Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На холодную не работает один цилиндр

Почему двигатель троит, что делать. Все причины, симптомы и решения

Неисправности инжекторного бензинового двигателя часто носят переменный характер. В зависимости от сложности конструкции неисправности могут проявляться по-разному, а один из самых явных признаков проблем с мотором считается троение. «Двигатель троит» — достаточно распространенный термин, который означает, что один из цилиндров отказывается работать.

Если долго не проводить плановый осмотр и диагностику двигателя, проблем с его корректной работой не избежать. Высокий расход топлива или масла, сложный запуск, троение, провалы при ускорении, неустойчивые холостые обороты, все это может говорить о многих неисправностях. Поэтому когда мотор троит, но других симптомов пока не обнаружено, желательно сразу провести беглую самостоятельную диагностику.

Конечно, каждый из двигателей имеет свои особенности и свою специфику диагностики, свои болячки, у каждого мотора по-разному выражаются те или иные неисправности. К примеру, если троит старый ВАЗовский карбюраторный мотор, почти со 100% уверенностью можно говорить, что дело в свечах, высоковольтных проводах или в закоксованных кольцах. Но даже в этом простейшем случае на диагностику придется потратить какое-то время.

Тем не менее основные причины, по которым троит двигатель остаются неизменными для всех моторов с карбюратором или инжектором:

  • Нерабочая свеча зажигания.
  • Пробитый высоковольтный провод, сечет на массу, искры на свече нет или очень слабая.
  • Низкая компрессия в цилиндре. Может быть вызвана как состоянием поршневой (кольца, износ поршня, гильзы), так и газораспределительного механизма.
  • Троит инжекторный мотор — возможно, что проблема с форсункой или топливопроводом.
  • Проблема с электронной системой управления.

Да, это далеко не полный список причин, с ними мы разберемся позже, а пока взглянем на признаки нерабочего цилиндра.

ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение Томич » Вт май 26, 2015 7:57 am

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение zaporozhets » Вт май 26, 2015 12:54 pm

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение michelwer » Вт май 26, 2015 1:49 pm

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение Томич » Вт май 26, 2015 1:58 pm

да нет вроде,а что там может быть подключено?

Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Проверьте бензиновую форсунку 4-го цилиндра, возможно подклинивает.[/quote]
я в описании писал,я вообще отключал бензонасос,вырабатывал бензин что остается в рампе и переводил на газ,т.е давления там не должно быть

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение zaporozhets » Вт май 26, 2015 6:33 pm

Да много чего может быть подключено к коллектору для отбора разрежения — вакуумник тормозов, клапан егр и т.п. Просто если бензиновая часть, подсосы, ВВ часть не причем, тогда остаются только клапана и сам цилиндр. по этому лучше сначала проверить всякие мелочи.

Добавлено через 7 минут 53 секунды:
Щас вот погуглил фото коллектора (пластик) и там по-моему напротив патрубка на 4-й цилиндр есть штуцер — что-то к нему подключают наверно .

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение Томич » Ср май 27, 2015 7:07 am

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение Vint46 » Ср май 27, 2015 8:13 am

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение Томич » Ср май 27, 2015 9:06 am

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение zaporozhets » Ср май 27, 2015 10:16 am

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение michelwer » Ср май 27, 2015 12:05 pm

ГБО2 хорошо работает при запуске холодного двигателя. Но только в случае если газовая смесь «нормальная», а не «богатая» или «бедная».
Я запускаю двигатель, ГБО2, в любое время года и дня на газе, потому, что смесь создаётся всегда «нормальная».

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение Томич » Ср май 27, 2015 12:19 pm

ГБО2 хорошо работает при запуске холодного двигателя. Но только в случае если газовая смесь «нормальная», а не «богатая» или «бедная».
Я запускаю двигатель, ГБО2, в любое время года и дня на газе, потому, что смесь создаётся всегда «нормальная».

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение zaporozhets » Ср май 27, 2015 8:37 pm

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение Vint46 » Ср май 27, 2015 10:31 pm

Re: ГБО 2 поколения,троит на холодную на газу!

Сообщение michelwer » Ср май 27, 2015 11:46 pm

ГБО2 хорошо работает при запуске холодного двигателя. Но только в случае если газовая смесь «нормальная», а не «богатая» или «бедная».
Я запускаю двигатель, ГБО2, в любое время года и дня на газе, потому, что смесь создаётся всегда «нормальная».

При запуске на холодную, плотность газа намного выше, смесь очень богатая. Двигатель работает плохо. Может троить или четверить, совсем работать не будет.

Причины троения двигателя

С одной стороны, троение двигателя – вроде понятная всем причина, но на самом деле, троение – это (чаще всего) всего лишь следствие какой то неисправности.
Здесь мы рассмотрим основные причины троения двигателя, соответственно, найдем пути устранения этой головной боли.

Начинать проверку в данном случае нужно с определения нерабочего цилиндра:

  1. Для этого заводим двигатель и открываем капот.
  2. Слушаем звук работы двигателя и запоминаем его.
  3. Начинаем по очереди вытаскивать высоковольтные провода.
  4. Когда мы вытаскиваем высоковольтные провода – соответствующий цилиндр перестаёт работать и звук работы двигателя меняется и начнет двоить. Наша задача – найти тот провод, при вытаскивании которого звук в работе двигателя не изменится, а значит мы найдем неработающий цилиндр.

Далее, что нам нужно сделать – это определить, образуется ли искра на свече в данном цилиндре или нет, чтобы определить, в каком направлении нам двигаться дальше.

Свечи зажигания

Берём свечной ключ, и откручиваем свечу зажигания, смотрим на состояние электрода:

  • кирпичный цвет – свидетельствует о нормальной работе цилиндра;
  • закопченный, с небольшим нагаром и т.д. – свидетельствует о неправильной работе двигателя, либо это излишки масла, либо остатки слишком большого количества топлива.

Такой нагар на свече мешает её нормально работать, искра создаются слабая и нерегулярная. Чистка свечей или их замена в данном случае не поможет, т.к. нужно искать причину появившегося нагара: это может быть

  • неисправность обратного (выпускного) клапана(нужно регулировать – если он зажат, заменять – если он прогорел);
  • низкая компрессия в цилиндрах (не менее 10-10-10-10) – правильно замерить компрессию, сделайте соответствующий ремонт – скорее всего либо у вас залегли кольца, либо прогорели клапана;
  • смещение фазы газораспределения – здесь либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо он соскочил – ремень нужно снимать и заново устанавливать с регулировкой фаз;
  • переливают форсунки – нужно менять (как заменить форсунки?);
  • низкое давление в топливной системе (как проверить давление?);
  • не правильные показания датчика кислорода – нужно заменить его;
  • так же нагар может оказаться при продолжительной работе двигателя на холостом ходу, если свеча имеет нестандартное калильное число – такие свечи нужно заменить.
Читать еще:  Как обтянуть машину пленкой своими руками

Обратите внимание на корпус свечи зажигания белого цвета: если на нем есть черные точки или полоски – значит свечу пробивает, её нужно заменить.

Как проверить искру на свече зажигания?

Далее нам нужно проверить, дает ли свеча искру или нет: для этого на выкрученную свечу одеваем высоковольтный провод и металлический корпус свечи кладём на двигатель (следите, чтобы электрод корпуса двигателя не касался). Затем просим помощника завести двигатель (покрутить стартер 2-3 сек), и в этот момент смотрим, появится искра на свече или нет.

Нет искры или слабое искрообразование

Если искра появилась, то отводим свечу от массы на 1 см и снова повторяем предыдущее действие.

Если искра заметно ослабела и еле еле видно, значит у нас плохое искрообразование.

Причиной плохого искрообразования или вовсе отсутствия искры могут служить следующие неисправности:

  1. высокое сопротивление высоковольтных проводов, или обрыв провода;
  2. для этого нужно проверить вв-провода и заменить (вв-провода могут быть установлены не правильно);
  3. неисправность модуля зажигания – проверить и заменить;
  4. неисправность эбу – отдать ремонт или заменить на новый;
  5. неисправность ДПКВ – о его неисправности будет свидетельствовать ошибка, которую можно прочитать с помощью БК или провести диагностику. Нерабочий датчик нужно заменить;
  6. опять же мог соскочить ремень грм на пару зубьев – разобрать и заново установить по меткам ГРМ.

Если искра есть, и хорошая, то здесь остается смотреть на кольца, компрессию, клапана, форсунки, о которых уже писалось выше. Желаем удачи в поисках вашей проблемы!

Двигатель троит на холодную или на горячую

В данной проблеме чаще всего причиной являются клапана: через каждые 20 тыс. км. нужно регулировать зазоры клапанов. Суть в том, что если у вас двигатель троит на холодную, то зазор видимо слишком большой, затем двигатель нагревается – зазор уменьшается, и работа двигателя нормализуется. Такая же ситуация и с троением двигателя на горячую, но наоборот: на холодную – зазор в норме, на горячую – клапан зажимается и двигатель начинает троить.

В интернете часто рекомендуют менять свечи и высоковольтные провода при данной проблеме, но я бы не советовал вам попросту тратить деньги и покупать что-то наугад, не разобравшись в этом.

Проверка искрообразования

Выкрутите свечу зажигания и для начала внимательно осмотрите ее. Корпус должен быть совершенно белым, если на нем точки или вертикальные черные полосы, свеча пробивается, и работать не будет. Посмотрите нагар на свечах. Присутствие ненормального нагара (черного, красного, влажного) может говорить о проблемах внутри ГРМ или ЦПГ. Если осмотр дал удовлетворительный результат, приступайте к дальнейшей проверке:

  1. Присоедините к вывернутой свече соответствующий высоковольтный провод (ВВ), наденьте резиновые жесткие перчатки и приставьте деталь корпусом к массе автомобиля (любой металлической части кузова).
  2. Попросите помощника провернуть стартером коленвал двигателя.
  3. Посмотрите на электроды свечи: между ними должна проскакивать искра насыщенного синего цвета.
  4. Проведите дополнительную проверку: деталь работает внутри цилиндра, где присутствует давление (в среднем 10 кг/кв. см), а проверяли её в «щадящих» условиях.
  5. Оставьте ВВ провод на свече и отдалите ее от «массы» на 15 мм. Снова прокрутите стартер.

Если искра по-прежнему «здоровая», «толстая» и постоянная, значит, все в норме. Если она чуть заметна и проскакивает нестабильно, то считается слабой. Попробуйте заменить свечу на заведомо исправную. Если это ничего не дало, действуйте дальше.

Проверка ВВ провода

Осмотрите часть наконечника, контактирующую со свечой она должен иметь ровный оттенок, в т. ч. и внутри. Светло-серого налет или (и) черные точки свидетельствуют о ненормальном режиме работы: например, из-за изношенной свечи зажигания или неправильно выставленного на ней зазора. Если никаких перечисленных признаков нет, измерьте сопротивление провода: оно может быть разным, в среднем 5 Ом. Если всё нормально, идем дальше.

Проверка катушек зажигания

На 8-ми клапанном двигателе их две, на 16-ти – 4. Вытащите катушку, работающую с третьим цилиндром, и осмотрите ее на предмет повреждений, включая пружинку, которая должна стоять по центру. Отсоедините электрическую колодку. Далее протрите от грязи контакты и:

  • тестером «прозвоните» первичную обмотку (1 и 3 контакты): должно быть 0,5 Ома;
  • проверьте вторичную обмотку (минус тестера к 2 контакту, а плюс к пружинке): сопротивление должно быть в районе нескольких сотен килоом. Если прибор показывает бесконечность, в обмотке обрыв.

вопрос. Троит на холодную, что может быть кроме инжектора?

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • Далее
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

  • Омегаводы
  • 946 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Volvo S80 II, 2.5T, АКПП
    • Имя: Ильяс
    • Город: Москва

    Предполагаю что после неудачной заправки, но до конца не уверен (началось не сразу после заправки, а километров через 100-150).

    Признаки: на холодную явственно троит на ХХ, разгоняется рывками, чем сильнее прижимать газ — тем сильнее рывки.

    После прогрева до рабочей температуры на ХХ троить практически перестает, слышно небольшую неравномерность работы, но не трясет, как на холодном двигателе. Провалы при разгоне тоже есть, но выражены слабее. Если газ не сильно давить, то вообще незаметно.

    Сохраненных ошибок в ЭБУ двигателя нету. Чек не горит, соответственно.

    Что это может быть кроме забившейся форсунки инжектора? Провода, свечи исключены?

    Присоединены три файла опкома: холодный неработающий двигатель, двигатель сразу после запуска, и двигатель после короткой поездки. Кто разбирается, гляньте пожалуйста.

    Прикрепленные файлы:

    • cold running.txt2,5 Кб 952 раз скачано
    • cold.txt2,5 Кб 781 раз скачано
    • hot running.txt2,5 Кб 834 раз скачано
    • Наверх

    #2

  • Омегаводы
  • 586 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, МКПП, X20XEV; Infiniti M35X 2007 АКПП 280Hp; Opel omega b 2000 x30xe
    • Имя: Родион
    • Город: Москва
    • Наверх

    #3

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 946 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Volvo S80 II, 2.5T, АКПП
    • Имя: Ильяс
    • Город: Москва

    Rodion, так я с тех пор уже все выкатал, и новое заправил. Все равно троит.

    И потом, если бы это был насос или фильтр, на горячую было бы то же самое, нет?

    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 586 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, МКПП, X20XEV; Infiniti M35X 2007 АКПП 280Hp; Opel omega b 2000 x30xe
    • Имя: Родион
    • Город: Москва
    • Наверх

    #5

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 946 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Volvo S80 II, 2.5T, АКПП
    • Имя: Ильяс
    • Город: Москва

    Ну если будет возможность зайти не с телефона, глянь пожалуйста.

    Судя по ним, ДТОЖ и датчик температуры всасываемого воздуха работают корректно, датчики кислорода вроде бы тоже.

    • Наверх

    #6

  • Омегаводы
  • 97 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OPEL OMEGA B, 2000, Х25XE, АКПП; OPEL OMEGA B, 2001, Y26SE,АКПП; OPEL OMEGA B, 1997, Х25ХЕ, АКПП.
    • Имя: Алексей
    • Город: Зеленоград

    свечи, катушка, провода

    • 1
    • Наверх

    #7

  • Постоянные посетители
  • 16 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1995, АКПП, X25XE
    • Имя: Destroyer
    • Город: Казахстан

    У меня кстати такая же беда! Именно на холодную как бы не работает один цилиндр, и не так жестко как будто выдернули один из вв проводов, а чувствуется мягкое потряхивание как бы входит в резонанс, стоит двигателю чуть прогреться все пропадает! Но у меня не работает лям №2 и видимо из-за него такая тряска на холодную! Потому-что свечи,провода, и все что относится к системе зажигания все почищено и заменено но проблемка как была так и осталась. Осталось только заменить лям. Может и у вас такая же беда, но чек не покатывает молчит как партизан!

    • Наверх
    Читать еще:  Самые комфортные шины на лето

    #8

  • Омегаводы
  • 2 824 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
    • Имя: Олег
    • Город: Санкт-Петербург

    Начни с бензонасоса и его сетки. Однозначно.

    • 1
    • Наверх

    #9

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 946 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Volvo S80 II, 2.5T, АКПП
    • Имя: Ильяс
    • Город: Москва

    Всем спасибо, выкатаю бак с LM присадкой для чистки инжектора, но особо на эффект не рассчитываю. Потом, действительно, начну с насоса. И свечи заодно поменяю, потому что на этих 25 тк только я проехал, плюс предыдущий хозяин по его словам 10 или 15. И заодно ДЗ прочищу, и сапун промою, и трубки к сапуну все равно впуск придется снимать для замены свечей.

    Плохо что зимой это все началось, на холоде гайки придется крутить.

    Кстати, момент затяжки свечей 25 Н*м, правильно?

    Для болтов впускного коллектора тоже 25 ?

    • Наверх

    #10

  • Омегаводы
  • 117 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2000г. МКПП 2,5 V6 (Х25ХЕ); OVA_1991_C16NZ
    • Имя: Дмитрий
    • Город: Санкт-Петербург, Гражданка

    На прошлых выходных сам столкнулся с пятерением двигателя. Симптомы: слегонца трясло на ХХ, тряска усиливалась на оборотах 2000-2500, был небольшой провал мощности до 2500 оборотов. Трясло не сильно — т.е. не работал только один цилиндр. Так же при резком нажатии газа в пол периодически стреляло то во впуск, то в выпуск. Стреляло очень тихо и если особо не прислушиваться, то практически не слышно. Так же периодически все это пропадало, но закономерности в этом не было никакой.

    Предыстория: в пт. ехал с работы домой и решил перед домом заправиться. Заправка находится не более, чем километр от дома. В субботу выехал и после прогрева, минут через 10, начало пятерить. Вернулся домой и дал остыть двигателю. Через пару часов завожусь — опять пятерит. Лезем под капот, чтобы проверить не щелкает ли где-нибудь искра, где ей не положено — нет не щелкает. Свечи я менял меньше 5 т.км. назад. Ревизия проводов проводилась тогда же. На работающем двигателе посдергивал по очереди все провода со свечек — на каждое отключение, двигатель реагировал ухудшением работы, т.е. зажигание работает. Единственное, что заметил — на отключение провода на 6-м цилиндре реакция была меньше всего. Смотрим Op-Com’ом — вроде как все в порядке, за исключением угла опережения зажигания: скачет от -3 до +6 градусов на ХХ.

    Ну у меня остался единственный вариант — бензин завезли плохой. Решил залить ХайГировский Супер Октан Корректор — стало слегка чуть лучше (или мне так показалось). Потом решил туда еще залить осушитель топлива и чистку инжектора. Поездив на этой ядерной смеси в баке, понял, что ничего не изменилось. Слил у знакомого в гараже больше половины этой жижи и поехал, залил себе до упора 95-го Shell V-Power. И опять ничего не изменилось. Надо было более детально копать.

    В общем поехал к дружбану в гараж, слышу — начало щелкать в районе свечи 6-го цилиндра. Разобрали впуск, выкрутили свечу из 6-го цилиндра и офигели — парит. Нюхаем — не бензин и не антифриз — ВОДА. Вытащили свечку из ключа и офигели еще больше — с одной стороны вся свеча как ржавчиной покрыта и трещина вдоль половины свечи.

    В итоге оказалось: Кто-то из предыдущих хозяев, когда менял лобовое, не поставил половину защелок, которыми крепилась полка водостоков к металлической планке под стеклом. В итоге, понемногу вода просачивалась на планку под стеклом, в результате чего, планка сгнила и образовалась еще бОльшая дыра, через которую во время дождя вода интенсивно лилась под полку и по ней стекала на заднюю часть двигателя, в т.ч. свечу 6-го цилиндра и катушку. Кто в теме, тот может спросить: «как же вода попала в свечной колодец?». При покупке машины я был в курсе про выдавливание масла из-под клапанных крышек, но.т.к. алюминиевых я не нашел, то решил проблему хорошими прокладками и располовиниванием пластиковых крышек.

    В общем, проблема пока решилась заменой свечи и приклеиванием полки на силикон. Но вскоре надо будет переваривать планку под лобовым.

    Кто-нибудь точно знает, подходят ли на рестайл металлические планки под лобовое стекло от дорестайла?

    Ilia007, Итого у тебя получается, что свечи отходили более 40 т.км.? Бесспорно, что свечи могут отходить и 100 т.км., но если я не ошибаюсь, то GM рекомендует менять свечи каждые 20 т.км. при хорошем бензине, либо каждые 10-15 т.км. при плохом. Тем более, что стоят они копейки — я пару месяцев назад менял, ставил оригинал GM — 150 р./шт..

    Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

    Проверьте все возможные причины.

    Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

    Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

    Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

    • не работает одна из свечей зажигания;
    • не работает одна из катушек зажигания;
    • пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
    • подсос воздуха в камеру сгорания;
    • выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
    • некорректная работа газораспределительного механизма;
    • топливо плохого качества.

    Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

    Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

    Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

    Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

    Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

    Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

      Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

    Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

    Работоспособность свечей зажигания и катушек

    Старые свечи – одна из возможных причин.

    Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

    Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

    Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

    Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

    Читать еще:  Можно ли перфоратором мешать раствор

    Высоковольтные провода

    Проверка высоковольтных проводов обязательна при диагностике двигателя, когда он троит. На них не должно быть следов пробоя. Свечные наконечники должны быть чистыми без нагара.

    После визуального осмотра свечей проверьте высоковольтные провода. На них не должно быть следов пробоя: чёрных точек и полос. Из-за пробоя ток не доходит до свечей. Этот дефект следующая причина троения двигателя внутреннего сгорания.

    Самостоятельная проверка проводов не вызовет трудностей. Их тестируют обычным мультиметром. Надо измерить сопротивление каждого провода.

    Видео проверки ВВ-проводов

    Проверяют провода прибором мультиметром. Измерьте сопротивление каждого провода. Оно отличается на разных марках автомобиля, но не превышает 20 кОм. Исправные провода имеют одинаковое сопротивление. Если один из них покажет намного меньше или больше, то он неисправен и из-за него троит силовой агрегат.

    непонятки с 4 цилиндром

    #1 taxist 5

  • Питер
  • Cообщений: 31
    • Автомобиль: opel vectra А
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 srgs

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 88
    • Город: Мос. Обл.
    • Автомобиль: vectra a c20ne 1994, Astra G Z16SE
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 v(l)ad

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: vectra a
    • @Упоминание

    проверь map сенсор, если есть знакомые с донором перекинь себе и попробуй. Он стоит около вакума на стенке моторного отсека, фишка на 3 провода и шланг от моника, только не дуй в него, новый стоит гдето 3000 а б.у 500. У меня такая фигня была на холостых работает даешь газу глохнет.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Dynamic Pure

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 8
    • Автомобиль: Opel Vectra A c20ne
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 balodiya

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 656
    • Город: Омск
    • Интересы: автоэлектрика
    • Автомобиль: Mercedes W211
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал balodiya: 09 Апрель 2013 — 21:57

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Leonas

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 669
    • Город: Саратов
    • Автомобиль: OVA C16NZ ‘1990 —> OVB X18XE1 ‘2000 + Astra H SW Z18XER
    • @Упоминание

    Всё хорошо, но есть «ДАНО»: не работает 4 цилиндр!
    Очень вероятен вариант с клапаном.
    Но к огорчению процентов 90% — это снятие головы с двига и разбор «полётов» на месте.

    У меня после колхозной установки прокладки поддона с большим количеством герметика забило систему смазки и заклинил 2й шатун, обломился и пробил две дыры. Дай бог чтоб у тебя только клапан!

    Wir leben Autos

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 balodiya

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 656
    • Город: Омск
    • Интересы: автоэлектрика
    • Автомобиль: Mercedes W211
    • @Упоминание

    Всё хорошо, но есть «ДАНО»: не работает 4 цилиндр!
    Очень вероятен вариант с клапаном.
    Но к огорчению процентов 90% — это снятие головы с двига и разбор «полётов» на месте.

    У меня после колхозной установки прокладки поддона с большим количеством герметика забило систему смазки и заклинил 2й шатун, обломился и пробил две дыры. Дай бог чтоб у тебя только клапан!

    ага, на холодную чудным образом и клапан залечивается и прокладка а на горячую опять

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 sergordw

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Vectra b x20xev
    • @Упоминание

    Други похожая хрень! Описываю ситуацию двоит на холодную после прогрева до 50 градусов машина оживает, первые секунды три работает нормально! Ошибок нет есть сканер! Что было сделано замена свечей, ВВ проводов, катушки зажигания, бензонасос, снимал чистил содил на герметик впускной коллектор с заменой прокладок, глушил егр , глушил обратку бака! менял расходомер, чистил форсунки, компрессия по 14! При отключении любого из датчика сразу выскакивает ошибка! Скажите парни что осталось то куда копать )))?? ЭБУ, датчик температулы ох.жидкости? На холодную при отключении вв провадов от 1 и 4 цилиндра изменений нет если отключить от 2 и 3 глохнет то есть на холодную работает на 2 и 3 после прогрева все бенц по компу смотрю при прогреве около 47 градусов начинает подключаться 1 и4 и когда 50 градусов все работает идеально)) Бля я кроме как сжечь уже не знаю куда ковырять ! Подскажите может у кого была такая хрень

    Други похожая хрень! Описываю ситуацию двоит на холодную после прогрева до 50 градусов машина оживает, первые секунды три работает нормально! Ошибок нет есть сканер! Что было сделано замена свечей, ВВ проводов, катушки зажигания, бензонасос, снимал чистил содил на герметик впускной коллектор с заменой прокладок, глушил егр , глушил обратку бака! менял расходомер, чистил форсунки, компрессия по 14! При отключении любого из датчика сразу выскакивает ошибка! Скажите парни что осталось то куда копать )))?? ЭБУ, датчик температулы ох.жидкости? На холодную при отключении вв провадов от 1 и 4 цилиндра изменений нет если отключить от 2 и 3 глохнет то есть на холодную работает на 2 и 3 после прогрева все бенц по компу смотрю при прогреве около 47 градусов начинает подключаться 1 и4 и когда 50 градусов все работает идеально)) Бля я кроме как сжечь уже не знаю куда ковырять ! Подскажите может у кого была такая хрень

    Способы своими руками

    Воду в каркасных резервуарах можно подогреть электронагревателем, если объем воды – небольшой.

    Очень популярный подогрев солнечными батареями. В специализированных магазинах, где продается оборудование для бассейнов, большой выбор селективных панелей – их использование наиболее оправдано. Установить их можно прямо возле бассейна. Для этого предусмотрена специальная опора, которая обеспечит нужный наклон.

    Воду для небольшого надувного резервуара можно подогреть электронагревателем.

    Конечно же, никто не отменял и «народные» методы (греть воду в шланге или, на худой конец, применить кипятильник).

    Информацию о разрешаемой дозировке медного купороса для бассейна читайте в данной статье.

    Поддерживайте температуру воды с помощью специальной пленки, тогда меньше нужно будет тратить энергии на ее подогрев!

    Видео: как подогреть воду в бассейне

    На видео – как нагреть воду в бассейне своими руками:

    Какой способ выбрать, зависит от размеров бассейна, объема воды и на сколько градусов ее нужно подогревать. Исходя из параметров вашего бассейна, своих предпочтений и возможностей, выбирайте!

    Возможно вам также интересно будет прочитать про принцип работы песочного фильтра насоса для бассейна.

    Как откачать воду из бассейна до дна: погружной насос для каркасного и дренажного бассейна

    Нагреватель воды для бассейна Intex – солнечный коллектор Solar Mat

    Модели скиммеров для бассейна intex

    Какой бассейн лучше: каркасный или надувной, отзывы

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector