Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Натяжка натяжного ролика грм

Как правильно натянуть ремень привода ГРМ

от Евгений 01.12.2019, 14:11 3 Г 0 Комментариев

Ремень привода ГРМ это важный элемент двигателя. Он обеспечивает правильную работу клапанов. Нужно следить, чтобы натяжка ремня ГРМ всегда была достаточной. Это сделает работу вашего авто более стабильной и продолжительной.

Привет! Там ролик натяжителя самонатягивающийся,если не ошибаюсь.Т.е. установил ремень,поставил ролик-натяжитель, натянул его путем совмещения меток, затянул гайку. У себя тоже замечал что при вращении ГРМ вручную на ролике метки расходятся.
А зачем звезду распредвала снимал?

Golf Регистрация 20.07.2011 Адрес иваново Возраст 33 Сообщений 713

Спасибо:
Получено: 52
Отправлено: 113

Основные виды, устройство и принцип действия

Конструкция натяжного механизма состоит из двух деталей:

  1. Ролик. Он изготавливается из пластика или металла с ровной поверхностью, который размещается на 1- или 2-рядном шарикоподшипнике. При работе силовой установки ролик свободно вращается вместе с ремнем. Такие детали бывают гладкими или содержат небольшие бурты, препятствующие их смещению. В зависимости от конфигурации и длины ремня, в ременном приводе устанавливается один или два роликовых элемента.
  2. Натяжной механизм. Компонент отвечает за оптимальное размещение ролика для поддержания требуемого натяжения. Устройства бывают ручными или автоматизированными.

Изделия эксцентрикового типа оснащаются втулкой со смещенной осью, которая находится внутри ролика. Во время вращения детали ролик меняет положение и сохраняет требуемый натяг.

В ползунковых моделях ролик вращается по ползунку в перпендикулярном направлении, сохраняя оптимальное натяжение. Для регулировки размещения используется винт. Однако из-за отсутствия компактности и надежности в сравнении с эксцентриковыми моделями такие натяжители устанавливаются достаточно редко.

Все ручные механизмы обладают несколькими недостатками:

  • их нужно постоянно регулировать с помощью динамометра;
  • при растяжении и естественном износе ремня его натяжение может поменяться.

Перечисленные проблемы устраняются путем установки автоматических натяжителей. Они оборудованы специальным элементом, обеспечивающим подтяжку ременного привода с последующей компенсацией натяга при износе детали, температурном перепаде, изменении нагрузок двигателя и прочих воздействиях. К тому же, автоматизированные изделия могут выполнять функции амортизаторов, подавляющих вибрации ремня, удары, толчки и другие механические колебания.

В продаже доступно 2 типа натяжителей:

  • пружинные (механические);
  • масляные (гидравлические).

К первым относятся модели с пружинами сжатия и кручения. В двух вариантах интенсивность натяжения пружины определяют еще на заводе, поэтому ее не нужно регулировать при установке на автомобиль.

Масляные механизмы обладают сложной конструкцией и дороговизной, но это оправдывается их эффективностью и эксплуатационными достоинствами. Система не только поддерживает натяжение ремня, но и устраняет изменение натяга в широком диапазоне. В основе натяжителя используется гидравлический цилиндр, который устанавливается двумя методами:

  1. Монтаж с помощью кронштейна и ролика – в данном варианте цилиндровый шток упирается в опорный кронштейн или в упор на двигательном блоке.
  2. Установка на моторный отсек – способ предусматривает посадку штока цилиндра на подвижный роликовый кронштейн.

Производители автоматизированных натяжителей (и механических, и гидравлических) продают их в сжатом состоянии. Штоковый механизм удерживается с помощью чеки, которая снимается после монтажа устройства на силовую установку. В результате ролик перемещается в нужную позицию, поддерживая натяжение без предварительной регулировки.

Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ

Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.

Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.

Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный.
» alt=»»>
Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.

Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.

Вопрос к знатокам.На пробеге 120 тыс. км.менял ГРМ и ролики.Натяжной ролик был в подвижном состоянии.Натяг регулировала пружина.Ролики и ремень ГРМ поменял,но натяжной ролик не фиксируется в неподвижном состоянии.Болт на резьбе фиксируется раньше чем затяжка. Поспрашивал по знакомым-одни говорят,что должен фиксироваться,другие- что нет.Предстоит кап. ремонт.Будет возможность доступа к роликам.Что делать-оставить так или подкладывать шайбу и затягивать до неподвижного состояния.Дайте аргументированный ответ.

Ось натяжного ролика не должна фиксироваться!
аргумент №1 — мануал.
аругмент №2 — здравый смысл:
натяжение ремня регулируется пружинкой (её нужно ставить новую обязательно).
чтобы натяжение регулировалось ролик должен быть подвижен.

Я когда первый раз после девятки увидел эту систему,тоже не понял как ролик фиксируется.Потом когда пружинку поставили и колено пару раз провернули,сразу понял,что никуда ремень не денется.Там блин такой лабиринт из шкивов)))))
Так что +1 ничего затягивать не надо,только пружинка и только новая.

Болт натяжного ролика затягивается. Ролик должен свободно вращаться только вокруг своей оси. Вообще в ФАКе ведь есть темы по замене ремня ГРМ. С картинками. Что мешает там посмотреть-почитать?

а вы сами туда лазили?

—————
Болт безусловно затягивается с усилием, которое написано в мануале.
Лично я ролик не снимал и не откручивал — менял только ремень, помпу, пружинку. внешний обод ролика свободно крутиться, причём понятно без «подклинивания», без люфта, без шума. сам ролик крепиться к блоку болтом через отверстие, смещённое относительно центра ролика. у ролика есть пластина, в которой есть проушина, к которой крепиться натяжная пружина. пружина натягивается и отводит ролик, растяжением регулируется натяжение ремня.

Подводим итоги.
Ролик прикручивается к блоку на момент.
Ролик должен вращаться вокруг оси болта.
Ролик натягивается пружинкой
Фсё)))))

Да, два раза на разных Капеллах менял ремни ГРМ. Кстати, перед первой заменой очень основательно почитал темы с этого форума. Оба раза машины были с Японии без пробега по РФ. В обоих случаях болты на этих роликах были ЗАТЯНУТЫ. И после замены ремня и установки натяжного ролика усилия этой дохлой пружинки НЕДОСТАТОЧНО для нужного натяжения ремня. Для натяжения в ролике есть отверстие под шестигранник, с помощью которого ролик натягивается и ФИКСИРУЕТСЯ болтом в этом натянутом положении.

Юрчелло — делай, как на ,,АВАЗАх,, ( подложи шайбу и затяни ) ролик крутится и натяжка фиксируется .

?? зачем нужна пружинка . Правильно — для первоначальной натяжки ремня . бла бла бла.

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» .

Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.

можно конечно затянуть. даже будет работать.
можно ещё двигатель от ВАЗ воткнуть, тоже будет работать
ну или от волги.

Так все таки затягивать или нет?

Кажется, я начинаю понимать откуда берутся темы «Колбасит двигатель после смены ремня ГРМ» Я не думал, что есть люди, которые поставив ремень не натягивают его (а в данном случае не затянув болт не натянешь ремень). Да почитай же в ФАКе эти темы. Описано ведь всё там понятно.

Читал читал я про этот ролик злополучный и честно сказать ни фига не понял,а понять нужно так как комлект грм на подходе и менять буду сам!Юрчелло кстати прав,тут одни говорят что только пружина натягивает,другие сам ролик. Вообщем если болт упёрся в блок,а ролик болтается на пружине,что делать. Шайбу класть,то почему её там изначально не было. Дебри блин!

Я когда читал тоже слабо понимал. Но поскольку уже был опыт замены ремней ГРМ на Русских и Японских двигателях, то полез сам. Когда всё открыл, снял, держал в руках, то очень всё понятно было. Болт в блок не упирается (во всяком случае у меня так было) После затяжки ролик крутится но вправо-влево (или точнее вперёд-взад) не смещается. Кстати, если вроде бы правильно установить ремень и потом натянуть роликом, то метки смещаются. И ещё. Не может эта пружинка натянуть ремень. Скорее ремень растянет пружину.

Последний раз редактировалось Dr.Ol.; 30.03.2010 в 19:02 .

НАТЯЖКА —проверка производится путем установки ,,линейки,, на шестерни грм ( разумеется в месте с ремнем ) и прогибом ремня от 8.7 -11 мм до ,,линейки,, Усилие не помню , делал как всегда 10кг/см .Можно использовать сверло калиброванное
Данные с мануала, скачать можно с фака.

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» .

Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.

Всем привет.Поменял ремень грм и все что с ним положено.Натяжной ролик тоже не фиксируется жестко,но есть проблема,при сбросе оборотов или при прогреве двигателя при оборотах около 1000 появляется вибрация и постукивание в районе натяжного ролика.Поменял на старый не оригинал который фиксируется проблема ушла.Оригинальный ролик без люфта.Подскажите что делать.Поставить обратно оригинал и забить на вибрацию и постукивание или поставить неоригинал с фиксацией? (Мазда Премаси 1.8 2000 г.в.)

Данную процедуру можно провести даже в полевых условиях, яма а уж тем более подъемник нам не потребуется. Время замены 30 минут, без учета времени остывания двигателя.

Если вы меняете с ремнем и помпу, то необходимо слить антифриз с блока цилиндров. Заглушка под головку на 13. Подкладываем под заднее колесо упоры и затягиваем ручник. Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень. Гайка на 21 контрящая, шток натяжного ролика под ключ на 10. Покрутите натяжной ролик, если он издает посторонний шум, замените его.

Натяжитель ремня генератора.

Откручиваем четыре болта верхней крышки ГРМ и снимаем ее (шестигранник на 5).

Верхняя крышка ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, проворачиваем его до совпадения меток на звездочке распредвала и кожухе (головка на 17 с удлинителем). Это будет верхняя мертвая точка (ВМТ).

Шкив коленвала. Метки на распредвале.

Стопорим коленвал, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционный канал тормозного диска ниже суппорта. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Откручиваем крепление нижней крышки ремня ГРМ (шестигранник на 5).

Нижняя крышка.

На звездочке коленвала метка должна встать на против отлива на масляном насосе.

Метки на коленвале.

Откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Если вы не меняете помпу то переходите сразу к установке нового ремня. Но мы рекомендуем менять помпу вместе с ремнем.

Замена помпы

Демонтируем звездочку распредвала (головка на 17).

Крепление звездочки распредвала.

Далее кожух ремня ГРМ (гайка и болты на 10).

Кожух.

Помпа крепится тремя болтами (шестигранник на 5).

Крепление помпы.

Перед установкой новой помпы смажьте прокладку тонким слоем герметика. Установите на место кожух и звездочку распредвала.

Помогите с натяжным роликом грм 2.0 16v

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 koljan26

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 250
    • 4 благодарностей

    Регистрация: 12.09.15

  • Возраст: 37
    • Имя: Ник
    • Страна:
    • Город Кривой Рог
    • Авто: Опель Омега Б X20XEV
    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 Andersen

  • Группа: Администраторы
    • Сообщений: 13 564
    • 480 благодарностей

    Регистрация: 20.02.12

  • Возраст: 48
    • Имя: Андрей
    • Страна:
    • Город Белая Церковь
    • Авто: Была ОOB2001г.Y26SE.караван
    • 0

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 Petro

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 702
    • 32 благодарностей

    Регистрация: 04.08.14

  • Возраст: 29
    • Имя: Петро
    • Страна:
    • Город Киев
    • Авто: Opel Omega B, 1996,акпп x20xev

    Всем привет,помогите советом,суть вопроса такова:недавно менял весь комплект грм кроме помпы,по инструкции и по фото отчетам замены грм, рычажок натяжного ролика должен находится в районе 7ми часов,одеваем ремень и натягиваем против часовой стрелки, чтобы стрелка была на метке «новый» .(у всех вижу рычажок ролика стоит на 4 часа,у кого на 3 после замены,прикрепил фото с интернета) а у меня остался в районе 7-6 ти часов ,практически как и был до натяжки,но стрелка стоит в районе нового ремня.Завел,все хорошо,езжу все хорошо.Может зря я паникую?)

    P.S.Ремень с трудом налез ,пришлось снимать паразитный ролик чтобы хорошо натянуть на шестеренки распредвалов,делал ето все в первый раз.

    Непарся стрілка на заведеному двигуні всеодно буде бігати: в цьому і заключається сенс натяжного ролика. Якщо будуть глобальні відхилення стрілки по мітках новий і старий тоді турбуйся чи все правильно. Сам воював з грм 2години

    Пара слов о важности правильной натяжки

    Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

    Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

    Примечание! Обрыв ременного привода в процессе движения не просто отрицательно сказывается на состоянии двигателя, а реально способен сильно погнуть клапана. Ремонт автомобиля с такой поломкой нередко обходится автомобилистам в пятизначные денежные суммы.

    Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

    • непосредственно сам ременный привод;
    • ролики;
    • крутящие фрикционы;
    • направляющие;
    • натяжитель.

    Ремонт каждой из отмеченных деталей ГРМ проводится заметно дольше обычной натяжки ремня. Ну а по стоимости и говорить нечего, если натянуть привод можно собственноручно и совершенно бесплатно, то вот за замену составляющих механизма придётся платить.

    ЭТАП 1

    Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

    Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

    РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

    Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на 8) закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять. Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач. Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

    ЭТАП 2

    На втором этапе приступаем к снятию непосредственно зубчатого ремня грм Лады Калины 8 клапанов…

    Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

    РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

    Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

    Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

    Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

    Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

    Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

    Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

    ЭТАП 3

    Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

    Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

    Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

    Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

    Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

    После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

    Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную

    Ключ для регулировки ролика:

    РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

    Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

    ЭТАП 4

    Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

    После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

    После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

    Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

    На этом, дорогой читатель блога, я заканчиваю писать эту статью и желаю вам благ и настроения! Напишите и вы в комментарии о замене ремня грм на своей Калине с 8-ю клапанами, и с какими трудностями столкнулись.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector