    1. Opel Omega Club
    2. → Техническая часть. Обсуждение вопросов ремонта.
    3. → Ремонт и эксплуатация Opel Omega. Общие вопросы
    4. → Дизельные омеги

    • Изменить оформление
      • Omega Club Mobile
      • Opel Omega Club v.3
    • Privacy Policy
    • Справка

    Стук двигателя на холостом ходу

    You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

    Похожий контент

    Честно, не знаю куда можно задать этот вопрос, по этому создам новую тему. Сам вопрос состоит в следующем: при езде на 5 передаче мотоцикл начинает то ли дёргаться, то ли пинаться, причем происходит это когда газ открыт больше чем на 40% ручки газа. То есть если ехать на 5 с газом от 0%(торможение двигателем) до 30/40% то ничего не дёргается и все обсалютно плавно, но если давать на той же 5 передаче газ больше 50% то начинаются проблемы, и вроде как я заметил чем больше газа давать, тем чаще мот пинается. Даже не знаю как описать эти «пинки» вот едешь грубо говоря на полностью открытой ручке газа и где-то раз секунд в 8-15 как будто пропадает тяга на долю секунды из за чего на скорости мот начинает тормозить двигателем и получается сильный удар, хотя может дело и в друом, я до конца не смог понять специфику этого явления. Причём наблюдается это ТОЛЬКО на 5 передаче, на всех других можно хоть до отсечки валить и ничего дёргаться и пинаться не будет. Уже даже не знаю что с этим делать. Была версия с недостатком топлива в поплавковой камере карба, но она отпала ибо на той же 4 передаче обороты куда выше но там ничего не дёргается. Далее было подозренее на коробку, точнее на шестерни 5 передачи, но этот вариант тоже вроде как отпал ибо при торможении двигателем и при езде на 5 с малым газом все хорошо. Ну и последний что мне пришло в голову так это сцепа, не знаю что с ней не так может быть, но у меня к ней притензий вроде как нет, так что и не знаю что думать. И ещё думаю стоит упомянуть про странные звуки при торможении двигателем, если на передаче с 3 по 5 начать тормозить двигателем то происходит какой-то щелчек (скрежет) иногда бывает громче иногда тише, но происходит это всегда если тормозишь двигателем на 3, 4 и 5 передачах, на 1 и 2 такого почему-то нет, не знаю связаны ли эти проблемы друг с другом, но не упомянуть эту проблему я не мог ибо этот щелчёк меня очень напрягает.
    В общем описал как мог, рассчитываю на вашу помощь ибо сам в этом не сильно шарю. Заранее спасибо!

    Здравия!
    Хочу сделать коммутатор(CDI) с ФУОЗ(формирователь угла опережения зажигания).

    Зачем это нужно:
    Чтобы в зависимости от величины оборотов регулировать момент подачи искры.
    Если делать это правильно, то увеличивается мощность и в целом КПД двигателя за счёт более полного сжигания топлива.
    Если нужно рассказать подробней по углу опережения зажигания — скажите мне об этом.
    Обычные/комплектные коммутаторы не имеют функции ФУОЗ.

    Себе уже собирал “на коленке”. Однако думаю это интересно ещё кому-то.
    Поэтому пишите свои мысли, идеи и вопросы, мне интересно.

    Как я вижу реализацию.
    Технические подробности.
    Так как двигатели бывают разные AC-CDI, DC-CDI. Чтобы сделать универсальный блок управления, его нужно делать без коммутационного блока. То есть в блок ФУОЗ заходит провод от датчика положения коленчатого вала(ДКПВ). А затем из блока ФУОЗ выходит провод на штатный коммутатор.

    Так как в двигателях идёт только один импульс с ДКПВ(импульс подачи искры) и блок ФУОЗ не может видеть будущее, значит сам по себе не может сделать опережение. Поэтому путём нехитрых манипуляций с узлом ДКПВ делается раннее зажигание. А блок ФУОЗ делает запаздывание зажигания.

    Так как карта угла опережения зависит от нагрузки, то должна быть предусмотрена возможность переключения режима работы, либо автоматически.

    Пользовательские подробности.
    Настройки карт УОЗ производятся через любое устройство(смартфон, планшет, ноутбук) у которого есть Wi-Fi. Операционная система устройства также любая(iOS, android, windows, imac, apple, linux…).

    Для удобства настройки имеется встроенный светодиод-стробоскоп и щуп для высоковольтного/свечного провода.

    Какой я вижу функционал.
    Думаю функционал будет зависеть от версии.
    Версия 1:
    Пользовательские кнопки 2-4 шт.(переключение режима работы/карты УОЗ)
    Счётчик моточасов.

    Версия 2:
    Версия 1+
    Подключение датчика положения заслонки, датчика температуры и датчика детонации.
    Всё это позволит делать регулировку карты УОЗ автоматически + автоматическая корректировка УОЗ по датчику детонации(на грани детонации — максимум эффективности).

    CAN интерфейс для связи с другими устройствами борт сети.

    Версия 3:
    Версия 2+
    Встроенный коммутатор катушки зажигания — не нужен внешний коммутатор.
    Датчик наклона(сигнализация)?

    Последние посетители 0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

    Стук при работе двигателя 1.8 на холостую

    Всем привет! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем. С утра машинку заводишь мотор работает ровно и шелестит. Как только прогреется то начинает тарахтеть как дизель, а именно стук в районе крышки ГБЦ. Видео не мое, но звук такой же

    Что это может быть? ОД говорит что все норм, но что то не вериться.
    мотор 1.8 , 2010 г.в. пробег 82000, масло мотюль, цепь и натяжитель менялась 2 т.км. назад.
    Заранее спасибо!)

    У меня давно уж (100ткм как замечать стал, всего 170ткм) оттуда постукивает. Наверно так и есть — цепь из-за люфта в фазовращателе.

    Такое качество запчастей . повидимо какой то 1из2 стучит или вып или впускной . как раньше стучал распредвал на вазе при нагреве двс . не дешовая замена .

    Вопрос тогда такой, ездить и не париться или все таки в ремонт?

    Попробуйте сменить сервис, а потом моторное масло (если и на альтернативном ОД/сервисе ничего не услышат). Почему сменить масло? Возможно сейчас у Вас не совсем то и масло залито. всякое случается и от контрафакта никто не застрахован.
    ПС хз. похоже на стук перекладки поршней (люфт стенка циллиндра/поршень), но не явно. да и с чего? Этим данные моторы не отличаются, а пробег детский.

    Проблема решилась заменой гидро натяжителя, точнее на сервисе его не корректно установили. Теперь двигатель работает ровно и тихо. Всем спасибо!

    Так получается вся писанина здесь описана здесь о том что это возникло после замены цепи . А сразу что этого не было слышно . Очень интересно .

    Интересно в чем некоректность установки, вроде бы там вариантов нет.

    Так что мы неузнаем почему натяжитель походил всего 2 т.км?

    Абсолютно такая же проблема((скажите насколько это катастрофично?и как быстро мне надо принимать меры?

    У вас что тоже сломался натяжитель?

    стук стоит именно такой же, очень похоже на дизель, вот я и интересуюсь насколько это хреново? И как быстро надр лечить стук?

    По поводу как он прошел 2 тысячи не скажу. Вот звук двигателя теперь, так же на прогретую и на холостых оборотах. http://www.youtube.com/watch?v=hmtIV. ature=youtu.be

    А раньше звук был не таким? И что случилось с натяжителем, он сломался или что ?

    Звук не был таким. По поводу натяжителя что та там забыли сделать, ну так мне сказали. Вот теперь ломаю голову, что за стук и если это распредвал, то менять сразу или можно так ездить.

    evgekonev, А как двс работает на ходу :: ускоряется так же шустро или что . Заводится как . При увеличении оборотов на месте как . Марка масла . По видео —грубо работает , как будто цепь пере тянута .

    На холостых мотор немного вибрирует, расход 0,9. Разгоняется хорошо. Заводится тоже отлично. Вот при увеличении оборотов стук уходит. Масло motul x-cess 5w40.

    Сообщение добавлено в 12:02, предыдущее сообщение было в 11:58

    Как она может быть перетянута? Она же вроде прижимается натяжителем.

    evgekonev, Так в 6 посте писали что двс работает тихо . про стук писали и показывали фото форумчане из за чего это происходит + валы . Ведь холодный то не стучит , а как прогреется стучит . Совет занятся двс (цепь поменяли + свечи вкг подсос воздуха ) .

    Сообщение добавлено в 12:11, предыдущее сообщение было в 12:09

    Просто так кажется . что грубо работает , как будто без масла . все надо слушать на месте ..А здесь то ко догадки .

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector