Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Может ли сгореть диод

Ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795MPU

Нередки случаи, что владельцы автомобильных магнитол и CD/MP3–ресиверов сталкиваются со случаями поломки своих аппаратов.

Причиной порчи дорогостоящего прибора может быть рядовая переполюсовка проводов питания автомагнитолы при подключении, кратковременные всплески напряжения в бортовой электросети автомобиля или износ и замыкание на корпус проводов и кабеля.

Здесь будет рассказано о ремонте автомобильного CD/MP3 – проигрывателя Mystery MCD-795MPU. Данная инструкция поможет при самостоятельном ремонте автомагнитол: кассетных, дисковых (CD/MP3), бездисковых (c USB). Начальных знаний по электронике будет достаточно, чтобы произвести данный ремонт смог даже радиолюбитель–новичок.

Проявление неисправности

Автомагнитола не включается, сгорел предохранитель в цепи питания.

Как правило, все автомагнитолы оборудованы предохранителем в плюсовой цепи питания 12V. Номинал плавкого предохранителя 10A. Именно этот предохранитель сгорает, если допущена ошибка при подключении проводов питания автомагнитолы к бортовой сети автомобиля (перепутаны + и —).

Стоит помнить одно простое правило. Если плавкий предохранитель сгорел, то не стоит второпях ставить ему замену или «жучка» (обычный кусок медного провода). Дело в том, что в большинстве случаев предохранитель перегорает уже после того, как вышел из строя какой-либо элемент схемы.

Сначала нужно разобраться в причине перегорания предохранителя. А если же вы установите новый предохранитель, то есть риск «дожечь» автомагнитолу.

Плавкий предохранитель — это последний рубеж защиты, когда уже что-то «сгорело» и потребляет огромный ток. Он служит лишь для того, чтобы пресечь перегрев и возгорание соединительных проводов и кабеля.

Итак, разберём поэтапно ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795 MPU. Первым делом необходимо вскрыть металлическую крышку со стороны печатной платы. Далее производим осмотр печатной платы на предмет наличия обуглившихся дорожек, сгоревших деталей. Иногда перегоревшие дорожки не удаётся обнаружить при беглом осмотре. Например, обрыв может быть скрыт под основным разъёмом. Такое может быть, если печатная плата двухсторонняя.

На фото отмечено место перегорания печатной дорожки на плате.

Скорее всего, владелец аппарата решил не «париться» и подключил питание напрямую, без плавкого предохранителя, либо поставил «жучок» пытаясь привести автомагнитолу в чувства. Это привело к тому, что печатная дорожка послужила своеобразным предохранителем и сгорела, как только по ней прошёл ток короткого замыкания. В некоторых случаях горит всё целиком, и предохранитель, и печатные дорожки на плате.

Восстанавливаем перегоревшую печатную дорожку.

Чтобы добраться до радиодеталей вскрываем верхнюю металлическую крышку, вывинчиваем 4 болта, крепящих CD/MP3 деку.

Вынимаем дисковую деку не забывая отстегнуть 2 шлейфа, подключенных к основной плате. Обычно шлейфы и разъёмы отсоединяются довольно легко, дополнительных инструментов не потребуется.

Далее находим защитный диод на плате. Расположен он обычно поближе к питающим цепям и основному разъёму.

Необходимо выпаять его и проверить на «пробой». На «пробой» – это значит замерить его сопротивление в прямом и обратном включении. Диод обладает односторонней проводимостью. Если он «звонится» как обычный медный провод, то его пробило. О проверке полупроводниковых диодов цифровым мультиметром я рассказывал здесь.

Так как диод «зажат» дросселем фильтра, то пришлось сначала выпаять его.

Проводим проверку защитного диода

Меняем щупы мультиметра местами, как на фото.

Как видим, в обоих направлениях мультиметр показывает нулевое сопротивление, – диод пробит.

Смотрим марку диода – 1N5401. Необходимо подобрать ему аналог и заменить исправным. Диоды серии 1N5400-1N5408 рассчитаны на средний прямой ток 3 ампера. Подойдёт любой выпрямительный диод этой серии или любой другой на ток 3 ампера. Полную документацию (datasheet) на диоды серии 1N5400-1N5408 можно посмотреть на сайте www.alldatasheet.com или поискать через поисковики в интернете.

Если подходящего диода нет под рукой, можно взять такой же из нерабочей автомагнитолы, что и было сделано. Защитный диод 1N5402 выпаял из нерабочей платы кассетной магнитолы.

Прежде чем впаивать заимствованный, бывший в работе диод, обязательно проверьте его.

Если никак не удаётся найти подходящий диод, то его можно вообще не впаивать, а только выпаять неисправный!

Суть этого диода в том, что при штатной работе автомагнитолы он постоянно закрыт и не пропускает ток, так сказать, «бездельничает». Он включен в обратном направлении по отношению к поданному на автомагнитолу питанию 12V. Как только полярность напряжения изменится на противоположную (при неправильном подключении), диод начнёт пропускать через себя ток. Так как в цепи диода нет никакой нагрузки, то через него пойдёт очень большой ток короткого замыкания. Он вызовет перегорание плавкого предохранителя. Почти всегда вместе с предохранителем перегорают печатные дорожки на плате, а иногда и сам диод.

В этом и заключается защитная роль диода, который принимает весь удар на себя, предотвращая выход из строя микросхемы усилителя и других узлов автомагнитолы. Поэтому можно и не заменять его. Автомагнитола будет работать исправно. Но в случае повторной переполюсовки питания могут сгореть и другие элементы схемы, например, микросхема усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ), которая стоит довольно дорого.

Также бывает, что из-за длительной эксплуатации или производственного брака выходит из строя как раз таки защитный диод. Никакой неисправности бортовой сети автомобиля, естественно, нет.

Перед тем, как подключать отремонтированную автомагнитолу к бортовой электросети автомобиля, следует убедиться в исправности проводки и наличия штатного напряжения, иначе можно повторно «спалить» её.

Способы диагностики

Есть два основных метода, которые позволят определить неисправность диодного моста генератора. Подбирать нужно исходя из того, что есть под рукой. Первый вариант предполагает наличие мультиметра, причем подойдет вариант самого начального уровня, который стоит недорого. Второй – это обычная лампочка на 12 В с тремя длинными проводами, чтобы можно было присоединить их к нужным контактам.

Читать еще:  Максимальный угол подъема автомобиля

Диагностика при помощи мультиметра

Разберем вариант без снятия диодного моста, так как он требует меньше времени. Проверку несложно провести и на установленном узле, если знать основные особенности. Процесс прост, предварительно нужно обеспечить доступ к контактам генератора. После этого провести следующие проверки:

  1. При проверке на замыкание положительный контакт мультиметра прижать к выводу 30, а отрицательный к корпусу. Если с диодным мостом все в порядке, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечности. Любые другие показания указывают на проблему.
  2. Чтобы узнать, не пробиты ли положительные диоды, следует приставить плюсовой вывод к 30 контакту на генераторе, а отрицательный к болту крепления диодного моста. Если все в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности.
  3. Чтобы протестировать работоспособность отрицательных диодов, нужно плюсовой щуп прижать к болту, которым закреплен диодный мост, а минусовой приставить к корпусу. Показания должны стремиться к бесконечности.
  4. Для проверки дополнительных диодов положительный контакт мультиметра следует прижать к 61 выводу на генераторе, а отрицательный – к крепежному болту диодного моста. Как и во всех случаях выше, сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Не забудьте предварительно перевести прибор в режим омметра.

Используя простые рекомендации, можно буквально за несколько минут проверить и узнать, сгорел диодный мост или причина кроется в другом узле. Использовать можно не только мультиметр, но и любой другой прибор, если в нем есть режим омметра.

Проверка моста при помощи лампочки

Этот вариант особенно хорошо подойдет в дороге, ведь для него нужна только лампочка на 12 вольт и три длинных провода с оголенными концами. Или можно использовать готовую контрольную лампу, они продаются в автомагазинах. В этом случае действовать так:

  1. Для выявления замыкания плюс нужно прижать к 30 выводу на генераторе, а минус замкнуть на корпус. Если лампочка горит – нужно менять диодный мост, а если нет, то все в порядке.
  2. Чтобы протестировать положительные диоды, нужно подать плюс от аккумулятора через лампочку к 30 контакту генератора. Минус от АКБ подсоединить к болту крепления моста, если лампа горит – пробит один или несколько положительных диодов.
  3. От аккумулятора через лампочку плюс дается на болт крепления диодного моста, а минус идет к корпусу (тоже от батареи). Если лампа горит – неисправны отрицательные диоды.
  4. Если соединить 61 вывод генератора с плюсовой клеммой АКБ через лампочку, а минусовой подать на болт крепления диодного моста, можно проверить дополнительные диоды. Если они неисправны, лампа загорится.

Этот вариант, благодаря своей простоте, позволяет быстро провести диагностику. При этом он не потребует много времени и позволит определить проблему в течение нескольких минут. Но лучше проводить работу с помощником, чтобы придерживать провода.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Я думал, что диоды в блок питания ставят как раз для того, чтобы не допустить сгорания микросхем.

Чем может грозить то, что перепутана полярность? По идее диод не должен пропускать ток в обратном направлении. Т.е. просто ток не успел дойти до микросхемы. Блок питания штатный, просто менял штеккер и не так подключил.

Поправьте меня, если я не не то говорю.

ps. А может для проверки пока перемычкой соединить выводы диода? Он вроде характеристики тока не изменяет?

Последний раз редактировалось _Nikanor_; 15.08.2009 в 20:19 .

Проверка диода – как делать правильно

Исходя из того, что диод – это полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении начнем проверку.

· Диодный мост необходимо снять. Диоды проверять нужно по отдельности, отсоединенными от общей схемы. Проверку надо выполнять в положении «проверка диодов».

· Одним из щупов прикасаемся к донышку диода, другим к его выводу. Величина сопротивления зависит от мощности полупроводника. Сопротивление должно быть в пределах 400 – 800 Ом, то есть в этом направлении диод ток пропускает.

· Меняем щупы местами. Единица на экране мультиметра – свидетельство того, что проводимость в этом направлении отсутствует. Значит, диод заперт и цел.

· В противном случае, если тестер при проверке покажет наличие сопротивления (прохождение тока) в обе стороны говорит о неисправности диода.

Важно помнить. При проверке диодов, расположенных на одной пластине, сопротивления не должны отличаться. Допустимый максимум – 5 Ом, не более. Наличие диода с большой разницей в показаниях говорит о его плохой работе и последующих проблемах с зарядкой. Поэтому диод желательно поменять.

Проверка диодов тестером весьма условна, более точно убедиться в целостности диода можно только под нагрузкой, например, подключением в схему лампы или на проверочном диагностическом стенде на СТО.

Читать еще:  Номер краски белое облако

Замена диода на диодном лазере

#1 OFFLINE Gibsonchik

  • Пользователи+
  • 13 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Иркутск

    Сгорел диод. Светит, но не прожигает. Можно ли просто заменить диод и какой нужен? Не могу до конца разобрать его гильзу вытащил, а как диод вытаскивается? Как будто запресован. Или полностью надо головку покупать с платой?

    • Наверх

    #2 OFFLINE Rus_Lan

  • Пользователи+
  • 34 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Москва
    • Наверх

    #3 OFFLINE Gibsonchik

  • Пользователи+
  • 13 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Иркутск

    Прикрепленные изображения

    • Наверх

    #4 OFFLINE Rus_Lan

  • Пользователи+
  • 34 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Москва
    • Наверх

    #5 OFFLINE Gibsonchik

  • Пользователи+
  • 13 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Иркутск
    • Наверх

    #6 OFFLINE Карпуха

  • Пользователи+
  • 277 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Новосибирск

    Gibsonchik, можете купить сам диодный модуль у Дмитрия Полухина вот тут. Он их собирает на американских диодах. Он делает на 2,8 Вт и на 6 Вт. Это честные, а не китайские Ватты. Но ожидать может быть долго, в зависимости от загруженности.

    • Наверх

    #7 OFFLINE Gibsonchik

  • Пользователи+
  • 13 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Иркутск
    • Наверх

    #8 OFFLINE Карпуха

  • Пользователи+
  • 277 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Новосибирск
    • Наверх

    #9 OFFLINE v205

  • Пользователи+
  • 6 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Армавир

    Вот такой. Больше ничего не раскручивается.

    Купил Китайский лазерный гравер, гравер проработал два дня и вышел из строя лазерный диод.

    Заявлено было, что там стоит модуль 20Вт. Стал разбираться, что же на самом деле.

    Есть оптическая мощность, то есть количество фотонов, которые испускает лазер и собственно

    От чего зависит прожигательная способность. И есть мощность, потребляемая самим устройством которое создает лазерный луч. Сам кристалл лазерного диода может деградировать, как от времени, так и от превышения оптической мощности, перегрева, от превышения тока итд. При этом переход диода может оставаться целым и диод будет потреблять большой ток, а световое излучение будет очень маленьким. Китайцы пишут именно мощность, которую потребляет все устройство. В модулях лазерных граверов стоит полупроводниковый лазерный диод, в основном разработанный Японской фирмой Nichia, эта фирма разрабатывала лазерные модули для сценических проекторов и придумала довольно не плохие диоды. В некоторых модулях находится по восемь в некоторых и более диодов. Пример-название модуля с диодами 455нм синего цвета

    NUBM44-81 стоят самые мощные диоды этой фирмы, они выдают оптическую мощность 7Вт

    В других модулях стоят диоды слабее, Китайцы закупили модули от проекторов и дербанят из них диоды, диод NUBM44-7Вт не имеет встроенной линзы и его просто вставляют в корпус уже своего модуля. Такой модуль Китайцы продают, как 40Вт модуль и стоит он около 20 000 руб.

    Диод NUBM07-выдает 3.5Вт на его основе модуль позиционируют, как 15 Вт, Диод NUBM08-4Вт, модуль, как 20Вт, диод NUBM0E выдает мощность 5.5Вт модуль на его основе идет, как 30Вт.

    У этих диодов в корпусе вмонтирована линза, что не дает возможность ручной настройки фокуса

    Поэтому Китайцы отламывают часть корпуса с линзой, а ту часть где кристалл встраивают в модуль, открытый кристалл больше шансов повредить и что он быстрее выйдет из строя, но кого это волнует, главное продать! Ну и что бы лазерный гравер резал и жег, накручивают токи диода до предела, от сюда и не долгая жизнь лазерного диода. К примеру, если включить гравер на холоде, то оптическая мощность лазерного диода возрастет на много и диод может сам себя спалить, то есть его кристалл деградирует и он будет светить, как обычный света диод. Опять же если применить хороший дорогой драйвер, который будет следить за током, температурой плавностью включения не допускать даже мизерных бросков тока, жизнь диода пролиться в 10 000 часов, как заявляет производитель диодов, а кому это надо? Китайцам?

    Конечно есть еще более слабые диоды, цена там мизерная, но и возможность таких граверов почти никакая.

    Это мой сгоревший диод ,он обычно запрессован в корпус иногда приклеен на теплопроводный клей иногда поджат резьбовой втулкой. Ищите диод NUBM44-V2 мощнее я пока не встречал , можно поставить NUBM0E сейчас они есть в продаже на Али , он будет почти такой , как и стоял, нужно крышку с линзой удалить, но желательно ток уменьшить ему или работать на 50% мощности. Все остальные диоды , что есть на Али это лохотрон, поставь и выкини.

    Сообщение отредактировал v205: 03 Январь 2021 — 21:21

    • Наверх

    #10 OFFLINE preps

  • Cтарожил
  • 6 787 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: может спать спокойно.
    • Интересы: Здесь могла бы быть ваша реклама.
    • Из:Москва

    Практического применения я не нашел пока для него.

    Писать им на разделочных досках — *8 марта» — ИМХО кретинизм

    • Наверх

    #11 OFFLINE v205

  • Пользователи+
  • 6 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Из:Армавир

    Все лазерные граверы это чисто игрушки для хобби.Ими можно делать рисунки и надписи на подходящих материалах . Они имеют право на жизнь из-за своей стоимости для того, что бы понять стоит ли обзаводиться более серьезным CO2 лазером . Другое дело, что некоторые продавцы в целях рекламы сильно завышают их возможности. Диоды долго не работают. Купить для замены можно, но где гарантия ,что пришлют качественный диод? На свой лазерный модуль я заказал диод NUBM0E , пока жду , как поменяю отпишусь.Стоял у меня модуль на 20 Вт Заказал уже готовый на 30 Вт от другой фирмы. Уже протестировал , 30 Вт модуль жгет хуже , чем мой сгоревший на 20 Вт но мой на 20 сгорел , видимо ток был накручен , вот и жег сильнее. Вообще я же писал, что эти ватты это ток , потребляемый диодом +драйвер+вентилятор и не зависит от излучаемой мощности, потому что если к примеру кристалл лазерного диода деградирует а его переход остается целым, он продолжает потреблять те же 3-4 А тока а оптическая мощность падает. Учитывая, что Китаезы ставят в модули лазерные диоды Б/У от отслуживших проекторов с разной степенью деградации , от сюда и разный результат, кому как повезет. Самый мощный диод от проекторов 445 нм это NUBM44 но цена его около 80$ , этот диод способен отдать 7 Вт оптической мощности НО , долговременная его работа что бы прожить 10 000 часов должна быть при токе 3А , температуре кристалла 20 град , и мощности 5.5 Вт. Что же говорить про более слабые диоды которые ставят в модули для лазерных граверов? Тут либо предельные режимы и короткая жизнь, что с успехом и практикуют Китайцы . Либо щадящий режим и чисто рисование по фанере. Жечь фанеру и белую бумагу еще помогает длинна волны 445 нм , попробуйте прожечь белую бумагу ИК или красным лазером такой же мощности, фиг получится.

    Читать еще:  Вторая передача включается с хрустом гранта

    Чарлиплексинг ввода [ править | править код ]

    Светодиоды сами по себе являются диодами, поэтому там диоды «бесплатны». При сканировании кнопок последовательно с каждой кнопкой приходится припаивать импульсный диод.

    Прямое напряжение выпрямительного диода невелико, 1 В и меньше [10] , и не нормируется, так что главный «защитник» чарлиплексированных светодиодных схем — прямое напряжение диодов — не действует. Поэтому даже с диодами чарлиплексированная схема не может считывать одновременные нажатия трёх и более кнопок — в отличие от матричной, которая без диодов считывает две кнопки и обнаруживает три и более, а с диодами считывает любую комбинацию. Существует схема с четырьмя выводами и четырьмя диодами, позволяющая считывать одиночные нажатия на телефонной клавиатуре 3×4 и обнаруживать нажатия двух соседних [11] .

    Поэтому чарлиплексинг для ввода используется крайне редко — если диоды действительно «дешевле», чем дополнительные выводы.

    Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

    Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

    Признаки и причины поломки диодного моста

    Как уже говорилось выше, генератор, оборудованный диодным мостом, является важнейшим узлом автомобиля. Если генератор по какой-то причине выйдет из строя, аккумуляторная батарея перестанет заряжаться. И это является единственным признаком неисправности диодного моста. Без дополнительной подпитки аккумулятор проработает от силы несколько часов, после чего автомобиль будет полностью обездвижен. Диодный мост выходит из строя тогда, когда в нём перегорает один или несколько диодов. Вот причины, из-за которых это происходит:

      в генератор попала влага. Чаще всего это конденсат, образующийся на внутренних поверхностях генератора в осенне-весенний период, когда относительно тёплая погода чередуется с заморозками;

    Что еще может быть?

    Когда мы рассматривали технические характеристики светодиодных ламп, то указывали на такой параметр, как количество включений. В LED лампочках, как правило, количество включений, заявленное производителем, является безграничным. Но на практике частое включение света влияет на срок службы светодиодов и если вы десятки раз в день задействуете выключатель света в комнате, то вполне может быть, что лампы перегорают по этой причине, особенно если они китайские.

    Тут же следует рассказать и о выключателях с подсветкой. Если люстра управляется таким выключателем, то, скорее всего, вы замечали, что LED лампочка иногда мерцает либо вообще тускло горит при выключенном свете. В большинстве случаев светодиоды несовместимы с выключателями с подсветкой, поэтому при длительной эксплуатации они могут перегорать. Решить проблему можно просто отключив подсветку на выключателе.

    Ну и последняя, редко встречаемая ситуация – когда перегорают светодиоды на 12 вольт в точечных светильниках. Тут дело может обстоять либо в неправильной схеме подключения подсветки, либо в блоке питания (неправильно выбранная мощность или же плохое качество). Правильные схемы подключения точечных светильников мы предоставляли. Что касается блока питания, его нужно выбирать с запасом мощности (минимум в 20%).

    Обращаем ваше внимание на то, что иногда хозяева квартир думают, что у них в натяжном потолке перегорели все светодиодные лампы на 12 вольт. Первым делом лучше проверить блок питания, т.к. скорее всего, сгорел он, а не лампочки!

    Вот собственно и все причины перегорания LED изделий. Надеемся, наша информация была вам полезной и теперь вы знаете, почему перегорают светодиодные лампы, а также что делать в этом случае! Обращаем ваше внимание на важный нюанс – у каждой лампы есть свой гарантий срок, поэтому если в ваше случае перегорание произошло сразу после покупки по причине низкого качества сборки – можете смело идти туда, где покупали и решать данную проблему с продавцом!

    Будет интересно прочитать:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector