Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Напряжение аккумулятора при заведенном двигателе

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Наличие в машине автомобильного инвертора преобразующего постоянное напряжение 12 Вольт бортовой сети в переменное 220 Вольт позволяет использовать в дальней дороге привычные бытовые приборы и делает жизнь в походно-полевых условиях более комфортной. Однако тут все зависит от времени работы инвертора.

В тоже время, если есть такая возможность, то в автомобиль лучше приобрести и использовать электроприборы, способные нормально заряжаться или работать непосредственно от розетки прикуривателя или специальной встроенной розетки 12V. Это не только более удобно, но и позволит сберечь автомобильный аккумулятор и продлить срок его службы.

Или другой случай. Например если есть необходимость в питании для ноутбука, то нет никакого смысла подключать его к бортовой сети автомобиля через инвертор. Зачем сначала преобразовывать постоянное напряжение 12 Вольт в переменное 220 Вольт, а затем с помощью блока питания ноутбука обратно в нужное для его работы постоянное? Более практично будет подключить ноутбук напрямую в розетку прикуривателя через какой то универсальный блок питания-автоадаптер.

Расчет времени работы устройств через инвертор от аккумулятора автомобиля без запуска двигателя.

Теоретически, в каждом конкретном случае это время работы инвертора следует рассчитывать отдельно, исходя из множества величин и условий :

— Емкости автомобильного аккумулятора.
— Его состояния, степень заряда и износа.
— Условий использования, в том числе и погодных.
— Мощности подключаемых устройств и потребляемой ими силы тока.
— Типа нагрузки
— И так далее.

Но даже в этом случае, совершенно точный расчет времени работы инвертора будет невозможен, так как он зависит еще и от множества других объективных и субъективных факторов. Да он и не нужен особо, зачем вообще забивать себе голову такими сложностями? В нашем случае нужны простейшие, пусть даже они и будут очень приблизительными, расчеты. Ведь самое главное, это не разрядить до конца аккумулятор автомобиля..

В дальнейших расчетах времени работы инвертора будем отталкиваться, прежде всего, от емкости аккумулятора. Номинальная емкость аккумуляторной батареи измеряется в ампер-часах и обозначена на ее корпусе. Реальная же емкость аккумулятора зависит от того, насколько он разряжен и, в немалой степени, от температуры окружающей среды.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора без запуска двигателя автомобиля по значениям напряжения.

При использовании автомобильного инвертора для питания устройств непосредственно от аккумулятора автомобиля без запуска его двигателя, надо четко представлять себе время, которое он может проработать без ущерба для аккумуляторной батареи. И не разрядить ее до такого состояния, когда запуск двигателя стартером будет затруднителен или вообще невозможен.

Аккумулятор автомобиля не рекомендуется разряжать более чем на 50% в теплое и более чем на 25% в холодное время года. Иначе могут возникнуть сложности с запуском двигателя. Для определения степени разряженности можно использовать сильно упрощенный метод на основе значений напряжения аккумулятора.

Хотя этот способ и не точный, но зато требует только наличия цифрового вольтметра, способного измерять десятые доли вольта. А такой наверняка будет в любом бортовом компьютере автомобиля. В вольтах, эти значения можно обозначить весьма-весьма приближенно и неточно — для 50% разряженности это будет составлять около 11.6 Вольта, а для 25% — около 12.0 Вольт.

В идеале, автомобильный инвертор должен иметь встроенную функцию информирования о снижении напряжения аккумулятора до критического предела. Если такая функция есть, то следует посмотреть, какие значения напряжения производитель считает предельно низкими.

Дело в том, что на некоторых моделях инверторов эти значения составляют 9,7-10,3 Вольта, а это практически 100 % разряд аккумулятора. Поэтому желательно почаще смотреть на вольтметр или показания бортового компьютера и не давать упасть напряжению ниже 11.6 Вольт в теплое время года, и 12.0 Вольт — в холодное.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора без запуска двигателя автомобиля по формулам.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора без запуска двигателя по каким то формулам обычно бывает очень и очень не точен. Прежде всего по той причине, что какая то линейная зависимость в падении напряжения АКБ до минимально допустимых значений отсутствует.

По той причине, что в процессе работы инвертора на аккумулятор влияют очень много неизвестных и заранее не прогнозируемых факторов, которые описаны выше. Однако, как бы там не было, расчет времени работы инвертора по формуле вполне возможен.

Для примера и наглядности расчетов времени работы инвертора возьмем следующие данные :

— Емкость аккумулятора 60 ампер-часов.
— Питаемое устройство — ноутбук Lenovo G550. Входное напряжение у которого 19 В, потребляемая сила тока — 3.42 А, и соответственно мощность — 19х3.42 = 64.98 ватт (округлим до 65).
— Автомобильный инвертор обычно имеет КПД около 85% (точнее указано в инструкции), то есть если к нему подключена нагрузка 100 Ватт, то от аккумулятора он будет потреблять 115 Ватт.

Вычисление времени работы производим по формуле T (час) = Ah (ампер-час) х V (вольт) х N (0.85) х K (коэффициент 0.5 или 0.25) / P (ватт), в которой :

T — время работы подключенного устройства в часах.
Ah — емкость аккумулятора автомобиля в ампер-час.
V — минимально допустимое напряжение аккумулятора автомобиля в вольтах.
N — КПД инвертора, берем значение в 85%, в формуле — 0.85.
K — максимальный процент допустимой степени разряженности аккумулятора автомобиля в зависимости от температуры воздуха : 0.5 или 0.25.
P — мощность подключенного к инвертору устройства в ваттах.

В итоге получаем :

— для теплой погоды : Т = 60х11.6х0.85х0.5/65 = 4.5 или 4 часа 30 минут.
— для холодного времени года : Т = 60х12х0.85х0.25/65 = 2.3 или 2 часа 18 минут.

Все написанное выше, будет верно для устройств, потребляющих постоянную мощность равную номинальной и обозначенной на них. А вот для приборов, потребляющих номинальную мощность, только в момент включения или прикладывания нагрузки, рассчитать время работы от аккумулятора намного сложнее. Потому что процессы сверления, распиливания и т.д. обычно кратковременны, но в любом случае, аккумулятора для них хватит на более продолжительное время работы.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора автомобиля при заведенном двигателе.

Если аккумулятор при работе инвертора разрядился до «нижнего предела», то казалось бы чего проще — завел двигатель и пользуйся инвертором дальше. Теоретически это так, при запущенном двигателе и работающем генераторе, в том случае, если мощность генератора больше или равна мощности подключенной нагрузки — время работы устройств через инвертор практически не ограничена. И зависит лишь от вашего желания или наличия топлива в баке автомобиля.

В принципе, выдаваемую генератором мощность при заведенном двигателе посчитать не проблема. Берем среднее напряжение в 13.6 Вольт и умножаем на ампераж генератора, например 80 А. Получаем 13.6х80 = 1088 Ватт. То есть, теоретически получается, подключай нагрузку к инвертору в 800-1000 Ватт и ни о чем не беспокойся, пока бензин не закончится. Практически же, все немного сложнее.

Дело в том, что автомобильный генератор развивает свою номинальную мощность только при соответствующих оборотах. А достаточное для зарядки аккумулятора напряжение будет выдавать только от 2000 об/мин и выше. Обороты же холостого хода, как правило, 800-900 об/мин. Поэтому рассчитывать на теоретически посчитанные 1088 Ватт не стоит. Кроме того, у генератора будут еще и свои потребители, которым он отдаст часть своей мощности. Да и уже разряженный аккумулятор, если не отключить инвертор с подключенной нагрузкой, скорее будет медленно, но разряжаться, чем полноценно заряжаться.

А постоянно гонять двигатель на оборотах больше 2000 разве оно того стоит? Если же присутствует очень сильная необходимость в длительной работе приборов и устройств через инвертор в автономных условиях, то тогда не лучше ли посмотреть в сторону небольшого бензинового или дизельного генератора на 220 Вольт и необходимой мощности?

Зарядка аккумулятора автомобиля должна быть максимальной

Когда производится подбор АКБ, все стараются, как правило, обзавестись батареей как можно большей ёмкости. Однако после ее приобретения нужно обязательно следить за уровнем заряда. Это обусловлено спецификой работы устройства — энергию оно не генерирует, а накапливает. Сам процесс подзарядки должен происходить постоянно, причем глубокого разряда допускать ни в коем случае нельзя — может произовйти сульфатирование пластин батареи, что существенно снизит как ёмкость, так и срок службы.

Приехав домой, померял:
напряжение на незаведенной без нагрузки — 12.54
напряжение на незаведенной с нагрузкой (печка, габарит, ближний, дальний, противотуманки) — 11.77
напряжение на заведенной — 14.0 — 14.1 (на холостых)
ток утечки с магнитофоном — 0,85 — 1.1 (максимально было 2.25, но сразу упало)
ток утечки с снятой панелькой мафона — 0.16 — 0.25
искра — 1 — 2 мм

Я так понимаю виновен мафон. Поробую откидать панельку, будет видно. Но к электрику все равно поеду.

Всем огромное спасибо.

Судя по твоим замерам, проблема может быть не только в мафоне, но и в генераторе или реле-регуляторе.

По замерам. Должно быть так:

1. Напряжение АКБ на незаведенной машине нужно измерять не ранее, чем через 6 часов после глушения двигателя! Напряжение 12,5 В соответствует номинальной емкости АКБ — в районе 75% (12,63 В — 85-95% емкости).
2. Замер напряжения на незаведенной машине при подключенной максимальной нагрузке ничего не дает с точки зрения оценки состояния аккумулятора.
3. Напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе НА ХОЛОСТОМ ХОДУ БЕЗ ВКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЙ должно быть В ДИАПАЗОНЕ 14,4-14,7 В! НЕ МЕНЕЕ!!
4. Напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе и МАКСИМАЛЬНОЙ подключенной нагрузке (печка на максимальных оборотах, дальний свет, обогрев стекла) должно быть НЕ МЕНЕЕ 13,7 В на холостом ходу и 14,1-14,3 В при оборотах двигателя в районе 2000-2500 об/мин.
5. Ток утечки при заглушенном двигателе и ВСЕХ ОТКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ (панелька магнитофона обесточена или снята) НЕ ДОЛЖЕН превышать 50-70 мА (0,05-0,07 А). Это с учетом тока потребления сигнализации в дежурном режиме! В зависимости от модели сигнализации, ток потребления в режиме охраны может увеличиться на 15-25 мА. Итого, МАКСИМАЛЬНЫЙ ток утечки при исправном и правильно подключенном электрооборудовании НЕ ДОЛЖЕН превышать 90-100 мА (0,09-0,1 А).
А у тебя даже со снятой панелью мафона это значение существенно больше. Надо искать причину.

Последний раз редактировалось Dixon77; 28.01.2011 в 11:01 .

Какое должно быть напряжение

#1 Viktor_PG

  • Пользователи
  • 2454 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Стрельна
    • Интересы: ралли
    • 0
    • Наверх

    #2 Даниил

    Golf 2 GT, RP` 91

  • Пользователи
  • 1129 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москвы, ВАО

    1 — на клеммах аккумулятора при не заведенной машине

    2 — на клеммах аккумулятора при заведенной машине

    3 — на «-» аккумулятора и генераторе при заведенной машине

    • 0
    • Наверх

    #3 Viktor_PG

  • Пользователи
  • 2454 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Стрельна
    • Интересы: ралли

    1 — зависит от состояния аккумулятора, 12,2-12,8 нормально

    2 — Зависит от состояния генератора, 12,8-14,2, лучшее всего если где то 13,5 будет

    3 — Приблизительно на пол вольта больше пункта 2

    Короче вот в чем собственно и вопрос
    1- 12,2
    2- 12,6-12,8
    3- 13,6

    • 0
    • Наверх

    #4 Guest_slabnoff_*

    1 — зависит от состояния аккумулятора, 12,2-12,8 нормально

    2 — Зависит от состояния генератора, 12,8-14,2, лучшее всего если где то 13,5 будет

    3 — Приблизительно на пол вольта больше пункта 2

    • 0
    • Наверх

    #5 Guest_slabnoff_*

    Короче вот в чем собственно и вопрос
    1- 12,2
    2- 12,6-12,8
    3- 13,6

    • 0
    • Наверх

    #6 Viktor_PG

  • Пользователи
  • 2454 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Стрельна
    • Интересы: ралли

    1) Аккумулятор разряжен где-то на 50% точно.
    Разница между 2) и 3) ну очень большая — в руки шкурку нулевку и спирт и чистить все силовые клеммы. 99% что поможет (1% — если где-то провода сгнили).

    1- аккумулятор купил новый

    2-3 т.е. при работающем двигателе на клеммах аккумулятора напряжение должно быть около 14 В

    гдебы купить такой наборчик, и не переводить спитр на всякую фигню.

    • 0
    • Наверх

    #7 Даниил

    Golf 2 GT, RP` 91

  • Пользователи
  • 1129 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москвы, ВАО

    1) А еще и от температуры окружающей среды зависит.
    12.2 — уже не очень хорошо. И мерить его надо часов через 6-8 простоя, не раньше.

    2) Норма вообще-то 14,1±0,2 В. Выше 14.5 — уже начнется перезаряд, ниже 13.9 — возможен недозаряд.

    3) Если массы в порядке не должны особо отличаться. 0.5 В — дофига, надо зачистить силовые провода, да и массу с генератора имеет смысл отдельно кинуть.

    И снова не согласен. Куда предлагаете массу кинуть?

    Всётаки, важно понимать, что мы даём ПРАКТИЧЕСКИЙ совет.

    • 0
    • Наверх

    #8 Viktor_PG

  • Пользователи
  • 2454 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Стрельна
    • Интересы: ралли

    а может с генератора кинуть два провода «+» и «-» прямо на аккумулятор?

    Получается что у меня гдето 1 вольт теряется на проводах от генератора к аккумулятору — поэтому он и разряжается

    • 0
    • Наверх

    #9 Даниил

    Golf 2 GT, RP` 91

  • Пользователи
  • 1129 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москвы, ВАО

    а может с генератора кинуть два провода «+» и «-» прямо на аккумулятор?

    Получается что у меня гдето 1 вольт теряется на проводах от генератора к аккумулятору — поэтому он и разряжается

    • 0
    • Наверх

    #10 Guest_slabnoff_*

    Мы же тут не кандидатскую пишем температура, понятное дела «местная» — человек сейчас спрашивает, 6-8 часов простоя даст разницу макс в 0,3 вольта (на нормальном акк.)

    И снова не согласен. Куда предлагаете массу кинуть?

    Всётаки, важно понимать, что мы даём ПРАКТИЧЕСКИЙ совет.

    1) Сдыхающий аккумулятор может показывать 13 В через 10 минут после поездки и 12 В через несколько часов. Через 6-8 часов будет видно НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) по которому можно сказать насколько заряжен аккумулятор.
    2) С чем вы несогласны? С тем, что выше 14,5 идет перезаряд или что ниже 13.9 — недозаряд? Реально конечно ничего очень страшного в указанных напряжениях нет, но при 13 В аккум будет постоянно прилично недозаряжен, а при 15 В быстро сдохнет, т.к. начнется газообразование.
    3) Зачистка контактов силовых проводов дала мне прибавку в 0.5 В на аккуме при заведенном двигателе. Засрано было капитально, хотя с виду было очень даже ничего. Массу предлагаю непосредственно с корпуса генератора кинуть на общую точку корпуса, туда куда кидается плетенка (так у меня) от КПП, рядом с аккумом. Мне дало 0.1 В. У некоторых до 0.3 В помогает.

    Советы я даю ПРАКТИЧЕСКИЕ, т.к. сам стараюсь все привести в порядок (такие принципиальные они может потому, что машину очень люблю). А автору темы надо было не с нового аккума начинать а как раз с проводов — много умения и времени не надо, за час можно управиться, а то и быстрее. А аккум сначал попробовать зарядить зарядным.

    • 0
    • Наверх

    #11 Guest_slabnoff_*

    а может с генератора кинуть два провода «+» и «-» прямо на аккумулятор?

    Получается что у меня гдето 1 вольт теряется на проводах от генератора к аккумулятору — поэтому он и разряжается

    «+» уже кинут с генератора на аккум через стартер, кстати на стартере как правило самый закисший контакт, почистить его обязательно! Проверяешь «+» банально: заводишь двиг, тестером встаешь на плюсы генератора и аккума. Если видишь разницу — идешь дальше — один из контактов тестера ставишь на стартер и видишь где теряется напряжение.
    «-» кинут через корпус движка — с КПП снимается плетенкой на корпус авто. Там проверяешь аналогично — корпус генератора и минус аккума, дальше контакт плетенки на КПП, контакт плетенки на корпусе авто и т.д..

    P.S. Будешь мерять — прежде чем тыкать щупом проведи наждачкой или поковыряй щупом — окислы могут давать вранье показаний неслабое.

    • 0
    • Наверх

    #12 Viktor_PG

  • Пользователи
  • 2454 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Стрельна
    • Интересы: ралли
    • 0
    • Наверх

    #13 Guest_slabnoff_*

    короче проблема была в проводе от генератора к стартеру. поставил новый напряжение на аккумуляторе при заведенной машине стало 13,6 -13,7в.

    • 0
    • Наверх

    #14 Viktor_PG

  • Пользователи
  • 2454 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Стрельна
    • Интересы: ралли

    решил поменять все провода между генератором стпртером и АКБ

    есть три варианта новых проводов

    какой лучше покупать?

    • 0
    • Наверх

    #15 Nekto

  • Пользователи
  • 1885 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, Юго-Запад
    • Интересы: Резьба по моржовому клыку 🙂

    решил поменять все провода между генератором стпртером и АКБ

    есть три варианта новых проводов

    какой лучше покупать?

    • 0
    • Наверх

    #16 Viktor_PG

  • Пользователи
  • 2454 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Стрельна
    • Интересы: ралли

    Тут принцип простой — больше значит лучше. 16мм от аккумулятора к стартеру вообще не годится, погорит рано или поздно.

    а в толстых проводах потери тока больше будут. или нет?

    Шаг №4. Замените стеклоочистители

    На стеклоочистителях лучше не экономить и менять их как минимум 1-2 раза в год. «Дворники» бывают двух типов: каркасные и бескаркасные. Первые — наиболее дешевые, со сменными резинками и в целом кажутся неприхотливыми. Но есть нюанс: основание этих щеток забивается льдом и снегом, из-за чего резинка со временем перестает плотно прилегать к стеклу.

    Каркасные — более надежные и эффективные, но они необслуживаемые. Это значит, что заменить порванную или задубевшую резинку без самой щетки не получится: они продаются только в сборе. На Авито Авто можно найти стеклоочистители на любую модель автомобиля любого года выпуска — достаточно воспользоваться умным поиском и настроить фильтр.

    Помогите или разъясните с бортовой сетью

    Сообщение lokis83 » Вт фев 09, 2016 21:55

    Всем привет. Небольшое вступление. Купили отцу на старости лет отраду о которой давно мечтал — Патриот. 2010 года с двигателем iveco, пробег 100 000, машина в хорошем состоянии для своих лет, отец нарадоваться не может. Поэтому когда стали возникать небольшие проблемки (а может и не проблемки), он начал нервничать, а когда папик нервничает то это плохо. Поэтому прошу помогите.
    Предыдущий хозяин из-за страха перегрева двигателя сделал кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения (на автомате вент. вкл. при 100 град., страшновато мне кстати тоже). Так вот после покупки отец ездил с температурой 80 град., попав в длительную пробку темп. начала ползти за 90 град. (темп. воздуха 0 — +3), включил принудительно вент., через какое-то время темп. начала падать, но на холостых обороты поднялись до 1200 об./мин. и не падали до окончания поездки. Погуглив данный вопрос оказалось что чаще такое бывает из-за нехватки напряжения и блок управления поднимает обороты чтобы компенсировать нехватку. Со всеми имеющимися у меня знания начал проверять. Акб в покое 12,7 в, запускаем двигатель 13,7 в (мерил мультиметром на самом акб). На щитке приборов на экранчике тоже показывает напряжение в покое 12,4 в при запущенном двигателе 13,3 в. Включаем нагрузку (вент. печку, фары, магнитолу) на акб 13,4 в на щитке приборов 12,5 в. При заведенном двигателе акб 13,7 в, далее акб+ кузов 13,6в, далее акб+ двигатель 13,6 в (расхождение в о,1 в норма). Отсюда вопросы:
    1. Если верить показания тестера на акб 13,7 в (при запущенном двигателе) — это норма?
    2. Почему расхождение между показаниями тестера на акб и показаниями щитка приборов?
    3. Если на щитке приборов показывает не правильно то в чем причина?

    Ну и до кучи сопутствующие вопросы
    1. Как изменить автоматическое включение вент. охлаждения при достижении более низкой температуры?
    2. От чего поднялись обороты на холостом до 1200 об/мин?

    P.S. Подскажите пожалуйста, а то учитывая, что на следующий день перегорела подсветка спидометра и стрелки температуры, отец сказал ну все п****ц это глобальная проблема с электрикойю.
    Спасибо.

    Re: Помогите или разъясните с бортовой сетью

    Сообщение Philicio » Ср фев 10, 2016 00:09

    Re: Помогите или разъясните с бортовой сетью

    Сообщение patriot001 » Ср фев 10, 2016 14:19

    Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

    Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

    Процедура определения неисправности:

    Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.

    Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно .

    Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты.

    Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа — поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить. Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые.

    Правило 5 если делать — то хорошо, с использованием достойных запчастей и заменой всех несоответствующих деталей.

    Правило 6 перед тем как разбираться с недозарядом АКБ или низким бортовым напряжением, внимательно проверьте «массу» генератора.

    Вариант 1 лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе. Возможные причины — сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины).
    Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0.75 — 1.0) относительно массы. Если есть, можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.
    Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить).

    Вариант 2 лампа зарядки загорается при включенном зажигании, после заводки не тухнет на увеличение оборотов тоже не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора — порванный ремень или ремень доведенный до последней стадии истирания или ослабленный практически полностью. Крайне маловероятно касание оголенным проводом возбуждения массы.

    Вариант 3 лампа загорается, после заводки тухнет, затем начинает гореть еле еле (особенно заметно ночью) ярче по мере возрастания нагрузки . Наиболее вероятно что причина кроется в генераторе в щеточном узле. Возможной причиной является и ремень.

    Вариант 4 лампа загорается, тухнет при заводке (или не тухнет) затем начинает гореть то ярче то слабее причем имеется зависимость от оборотов и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимать и проверять генератор. Крайне маловероятно касание массы проводом возбуждения.

    Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально ничто не предвещает неприятностей тем не менее аккумулятор постоянно разряжен а при езде ночью можно столкнуться с ситуацией когда при многочисленных включенных потребителях машина вдруг глохнет и завести ее невозможно так как аккумулятор полностью разряжен.
    Это случай очень распространен но не всегда проявляется так ярко. Суть дела в том что генератор дает зарядку но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение зарядки падает и иногда очень значительно и как результат аккумулятор постоянно недозаряжен.
    В случае обнаружения подобных явлений необходимо перед тем как проверять генератор предпринять следующую проверку.

    Проверка напряжения зарядки.
    Часто, так называемые мастера, проверяют наличие зарядки исключительно диким на мой взгляд способом — сниманием клеммы с аккумулятора на работающем двигателе. Способ недопустимый, и совершенно неинформативный.

    Те кто кое-что понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто поверяющие совершают ряд одинаковых стандартных ошибок:

    1 наличие увеличения напряжения после заводки на клеммах аккумулятора считается достаточным и дальнейшие проверки не производятся.

    2 определив напряжение на аккумуляторе, проверяющий не всегда осведомлен о соответствии его нормам для данного генератора.

    3 наличие напряжения меньшего чем норма воспринимается как безусловный дефект генератора.

    4 нагрузочные тесты не проводятся.

    5 тесты при повышенных оборотах не проводятся

    Как следует производить проверку.

    1) завести двигатель и проверить с помощью цифрового мультиметра напряжение на клеммах АКБ (потребители отключены, холостой ход).

    2) проверить соответствие спецификациям для данного генератора. В общем нормой можно считать напряжение выше 13.8 — 13.9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14.5 для генераторов старше 10 лет (приблизительно).

    3) если напряжение в норме, проверить при подключении максимального количества потребителей (фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки). Падение напряжения не более чем на 0.5 Вольт можно считать нормальным даже если для обеспечения этого условия нужно увеличить обороты до 1300-1500.

    4) проверить на увеличение напряжения при повышении оборотов (не должно превысить 15 Вольт или согласно конкретной спецификации).

    5) если изначально напряжение на АКБ ниже нормы, проверить какое напряжение непосредственно на генераторе Разница в напряжениях на АКБ и на клеммах самого генератора не должна составлять более 0.1 Вольт без нагрузок и более чем 0.3 Вольт при наличии наиболее мощных потребителей.
    Если разница выходит за эти рамки необходимо вычислить точку падения напряжения. Для этого нужно замерить падение напряжения непосредственно в цепи массы генератора и в цепи плюса. Необходимо измерить напряжение между клеммой плюса на генераторе и клеммой АКБ и между корпусом генератора и клеммой минуса АКБ. Необходимо учесть что в зависимости от разных факторов точек, где происходит падение напряжения, может быть много. После обнаружения падения напряжения в цепи например массы, точка падения вычисляется следующим образом:

    5.1 нужно включить все нагрузки и измерить падение . Предположим падение 1 Вольт затем от отправной точки, например корпуса генератора, нужно сокращать число звеньев цепи и наблюдать за изменением значения падения напряжения. Цепь массы состоит из следующих элементов:
    5.1.1 клемма АКБ-масса кузова
    5.1.2 масса кузова — двигатель
    5.1.3 двигатель — генератор.
    5.2 Цепь плюса можно разбить подробней:
    5.2.1 резьбовая клемма генератора — клемма провода
    5.2.2 клемма провода — провод на стартер
    5.2.3 провод — клемма стартера
    5.2.4 клемма стартера — провод на АКБ
    5.2.4 провод на АКБ — клемма АКБ.
    Это наиболее типичные цепочки и не следует удивляться таким подробностям. Из опыта встречался случай падения в 0.15 Вольт между головкой блока и блоком. Конечно на разных моделях и разных двигателях цепочки могут быть длиннее или короче.
    Из опыта, наиболее проблемными местами являются масса от двигателя на генератор и точка соединения тонкого провода от генераторного плюса с толстым проводом на питание стартера в клемме стартера. Как правило заменить плюсовой провод стартера-генератора сложновато и легче бросить дополнительный провод непосредственно от АКБ на генератор.
    Метод определения точки падения напряжения может быть гораздо проще при заведенном двигателе и включенных мощных потребителях ощупью найти в проводке нагретое место.

    Повышенное напряжение, сильно зависящее от оборотов двигателя, может быть вызвано дефектом регулятора, выходом из строя диодного моста или аккумуляторной батареей с осыпанными пластинами и как следствие крайне низким зарядным током.

    Напряжение аккумулятора при заведенном двигателе

    После ночной стоянки запустил двигатель и бортовой компьютер показал напряжение в 11 — 11.5В
    Думал что что-то не так с компьютером, но лампочки тоже горели тускло

    Где-то после 5 минут езды напряжение стало нормальным — около 14.5В, понятно что свет стал тоже намного лучше.
    Доехал до работы, заглушил, постоял с минуту, завел — напряжение нормальное — 14.5В.

    Сдыхает аккумулятор или же что-то с генератором?

    Лампочка зарядки/аккумулятора гаснет сразу же после заводки

    Извините за срочность, но машина нужна в рабочем состоянии. Темы про генератор и аккумулятор уже читаю

    Leventik

    Сколько лет аккумулятору? Если больше 2-х лет то возможно он.

    Проверить можно так: при заведённом двигателе скидываем клеммы и смотрим, если глохнет то генератор.
    А вообще, дорога в любой сервис к электрику и через 5 минут будет вам вердикт.

    михал михалыч Ford Galaxy 2,3,Mercury Mariner 2008

    MT_vg

    сколько лет аккумулятору — не знаю, машину купил полтора года назад, машине 8 лет

    тоже думал об скидывании клемм

    возьму тестер сегодня, померю, посмотрю

    Leventik

    Авто Вован 2009 Toyota Venza AWD

    ❝ Цитата(михал михалыч @ Dec 1 2011, 10:30)

    На счёт скидывания клем. Всё таки вернее в сервис заехать,чем потом последствия скидывания устранять.

    more man

    ❝ Цитата(Авто Вован @ Dec 1 2011, 13:01)

    Михалыч прав, скидывание клеммы с аккумулятора обернется дорогим ремонтом, придется менять кучу электроники.Надо сказать большое спасибо товарищу Leventik за «полезный» совет . То что можно было делать на старых машинах, не допустимо на современных.

    михал михалыч Ford Galaxy 2,3,Mercury Mariner 2008

    Авто Вован 2009 Toyota Venza AWD

    ❝ Цитата(more man @ Dec 1 2011, 13:38)

    Это ,простите, каким это дорогим ремонтом выльется,поясните?! :blink:

    Авто Вован 2009 Toyota Venza AWD

    more man

    ❝ Цитата(Авто Вован @ Dec 1 2011, 14:01)

    При снятии клеммы на работающем двигателе сразу происходит скачок напряжения, в сторону его увеличения естественно. Электросистемы естественно такого перенапряжения не выдерживают и начинают сгорать. Может я пояснил не совсем технически грамотно, но смысл все равно один и тот же, горят потребители електроэнергии.

    DSofT Freude am Fahren

    more man

    ❝ Цитата(DSofT @ Dec 1 2011, 16:44)

    Еще ЧеЗет вспомни 🙂 На Яве электроники — три транзистора, один из них вообще на киловольт расчитан. У МЭТ электроники побольше, и сгореть она может легко при отключении аккумулятора на работающем двигателе.

    brainstorm Ford Escape 2005 2.3 AWD + BMW X3 2.5i

    DSofT Freude am Fahren

    ❝ Цитата(more man @ Dec 1 2011, 09:17)

    Ну конечно инженеры форда полные дебилы,куда уж им до нас то :to_become_senile:

    MT_vg

    ❝ Цитата(brainstorm @ Dec 1 2011, 15:48)

    Была такая история. При полудохлом аккуме, напряжение в сети на вольт ниже было. Через неделю аккум совсем помер с замыканием банки. После установки нового аккума — напряжение нормализовалось.

    Тоже об аккумуляторе сперва подумал. Взял зарядку у друга, подзаряжу за выходные, если не поможет — то меняю аккумулятор.

    Прочитал тему про генераторы — у меня небыло никаких признаков по отказу генератора. Конечно, все относительно, но может повезет и не надо будет менять генератор.

    Также взял вольтметр, буду иметь 3 показания
    — тестовый режим
    — дополнительный бортовой компьютер
    — вольтметр
    Посмотрим сегодня вечером и завтра утром что будет

    Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

    Аккумулятор можно взять на «прокат» у друга (или подруги).
    Покататься, посмотреть, померить «напругу». Сделать выводы,
    и обязательно отписать сюда. Побольше конкретного.

    Тут на другой ветке про генератор, один чел говорил о дефекте генератора
    (диодный мост) который часто встречался на ФФ1.

    d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

    ❝ Цитата(more man @ Dec 1 2011, 14:44)

    Да будет вам известно,уважаемые,есть такая штука как регулятор напряжения.Придумана она ещё до .

    Каску придумали еще раньше, но это не повод одевать каску и биться головой в стену.

    ❝ Цитата(more man @ Dec 1 2011, 14:44)

    сколько раз на работающем движке аккум перекидывали и тьфу 3 раза,жив ,здоров.

    Напоминает слова одного бомжа: «че вы брезгуете, пью каждый день паленую водку и жив-здоров», что-то они как-то не наполняют народ энтузиазмом пить паленую водку. Точнее не всех.

    Если же все-таки топикстартер решится на эксперимент с отключением аккумулятора, то просьба к нему: опубликуй потом до какой величины подскочило напряжение бортовой сети и какой звук был в это время в приемнике.

    more man

    ❝ Цитата(d-stream @ Dec 1 2011, 20:32)

    Напоминает слова одного бомжа: «че вы брезгуете, пью каждый день паленую водку и жив-здоров», что-то они как-то не наполняют народ энтузиазмом пить паленую водку. Точнее не всех.

    Авто Вован 2009 Toyota Venza AWD

    ❝ Цитата(more man @ Dec 1 2011, 20:41)

    Я чего то непомню чтобы я кого-то оскорблял или у вас там уй знает где так принято!?

    DSofT Freude am Fahren

    ❝ Цитата(more man @ Dec 1 2011, 07:44)

    есть такая штука как регулятор напряжения.

    Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

    Авто Вован 2009 Toyota Venza AWD

    ❝ Цитата(Linc @ Dec 1 2011, 20:54)

    Может пропустил что, маленько в тему.
    При отключении аккумулятора, в «разьем борт-сети» (не знаю ка правильно
    это называется) я вставляю штепсель от зарядного устройства (12v 1,5A),
    меняю аккумулятор, настройки магнитоллы и т.п. не «сбрасываются».

    d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

    ❝ Цитата(more man @ Dec 1 2011, 19:41)

    Я чего то непомню чтобы я кого-то оскорблял или у вас там уй знает где так принято!?

    При чем здесь оскорбления?
    «я отсоединял и ничего не сгорело — делайте так же» ничем принципиально не отличается от «пил метиловый спирт с дихлофосом и не заболел — пейте тоже» или «упал с 5 этажа и ничего не сломал».

    При очень большой необходимости отключения аккумулятора на работающем авто — я его конечно отключу применив ряд мер для снижения броска, но я ни в коем случае не буду отключать аккумулятор ради праздного интереса. И никому не порекомендую.

    MT_vg

    по теме (моемй проблемме)

    вечером подсоединил вольтметр, запустил режим диагностики, включил БК
    — до заводки все 3 прибора показывали 12.4В, что есть почти идеально, получается что аккумулятор более-менее жив, за 10 часов не разрядился
    — после заводки, через 1 секунду — 13В, через 3 секунды — 14.5В на всех измерительных приборах. Насколько я понимаю — результат отличный.
    Всю дорогу до дома (около 15 минут) — напряжение гуляло между 14 — 14.6В, но чаще всего держалась около 14.5В. До 14 упало во время нескольких интетсивных торможений — 2 раза пропускал скорую.

    Доехал до стоянки, заглушил, подождал минуту, завел обратно. Напряжение было 12.4В до запуска, так и осталось. Погазовал немного, ничего не изменилось.

    Выводи неутешительны — что-то с генератором. То работает, то не работает. Лампочка аккумулятора не загорается, видать аккумулятор хорошо держит напряжение.

    Завтра с утра просмотрю всю проводку от генератора, но уже морально готовлюсь к ремонту или покупке нового.

    Twister Maverick XLT V6 3,0 2006

    ❝ Цитата(DSofT @ Dec 1 2011, 20:51)

    При отключении полудохлого аккумулятора скачек вверх будет очень неслабый.

    +100
    Дело даже не в инерционности РР а в индуктивности обмоток генератора. Чем больше был ток в момент отключения основной нагрузки (т.е. аккумулятора) тем больше будет бросок напряжения в бортовой сети, определяемый самоиндукцией обмоток (кстати, именно поэтому параллельно катушке электромагнитной муфты кондиционера стоит диод!).
    Если нагрузку «повезет» оборвать полностью — пик выброса будет сотни вольт, если не тысяч. На напряжение такой величины электронные компоненты мозгов не рассчитаны (в отличие от транзисторных коммутаторов зажигания ТАЗов и прочего старья) и у экспериментатора есть шанс проверить на что способен его кошелек.
    Но подобные «опыты» не всегда имеют тяжкие последствия, т.к. при работающем движке какая то часть нагрузки остается и кратность изменения тока генератора оказывается меньше критической. Повезет ли «экспериментатору» в очередной раз не знает никто, но если невтерпеж — флаг в руки! И не говорите что вас не предупреждали.

    ❝ Цитата(Leventik @ Dec 1 2011, 10:27)

    . при заведённом двигателе скидываем клеммы и смотрим, если глохнет то генератор.

    В зимнее время

    В зимнее время многие водители замечают, что с понижением температуры становится труднее запустить двигатель. Аккумулятор перестает работать на полную мощность. Некоторые автолюбители снимают батарею на ночь и оставляют в тепле. На самом деле, при полной зарядке напряжение не падает, а даже возрастает.

    Отрицательная температура влияет на плотность электролита и его физическое состояние. При полном заряде батарея без труда переносит мороз, но при снижении плотности, воды становится больше и электролит может замерзнуть. Электрохимические процессы проходят медленнее.

    При -10°С -15°С заряженная батарея может показывать заряд 12,9В. Это нормально.

    При -30°С емкость батареи снижается наполовину от номинальной. Напряжение падает до 12,4В при плотности 1,28 г/см3. Также аккумулятор перестает заряжаться от генератора уже при – 25°С.

    Как видно, отрицательные температуры существенно могут влиять на работоспособность аккумулятора.

    При правильном уходе жидкостный аккумулятор может прослужить 5-7 лет. В теплое время года следует проверять уровень заряда и плотность электролита не менее одного раза в два-три месяца. Зимой при средней температуре -10°С проверять заряд нужно не реже одного раза в две-три недели. При сильных морозах -25°С-35°С подзаряжать аккумулятор желательно раз в пять дней даже при регулярных поездках.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector