Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Может ли помпа подсасывать воздух

Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Проблема в системе охлаждения

Сообщение Артемка » 12 фев 2012, 23:19

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение bit-bit-brit » 12 фев 2012, 23:49

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Дилион » 12 фев 2012, 23:54

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Артемка » 13 фев 2012, 01:24

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение puh » 13 фев 2012, 06:52

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение izolyator » 13 фев 2012, 07:05

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение РЕКЛАМА » 13 фев 2012, 09:14

Все неполадки системы охлаждения в оппозитах сводятся к:
1. неработающий-неправильно работающий термостат. (долго греется, или не выходит на большой круг и кипит)
2. неработающая-неправильно работающая пробка расш. бачка (повышенное давление системы, срывание-подтекание шлангов)
3.замёрзшие-забитые радиаторы (не работает печка, нет циркуляции по большому кругу)
4. на моторах после 85 года забитая воздухоотводная трубка которая по периметру крышки моторного отсека (при нагреве завоздушивание корпуса термостата и двигателя, как следствие перегрев и закипание)

При закипании в этих случаях вентилятор радиатора не включается.

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Артемка » 13 фев 2012, 11:28

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение РЕКЛАМА » 13 фев 2012, 11:43

Ещё бывают кривые термостаты, с нарушенными размерами. Мне такой один попадался (топран) Он и не открывал полностью большой круг, одновременно с этим уже перекрывая малый. Как следствие- закипание.

Еще бывает но сравнительно редко разрушение крыльчатки помпы. (это если вдруг замёрзла жидкость, стартером крутанули-лопатки осыпались.

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Саня » 13 фев 2012, 11:44

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Артемка » 14 фев 2012, 11:54

Термостат стоит на двигателе внизу слева если по ходу движения.
Вчера решил выгнать воздух из системы и столкнулся вот с чем:
на радиаторе запаян болт для спуска воздуха, в штатном его месте (сделали до меня) и рядом
только сбоку вкручен какой то болт, но посажен на герметик. Отдирать не рискнул.
Заехал на бугор передком, в моторном отсеке крантик для спуска открыл, крышку основного бачка открыл, обороты до 2000 и в бачке забурлило, а из крантика капелька раз в 30 секунд выходит.
Я ожидал что из него струйка литься должна!

Погазовал, в бачке бурлить перестало, он наполнился почти доверху, из крантика капает так же.
Проверил печку передняя холодная, задняя кипяток, ура хоть что то.
Покатался минуток 30 передняя слабо теплая. Индикатор не горит стрелка на нем.
Приехав и выключив мотор услышал бульканье, помоему в радиаторе а может и в печке передней.
Затем нужно было ехать по делам 50 км, завелся доехал до заправке все так же задняя горячая перед нет.
Заглушился на АЗС. Запустил движок индикатор мигает печка прохладная и перед и зад, потарахтел минут пять
стало дуть холодным. Со мной был человек его движок крутить до 2000, а сам к движку.
Уже не заезжая передом на подъем крышку бачка и крантик открыл, несколько минут и печки дуют горячим обе, индикатор мигает(видимо нужно долить жидкость) стрелка на нем.
И пока ездил печка то горячая то нет, то задняя горячая то передняя.
Может ли такое быть из за нехватки жидкости или это только из за воздуха.

Вот теперь думаю как воздух из системы выгнать с таким радиатором?
Кто что предложи.

Подсос воздуха может быть через неплотно зажатый хамутом шланг.
Дело в том что у меня недавно сломался пластмасовый штуцер который рвсположен под крантиком для спуска воздуха(от него отходит коротенький шланг к металлическому разветвителю) и на обломанном штуцере толком не зажать этот шланг. Зажато не плотно и оттуда парит иногда капает приходится поправлять переодически, а то слетает. Ищю эту запчасть пока без результатов.

Читать еще:  Особенности выкупа автомобилей с выгодой для клиентов

Зачем нужно высокое давление внутри системы охлаждения

Если вспомнить курс школьной физики, с легкостью можно понять, зачем используется повышенное давление в системе охлаждения. Как известно, чем выше давление, тем выше температура закипания жидкости. Соответственно, если, например, давление равно 1 атмосфере, обычная вода будет кипеть при 100 градусов Цельсия. Но, если поднять давление до 2 атмосфер, то температура кипения приблизится к 120 градусам Цельсия.

Обратите внимание: пример с водой выше приведен неспроста. Еще несколько лет назад в автомобильной системе охлаждения использовалась обычная вода, чтобы охлаждать мотор. Поскольку ее температура закипания находится на уровне в 100 градусов по Цельсию, а рабочая температура мотора зачастую выше, было принято решение повысить давление внутри системы охлаждения. Кроме того, старые системы охлаждения не имели столь хорошей герметичности, как их современные аналоги.

Охлаждающие жидкости, которые сейчас используются в системе охлаждения автомобиля, закипают при температуре в 130-140 градусов, а при нахождении в герметичном конкуре с высоким давлением температура может доходить и до 150 градусов. Именно поэтому проблема с «закипанием» двигателя встречается все реже.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Этот клапан расположен в крышке бочка для жидкости охлаждения. При естественном нагревании или установив и запустив автономный предпусковой подогреватель двигателя , увеличивается объем жидкости, повышается давление в бачке и воздух лишний должен выводиться через клапан в крышке.

Это также, распространенная причина. Это первое, где надо искать причины завоздушивания каналов охлаждения. Стоит эта крышка рублей на современные автомобили Ваз.

Кто меняет его, когда уже перепроверил все причины, даже после замены головки ГБЦ оказывалось, что причина была именно в нерабочей крышке. Неполадки в помпе насосе. В помпе могут быть неисправны сальники и фибры, из-за чего идет подсос воздуха.

Идет утечка через болт в радиаторе охлаждения есть не на всех моделях. Если есть утечка тосола, антифриза или воды, то утраченный объем заполняется воздухом. Сгоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если двигатель уже был перегрет, то, есть вероятность сгорания прокладки ГБЦ.

При сгорании ее, происходит выброс жидкости охлаждения либо в картер, либо в выхлопную систему. Бурление и кипение начинается, когда объем охлаждающей жидкости ОЖ уменьшился, и вся пустота заполнилась воздухом. В этом случае потребуется ремонт замене прокладки головки, для этого надо знать какие виды прокладок ГБЦ бывают.

Образование воздушной пробки в системе охлаждения ДВС является проблемой, которая приводит к нарушениям, результатом которых становится перегрев двигателя, недостаточная производительность печки и т.

Также в случае завоздушивания системы охлаждения могут быть некорректными показания датчиков температуры на панели приборов. Так или иначе, проблему нужно решать, причем своевременно.

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения.

Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления.

Образуется воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух. Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха. Если антифриз течет, то где-то подсасывается и скапливается воздух.

Главный признак наличия воздуха — нерабочая печка при хорошо прогретом движке. Как выгнать воздух из системы охлаждения, 3 способа Развоздушить систему охлаждения можно тремя способами. Способ первый Последовательность действий следующая: Снимите с двигателя пластиковый кожух.

Читать еще:  Отзывы о шинах виатти брина липучка

Для этого открутите крышку на отверстии для доливания масла. Когда кожух снят, можно вернуть на место крышку, чтобы вовнутрь силового узла не попала пыль и грязь.

Вам также может быть интересно

Найдите патрубки, отвечающие за прогревание дроссельного узла. Стяните один из них. Скрутите крышку отверстия расширительного бачка в нем находится тосол , накройте отверстие чистой тканью. Как это поможет стравить воздух из системы охлаждения? Когда вы будете дуть в бачок, то создастся давление, которое выдавит воздух.

DAEWOO MATIZ замена антифриза с промывкой системы

Процедура закончится, когда из патрубка пойдет антифриз. После этого верните трубку на место, иначе воздух в систему попадет снова. Второй способ Этот способ более простой.

Прогрейте двигатель 10 — 15 мин и заглушите его. Оставьте крышку расширительного бачка закрытой. Снимите один из патрубков на дроссельном узле.

Подождите, пока из него начнет выходить антифриз. Как только тосол начнет выходить, верните трубку на место и зафиксируйте ее очень плотно хомутом. С этим способом нужно быть очень аккуратным, так как тосол может нагреться до 80 — 90 градусов.

Третий способ Этот способ предельно простой, но очень эффективный. Или надо шланг под радиатором в ручную прокачивать?

Закрыть горловину и попедалить чутка. AD первым делом фильтр воздушный салона меняитса Буду пробовать устранить проблему Пробуйте, но мои знакомые продали матиз из-за того, что постоянно замерзали стекла и ничего не видно, куда ехать. У матери матиз, и нормЮ не обмерзает ничё..

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

Когда в систему охлаждения ДВС попадает воздух, то при дальнейшей его работе такая неисправность может стать причиной серьезных последствий. Самое безопасное — если будет перегрев и от этого печка будет просто слабо прогревать салон.

Если запустить проблему завоздушивания системы, то от этого могут поломаться другие части системы автомобиля. Именно поэтому следует знать, как можно удалить воздушную пробку своими руками. С этой задачей сможет справиться даже новичок-автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему завоздушивания системы охлаждения.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

  • Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
  • Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.
  • Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
  • Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Причины завоздушивания системы охлаждения

  • Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность.
  • Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха.
Читать еще:  Промежуточный подшипник переднего привода

Температура охлаждающей жидкости °С

Температура замерзания, °СБезопасная рабочая температура, °С

Концентрация охлаждающей жидкости

203040

Удельный вес антифриза при температуре, кг/л

Устранение кавитации

Что можно предпринять, чтобы избежать появления воздуха в скважине и поступления воды с пузырьками:

  1. Замена всасывающего патрубка малого диаметра на больший;
  2. Перемещение насоса ближе к аккумулирующему резервуару.

Внимание! Перемещая насос, соблюдайте установленные нормативы: расстояние от насоса до резервуара не может быть менее 5 диаметров всасывающей трубы!

  1. Снизить давление всасывающего элемента посредством замены на гладкую трубу, а задвижку можно заменить на шиберную, причем обратный клапан можно удалить вовсе;
  2. Наличие большого количества поворотов во всасывающей трубе недопустимо, их нужно уменьшить или заменить отводы малого радиуса поворотов на большие. Проще всего соорентировать все отводы в одной плоскости, а иногда проще заменить жесткие трубы на гибкие.

Если не помогло ничего, придется увеличивать давление всасывающей стороны насоса, повышая уровень резервуара, снижением оси установки насоса или подключая бустерный насос.

Заметим, что все манипуляции показаны в расчете на большой объем потребления воды и установки мощных приборов выкачки. И, важно, что кавитация может проявляться только на глубине ниже 8 метров. Именно при такой длине всех элементов и наличии высокого давления в трубах жидкость переходит в газообразное состояние и вода идет с воздцхом.

Из опыта профессиональных дальнобойщиков

Интернет полон всевозможных поучалок и лафхаков для владельцев дизельных авто и буквально кишит различными «советами бывалых».

  • и рекомендации заменить штатный заводской насос подкачки более производительным;
  • и «инсталлировать» в подающую магистраль банальную резиновую грушу;
  • и систематически регулировать и чистить резьбу сливной пробки топливного бака (и саму собственно пробку) от грязи и коррозии;
  • и, цитата: «…зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, поскольку в полупустом баке образуются конденсат и воздушные пробки, проникающие затем в магистраль»;
  • и, ещё цитата: «…заправляться только на проверенных и/или брендовых АЗС»…

Но вся беда заключается в том, что все приведенные советы, они — для всех и для всего, а конкретно вашему автомобилю (и конкретно вашей дизельной системе питания) нужна своя собственная уникальная процедура мер и уникальный порядок их выполнения.

Одной из наиболее распространенных (и очевидных) причин завоздушивания топливной системы случается… банальная невнимательность и наша надежда «на авось» — авось дотянем до следующей заправки. Но — вот, не дотянули, машина заглохла. Мы налили солярки в бак из ведра, а двигатель не заводится. А всё потому, что:

  • одному дизельному мотору будет достаточно… просто включить-выключить зажигание несколько раз подряд, тогда штатный насос «дотянет» давление в системе до (или почти до) нормы, и двигатель заведется;
  • другому потребуется буксир и несколько десятков-сотен метров чистого асфальта (а то и вовсе метр-полтора);
  • а третьему – только на автосервис.

Выбрать ближайший к вам профильный автосервис и найти «правильного» дизелиста вам поможет сайт Аutоbооkіng.

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужен ремонт ТНВД? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector