Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На приборной панели загорелся значок аккумулятора

Горит лампочка аккумулятора

Наверняка многие из вас, перед тем как заводить двигатель, обращали внимание, что, при включении зажигания, на панели приборов автомобиля загорается несколько разнообразных лампочек, которые, после того как двигатель заведётся, в большинстве своем тухнут. Данные лампочки – индикаторы, сигнализирующие о работе тех или иных систем, например, горит лампочка давления масла. Сегодня мы рассмотрим один из таких индикаторов с изображением аккумуляторной батареи.

Ее стандартное поведение следующее: при включении зажигания она загорается, а после того, как вы запустите двигатель, она должна потухнуть. Если горит лампочка аккумулятора, это говорит о том, что зарядка аккумуляторной батареи вашего автомобиля, недостаточная, либо и вовсе отсутствует, в этом случае воспользуйтесь зарядным устройством для автомобильного аккумулятора.

Зарядка АКБ происходит от работающего двигателя, а точнее от такого его элемента как генератора. Поэтому в нормальном состоянии мы видим индикатор зажжённым, когда двигатель автомобиля заглушен, и логично, что лампочка не горит, если двигатель запущен.

Перечень возможных неисправностей

После того как мы выяснили, что зажигает индикатор разница напряжений, несложно будет составить список возможных причин отсутствия этой разницы:

  • отсутствие зарядки либо величина заряда, меньше разницы потенциалов на выводах АКБ;
  • неисправность реле контроля лампы АКБ;
  • плохие контакты отдельных элементов цепи (подключение массы, клеммы аккумулятора, выводы аккумулятора, клеммы в монтажном блоке).

Генератор

Виной тому, что горит лампочка аккумулятора, могут быть следующие поломки генератора:

  • слишком слабое натяжение либо обрыв ременного привода. Датчик гарантированно уведомит вас об этом;
  • износ щеточного узла, токосъемных колец коллектора. В стадии зарождения лампочка на приборной панели будет загораться только при большом количестве включенных потребителей энергии. Для определения подобного дефекта генератор придется разобрать, иначе оценить состояние щеток невозможно;
  • неисправность регулятора напряжения, который поддерживает величину зарядки в безопасном для бортовой сети диапазоне. Если регулятор не справляется с удержанием минимального напряжения, загорается датчик АКБ. В случае чрезмерно большого тока может наблюдаться быстрый выход из строя АКБ, иногда даже закипание. Для проверки своими руками вам потребуется источник питания с возможностью изменения напряжения. К примеру, лабораторный блок питания;
  • обрыв обмотки возбуждения. Для определения нужно «прозвонить» обмотку;
  • некорректная работа диодного моста. В таком случае значок АКБ может мигать. Проверка осуществляется мультиметром в режиме замера сопротивления. Если диоды «пробиты», мост необходимо заменить.

Диагностика

Если на панели горит лампочка аккумулятора, первым делом стоит проверить величину зарядки. Для этого используется мультиметр в режиме измерения постоянного тока – DCV (правила пользования мультиметром). Двигатель должен работать на холостых оборотах, включите максимально возможное количество потребителей. Показатели напряжения не должны быть ниже 13,4 Вт. В ином случае загорится соответствующий значок. Без включенных потребительным нормальным считается значение 14-14,2 Вт.

Реле контроля лампы АКБ

В некоторых авто в цепи может присутствовать специальное реле, отвечающее за датчик зарядки АКБ. К примеру, Ваз классической модели имеет нормально замкнутое реле контроля (значок горит), которое размыкает контакты лишь после подачи напряжения от генератора.

Разумеется, если неисправность в самом реле, то даже при нормальном заряде датчик будет сигнализировать о неисправности. Первым делом проверьте надежность контактов, подходящих к реле. Также его можно разобрать, дабы оценить надежность внутренних контактов.

Плохой контакт

Очень часто водители недооценивают важность хорошего контакта внутри электрической цепи. А ведь это очень важный показатель, который может стать причиной просадки напряжения. При падении напряжения датчик будет сигнализировать о нехватке зарядки, хотя генератор при этом будет в полной исправности. Для очистки контактов используйте наждачную бумагу либо надфиль.

Читать еще:  Накладки для задних тормозных колодок

Что делать, если поломка застала в пути

Если индикатор на приборной панели загорелся вдали от дома, а мультиметра для проверки величины напряжения у вас собой не оказалось, руководствуйтесь следующими советами:

  • направьтесь в магазин автотоваров либо радиоточку, если таковые есть вблизи вашего месторасположения, дабы одолжить мультиметр;
  • если замеры произвести не удается, оставьте включенными лишь самые необходимые электроприборы (фары головного света, дворники). Уменьшите яркость подсветки приборов.

Если ваш АКБ еще «живой», то автомобиль сможет преодолеть до 150 километров.

Проверка генератора и устранение проблем

Узнать, работает ли генератор, помогает простой и проверенный способ, издавна используемый автомобилистами:

  1. Запустите мотор и подайте нагрузку на АКБ, включив фары или обогрев стекла.
  2. Снимите клемму «–». Для этого понадобится ключ на 10.
  3. Если после снятия клеммы ничего не изменилось, двигатель работает без перебоев, фары не тухнут, с генератором все в порядке.
  4. Если фары потухли, а двигатель «заглох», в авто неисправен генератор.

Щетки

Для проверки работы щеток нужно снять и разобрать генератор, затем извлечь щетки и визуально оценить их состояние. Если они изношены, на поверхности будут видны следы искрения. В этом случае придется заменить весь узел.

Регулятор напряжения

Этот элемент ломается вследствие короткого замыкания в цепи. Его также можно повредить механически или подключить неправильно.

  1. Установите предел на мультиметре 20 В.
  2. Замерьте напряжение на клеммах при работающем двигателе в режиме холостого хода (1-1,5 тыс. об/мин). В норме тестер покажет 13,2-14 В.
  3. Добавьте оборотов до 2-2,5 тыс. об/мин. Показатель должен возрасти до 13,6-14,2 В. При увеличении оборотов до 3,5 тыс. об/мин U должно держаться не выше 14,5 В.

Если значения замеров будут существенно отличаться от нормы, самая вероятная причина – неисправность регулятора.

Диодный мост

Для проверки диодного моста достаточно мультиметра. В качестве примера – порядок тестирования генератора 37.3701, который устанавливали на отечественных «восьмерках» и «девятках».

Проверьте мультиметром, нет ли в цепи короткого замыкания:

  1. Включите режим омметра.
  2. Одним щупом прибора дотроньтесь до вывода 30, другим – до корпуса генератора.
  3. Исправный мост выдаст значение сопротивления, приближающееся к бесконечности.

Следующий шаг – проверка исправности диодов, не «пробиты» ли они. Порядок проверки «+» диодов:

  1. Поместите первый щуп на вывод 30, второй – на любой из болтов, которыми крепится диодный мост.
  2. При исправных диодах сопротивление приближается к бесконечности.

Чтобы проверить отрицательные диоды, щупы размещаются иначе: первый – на болт, второй – к корпусу генератора. При исправных полупроводниках напряжение также будет близко к бесконечности.

Чтобы завершить проверку моста, необходимо исследовать дополнительные диоды. Для этого первый щуп помещают к выводу 61, второй – к одному из крепежных болтов моста. Если диоды исправны, омметр покажет стремление к бесконечности.

Обнаружив неисправность диодных элементов, их просто заменяют новыми. Если повреждена пайка, достаточно перепаять диод.

Диодные мосты в генераторах всех марок проверяются одинаково, меняется только нумерация контактов.

Подшипники

Неисправный подшипник вызывает разбалансировку шкива. Об этом легко догадаться по истиранию ремня, которое приводит к его ускоренному износу. Второй возможный признак поломки подшипника – подклинивание или остановка вала генератора. Решают проблему заменой подшипника или всего шкива. При люфте подшипника появляется стук в генераторе.

Читать еще:  Как правильно отрегулировать боковые зеркала легкового автомобиля

Контакты

Проведите визуальную ревизию положительного вывода генератора. Если на нем присутствуют загрязнения, пыль, масляные потеки, следы коррозии, зачистите поверхность. Затем то же самое проделайте с «массой». Смажьте контакты защитным составом.

Если поврежден провод, соединяющий генератор и АКБ, его заменяют новым. Одновременно чистят все клеммы. Если окислились щетки генератора, их также очищают. Но так, чтобы графитовая пыль не попала на остальные элементы генератора.

Обрыв цепи

Если оборвана одна из фаз генератора, для проверки придется сначала демонтировать его. Дальнейший порядок диагностики таков:

  1. Проверьте болтовые крепления, соединяющие выводы фаз с диодным мостом. Как правило, на одном из контактов обнаруживаются следы коррозии, плохая затяжка болта или грязь. Исправьте поврежденный контакт, а заодно сделайте профилактику всех остальных. Если оборван провод, замените его. При повреждении проводов обмотки, возможно, придется заменить генератор.
  2. Проверьте обмотку статора, нет ли на ней потемневших витков. Осмотрите изоляцию проводов и измерьте мультиметром ее сопротивление. Если обнаружите на изоляции темные пятна, значит, генератор изношен, надо перематывать обмотку. После ремонта генератора проблема должна быть устранена.

Горящий индикатор аккумулятора при нормально идущей зарядке может сигнализировать о разных неисправностях в автомобиле. Чтобы найти и устранить причину, необходимо провести комплексную диагностику самостоятельно или обратиться на СТО.

Возможные причины возникшей неисправности

Когда стал понятен принцип работы цепи зарядки, вместо угнетённого созерцания приборной панели, можно спокойно подумать и методом исключения установить причину неисправности. Прежде всего, стоит напрячь память и вспомнить, не было ли в последнее время раздражающего свиста из-под капота. Если ответ утвердительный, тогда дело, скорее всего, в ослаблении или обрыве ремня, передающего крутящий момент на генератор со шкива коленчатого вала.

В случае отрицательного ответа движемся по схеме слева на право:

  1. Аккумулятор. Понизилось или исчезло с него питание: ослабли контакты на клеммах или в месте соединения с генератором;
  2. Предохранитель. Сгорел или вышел из зацепления с токопроводящей колодкой монтажного блока;
  3. Замок зажигания. Его неисправность можно рассматривать только в случае, если на панели приборов загорелось сразу несколько индикаторов.

Первую ветвь, подающую ток с АКБ отследили, переходим ко второй, связанной с генератором:

  1. Поломка генератора: износ щёток, выгорание выпрямляющего моста или одного из дополнительных диодов, короткое замыкание или обрыв в обмотках, износ передней втулки или подшипника;
  2. Вышло из строя реле-регулятор.

После выявления потенциальных виновников, можно вплотную приступать к ремонту. Однако не стоит забывать, что остались ещё провода, которые могут перетереться и в местах повреждения изоляции контактировать с массой, тем самым понижая напряжение на одном из участков цепи. Если это случится в ветви «генератор-лампа», то на соответствующем контакте последней напряжение изменится, и чек аккумулятора загорится, но сама батарея будет подзаряжаться в штатном режиме.

На панели загорелся аккумулятор

Сегодня вечером на панели загорелась лампочка аккумулятор. На сколько я понимаю ето проблема с генератором?

Подкажите куда копать. Что может быть? Каково должно быть напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Сколько генератор должен выдавать.

Пробег 288000 км. С генератором никаких проблем еше не было

В сторону мультиметра. . На заглушенном с выключенным зажиганием по клеммам АКБ- не менее 12,4В, на заведенном со штатными потребителями без головного света- не менее 14,2В. Если это не так. проверьте АКБ нагрузочной вилкой, а лучше посетите автоэлектрика- он сможет проверить энергосистему комплексно.
ПС Ремень генератора то на месте. .

Читать еще:  Стук гидрокомпенсаторов на холодную приора

Да ремень на месте. Первым делом проверил. завтра утром проверю напругу и отпишусь.

Что значит птоверить АКБ нагрузочной вилкой?

Кроме полудохлого АКБ приделах может быть реле-регулятор напряжения генератора, провод массы генератора (окисление/ослабление затяжки), обгонная муфта шкива генератора. ну и умершие щётки или сьеденный коллектор. Померяйте для начала напругу.

Проверил вчера. Генератор выдавал 13.2 В. Сегодня поехал на работу и лампочка опять загорелась и машина через какое-то время встала. Аккумулятор разводился. Значит не заряжает генератор. Я прав?
Скажите сложно его самому снять? Или может ещё что посоветуете? У нас были сильные дожди. Может на это повлиять?

1. Маловато, должно быть 14,0-14,3 примерно. Это если Вы замеряли на холостом ходу без лишней нагрузки (свет, гаджеты в розетках, открытые двери и т.п.).
2. Может быть. а может быть и АКБ полудохлый.
3. Если сами этого никогда не делали и не делали подобного- будет непросто.
4. Я бы посоветовал начать с проверки АКБ, так будет правильно- от простого к сложному. Заедьте к ЛЮБОМУ автоэлектрику и протестируйте комплексно систему запуска и зарядки. Это займёт 15 минут, но Вы получите ответ в чём причина- гена, АКБ или некие блоки, которые перестали засыпать на ночь или подкорочены и высаживают гену/АКБ. Причин Вашей проблемы теоретически не одна и не две- их больше.
5. Всё может быть. о проводе массы генератора я уже говорил- он может потерять достаточный контакт с кузовом.

Свет был включен так как автоматически включается. АКБ думаю должен быть в порядке. Так как год назад новый ставил.
Подобное делал. Если я правильно понимаю то надо ослабить натяжной ролик. Скинуть ремень. Вопрос смогу ли добраться до гены без подъёмника.
Просто была мысль снят гену и отвезти его на ремонт.

Куда будешь отвозить,там они сами гену и снимут,потратишь на это благородное дело ещё 20 евриков и будет тебе часа через три счастье.

1. Тогда Ваши 13,2 вольт вполне объяснимы.
2. Не стОит так думать сразу. Брака никто не отменял.
3. Тогда можно попробовать самому. Но ИМХО- рано снимать.
4. Отвезёте в ремонт- однозначно чтонить найдут и отремонтируют. . по крайней мере шлифовка коллектора и предложение заменить подшипники гарантировано, я сам где то в этой теме. .
Настоятельно рекомендую перед принятием решения о снятии и ремонте генератора посетить автоэлектрика (любой подойдёт, совершенно не обязательно ОД) для комплексной диагностики энергосистемы авто. Он проверит параметры работы генератора, фактические параметры АКБ и токи утечек в покое. А по результату- принимайте решение. Совсем недавно на сантафе друга подкорачивающий АКБ убил диодный мост генератора. если бы вовремя заменили АКБ- не надо было бы ремонтировать гену у него. Удачи на дорогах!

Для начала надо проверить Массу и провода зачистить , а потом проверить скоко дает и решить ..Должно быть 14.3 или 14.8 . макси . если лампа загорается , а когда обороты подымаете и она вроде гаснет это щетки пришли в негодность оригинал в сборе с реле 3.5-5.5 руб. все меняется без подемника + спец ключик торца маленький . удачи !

Зарядил АКБ. Поставил на машину. Зарядку даёт раз через раз. И то только 13.5. Увеличение оборотов ничего не даёт

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector