Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли ездить без заднего амортизатора

Ремонт и усиление кронштейнов передних амортизаторов

Если долго, долго, долго,
Если долго по гравийке,
По убитому асфальту,
По пенькам, корягам, кочкам,
На газо-масляных амортизаторах скакать,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно, можно,
Можно… амортизаторы оторвать.

Пробег машины 94000 км. 57 тыщ из которых стоит подвеска с газо-масляными амортизаторами.

Отлетело это все в степях Оренбурской обрасти. Но заметил я это только дома. Стакан амортизатора вырвало и он уперся в верхний рычаг и салентблок. Так и работал вместе с ходом подвески. При неудачном стечении обстоятельств могло зацепить тормозной шланг… ! На буераках около дома (спасибо дорожникам перекрывшим пол города) застучало как то очень громко. Полез смотреть и обалдел…

Как ехать если застало в дороге?

Чинить прям сразу и на месте, как всегда, некогда и негде. Снял амортизатор, сначала спилив верхнюю гайку ножовкой. Прихватил стакан на место стяжкой, т.к. в него вставлена тормозная трубка. Нашел в магазине новый кронштейн и поехал 100 км к отцу в гараж — менять и усилять.

Как, без амортизатора?

Без заднего амортизатора я неоднократно уже ездил — норм. Опасался, что без переднего будет плохо, все-таки рулевое колесо. Но с жесткими пружинами Kilen едется по трассе приемлимо. Раскачивает только на сильно убитой дороге, приходилось ехать по медленнее. По ровной разницы не ошущается. Рулится и тормозит адекватно, главное не гонять.

Невнимательность

Разбирая старые фотки, случайно наткнулся на эту. Это было годом ранее при переборке подвески. Видна трещина, которая через год расползлась и стакан вырвался. Как, я этого сразу не заметил…

Разборка машины

Нужно снять пружину, поддомкратить балку и картер двигателя и выкрутить кучу болтов, связывающий балку, этот кронштейн, подушки двигателя и лонжероны.

Усиление верхнего кронштейна

Из металла 3-ки нарезали пластины. Стакан обварили по кругу, кроме места где он прилегает к лонжерону вплотную. В местах крепления к лонжерону наварили пластины и рассверлили отверстия под болты. С двух сторон стакана сделали косынки.

Сразу скажу, косынки на стакане оказались неудачные. С одной стороны цепляло верхний рычаг при пробоях подвески. А с другой — оказался слишком близко к тормозной трубке — спец ключ для раскручивания гаек на тормозных трубках (который обжимает гайку по кругу и фиксируется болтом) — не залазил. Пришлось обе косынки подрезать на уже установленном кронштейне, что очень неудобно! Очень! Надо сразу проверять при примерке, а мы недоглядели. Или брать металл толще — 5рку например и и косынки не делать.

Концентратор матерных варажений

Аналогично усилили другую сторону. Только разбирать правую — сложнее. Там куча защитных экранов у коллектора и один болт на балке сделан так, что не один ключ и головка на него не налезает, т.к. шляпка близко к ребру жесткости, но он зараза прокручивается! При раскручивании подкладывал между ребром и шляпкой накидной ключ, что бы зажать грань болта. А при закручивании, так фиксировать не получилось — тогда под другую грань удалось загнать плоскую отвертку и все затянулось. Конструкторам большой и пламенный привет!

Усиление нижних кронштейнов переднего амортизатора

Попутно решили усилить и нижние крепления. И не зря. При разборе нашли в одном из них трещину.

Обварили двумя пластинами от края до края чашки. Сделал запас по высоте. что бы можно было позже рассверлить крепления под болт M10 для установки амортизаторов Tokiko от Паджеро без проставочных втулок. Каяба еще работает, но уже не идеально.

Т.к. ширина крепления стала больше из за пластин по бокам, то болт пришлось искать более длинный. Нужный не нашелся — укоротили длинный и дорезали резьбу на нем. На фото оба — старый и новый.

Еще пришлось подрезать крепление стабилизатора. Один край немного, т.к. он упирался в наши пластины. Но там легко по месту.

На всю эту камастуру ушло два полных выходных. В день по стороне. Работали вдвоем, один крутит гайки, другой — пилит, варит и по делам иногда уезжает.

Большое спасибо anjey-osen за подробный отчет по усилению.

p.s. сзади отрывает нижние кронштейны, но об этом чуть позже…

Отбойник заднего амортизатора — что это такое

  • Отбойник заднего амортизатора — что это такое
  • Отбойник амортизатора: функции и устройство
  • Отбойник амортизатора: виды и классификации
  • Отбойник амортизатора – признаки неисправности
  • Замена отбойника заднего амортизатора – советы для успешной работы

Каждый автомобиль представляет собой совокупность систем, узлов и механизмов, которые взаимосвязаны между собой. В каждой системе есть жизненно важные детали и второстепенные. Но это не означает, что они не важны или от их целостности не зависит ничего. Их роль незаметна до тех пор, пока они целы и выполняют свои функции. Одной из таких деталей является отбойник заднего амортизатора. Эта деталь обеспечивает мягкое и плавное движение автомобиля, а также сглаживает поведение машины при высоких нагрузках.

  • Отбойник амортизатора: функции и устройство
  • Отбойник амортизатора: виды и классификации
  • Отбойник амортизатора – признаки неисправности
  • Замена отбойника заднего амортизатора – советы для успешной работы

Отбойник амортизатора: функции и устройство

Деталь производится из мягкого материала, который выполняет основную функцию заглушать и подавлять шумы и колебания. Отбойник амортизатора имеет удлиненную форму, в центре есть отверстие, которое позволяет одевать его на шток амортизатора. Демпфер предназначен для гашения ударов в подвеске. Он является предотвращает удары металлических частей друг о друга. Отбойник заднего амортизатора вступает в действие, когда со своей задачей не справляется пружина. Это может произойти если автомобиль с большим грузом наехал на препятствие. В этом случае сила удара приходится на демпфер – это и есть функция отбойника и амортизатора.

Для того чтобы составить наиболее полное представление об отбойнике необходимо рассмотреть и его устройство. Данная деталь чаще всего представляет собой единое целое с пыльником. Лучше будет, если будет установлен отдельно отбойник, а отдельно пыльник. Сам отбойник имеет пористую структуру и представляет собой гофрированную трубку, напоминающую пружину. Устройство детали разработано таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту и долговечную работу подвески автомобиля. Материал, из которого производятся отбойники устойчив к воздействию агрессивной среды, которая выражается в высокой температуре 40-100 градусов по Цельсию и в возможности попадания на поверхность деталей масла или бензина.

Отбойник амортизатора: виды и классификации

Данную деталь необходимо подбирать в соответствии с условиями, в которых планируется использовать автомобиль, то есть необходимо разное демпфирование нагрузок. Подвеска требует настройки качества и характеристик под конкретные условия и качество дорожного покрытия. Отбойник амортизатора может быть для спортивной езды, для комфортной городской, стандартной модификации и для езды по шоссе.

В первую очередь они различаются по плотности и по количеству пузырьков. Чем больше пузырьков, тем менее жестким будет отбойник. По всей длине детали на равном расстоянии располагаются перемычки, которые позволяют сжиматься изделию и тем самым скрадывать колебания. Самый жесткий отбойник амортизатора производится для спортивных автомобилей. Если же необходимо создать мягкий эффект езды, то необходимо приобретать деталь, которая содержит больше воздушных пузырьков и имеет тонкие перемычки.

Читать еще:  Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее

Также приобретая отбойник амортизатора заднего и переднего необходимо подбирать детали, которые соответствуют штоку. Каждая модель и марка автомобиля имеет свои собственные параметры, под них и нужно подбирать отбойник. Одни имеют более мощные стойки сзади, а другие наоборот сзади. Форма отверстия также играет важную роль. Например, у грозовых автомобилей будут усиливаться задние амортизаторы и соответственно отбойники задних амортизаторов будут мощнее, чем передние. В легковых автомобилях может быть наоборот, так как под капотом находится двигатель и другие системы. Отбойники могут различаться по материалам, из которых они изготовлены.

Так сегодня на рынке представлены резиновые, пенополиуретановые и силиконовые. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Так, например, силикон остается мягким даже на сильном морозе. Это позволяет в зимний период сохранить целостность амортизаторов и самого отбойника. Отбойник из пенополиуретана намного мягче резинового и отлично защищает от вибраций и толчков. Существенно продлить жизнь отбойнику можно. Для этого нужно следить за состоянием втулки амортизатора. Также действенным способом продлить срок эксплуатации отбойника является использование пыльника.

Отбойник амортизатора – признаки неисправности

Все детали подвержены износу, повреждениям. В том числе и отбойник заднего амортизатора. Ездить с подобными неполадками нельзя, так как это может привести к деформации или повреждению металлических деталей ходовой части автомобиля. В этом случае ремонт уже обойдется в несколько раз дороже, чем просто вовремя поменять отбойник амортизатора заднего или переднего.

Как увидеть, что пришло время заменить эти детали? При износе отбойников амортизаторов слышны жесткие удары с металлическим звуком. Отбойник амортизатора заднего признаки неисправности этой детали проявляются в проседании задней части машины, при наборе скорости автомобиль отклоняется назад и может даже бампером цепляться за асфальт. Все эти признаки могут свидетельствовать, как о неисправности, или изношенности отбойника амортизатора, так и о других проблемах. Поэтому необходимо провести диагностику или осмотр автомобиля и его ходовой части на предмет повреждений. Работа по замене отбойника – очень трудоемкий процесс. Если Вы уверены в собственных силах и знаниях, у Вас есть специальное оборудование, можете смело приступать к работе. Ну а если Вы не уверены в положительном исходе дела, то лучше всего обратиться к специалистам в автосервис.

Замена отбойника заднего амортизатора – советы для успешной работы

Процесс замены изношенного и поврежденного отбойника заднего амортизатора занимает много времени и сил. Однако его можно выполнить своими руками. Для этого понадобиться стандартный набор инструментов, домкрат и конечно же новые детали.

Первым в дело вступает домкрат. С его помощью необходимо поднять обе стороны машины на 30-50 сантиметров. Это самое сложное, так как необходимо отрегулировать высоту домкрата и надежно закрепить автомобиль на нем. Далее необходимо снять подкрыльник, после чего путь к отбойнику будет легче. Далее необходимо открутить две гайки, которые фиксируют амортизатор. Он должен свободно выпасть. На данном этапе работ необходимо обратить внимание на последовательность расположения вспомогательных деталей. В некоторых автомобилях это могут быть резиновые прокладки между кузовом и амортизатором. При сборке их необходимо будет установить на место. Теперь можно вынуть шток и заменить отбойники. Длину отбойника можно подкорректировать с помощью ножовки, отрезав первое кольцо с шириной 2-2,5 см. На этом вся работа завершается. Можно собирать автомобиль и приступать к тестированию установленных деталей.

Если Вы точно не знаете, какие отбойники подойдут, нужно снять с автомобиля изношенные детали и приобрести аналогичные по размеру и виду. Так можно сэкономить средства и сократить время на поиски новых деталей.

Таким образом, замена отбойника заднего амортизатора предполагает несложную, но кропотливую работу, а правильно выбранное и установленное изделии позволяет создать условия для сохранения целостности всех деталей ходовой части автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Для замены опор амортизатора производится снятие амортизаторов и тяг стабилизаторов, после чего нужно делать контрольную диагностику углов развала и схождения. Для экономии средств рекомендуется заменять опоры вместе с амортизаторами.

Итак, можно сделать вывод, что в целях личной безопасности и увеличения срока службы автомобиля нужно регулярно проверять состояние опор и подшипников амортизатора.

Основная информация об амортизаторе

Для того, чтобы провести ремонт или восстановление своими руками, без помощи специалистов, нужно знать из чего он состоит. И так, из чего состоит гидравлический амортизатор?

  • Гайка;
  • Шток с ушком и кожухом;
  • Уплотняющие элементы;
  • Корпус амортизатора, оснащенный ушком;
  • Кольца, поршень, клапана отдачи и сжатия;
  • Цилиндр, клапаны отдачи и сжатия.

Ремонт стойки при поломке, необходимо проводить в соответствии с обнаруженными неисправностями, а замена проводится по парному принципу, аналогичному тормозным колодкам и дискам.

То есть при поломке хоть одной стойки необходимо производить замену обеих стоек. На сегодняшний день ремонт всё больше и больше уходит в прошлое, потому как чаще всего выпускаются неразборные амортизаторы. Решать, конечно же, вам какую деталь вам лучше всего установить.

Задние амортизаторы с пружиной

Самостоятельная диагностика амортизатора

Задние амортизаторы, как и прередние предназначены для уменьшения качания автомобиля на неровных дорогах, а значит, первым признаком его неисправности будет увеличение качания. Еще одним признаком является определённый звук пробивания, который наблюдается после попадания нескольких колёс в яму. Эти признаки являются первыми признаками, которые свидетельствуют о том, что скоро необходима будет замена амортизаторов или ремонт. Изначально должна проводиться визуальная диагностика этой детали. Из-за того, что диагностировать эту деталь на стенде довольно сложно и долго многие автолюбители решают приобрести новую деталь или произвести ремонт стойки при помощи ремкомплекта своими руками.

Ремонт стоек амортизатора

Задние амортизаторы считается расходным материалом, после долго использования, которого требуется его замена. Однако из-за плохих дорог подвеска чаще всего ломается намного раньше определённого производителем срока. Но не отчаивайтесь заранее и не выбрасывайте амортизатор, так как его можно легко отремонтировать, а уже в случае неудачного ремонта будет необходима его замена.

Если вы заметили, что задние амортизаторы подтекают, то ни в коем случае не откладывайте ремонт или замену. Распространённой причиной подтёка является нарушение герметичности.

Выбирать вам, проводить замену или же ремонт данной детали, но при выборе обратите внимание на такие факторы:

  • В случае небольшой разницы в денежных затратах лучше конечно приобрести новые детали;
  • Если вы имеете определённые навыки, которые позволяют вам отремонтировать их своими руками, то попробуйте отремонтировать его.

Обратите внимание на то, что восстановленные амортизаторы недолго прослужат вам, поэтому если же вы обнаружили подтёк, то идеальным решением будет его замена.

Читать еще:  Если форсунки льют симптомы

Алгоритм проведения ремонта:

  • Установите машину на козлы;
  • При помощи стоечного ключа открутите болтики от рычага, направьте гайку штока вверх, при этом амортизатор должен выйти вниз;
  • Открутите внутреннюю резьбу;
  • Удалите деталь;
  • При помощи винтовых стяжок сожмите пружины;
  • Извлеките внутренности из стойки;
  • Вставьте новый патрон в стойку и стяните его гайкой;
  • Установите стойку в обратном порядке.

Для более долгого использования восстановленных стоек выполняйте такие рекомендации:

  • Не проверяйте функциональность и прочность при помощи на большой скорости или плохой дороге;
  • Не делайте подъём подвески при помощи приставки;
  • При использовании автомобиля в зимнее время года помните, что масло, которое находится в амортизаторах, нуждается в разогреве.

Велосипедный амортизатор задний – описание

Все конструкции защитного типа делятся на 2 основных вида:

  • пружинный;
  • воздушный.

Зачем нужен амортизатор задний?

Принято считать, что задние амортизаторы необходимы для смягчения ощущений велосипедиста во время преодоления препятствий либо езде по пересеченной местности.

Это не единственная их функция, они также существенно снижают ударную нагрузку на раму при движении по неровной поверхности на больших скоростях. Их первоначально устанавливают на горные велосипеды, а также на байки для соревнований.

Составляющие конструкции

Хорошие пружины обычно состоят из титана либо стали, обладают стопоровым кольцом, при помощи которого устанавливают уровень проседания.

Показатель качества – это равномерная толщина пружины от начала до конца.Конструкция мало чем отличается от тех, которые устанавливают на автомобили. Его ключевое различие — меньший размер.

Сама же пружина (рессора) обладает 5 характеристиками:

  1. Длина.
  2. Ход штока.
  3. Жесткость.
  4. Внутренний диаметр.
  5. Внешний диаметр.

Длину и ход штока можно узнать непосредственно на заднем амортизаторе, они указаны в виде двух цифр. Зачастую все данные указаны в дюймах, первое число – это длина пружины, а второе – допустимый ход штока.

Эти данные следует учитывать, поскольку каждый задний амортизатор производится под определенный тип рамы и устанавливать его куда-либо не стоит. В лучшем случае несоответствие велосипедной рамы и пружины приведет к ухудшению комфорта во время езды и изменению геометрии подвески. В худшем может произойти поломка непосредственно рамы либо самого заднего амортизатора.

Разновидности

На данный момент существуют пружинные и воздушные амортизаторы, в чем же их отличия:

  • Пружинные. Пружина находится снаружи основы конструкции.Принято считать, что ее применяют только на дешевых велосипедах, однако в соревновательных дисциплинах даунхилл и фрирайд она очень популярна. Это связано с тем, что более жесткая стальная либо титановая пружина ведет себя стабильно на любых скоростях и сложностях поверхности

Даже при максимальном ее сжатии получить жесткий удар практически невозможно. Из недостатков следует отметить большой вес, для обычного обывателя это может быть незначительно, однако в таких дисциплинах как кросс-кантри, каждый грамм имеет значение.

  • Воздушные. Первый же плюс такого заднего амортизатора – он на порядок легче своего стального аналога. Внутри установлен специальный воздушный картридж, который можно регулировать при помощи насоса подающего высокое давление через клапан подачи. Имеет большое разнообразие тонких настроек (как для заднего амортизатора), отвечающих за сжатие демпфера.

Первый недостаток такой конструкции – это его цена, даже самые дешевые виды стоят на порядок дороже пружинных аналогов. Второй недостаток – это недостаток надежности. Достаточно распространенные случаи повреждения заднего амортизатора при попадании на две неровности подряд.

Задний амортизатор — течь(потение)

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Шагомер

  • Форумчане
  • 457 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Долгопрудный Моск. обл.

    Прикрепленные изображения

    • 1
    • Наверх

    #2 lesnik

  • Форумчане
  • 145 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:: Верхняя Пышма

    Задний амортизатор — течь(потение). НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТОМ!

    • Наверх

    #3 invisible

  • Форумчане
  • 3 329 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Саратов
    • Интересы: машинки

    Неделю назад появилась течь(потение), потом начал пробивать на кочках. Сегодня был у ОД заменили по гарантии, но фишка в том, что оригинального амортизатора не было, поэтому поставили от вектры. Он просто немного поуже в диаметре, пока полет нормальный.

    • Наверх

    #4 lesnik

  • Форумчане
  • 145 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:: Верхняя Пышма

    Нормально Вас развели!Или мастера сами полные дятлы!Это совершенно разные амортизаторы. По моему они идут только на 2.4. И даже то что сейчас стоят на одной оси совершенно разные и по характеристикам и по другим параметрам амортизаторы,неужели не понятно что это недопустимо??
    Мой прогноз-скоро,очень скоро застучит и второй,поменяют его на такой же от Вектры и будет жопа у машины падать и вихляться по дороге. А сервисмены будут бестолковые репы чесать и думать почему же так происходит,вроде поставили точно такие же,ну чуть потоньше,типа какая разница. />

    • Наверх

    #5 ВикторАлександрович

  • Почетные Форумчане
  • 5 525 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: nissan x-trail t32

    Неделю назад появилась течь(потение), потом начал пробивать на кочках.

    • Наверх

    #6 lesnik

  • Форумчане
  • 145 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:: Верхняя Пышма

    у Вас же машина недавно? и уже такой кошмар />

    • Наверх

    #7 mid0k

  • Форумчане
  • 318 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: ИТ Сфера

    Увы. Передние стойки поменял еще 3 месяца назад. Все как мне кажется связано со спецификой работы, вернее иза дорог по которым приходится ездить, они мягко сказать не идеальные.

    Сообщение отредактировал mid0k: 29 Октябрь 2010 — 06:16

    • Наверх

    #8 invisible

  • Форумчане
  • 3 329 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Саратов
    • Интересы: машинки

    Совершенно не переживаю по этому поводу, гарантия на авто еще год. Поставил по тому что оригинал ждать месяц, а пробивает на кочках будь здоров. То что у нас сервисмены бестолковые я и так знаю /> Полетит, значит менять будут обе. Это их деньги.

    И еще одно, Вы случайно не знаете есть ли на наши замечательные авто амортизаторы от именитых производителей, ну или по крайней мере более качественные.

    • Наверх

    #9 lesnik

  • Форумчане
  • 145 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:: Верхняя Пышма

    Ну дело хозяйское. Деньги то их,а вот время и нервы Ваши. Смотрите что дороже! />

    • 1
    • Наверх

    #10 lesnik

  • Форумчане
  • 145 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:: Верхняя Пышма

    нифига
    я начиная с апреля ездил на дачу, почти каждый день(10км по брусчатке пос. Сагра может знаешь, если ее можно так назвать, Виктор тоже кстати туда ездил и не даст соврать что дорога там ужас), особо не вникал за подвеску, на то1 проверили стойки 85% живые
    при таких условиях я тоже должен был бы поменять все стойки
    так что видимо просто не повезло />

    • Наверх

    #11 mid0k

  • Форумчане
  • 318 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: ИТ Сфера

    На Сагру этим летом я наездился вдоволь, тушил возле амонального.
    А на дачу по Серовской или через Пышму добираешся?

    • Наверх

    #12 invisible

    Читать еще:  Датчик температуры и давления масла
  • Форумчане
  • 3 329 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Саратов
    • Интересы: машинки

    серофан, ганина яма, коптяки, исеть,

    • Наверх

    #13 ВикторАлександрович

  • Почетные Форумчане
  • 5 525 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: nissan x-trail t32

    Вы что,решили по китайски теперь разговаривать? />

    • Наверх

    #14 Maks

  • Форумчане
  • 1 055 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D MT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Воронеж
    • Интересы: Машины,Путешествия,Рыбалка
    • Наверх

    #15 S@chok

  • Почетные Форумчане
  • 16 898 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: Всякие разные.

    На выходных менял задние тормозные накладки и то-же обнаружил «масляное потение» на стойках амортизаторов. Стоит ли бить тревогу? Задняя подвеска вроде работает нормально, не пробивает. Как узнать какой стоит амортизатор (с авто устройством саморегулировки или обычный) ? Можно-ли вместо автоматического поставить обычные ? А то на автоматические аморт-ры цены космические 32000руб /> за 1 шт.

    • Наверх

    #16 Maks

  • Форумчане
  • 1 055 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D MT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Воронеж
    • Интересы: Машины,Путешествия,Рыбалка

    Отпотевание не является признаком неисправности, только течь или пробивание могут служить поводом для замены.
    По-моему у всех Антар стоят с поддержкой клиренса, это сразу видно, амортизатор толщиной с руку. Вроде кто-то на форуме хотел заморочится подбором неоригинала, но как-то всё затихло.

    • Наверх

    #17 invisible

  • Форумчане
  • 3 329 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Саратов
    • Интересы: машинки
    • Наверх

    #18 DEMONKarelia

  • Форумчане
  • 287 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: г.Петрозаводск
    • Наверх

    #19 tor28

  • Новички
  • 43 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium Plus
    • Пол: женский
    • Город:: СПб

    Я, конечно, в этом не много понимаю, но на моем авто через 1,5 года эксплуатации меняли задний левый амортизатор. Летом прошлого года он же стал подтекать. У ОД сказали, что замена обойдется в 6 000 руб.

    Почитав эту тему, я решила позвонить в магазин, где мне подтвердили, что стоит он где-то 32 500 руб. Я перезвонила в сервис, чтобы узнать, почему на диагностике называли сумму в разы меньше. Там мне объяснили, что менять надо не весь набор, а только какую-то часть.
    Посмотрела на авто, новый амортизатор просто черный, а родной с голубой надписью.

    Поискала в инете и нашла свой амортизатор (один в один):

    Так нужен ли весь набор за 32 000 или достаточно амортизатора за 5 000? Судя по рисунку (http://gmsklad.ru/ca. L07-ANTARA/9472) в набор входит куча того, что менять не нужно.

    • Наверх

    #20 Bor

  • Форумчане
  • 219 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:: Москва

    Обслуживание велосипеда

    Через месяц после покупки велосипед должен пройти первое техническое обслуживание. Лучше всего это делать в сервисном центре или у знающего человека. Повторное ТО проводят перед зимой, в конце велосезона.

    Что надо сделать на первом ТО

    Что надо сделать перед зимой

    Между сезонами велосипед нельзя хранить в холодном или сыром помещении. Лучше всего подходит отапливаемый гараж или остеклённый балкон. Если вы будете хранить велосипед дома, снимите колёса — это поможет сэкономить пространство и вместить велосипед в шкаф.

    Выводы

    1. Велосипед экономит ваши деньги, укрепляет здоровье и даёт возможность увидеть места, до которых вы не могли добраться раньше.
    2. Дороги в городах России не всегда идеально ровные. Чтобы не бояться ям и поребриков, выбирайте горный велосипед.
    3. Подбирайте размер по росту.
    4. Обдумайте, где хотите кататься. Это поможет вам не переплачивать за ненужные конструктивные элементы.
    5. Экипируйтесь. Первый пункт в списке must-have — шлем.
    6. Ремонтный набор для шин, простой насос и комплект для ремонта цепи помогут быстро починить велосипед прямо в поездке.
    7. Соблюдайте правила дорожного движения, не катайтесь без рук.

    Размеры

    Производители двухподвесных велосипедов обычно указывают рекомендации по размеру заднего амортизатора для каждой отдельно взятой модели рамы. Разные марки велосипедов обычно используют специально разработанную под себя систему задней подвески, такие как BRAIN от Specialized или MAESTRO от Giant, которые заточены под определенный размер «аморта». Если оставить амортизатор больше или меньше рекомендуемого, то меняется как геометрия подвески, так и то, как себя велосипед ведёт на трейле.

    В связи с этим, первый критерий выбора амортизатора – это его ход. В разных дисциплинах ход разный – в кросс-кантри используется ход от 80 до 100мм, в эндуро – от 110 до 160мм, в даунхилл – 180 и более. Второй, не менее важный критерий – размер амортизатора. Чтобы не допустить ошибку при покупке, внимательно выбирайте нужный вам размер. Он считается просто – это отрезок, проходящий от центра одной проушины до центра другой проушины амортизатора в рабочем состоянии. Также не стоит забывать, что на рынке в последнее время появились комбинированные амортизаторы с вынесенным отдельно масляным цилиндром. Будьте внимательны при покупке таких моделей, чтобы они подходили к вашей раме и во время работы подвески не задевали раму велосипеда.

    Типы подвесок, которые используются на двухподвесах

    Вот мы и дошли непосредственно до самих подвесок. Итак, существуют три основных типа задних подвесок велосипеда:

    1. консольные конструкции
    2. многорычажные конструкции
    3. конструкции типа единый задний треугольник

    Когда только стали появляться горные велосипеды наиболее распространенной была консольная подвеска. Основным преимуществом была простота ее изготовления и хорошая функциональность. Суть его в том, что в качестве подвески используется маятник, который крепится к раме с помощью одной оси и находящийся в непосредственном соединении с амортизатором. Минусом такой конструкции является меньший ход подвески по сравнении с рычажной системой (максимальный ход будет до 200мм).

    Классическая однорычажная подвеска .

    Последняя конструкция, которая до сих пор имеет широкое применения — это подвеска типа треугольник. Основной ключ ее в том, что вся подвижная конструкция велосипеда (трансмиссия — каретки, звездочки, цепь и переключатели) находятся на заднем маятнике. Таким образом, при раскручивании педалей система сохраняет свою упругость.

    Все элементы трансмиссия расположены на заднем треугольнике .

    Теперь, если вы собрались покупать себе двухподвесный велосипед, будете хотя бы обладать какой-то информацией на эту тему и прийдя в специализированный магазин сможете подобрать себе велосипед не потерявшись в той куче информации, которая обязательно свалится на вашу голову. Ну и после прочтения данной статьи возможно ваш выбор будет остановлен все таки на хардтейлах. Подумайте хорошенько так ли важна для вас задняя подвеска, не будете ли вы мучаться с тяжеленным гигантом купив двухподвес на обычных городских дорогах. Обязательно взвесьте все за и против и попробуйте железного коня в действии в самом магазине. Покатайте его немного прежде чем покупать. Удачи вам в вашем выборе.

    Что такое даунхилл и как это все таки круто

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector