Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Надо ли прокачивать тормоза после замены колодок

Люди помогите поменял передние колодки начала проваливаться педаль начал прокачивать на заглушенной машине сначала левое задние потом правое задние левое переднее и закончил на переднем правом Как прокачать ? когда не заведенная педаль тугая как заведешь проваливается и тормоза очень плохие .

Что значит «очень плохие тормоза»? Увеличился свободный ход педали или адекватного замедления не стало?
В первом случае это, вероятно, воздух, во втором- новые колодки.
Обычно после замены колодок достаточно 3-4 раза нажать на педаль тормоза, чтобы восстановить ее исходный ход (если поршни при замене утапливались в цилиндры); прокачка не требуется.
Порядок прокачивания колес правильный.
А как прокачивать, наверное объяснять не надо.

Если машинка с АБС, то еще надо и на заведенной прокачать.

машина с АБС, прокачивал на НЕзаведенной. Вроде все ОК 🙂

Возможно просто колодки не притерлись, диск тормозной все равно имеет шероховатость, я после замены передних километров 150 проехал, пока тормоза в норму пришли, а все тоже грешил на прокачку. Поведение примерно такое же было — тормоза начинали схватывать только примерно на середине хода педали. Машина с АБС.
Подожди маленько, поезди, должно прийти в норму, если конечно нигде не течет жидкость.

Открываем букварь и читаем. Как и что.

2 Вадимыч Я тоже букварь не читал, только ценник к пиву:)))))) Прокачали вдвоем с парнишкой, хотя он меня все уговаривал машину завести, а то у него ноги сильно болели:))) Прокачалось нормально, заодно и тормозуху почти сменил:)) А на правом переднем при смене колодок пришлось ремкомплек суппорта менять, закисло всё.

Просто когда мне качали — сначала прокачали на незаведенной, потом показали как это получилось, потом уже качали и на незваденной и на заведенной :)) ИМХО разница есть в лучшую сторону.

Блииин :)) Еще ведь, 3аCpaнец, и про пиво напомнил :((
Точно поеду за раками и свежим пивом седня вечером 😛

Кста, после какого числа нормально раков покупать?

Ага:))) А он сегодня ко мне вечерком с пивом подтянеться, что то у него с короной-бочкой, на 40 и 80кмч ехать отказывается(с его слов:) бум посмотреть:))))

А про раков — х.з. в этом году ваще все как то неправильно, и погода, и все.

Корона это Сибирская корона, а бочка- Золотая бочка.
. всё, я пошел за пивом.

Эх, хорошо вчера пивко пошло:))) А дружбан мой е. лан:)) Как вообще ездил не знаю, две свечи маслом залито:)))

Букваря нету, читать нечего 🙂 Если процитируешь — буду благодарен.

Ну ладно, цитирую букварь

А Б В Г Д Е Ж З И Й — дальше надо? :))))))

Я ценю твое чувство юмора, но все же.
Если есть что по теме моего вопроса — прошу.

Для машин с АБС повторить операцию с заведенным двигателем.
Очередность сохраняется.
Зануда 😛

Это по книге для моей машинки.

та же проблема. Поменял передние колодки. прокачал на не заведенном педалька уплотнилась, потом на заведенном толку ноль педаль так и проваливается до пола и на заглушенной тоже стало проваливаться. пару часов парились так и не прокачивались. В чем проблема может быть?

была подобная хрень после замены колодок, только не помню, педаль вся уходила или наоборот только наполовину от нормального хода, причем без всяких прокачек, поездил минут 15 и все прошло само собой, причем так два раза было

Последний раз редактировалось Сергей pioneer; 07.05.2014 в 07:34 .

Почему проваливается педаль тормоза

Если на автомобиле установлена «жесткая» педаль, выявить причину ее проваливания легко. К числу возможных относятся следующие:

  • проникновение воздуха в систему (наиболее распространённая причина);
  • некачественная регулировка зазора между поршнем и штоком педали;
  • поломка датчика педали;
  • применение тормозной жидкости невысокого качества — она гигроскопична и может изменить свои свойства при попадании влаги;
  • прокачка была произведена с нарушениями (если диск или колодку заменить некорректно, торможение будет проблематичным);
  • есть неисправность в основном тормозном цилиндре;
  • сам насос неисправен.

Воздух проникает в систему трубопровода в силу нескольких причин:

  1. Уровень жидкости в компенсаторном бачке недостаточный – если он будет ниже минимально допустимого порога, это обязательно приведет к затягиванию воздуха в систему.
  2. Рабочие поверхности колодок сильно изношены. Если при этом еще и уровень жидкости окажется на минимуме, это тоже приведет к проникновению воздуха, поскольку ход поршней будет очень глубоким.
  3. Тормозная жидкость подобрана неверно. При выборе следует учитывать конструктивные качества системы. Из-за неправильно выбранной жидкости в ней появятся сгустки. Также возможно нарушение целостности манжет.
  4. Если система получит сильный перегрев, произойдет закипание жидкости. Это случается при длительной эксплуатации автомобиля в летнее время. Изменение свойств вещества также чревато появлением проблем.
  5. Система утрачивает герметичность, поэтому в нее проникает воздух. Из неё начинает вытекать тормозная жидкость.
Читать еще:  Датчик давления масла приора фото

Кстати, педаль может опускаться не полностью и двигаться рывками. Некоторые участки будут пройдены ею легко, а другие — с большим усилием. Здесь причину стоит поискать в некорректной установке колодок. Вероятно, колодки некорректно зафиксированы. Важно учесть, что деталям требуется время на приработку — на это вполне может уйти 200-300 км пробега.

А еще колодка и педаль могут банально заржаветь. Необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозов. Провалы могут происходить просто по причине выработки рабочего ресурса.

После замены тормозных колодок

Чтобы понимать суть проблемы, надо иметь представление о том, как устроена система торможения. При торможении активируется вакуумный усилитель. Давление в магистрали повышается, и жидкость активирует всю систему.

У проваливания педали есть две основных причины — это попадание воздуха и отсутствие требуемого объема тормозной жидкости. Она не уходит только при условии стопроцентной герметичности.

Если проваливание начинается после замены колодок, тому есть несколько объяснений:

  1. Цилиндры или диски барабанов получают повреждения, ввиду чего их нормальное функционирование становится невозможным. На цилиндре есть одна очень важная деталь — резиновая манжета. Она препятствует проникновению воздуха и не дает жидкости вытекать, то есть обеспечивает герметичность. Если менять колодки небрежно, манжету можно повредить, что приведет к проваливанию педали.
  2. После установки новых колодок снижается объем тормозной жидкости. Это происходит, если вместе с заменой колодок производились и другие ремонтные работы — прокачка, например.
  3. Проблемы часто появляются из-за некачественной сборки. Вместе с поршнем за возврат отвечает пружина, находящаяся на суппорте. Если ее не поставить, педаль так и останется в выжатом положении. Именно невнимательность и становится чаще всего причиной неприятностей. Если случайно надавить на педаль при снятых колодках, это обязательно приведет к выдавливанию суппорта, проникновению воздуха или к вытеканию жидкости.

После прокачки тормозов

Износ колодок должен быть равномерным. Если он таковым не является, рекомендуется демонтировать колеса и посмотреть за работой поршней суппортов во время торможения. Для этого понадобится помощник, который и будет давить на педаль.

Все поршни должны равномерно выходить из суппорта. Затем на основном тормозном цилиндре надо заглушить задний контур. Для этого из цилиндра выкручивается тормозная трубка, а на ее место вворачивается подходящий по диаметру болт. Несколько раз надавите на тормоз и определите проблемный контур.

Также можно проверить основной тормозной цилиндр — внутри него не должно быть ржавчины. Перед подключением трубок основной цилиндр должен быть прокачан тормозной жидкостью.

А теперь подробнее о последовательности прокачки тормозов. Прокачка в данном случае — это многократное нажатие на тормоз. Нажимать необходимо не менее пяти раз. Затем следует произвести нажатие на тормоз и приоткрыть штуцер колеса. Штуцер закрепляем обратно после выхода воздуха из системы.

Выход воздуха должен быть полным. Если останется хотя бы один пузырек, это чревато проблемами — пузырек воздуха остается в потолке поршня, и убрать его оттуда удастся, только сняв тормозной цилиндр.

Непосредственно прокачка тормозной системы вашей машины

Подготовиться к выполнению данной задачи можно достаточно просто. Многие владельцы авто предпочитают покупать в автомобильном магазине специальное приспособление для прокачки тормозов, но оно оказывается бесполезным. Все, что вам понадобится, — это силиконовая трубка, которую можно надеть на штуцер тормозной системы, а также бутылка или баночка для тормозной жидкости.

Также нужно обзавестись помощником, роль которого может выполнять даже ребенок, но только послушный. Помощника усадите в салон автомобиля на место водителя и скажите, что он должен по вашей команде энергично нажимать педаль тормоза три-четыре раза, выдавливая педаль до предела, а затем нажать и держать тормоз до вашей команды. Ваши же задачи будут следующие:

  • изучите мануал и узнайте, какие инструменты вам понадобятся для отворачивания штуцеров тормозной системы;
  • возьмите все инструменты, баночку с жидкостью и силиконовую трубку и опуститесь в смотровую яму;
  • наденьте трубку на штуцер тормозного цилиндра на одном из колес (порядок мы рассмотрим ниже);
  • отвинтите штуцер и командуйте помощнику качать педаль тормоза;
  • во время прокачки из штуцера будет течь тормозная жидкость, а отсутствие в ней пузырьков расскажет вам об отсутствии воздуха в системе.

Такую процедуру нужно провести со всеми четырьмя колесами, периодически доливая жидкость в бачок тормозной системы. Поочередность прокачки чаще всего определяется по отдаленности колес от главного тормозного цилиндра. Сначала прокачивают заднее правое, затем заднее левое колесо, передние колеса также начинают прокачивать с правого. Но в некоторых автомобилях есть специальные схемы прокачки, о которых можно узнать в мануале.

Читать еще:  Nokian hakkapeliitta 5 дата снятия с производства

Выбирать тормозную жидкость нужно только по рекомендациям производителя. Неправильный тип жидкости часто становится основной причиной проблем с автомобилем и его поведением на дороге.

После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення arzuk » 23 жовтня 2015, 23:54

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення -trachik- » 24 жовтня 2015, 01:58

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення Конфета » 24 жовтня 2015, 09:51

-trachik-, между рулем и сидением?

Я бы к мастеру поехала, с тормозами шутки плохи, а с неисправными ПДД вообще выезжать запрещают

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення Sharlaychik » 19 листопада 2015, 20:04

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення sobakabarabaka » 19 листопада 2015, 20:45

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення Vlad F » 19 листопада 2015, 20:55

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення Sergeevich » 19 листопада 2015, 21:04

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення Fun T4 » 19 листопада 2015, 22:01

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення ferran » 19 листопада 2015, 22:50

500 км новьіе колодки притираются, так написано в любой инстукции. Вакуум проверь, действительно. У меня вак. насос накрьілся тоже так 2-3 раза нажал и дубовьіе. Тормозил ручником месяц пока новьій нассос не приехал, из самой Франции. Есть такой прибор вакуумметр он все покажет (и бонусом давление картерньіх газов)

Добавлено 19 ноя 2015, 22:54

Потом, еще тормозньіе поршни и направляющие суппортров. Они ведь бьіли со старьіми колодками на свежем воздухе, заржавели. Тьі их сейчас запихнул обратно. Может подклинивают.

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення sobakabarabaka » 19 листопада 2015, 23:13

Re: После замены тормозних колодок пропали тормоза

Повідомлення Sharlaychik » 19 листопада 2015, 23:36

1.Если трубка с вакуумника слетает то педаль тормоза становится всегда дубовой.
2.Если она сначала мягкая а после нескольких нажатий становится дубовой (накачал тормоза), потом держишь и она медленно уходит вниз то это нормальная работа вакуумника (как для старой машинки).
3.Если едешь, нажимаешь педаль тормоза а машина не тормозит. То попробовать нужно несколько раз нажать на тормоз (накачать тормоз) или гораздо сильнее жать на тормоза, если тормозить начала лучше — то в тормозной системе воздух.
. Но это всё имеет смысл делать только тогда когда колодки притрутся иначе ничего не поймёте. Притираются они довольно быстро, несколько сотен километров, смотря какое качество колодок.

Если нажали на тормоз а колодки схватились и не разжимаются то это заклинил суппорт, чаще это просто не смазанные направляющие заклинило но бывает и поршень перекашивает (изза заклинивших направляющих или чрезмерной выработки диска и колодок он вылазит за свои граници), направляющие нужно мазать при каждой замене специальной смазкой НО НЕ ЛИТОЛОМ. Так же могут появиться синие «ожоги» на тормозных дисках. Потому что колодки не отходят обратно по направляющим.
Если после торможения машину «тянет», будто сама подтармаживает, но через пару минут это проходит — это тоже признак воздуха в тормозной системе.

Если автомобиль оборудован АБС

Итак, как прокачать тормоза с АБС. Развоздушивание начинается с понижения давления в системе. Для этого нужно просто несколько десятков раз нажать на педаль тормоза не запуская двигатель. После этого снять с тормозного бачка все разъемы. Отвернуть штуцера передних рабочих цилиндров и надеть на них шланги для слива жидкости в емкость. После того как помощник нажмет педаль тормоза, из шлангов пойдет жидкость с воздухом. Как только воздух кончится и пойдет только жидкость, нужно подтянуть штуцер и отпустить педаль. Тормозной механизм правого заднего колеса прокачивается также, только при включенном зажигании. Для прокачки рабочего цилиндра левого заднего колеса нужно только открыть штуцер и надеть на него шланг. На тормоз нажимать не нужно, насос сам погонит жидкость с воздухом из системы. Нажать на педаль нужно только перед подтягиванием штуцера. Прокачка же тормозов автомобиля на автомате не имеет особенностей.

Самые часто встречаемые ошибки

Практика показывает, что даже в такой простой процедуре нередко неопытные автомобилисты допускают ошибки. Стоит помнить, что в ни в коем случае нельзя соединять различные марки и виды рабочих жидкостей для тормозных систем. К примеру, если смешать средство на основе минералов с гликолевой это может окончательно повредить резиновые элементы. Из-за этого резина будет отслаиваться, чем забьет саму систему. Каждая тормозная жидкость имеет собственную температуру кипения и если их смешивать, эти показатели значительно снизятся.

Читать еще:  Краска графитовый металлик в баллончиках

Если упустить момент и вовремя не долить рабочую жидкость в тормозную систему во время выполнения процедуры, то система попросту заглотнёт ещё больше воздуха. Как результат – процедуру придётся заново повторять, и все предыдущие труды окажутся бессмысленными. Поэтому не допускайте, что тормозная жидкость опускалась ниже показателя «минимум». Ни в коем случае не допускайте высокого давления в тормозном бачке. Рекомендуемое давление составляет восемь десятых атмосферы.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

  1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
  2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:

  • Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
  • Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
  • Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Замена колодок на Форд Фокус 3: предварительная диагностика

Основной блок расположен как в моторном отсеке, так и под днищем автомобиля. Изначально мастер проводит дефектовку моторного отсека, главного тормозного цилиндра, трубоканалов, педали в салоне автомобиля. После чего поднимает машину подъёмником и начинает осматривать каждый тормозной суппорт и подходящие к нему патрубки. При необходимости поочерёдно демонтирует колёса для оценки общего состояния колодок. По окончанию мастер проводит анализ, оценивает общее состояние машины, вычисляет количество необходимых запасных частей.

Причины неисправности ГТЦ и признаки поломки

Сам по себе тормозной цилиндр работает на свойства жидкости «держать объём» при воздействии определённого давления. ГТЦ состоит из нескольких контуров, которые выполняют функции страховки: если даже один пластмассовый контур даст течь, поломка проявит себя «проваливанием» педали тормоза, ухудшится динамика торможения.

Как и любой другой механизм системы торможения и ходовой, ГТЦ подвергается постоянному износу. Другими признаками поломки и необходимости срочной замены цилиндра являются:

— сильный преждевременный износ колодок либо появление течи рабочей жидкости на механизмах;

— закипание жидкости, чересчур мягкий ход тормоза;

— несвойственная амплитуда педали тормоза.

При появлении одного или нескольких «симптомов» рекомендуется отказаться от дальнейшей эксплуатации авто – подобная поломка может привести к полному отказу тормозов и, как следствие, к серьёзной аварии!
Ремонт и замена ГТЦ на современных авто

Самостоятельно поменять или отремонтировать такой сложный агрегат, как ГТЦ, попросту невозможно. Во-первых, эту процедуру следует выполнять вдвоём с напарником, а во-вторых – для качественной замены понадобится высокоточное оборудование и инструменты, которых нет в гараже автолюбителя.

С самого начала механики снимают напряжение с АКБ (аккумуляторной батареи авто), после чего отсоединяют её. Также необходимо снять шумоизоляционную обивку, расположенную вдоль моторного отсека. После этого снимаются трубки с датчика рабочей жидкости, тормозные трубы, вакуумный усилитель и прочее оборудования. После снятия все эти агрегаты обрабатываются антикоррозийным веществом, моются и чистятся, за счёт чего их срок службы продлевается.

После установки цилиндра автомеханики собирают весь тормозной механизм в обратном порядке: бачок со втулками, усилитель, фиксируются гайки и другие крепежи, подключаются шланги и датчики. Затем необходимо «прокачать» новый ГТЦ, попеременно нажимая и отпуская педаль тормоза. Когда в передних отверстиях цилиндра покажется уровень тормозной жидкости, мастера подключают трубки к штифтам, после чего устанавливают колодку с проводкой и специальную обивку, выполняющую функции шумоизоляции. Качество и прочность креплений проверяется в ходе последующей диагностики.

По окончанию установки проверяется педаль тормоза – если ход «мягкий», без провалов, то установка ГТЦ завершена.

Произвести быстрый ремонт и замену главного тормозного цилиндра любого современного авто можно, посетив станцию ремонта ATL, которые есть во всех областных центрах и крупных городах Украины. Мы гарантируем скорость, точность и долговечность всех видов ремонта легковых и грузовых автомобилей. Цены сервиса на ATL делают такое обслуживание максимально выгодным!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector